Изготовление качественных двухсторонних печатных плат фоторезистом

Пленочный фоторезист. Изготовление печатных плат в домашних условиях. CAVR.ru

Изготовление качественных двухсторонних печатных плат фоторезистом

В этой статье я расскажу, как можно изготовить печатные платы в домашних условиях с  минимальным дискомфортом для домашних и минимальными затратами.

Лазерно-утюжная технология рассматриваться не будет  в виду сложности достижения требуемого качества. Я ничего не имею против ЛУТ, но она меня более не устраивает по качеству и повторяемости результата.

Для сравнения на фото ниже приведен результат, полученный при применении ЛУТ (слева) и с помощью плёночного фоторезиста (справа). Толщина дорожек 0,5 мм.

При применении ЛУТ край дорожки получается рваным, а на поверхности могут быть раковины. Это обусловлено пористой структурой тонера, вследствие чего травящий раствор все же проникает к закрытым тонером зонам. Меня это не устраивает, поэтому перешел на фоторезистивную технологию.

В этой статье по возможности будут применяться инструменты, посуда и реактивы, которые можно найти дома или купить в магазине бытовой химии.

Фоторезистивная технология изготовления печатных плат

На слой меди наносится фоточувствительный слой. Далее через фотошаблон засвечиваются (обычно ультрафиолетом) определенные участки, после чего в специальном растворе смываются ненужные участки фоточувствительного слоя. Таким образом, формируется необходимый рисунок на медном слое. Далее следует обычное травление. Наносить фоторезист на текстолит можно разным способом.

Наиболее популярные способы — это использование аэрозольного фоторезиста positiv 20. Этот способ схож с нанесением аэрозольных красок. Требует аккуратности для обеспечения равномерного слоя и сушки.

И применение пленочного фоторезиста. Наноситься путем наклеивания специальной пленки подобно тому, как наклеиваются декоративные пленки. Сухой пленочный фоторезист обеспечивает постоянную толщину фоточувствительного слоя, прост в применении. К тому же он индикаторный, т.е. засвеченные участки хорошо видны.

Что такое плёночный фоторезист?

Пожалуйста, не путайте с аэрозольным фоторезистом. Пленочный фоторезист состоит из трех слоев пленки. В середине фоточувствительная пленка, покрыта с двух сторон защитными пленками. Со стороны, которая приклеивается к текстолиту — мягкая, с другой — жесткая. Пленочный фоторезист обладает рядом преимуществ перед аэрозольным.

Во-первых, он не воняет при нанесении, не требует сушки. Очень удобен при работе с небольшим количеством плат. В отличии от аэрозольного фоторезиста, где толщину слоя тяжело угадать, толщина пленочного фоторезиста одинакова всегда. Это упрощает подбор времени засветки. Пленочный фоторезист индикаторный. Т.е.

визуально видны засвеченные участки.

Выбор текстолита

Если Вы хотите получить качественную печатную плату с проводниками менее 0.4мм и расстоянием между проводниками 0.2 мм Вам понадобиться нормальный текстолит. На фото ниже приведено два куска текстолита.

  Понятно, что на поцарапанный, грязный текстолит пленка фоторезиста ляжет плохо. Возьмите сразу нормальный. И храните хотя бы в газетке, чтобы не царапать его. «Левый» текстолит можно применить, если на плате толстые дорожки (0.5…1 мм) и между проводниками, хотя бы 0.

4мм., и Вам не придется показывать плату посторонним людям.

Подготовка и очистка текстолита

Текстолит разрезаем на заготовки нужного размера. В домашних условиях это можно сделать ножовкой по металлу. Текстолит толщиной до 1мм можно резать обычными канцелярскими ножницами. Заусенцы убираем напильником либо наждачной бумагой.

При этом не царапаем поверхность текстолита! Если поверхность медной фольги грязная, или хотя бы замацана пальцами — фоторезист может не пристать — прощай качество.

Так как после «разделки» мы имеем «грязный» текстолит, следует провести химическую очистку.

Химическую очистку медного покрытия перед наклейкой фоторезиста будем проводить с применением бытовой химии. Очищаем поверхность текстолита средством для борьбы с накипью «cillit«. В его состав входит ортофосфорная кислота, именно она убирает все загрязнения.

Поэтому, пальцы в эту жидкость не суем. Если нет подходящей посудины, можно положить текстолит на дно ванной и просто полить этой жидкостью. Через 2 минуты (передерживать не стоит) хорошенько промываем проточной водой. На поверхности не должно быть пятен. В противном случае следует повторить операцию.

Остатки воды удаляем бумажной салфеткой. Стараемся не доводить салфетку до состояния, когда из нее полезет бумажная ворса. Именно из-за ворсы я не применяю тканевых салфеток. Если на поверхности меди останутся даже мельчайшие ниточки, пленка фоторезиста в этом месте ляжет с пузырьком.

Сушим текстолит утюгом через бумагу. Поверхность текстолита пальцами не трогать!

В некоторых источникам можно найти рекомендацию обезжиривать поверхность спиртом. Лично у меня при очистке спиртом результат был значительно хуже. Фоторезист не везде приклеивался нормально. После «cillit» результат всегда на много лучше.

Наклейка Фоторезиста

Наклейка фоторезистивной пленки – самая ответственная операция при производстве плат этим способом. От аккуратности выполнения этой операции зависит качество полученного результата. Все операции с фоторезистом можно выполнять при слабом электрическом освещении. После просушки текстолит должен остыть.

Фоторезист можно клеить и на теплый текстолит, но при этом у вас будет только одна попытка. К теплой поверхности пленка фоторезиста прихватывается намертво.
Отрезаем кусок фоторезиста с небольшим запасом, таким образом, чтобы он полностью покрывал нашу заготовку + 5 мм с каждой стороны.

Осторожно острым ножом с краю поддеваем мягкую пленку (если фоторезист в рулоне, обычно это внутренняя сторона). Верхнюю защитную пленку пока не снимаем!

Защитную пленку отделяем не всю, а небольшой участок: 10-20 мм с одного края. Приклеиваем на текстолит, приглаживая мягкой тканью. Далее, потихоньку продолжаем отделять защитную пленку и  приглаживаем фоторезист к текстолиту.

При этом следим, чтобы не было пузырей, и не трогаем пальцами еще не оклеенный текстолит! Затем обрезаем выступающий за края заготовки фоторезист ножницами. После этого можно слегка прогреть заготовку утюгом. Но не обязательно.

Если Вы трогали заготовку пальцами или на ней был ворс от ткани или попал другой мусор — это будет видно под пленкой. Это отрицательно скажется на качестве. Помните, качество полученного результата во многом зависит от тщательности этой операции.

Подготовленный таким образом текстолит лучше всего хранить в темном месте. Хотя электрический свет очень слабо влияет на пленку, я предпочитаю не рисковать.

Подготовка фотошаблона

Фотошаблон распечатываем на пленке для лазерного принтера или на пленке для струйного принтера. Фото для сравнения:

Шаблон на пленке для струйного принтера более плотный, лазерный принтер в этом плане похуже — видны просветы на затемненных участках. При засветке нужно будет обратить внимание на то, какого типа фотошаблон будет применяться и сделать поправку времени засветки.

Пленку для лазерного принтера найти не проблема, цена более чем доступна. Для струйного принтера приходится поискать, да и стоит она примерно в 5 раз дороже. Но при мелкосерийном производстве, применение фотошаблона распечатанного на струйном принтере полностью себя оправдывает.

Фотошаблон должен быть негативным, т.е. те места, где должна остаться медь, должны быть прозрачными. Фотошаблон надо распечатать в зеркальном отображении. Это делается для того,  чтобы приложив, его к текстолиту с фоторезистом, краска на пленке фотошаблона прилегала к фоторезисту.

Это обеспечит более четкий рисунок.

Проецирование

Поскольку в статье сделан упор на применение бытовых устройств, мы будем использовать подручные средства, а именно: обычный настольный светильник. Вкручиваем в нее обычную ультрафиолетовую лампу, купленную в магазине электротоваров. В качестве стеллажа используем коробку от компакт диска, если нет подходящего листа оргстекла.

Кладем нашу заготовку, сверху фотошаблон и прижимаем оргстеклом (крышкой от коробки cd-диска). Можно, конечно использовать и обычное стекло. Со школьного курса помним, что обычное стекло плохо пропускает ультрафиолетовые лучи, поэтому придется дольше засвечивать.

Под обычным стеклом мне пришлось увеличить выдержку в 2 раза. Расстояние от лампы до заготовки можно подобрать экспериментально. В данном случае — примерно 7-10 см.

Разумеется, если плата большая, придется применять батарею из ламп или увеличить расстояние от лампы до заготовки и увеличить время засветки. Время засветки для фоторезиста  — 60…90 секунд.

При использовании фотошаблона, распечатанного на лазерном принтере выдержку стоит сократить до 60 секунд. Иначе, из-за невысокой плотности тонера на фотошаблоне,  могут засветиться закрытые участки. Что приведет к сложностям при проявлении фоторезиста.

Прогрев после проецирования

Очень важная операция — это погрев заготовки после экспонирования. Утюг ставим на «2″ и прогреваем через лист бумаги 5-10 сек. После чего рисунок становиться контрастнее. После прогрева даем заготовке остыть хотя бы до 30 градусов, после чего можно приступать к проявлению фоторезиста.

Читайте также:  Стабилизатор напряжения

Проявление фоторезиста

Существуют специальные проявители для фоторезиста, которые можно купить в специализированных магазинах электроники. В интернете можно прочитать, что можно проявлять содой, но обязательно каустической (каустическая сода — это едкий натрий( naoh)).

  Я покупал специальный проявитель, который представляет собой ни что иное, как этот едкий натрий( naoh).

Потом, чтобы не выбрасывать деньги на ветер, покупал средство для прочистки труб «Крот», собственно в его состав входит тот же самый это едкий натрий( naoh), а больше туда ничего и не входит.

Но отказался от них, поскольку приходиться работать в перчатках (раствор опасен и разъедает кожу). Процесс протекает очень быстро. К тому же, совсем неприемлемо держать такой раствор в доме, где есть жена и маленькие дети, которые могут найти эту опасную жидкость.

Поэтому, берем простую пищевую соду. Пищевая сода не только безопасный химикат, который легко купить в продуктовом магазине, но и работать с ней гораздо приятнее.

Она не так быстро растворяет пленку фоторезиста, поэтому сложно передержать фоторезист в растворе. Вымывание незасвеченных  участков фоторезиста проходит более деликатно и не так стремительно.

Дело в том, что удаление пленки фоторезиста с готовой платы выполняется в том же растворе, поэтому если передержать, то фоторезист начнет отставать от текстолита.

Раствор готовим по следующему рецепту: насыпаем в бутылку пищевой соды, сколько не жалко, заливаем горячей водой, растворяем путем применения к бутылке возвратно поступательных движений, т.е. колотим. Внимание! Если вы будете использовать едкий натрий( naoh) его концентрация не должна быть столь суровой. Достаточно чайной ложки на литр.

Далее наливаем раствор в кюветку или мелкую посудину. Отделяем с пленки фоторезиста верхнюю защитную пленку (она более жесткая, чем первая, ее можно отделить руками), погружаем заготовку в раствор.

Через 3 минуты вынимаем, и под струей теплой воды протираем мягкой губкой для мытья посуды. Затем снова в раствор на 2-3 минуты. И так пока фоторезист полностью не смоется с незасвеченных участков.

Затем хорошо промываем заготовку в проточной воде.

Травление

Раствор: Наиболее популярный раствор для травления печатных плат — хлорное железо. Но меня утомили рыжие пятна, и я перешел на персульфат аммония, а затем персульфат натрия.

Подробности об этих веществах можно найти в поисковых системах. От себя скажу, что процесс травления происходит приятнее.

И хотя персульфат натрия стоит несколько дороже хлорного железа, я все равно его не брошу, потому что он хороший.

Посуда: Идеальная посуда для травления — это специальная емкость с подогревом и системой циркуляции раствора. Такое устройство можно изготовить самому. Подогрев можно сделать от проточной горячей воды или электрический. Для организации циркуляции раствора можно применить аквариумные технологии.

Но эта тема выходит за пределы этой статьи.  Нам же придется использовать бытовые средства. Поэтому, берем подходящую емкость. В моем случае — это капроновая прозрачная посудина с плотно закрывающейся крышкой.

Хотя крышка и не обязательна, она упрощает процесс травления, да и раствор можно хранить прямо в посуде для травления.

Процесс: Из опыта знаем, что процесс травления проходит быстрее, если раствор подогревать и перемешивать. В нашем случае, нашу емкость ставим в ванну под струю горячей воды и периодически потряхиваем ее для перемешивания раствора.

Персульфат натрия раствор прозрачный, поэтому визуально контролировать процесс не представляется никакой сложности. Если раствор не перемешивать, то травление может быть не равномерным.

Если раствор не подогревать, процесс травления будет протекать долго.

По завершению промываем плату в проточной воде. После травления плату сверлим, обрезаем по размеру.

Отмывка фоторезиста, подготовка к лужению

Отмывать фоторезист лучше после сверления. Пленка фоторезиста будет защищать медь от случайных повреждений при механической обработке. Погружаем плату в раствор той же пищевой соды, но для ускорения процесса подогреваем. Фоторезист отстает минут через 10-20.

Если применять едкий натрий( naoh) все произойдет за несколько минут даже в холодном растворе. После чего плату тщательно промываем проточной водой, и протираем спиртом.

Протирать спиртом обязательно, так как на поверхности меди остается невидимый слой, который будет мешать лужению платы.

Лужение

Чем лудить? Способов лужения много. Предполагаем, что у Вас нет специальных устройств и сплавов, поэтому нам подойдет самый простой способ. Покрываем плату флюсом и лудим обычным припоем с помощью паяльника и медной оплетки.

  Кто-то привязывает оплетку к паяльнику, я приспособился держать паяльник в одной руке, оплетку в другой. В этом случае удобнее использовать держатель плат ! Для лужения плат использую такой флюс (он легче отмывается).

Но можно и спиртовым раствором канифоли.

p.s

Напоследок список материалов и инструментов, которые нам понадобились:

Материалы

  1. Фоторезистивная пленка
  2. Фольгенированный текстолит
  3. Средство «cillit»
  4. Бумажные салфетки
  5. Сода пищевая
  6. Спирт
  7. Хлорное железо или персульфат аммония или персульфат натрия
  8. Флюс
  9. Припой

Инструменты

  1. Ножницы
  2. Острый нож
  3. Плоский напильник или наждачная бумага
  4. Дремель или сверлильный станок, которые в состоянии держать сверла от 0,8 мм.

    , сверла

  5. Посуда для проявления фоторезиста
  6. Посуда для травления
  7. Маленький кусок мягкой ткани
  8. Утюг и чистый лист бумаги
  9. Ультрафиолетовая лампа
  10. Настольный светильник
  11. Коробка cd диска или кусок оргстекла
  12. Струйный или лазерный принтер и пленка для него
  13. Паяльник
  14. Медная оплетка (можно купить, можно снять с коаксиального кабеля)
  15. Мочалка поролоновая.

Успехов!

Раздел: [Приспособления для пайки и конструирования плат]

Источник: http://www.cavr.ru/article/4949-plenochnyj-fotorezist-izgotovlenie-pechatnyx-plat-v-domashnix-usloviyax

Изготовление печатной платы с помощью плёночного фоторезиста на конкретном примере — DRIVE2

Сейчас в продаже имеется плёночный фоторезист, он довольно дёшев, но многие его не используют по той причине, что просто не знакомы с технологией. А она очень проста и позволяет получать печатные платы практически заводского качества.

Сам фоторезист представляет собой тонкую плёнку полимера, которая находится между двумя слоями защитной плёнки.

Работать с фоторезистом можно при освещении обычной лампой накаливания, но следует избегать попадания солнечного света.

Я расскажу как сделать печатную плату на конкретном примере. Мне потребовалось изготовить плату для управления RGB-лентой. Сам рисунок платы я нарисовал в векторном графическом редакторе.

Следует заметить, что для работы с фоторезистом следует печатать рисунок в негативе, то есть то, что будет чёрным смоется при проявке. Значит надо напечатать так, чтобы токопроводящие дорожки оставались прозрачными.

Через прозрачный участок ультрафиолет воздействует на фоторезист и он полимеризуется, создавая на поверхности фольги надёжный защитный слой.

Для своей платы я вырезал небольшой кусочек стеклотекстолита и отрезал от рулона фоторезиста такой прямоугольник, чтобы он был несколько больше заготовки платы.

Затем надо удалить с фоторезиста один защитный слой и наложить фоторезист на предварительно обезжиренную фольгу.

При небольших размерах платы выдавить воздух из-под плёнки можно просто прогладив поверхность пальцем, при больших площадях удобнее пользоваться резиновым валиком. Под плёнкой не должно остаться никаких воздушных пузырей.

Следующим этапом надо прогладить плату утюгом через два слоя бумаги в течении тридцати секунд, после этой операции плёнка приклеится к фольге.

сли есть в наличии ламинатор для документов, то плёнку можно накатать при его помощи, получится даже быстрее и лучше.

Фотошаблон печатается на прозрачной плёнке. Печатать можно как на струйном, так и на лазерном принтере.
Я использую полиэстеровую плёнку фирмы «Lomond».

Отпечатанный фотошаблон вырезается по контуру.

На самой плате излишки фоторезиста надо обрезать по размеру заготовки.

Фотошаблон накладывается на плату ОТПЕЧАТАННОЙ стороной на фоторезист и прижимается стеклом.
Для более качественного прижима я использую струбцины.

Над всей этой конструкцией на расстоянии 120 миллиметров устанавливается УФ-лампа. При таком расстоянии время экспозиции составляет одну минуту.

После засветки можно увидеть, что фоторезист потемнел в местах воздействия ультрафиолета. После всех этих операций можно снять с фоторезиста наружный защитный слой.

Для удаления незасвеченного фоторезиста применяется раствор кальцинированной соды Na2CO3, в ста граммах воды надо растворить полграмма соды.

Обычно я наливаю раствор в одноразовую тарелку, кладу в него плату, и мягкой кистью удаляю фоторезист с незасвеченных участков. Делать это надо аккуратно — мокрый слой фоторезиста можно легко повредить.

Через пару минут плату можно промыть и взглянуть на полученный результат.

После просушки я приклеиваю скотчем к обратной стороне платы полоску из тонкого пластика, держась за неё можно будет опустить плату в раствор для травления.

Теперь плату можно протравить. Опускаю её в подготовленную для этого ёмкость…

…и наливаю раствор хлорного железа.

Держась за приклеенную полоску плату можно вынуть и проследить за ходом процесса.

Через пятнадцать-двадцать минут всё готово!

Осталось только промыть плату проточной водой и удалить фоторезист. Производители рекомендуют удалять его при помощи раствора едкого натра — NaOH, но я посоветовал бы не связываться с такими опасными веществами без крайней необходимости. Фоторезист отлично удаляется ацетоном.

Надо просто налить на плату немного ацетона и подождать секунд тридцать.

Фоторезист начинает съёживаться и отслаиваться от фольги.

Потом его можно просто стереть тряпочкой.

Вот плата и готова!

Получилось очень аккуратно.

Взято с tehnari.ru

Источник: https://www.drive2.com/b/1642469/

Изготовление печатных плат фоторезистивной пленкой

Сегодня я вам расскажу как в домашних условиях изготовить печатную плату не хуже заводской.

Есть несколько способов изготовления печатных плат, я Вам покажу как изготовить при помощи Фото резистивной пленки .

Что нам понадобится?

  1. Прямые руки.
  2. Программа Sprint-Layout.
  3. Пленка для печати (Продается в канцтоварах) есть для струйных и лазерных принтеров.
  4. Лампа УФК

Выбираем какую схему мы хотим изготовить. Я взял для примера вот эту, открываем ее программой Sprint-Layout

какпоказано выше.

Потом не маловажный момент, отправляем уже готовую плату на печать, и не забудьте поставить галочку где написано НЕГАТИВ показано на картинке выше.

И еще как видно на фото, схема расположена не вверху, а снизу, это для того чтобы когда Вы будите вырезать схему из пленки, ее можно было еще раз применить.

Вот как выглядит пленка для печати.

А вот уже распечатанная, на пленке схема.

Вырезаем нужный кусок из пленки.

Заготавливаем нужный размер текстолита и зачищаем его нулевой шкуркой.

Потом обезжириваем спиртом.

Вот так выглядит Фото резистивная пленка.

Вырезаем нужный кусок и снимаем защитную пленку и клеящею сторону (это та от которой сняли защитную пленку) наносим на текстолит, и плотно прижимаем к текстолиту, я беру тряпочку и сильно прижимаю пальцами, иногда пленка плохо пристает, тогда в ход идет тяжелая артиллерия, беру утюг ели теплый, между текстолитом и утюгом ложу газету и проезжаю пару раз и все.

Возьмите любую книгу положите на нее вашу печатную плату, а сверху шаблон, не перепутайте сторону шаблона, а то не правильно получится печатка.

Я применяю вот такую УФК лампочку, у нас она стоит 45 гривен

На следующем этапе делаем не хитрую конструкцию, как я уже говорил берем любую книгу ложем на нее нашу заготовку, сверху ложем стекло, я взял со старой форточки. можно из дверцу для мебели.

Я взял что попалось под руки это коробка от микрофона и какой-то ящик. моя конструкция имеет высоту от лампочки до заготовки 20см.

При такой высоте я все это хозяйство оставляю на 7 минут, у каждого сейчас есть мобильный телефон и таем есть таймер.

P.S Вам придется не один раз испортить фото резистивную пленку, пока не подберете высоту и время.

Вот так выглядит уже после засветки УФК лампочкой,
Снимаем лишнею пленку. Кстати я всегда делю плату на пол сантиметра больше чем надо, чтобы не повредить дорожки, это для того что когда Вы будите снимать лишнею пленку края немного слезет.

А на следующем этапе, нам пристоит отмыть нашу плату в растворе воды и кальцинированная содапоищите ее на кухне у жены или родителей.

Берем любую посуду по размеру вашей платы, наливаем туда воды и одну ложку соды, тщательно размешиваем и ложем туда нашу плату на одну минуту.

Потом берем щеточку, я свою нашел у косметички жены (она досех пор ее ищет). Я слышал что можно зубной щеткой но лично я не пробовал. И прямо в растворе вытираем щеткой лишний фото резистор.

А это моя ванная для хлорного железа, я к плате на двух сторонний скотч, клею пенопласт чтобы плата полностью не танула.

Когда плапта протравилась, нужно смыть фото резистор (спирт не помогает).

Еще одно, не торопитесь вот я поторопился и видите как щеткой отмыл 3-ку стер.

Источник: http://shemu.ru/lessons/84-

Изготовление качественных двухсторонних печатных плат фоторезистом

Обнаружен блокировщик рекламы. Сайт Паяльник существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Как это сделать? x ГлавнаяМастерская Призовой фонд
на сентябрь 2018 г. 1. 1000 руб. Neru5 2. Регулируемый паяльник 60 Вт Паяльник 3. 200 руб. От пользователей присоединиться

Похожие статьи:

  • Изготовление печатных плат с помощью фоторезиста

Конструктор — темброблок на LM1036 Купить 12 $Радиореле 220В Купить 10 $Мультиметр DT9205A Купить 10 $

Я хочу, чтобы мои платы выглядели профессиональными и качественными с расстоянием между дорожками 0.25 мм, двухсторонние и без ошибок разводки. Это практически невозможно сделать при помощи ЛУТа, а фоторезистом делается относительно легко.

Я пробовал применять для ЛУТа разную бумагу, но результат меня не устроил. ЛУТ  хорош при изготовлении односторонних печатных плат.

При изготовлении им двусторонних плат, при прогреве второй стороны тонер на первой плывет, что портит всю плату.  При применении фоторезиста (фотолитография) результат практически идеальный.

Фоторезист используется даже при производстве кремниевых кристаллов для микросхем.

Оборудование и материалы

Нанесение фоторезиста на текстолит:
Одна банка спрея POSITIV 20 (клик) Фен для сушки

Если вы используете  текстолит с заранее нанесённым фоторезистом, то этот пункт можно пропустить.

Экспонирование: Два куска стекла необходимого размера Две УФ лампы по 8W с держателями

Тяжелые книги более 400 страниц в твердом переплете, например Достоевский.

Проявление: Одна упаковка NaOH (каустическая сода, можно заменить чистящим средством «Крот» и т.п., читайте состав на упаковке) Один литр перекиси водорода

Один литр отбеливателя (соляной кислоты)

Общая стоимость около 1000 руб

Нанесение POSITIV 20

Если вы используете текстолит с заранее нанесённым фоторезистом, то этот пункт можно пропустить.

Перед нанесением лака на плату, подложите под неё бумажные полотенца. Они защитят поверхность, на которой вы работаете и при необходимости впитают лишний лак, что даст хороший однородный слой. При опрыскивании печатной платы спреем начинайте сверху и двигайтесь вниз зигзагообразными движениями.

Когда вы закончите наносить первый слой, сразу начинайте наносить второй снизу вверх.  После покраски одной стороны, подождите 2 минуты и потом сушите её феном на средней мощности в течение 5 минут.

Потом повторите эти действия для второй стороны.

Необязательно делать это в темной комнате, просто избегайте прямых солнечных лучей.

Установка для экспонирования

Расстояние между 2 УФ лампами — около 50 мм, а расстояние от стола до стекла — около 150 мм.

Пожалуй, это одна из самых главных частей всего метода. Я планирую в будущем использовать для этого  старый планшетный сканер. Вам просто нужно несколько книг, чистое стекло толщиной около 3 мм и две УФ лампы 8 Ватт. Я использую время экспозиции 12 минут, оно зависит от расстояния до платы и слоя фоторезиста.

Совмещение первой и второй стороны платы

Рисунок печатной платы печатается на полупрозрачной бумаге при помощи лазерного или струйного принтера.

Рисунок первой стороны печатается в зеркальном отображении с разрешением не менее 600 точек на дюйм. Я считаю, что струйный принтер лучше, т.к. чернила хуже пропускаю свет.  Рисунок для второй стороны печатается в обычном отображении.

После печати на прозрачной пленке ей необходимо дать высохнуть. Потом их надо вырезать и совместить их на сторонах печатной платы ориентируясь на несколько заранее просверленных дырок. После того, как они будут совмещены, зафиксируйте их малярной лентой (скотчем).

Экспонирование

Закрепите плату на стекле. Самое главное это создать давление на неё. Для этого можно использовать тяжелые книги в твердой обложке, либо струбцины.

Проявка

Для проявки понадобится  1 литр воды и 7 грамм каустической соды или средство для чистки раковин (Крот к примеру) или NaOH (они равносильны)

При подготовке раствора, количество соды не должно превышать 7 грамм на литр воды, иначе раствор будет очень концентрированным, что снизит качество.
Рисунок дорожек на плате будет виден через 30 секунд после погружения платы в раствор. После окончания процесса промойте плату в проточной воде.

Травление

Я использую перекись водорода и соляную кислоту для травления. Также можно использовать FeCl3 (хлорное железо), но это дольше.

ВНИМАНИЕ: При этом процессе выделяется газообразный хлор, который является ядовитым. Используйте его на свой страх и риск.

Результат

Результат довольно хороший, а после нескольких плат он становится ещё лучше, т.к. появляется опыт.
На рисунке выше показана моя первая плата сделанная с использованием фоторезиста.

Оригинал статьи

Источник: https://readtiger.com/cxem.net/master/52.php

Изготовление платы с помощью фоторезиста

Вступление

Хочу поделиться своим опытом изготовления печатных плат с помощью пленочного негативного фоторезиста. На этот раз я использовал фоторезист Riston 200.

Изготовление фотошаблона

Первое что нам понадобиться, сделать качественный фотошаблон. Для этого нужно распечатать наш рисунок лазерным принтером на обычной бумаге. Чем тоньше бумага, тем лучше.

Далее, для повышения контрастности (если это необходимо), я беру фотошаблон и на доли секунды полностью погружаю его в банку с растворителем (растворитель использую автомобильный 647).

Даю ему подсохнуть и потом пропитываю подсолнечным маслом.В итоге должен получиться такой фотошаблон.

Подготовка текстолита

Перед нанесением фоторезиста нужно подготовить поверхность текстолита. Для этого понадобиться чистящий порошок, например, как на фото, и наждачная бумага зернистостью 800-1000.Берем текстолит, насыпаем на него немного порошка и с помощью наждачки начинаем его чистить.

Наждачку при этом нужно смочить водой. Также несколько капель можно капнуть и на порошок.После такой чистки поверхность текстолита у меня получается полуматовой. Это хорошо для фоторезиста, потому что он будет лучше держаться.

 После того как мы почистили плату, порошок нужно тщательно смыть теплой водой. После смывки обратите внимание, как ложиться на текстолит вода. Она должна ложиться ровным слоем, не собираясь в капли. Если этого нет, чистку нужно повторить (можно без наждачки).

Когда текстолит отмыт, я сразу бросаю его в миску с водой и накрываю ее, чтобы туда не попал мусор.

Нанесение фоторезиста

Далее, отрезаем нужный нам кусок фоторезиста с небольшим запасом, берем кусок липкой ленты и одной ее частью приклеиваем к нижней стороне фоторезиста. Другой стороной приклеиваем ленту к какой-нибудь поверхности и начинаем отделять от фоторезиста нижнюю защитную пленку.

Таким способом я только начинаю отделение пленки, а срываю ее полностью только над миской или даже частично в воде, чтобы фоторезист не слипся. После того как мы сняли защитную пленку, опускаем фоторезист на дно и прижимаем его к текстолиту.

Теперь берем все это, аккуратно вытягиваем и вытираем с него воду. Затем берем резиновый валик и начинаем им слегка разглаживать фоторезист, пока не выгоним из под него всю воду. Для этой процедуры я использую валик от старого принтера.

 

После этого берем фен и с легка нагреваем текстолит. Текстолит нужно греть с обратной стороны текстолита.

После небольшого прогрева берем валик и начинаем катать со всех сторон по фоторезисту. Делаю я так раз 5-6, с каждым разом все сильнее нагревая текстолит, и с каждым разом все сильнее прижимая валик.

Засветка фоторезиста

Для засветки фоторезиста я использую вот такую ультрафиолетовую лампу.

И такой настольный светильник.

Для засветки также пригодиться стекло. Я использую стекло из старого принтера, потому что где-то читал, что оно лучше пропускает ультрафиолет.Вот так у меня происходит засветка фоторезиста. Естественно, засветка фоторезистра происходит через фотошаблон. 

На расстоянии 20см засветка у меня длится где-то 8-9 минут. Чем старее фоторезист, тем больше времени может понадобиться для его засветки. После засветки можно наблюдать изменение цвета засвеченных областей.

Важно! Роботу с фоторезистом нужно проводить в затемненной комнате. Если солнце сильно не светит, то мне достаточно просто закрыть шторку, ну а если этого бывает недостаточно, то я на карниз еще вешаю одеяло.

После засветки также нельзя допускать попадания на заготовку прямых солнечных лучей и света от ламп, особенно экономок.

Проявка фоторезиста

Для проявки фоторезиста я использую кальцинированную соду в следующей пропорции: одна чайная ложка с горкой на один литр воды.Берем посуду, наливаем туда литр теплой воды, кидаем ложку соды, размешиваем. Затем с фоторезиста нужно снять верхнюю защитную пленку.

Она очень хорошо снимается под струей холодной воды, проведите несколько раз пальцем по краю текстолита и она без проблем снимется. После снятия пленки бросаем нашу заготовку в проявитель.Я делаю так: подержу ее десять секунд в растворе, потом вытягиваю и кисточкой начинаю водить туда сюда.

Можно и не вытягивать, но так лучше, потому что видно, что на ней происходит. Проявляется фоторезист у меня в течении одной минуты.Вот что должно получиться после проявки.

Травление платы

Для травления печатных плат я использую хлорное железо разведенное водой согласно инструкции. Чтобы этот процесс происходил быстрее, я ставлю посуду с хлорным железом в ведро наполненное горячей водой. В свежем растворе травление длиться 15-20 минут.

Источник: http://chipenable.ru/index.php/instruments-technologies/item/210-izgotovlenie-platy-s-pomoschyu-fotorezista.html?tmpl=component&print=1

Делаем двухстороннюю печатную плату с помощью пленочного фоторезиста — Видео

2 лет назад

Мой сайт www.kivsound.com. В этом видео, я расскажу как можно сделать печатные платы самому в домашних условиях. Что для этого нужно, какие материалы используются при этом. Как можно самому с помощью шелкографии, нанести расположение компонентов с верху самой печатной платы. Всем приятного просмотра.

5 лет назад

Производство материнских плат на заводах GYGABYTE. Перевод на русский

2 лет назад

Делаем двустороннюю печатную плату дома методом фотолитографии. How to make a PCB. Видеоурок. Лужение сплавом розе в глицерине. ORDYL Alpha 350. Обзор фоторезистов. Негативный и позитивный фоторезист. Подробное описание процесса. Лужение платы сплавом розе в глицерине. 00:18 Фотолитография как альтернатива ЛУТ 00:42 Обзор фоторезистов.

Что такое #фоторезист? 04:52 Печать фотошаблона (оригинал-макет) 06:41 Усиление плотности фотошаблона Density Toner 07:16 Совмещаем фотошаблоны сторон платы 08:43 Нанесение фоторезиста на текстолит 12:28 Обзор устройств для экспонирования ультрафиолетом.

15:21 Экспонирование платы 17:17 Проявление платы в растворе Кальцинированной соды 19:00 Травление платы 19:44 Удаление фоторезиста 20:16 Лужение платы сплавом Розе в глицерине Все видео: https://goo.gl/23FyTJ сайт: http://www.musbench.com credits: «Ultralounge» by Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.

0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ «ES_Lazy Picking 8″,»ES_A Figure Of Speech 1» from http://epidemicsound.com Licensed for Scalelab MCN parthner

8 меc назад

В видео я показал свой метод покрытия плат паяльной маской. Получилось длинным но вроде показал все в процессе. Маска Мechanic 10cc — http://ali.pub/27z7wg Маска Мechanic 4*10cc — http://ali.pub/27z7yl Маска Мechanic 10cc — http://ali.

pub/27z80x Маска зеленая 100сс — http://ali.pub/27z841 Маска белая 100сс — http://ali.pub/27z85s Временно шара!!! Красная 10сс — http://ali.pub/2eomsg Зеленая 10сс — http://ali.pub/2eomul Синяя 10сс — http://ali.pub/2eomwq Желтая 10сс — http://ali.

pub/2eon2d

3 лет назад

Статья на сайте http://musbench.com/e_digital/pickit2_clone_02.html Шаговые Двигатели http://goo.gl/XVn7yR PIC16F628A http://goo.gl/O6ziq5 Транзисторы http://goo.gl/uOMmLA 3D принтер недорого http://goo.

gl/V1Fc0T Друзья, это третье видео об изготовлении простого электронного устройства на микроконтроллере Microchip PIC16F628A. Программатор Microchip Pickit 2. Устройство управления шаговым двигателем Step Motor. Пайка платы, SMD компоненты. Печать корпуса на 3D принтере.

Программирование микроконтроллера, испытание готового устройства.

4 лет назад

Как сделать переднюю панель для прибора в домашних условиях? Это можно сделать из доступных каждому материалов. Эмуляция пленочной клавиатуры.

1 лет назад

Делаем платы для электроники методом холодного переноса тонера. ЛУТ — вместо утюга — ацетон. Подробную статью как делать платы вы можете найти здесь: http://myowndevice.ru/index.php/theory/item/12-delaem-pechatnuyu-platu

3 лет назад

Тест качества переноса и травления печатных плат с разными типами бумаг: обычная бумага, журнальная, Lomond, а также желтая спец. бумага для ЛУТ.

Специальная желтая бумага для ЛУТа продается на AliExpress и стоит 7-8$ за 50 листов: http://goo.gl/mEkHkR ЛУТ — лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат: http://cxem.net/master/45.

php LAY файл можно скачать в теме поддержки на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154427

Источник: https://inlove.kz/watch/delaem-dvukhstoronnyuyu-pechatnuyu-platu-s-pomoshchyu-plenochnogo-fotorezista/GWBy4Lsnk9k

Ссылка на основную публикацию