Зарядное устройство из импульсного бп

Зарядное устройство из блока питания компьютера

Наверняка каждому автолюбителю приходилось собирать зарядное устройство для автомобиля своими руками. Существует масса разнообразных подходов, начиная от простых трансформаторных схем, заканчивая импульсными схемами с автоматической регулировкой.

Зарядное устройство из блока питания компьютера, как раз занимает золотую середину. Оно получается за копеечную цену, а его параметры отлично справляются с зарядкой автомобильных АКБ.

Сегодня мы вам расскажем, как за полчаса можно собрать зарядное устройство из компьютерного блока питания ATX. Поехали!

Для начала необходим рабочий блок питания. Можно брать совсем старый на 200 – 250 Вт, этой мощности хватит с запасом.

Учитывая что зарядка должна происходить при напряжении в 13,9 – 14,4 В, то самой главной доделкой в блоке станет поднятие напряжение на линии 12 В до 14,4 В.

Подобный метод применялся в статьи: Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент.

Внимание! В работающем блоке питания элементы находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит хапаться руками за все подряд.

Первым делом отпаиваем все провода, которые выходили с блока питания. Оставляем только зеленый провод, его необходимо запаять к минусовым контактам. (Площадки, от которых выходили черные провода — это минус.

) Это делается для автоматического старта блока при включении в сеть. Также сразу рекомендую припаять провода с клеммами к минусу и шине + 12 В (бывшие желтые провода), для удобства и дальнейшей настройки зарядного.

Следующие манипуляции будут производиться с режимом работы ШИМ — у нас это микросхема TL494 (есть еще куча блоков питания с ее абсолютными аналогами). Ищем первую ножку микросхемы (самая нижняя левая ножка), дальше просматриваем дорожку с обратной стороны платы.

С первым выводом микросхемы соединены три резистора, нам нужен тот, который соединяется с выводами блока +12 В. На фото этот резистор отмечен красным лаком.

Этот резистор необходимо отпаять с платы и измерить его сопротивление. В нашем случае это 38,5 кОм.

Вместо него необходимо впаять переменный резистор, который предварительно настраиваем на такое же сопротивление 38,5 кОм.

Плавно увеличивая сопротивление переменного резистора, добиваемся значения напряжения на выходе в 14,4 В.

Внимание! Для каждого блока питания номинал этого резистора будет разный, т.к. схемы и детали в блоках разные, но алгоритм изменения напряжение один для всех. При поднятии напряжения свыше 15 В, может быть сорвана генерация ШИМ. После этого блок придется перезагружать, предварительно уменьшив сопротивление переменного резистора.

В нашем блоке сразу поднять напряжение до 14 В не получилось, не хватило сопротивление переменного резистора, пришлось последовательно с ним добавить еще один постоянный.

Когда напряжение 14,4 В достигнуто, можно смело выпаять переменный резистор и измерить его сопротивление (оно составило 120,8 кОм).

Поле замера резистора необходимо подобрать постоянный резистор с как можно близким сопротивлением.

Мы его составили из двух 100 кОм и 22 кОм.

Тестируем работу.

На этом этапе можно смело закрывать крышку и пользоваться зарядным устройством. Но если есть желание, можно подключить к этому блоку цифровой вольтамперметр, это даст нам возможность контролировать ход зарядки.

Также можно прикрутить ручку для удобной переноски и вырезать отверстие в крышке под цифровой приборчик.

Финальный тест, убеждаемся, что все правильно собрано и хорошо работает.

Внимание! Данное зарядное устройство сохраняет функцию защиты от короткого замыкания и перегрузки. Но не защищает от переплюсовки! Ни в коем случае не допускается подключать к зарядному устройству аккумулятор неправильной полярностью, зарядное мгновенно выйдет из строя.

При переделке блока питания в зарядное устройство желательно иметь под рукой схему. Что бы упростить жизнь нашим читателями мы сделали небольшую подборку, где размещены схемы компьютерных блоков питания ATX.

Для защиты от переполюсовки существует масса интересных схем. С одной из них можно знакомиться в этой статье.

Источник: http://diodnik.com/zaryadnoe-ustrojstvo-iz-bloka-pitaniya-kompyutera/

Импульсный БП — из зарядного устройства

Электропитание

Главная Радиолюбителю Электропитание

Имеющиеся в широкой продаже импульсные зарядные устройства для малогабаритной аппаратуры – неплохая основа для построения блоков питания, обладающих более широкими возможностями, чем исходные устройства. О том, как превратить такое зарядное устройство в блок питания, рассказывается в статье.

Для зарядки аккумуляторных батарей и питания компактной аппаратуры (мобильных телефонных аппаратов, MP-3 плейеров, электронных книг) в настоящее время широко используются различные импульсные зарядные устройства. К сожалению, их выходное напряжение (обычно около 5 В при токе нагрузки 0,2…

2 А) плохо отфильтровано, имеет большой уровень пульсаций, а сами они являются источниками радиопомех, что не позволяет использовать их для питания радиоприёмных, звукоусилительных и измерительных устройств.

Однако все эти недостатки довольно легко устранимы, и после несложной доработки такие “зарядники” становятся способными питать и названные устройства.

В качестве примера ниже описана доработка зарядного устройства модели AC-15E (его схема представлена на рис. 1), обеспечивающего выходное стабилизированное напряжение 5,6 В при токе нагрузки до 0,8 А.

Напряжение сети 220 В поступает на конденсатор фильтра выпрямленного напряжения C5 через защитный резистор R1 и диод D1 (позиционные обозначения элементов соответствуют имеющимся на монтажной плате устройства).

Импульсный преобразователь напряжения выполнен на высоковольтном транзисторе Q1, трансформаторе T1 и элементах R5, C6. Резистор R2 предназначен для запуска преобразователя, элементы D6, R9, С2 образуют цепь демпфирования.

Рис. 1

На транзисторе Q2 выполнены узлы защиты от перегрузки и стабилизации выходного напряжения. При увеличении эмиттерного тока транзистора Q1 растёт падение напряжения на резисторе R3, и когда оно становится больше 0,6 В, открывается транзистор Q2, который шунтирует эмиттерный переход Q1, после чего ток коллектора этого транзистора снижается.

Узел стабилизации выходного напряжения работает следующим образом. Когда выходное напряжение по какой-либо причине увеличивается, растёт ток через излучающий диод оптрона PC1, в результате чего его фототранзистор открывается.

Вместе с ним открывается транзистор Q2, что приводит к уменьшению тока базы Q1 и понижению напряжения на выходе устройства.

При отклонении выходного напряжения от заданного значения в сторону уменьшения процесс протекает в обратном направлении.

Конденсатор C7 фильтрует выпрямленное диодом Шотки D7 напряжение обмотки III трансформатора Т1. Выходное напряжение устройства зависит от напряжения стабилизации стабилитрона D8 (превышает его примерно на 1,1…1,2 В).

Схема блока питания (БП), собранного на основе этого зарядного устройства, показана на рис. 2 (позиционные обозначения новых элементов начинаются с цифры 1). Его было решено изготовить на стабилизированное выходное напряжение 3,3 В, для чего стабилитрон D8 был заменён прибором с напряжением стабилизации 2,4 В.

БП с таким выходным напряжением можно использовать для питания малогабаритных радиоприёмников, компактных фотоаппаратов, детских игрушек и других устройств, рассчитанных на автономное питание напряжением 2,4…3,7 В. При желании, применив соответствующий стабилитрон, можно получить выходное напряжение в интервале 3,3…

6 В.

Рис. 2

Для уменьшения помех, создаваемых импульсным преобразователем, он подключён к сети 220 В через LC-фильтр, состоящий из элементов 1L1, 1L2, 1L3, 1C1, 1C2. Дроссель 1L3 установлен на место резистора R1, а вместо последнего установлен защитный резистор 1R1 большего сопротивления. Конденсатор фильтра C5 заменён конденсатором большей ёмкости и с более высоким номинальным напряжением.

Номинал токоограничивающего резистора R5 (680 Ом) уменьшен до 470 Ом, а резистора R3 (10 Ом) – до 5,1 Ом (чем меньше сопротивление этого резистора, тем больше ток нагрузки, при котором срабатывает защита). Значительно увеличена ёмкость конденсатора фильтра C7.

Параллельно излучающему диоду оптрона подключён ранее отсутствовавший на плате резистор R10 (чем меньше его сопротивление, тем больше выходное напряжение БП). Напряжение на нагрузку поступает через LC-фильтр, состоящий из элементов 1L4, 1L5, 1L6, 1C5-1C9.

Светодиод 1HL1 светит при наличии выходного напряжения.

Устройство рассчитано на длительную непрерывную работу при токе нагрузки до 0,5 А, но способно кратковременно питать и нагрузку, потребляющую ток 1 А. Режим работы в этом случае такой: 1 мин при токе нагрузки 1 А, затем перерыв 5 мин при токе нагрузки менее 0,5 А, далее снова 1 мин при токе 1 А и так далее.

Амплитуда пульсаций и шумов при токе нагрузки 0,5 А – около 50 мВ, при 1 А – около 100 мВ (в этом случае выходное напряжение снижается до 3,1 В).

Выходного тока 0,5 А при напряжении 3,3 В достаточно для питания портативного радиоприёмника, содержащего относительно мощный УМЗЧ, а тока 1 А -для питания портативных фотоаппаратов и большинства детских игрушек.

Детали БП смонтированы в пластмассовом корпусе размерами около 95x80x26 мм от приёмного устройства для беспроводных компьютерных клавиатуры и мыши (рис. 3). Некоторые дополнительные детали приклеены к корпусу термоклеем и полимерным клеем “Квинтол”.

Рис. 3

Резистор 1R1 – невозгораемый Р1-7 или импортный разрывной, размещён внутри изолирующей силиконовой невозгораемой трубки. Конденсаторы 1С1, 1С2 – керамические высоковольтные, 1С3, 1С6, 1C7, 1C9 – керамические многослойные (первые три припаяны между выводами соответствующих оксидных конденсаторов, четвёртый смонтирован в штекере питания XS1). Оксидные конденсаторы – импортные аналоги К50-68.

Источник: http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/pulse_power_supply_battery_device.html

Блок питания для зарядного устройства

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора — очень пригодное устройство для автолюбителя, ведь никогда не знаешь когда разрядится аккумулятор. Проблема разряда аккумуляторов довольно актуальна, особенно зимой.

Предлагаю посмотреть на схему импульсного блока питания, которая может стать основой для самодельного зарядного устройства. Правда ток на выходе такого зарядника не более 3,5 Ампер, хотя можно по идее получить и 5 Ампер с заменой трансформатора на более мощный и разумеется входного электролита и выходного диода.

Входное напряжение из сети 220 Вольт выпрямляется мостом из маломощных диодов с током 1Ампер, далее сглаживается электролитом (емкость этого конденсатора подбирается с учетом мощности блока питания 1 ватт — 1мкФ, напряжение 400 Вольт) Дальше поступает на схему генератора. Силовым звеном в этой схеме является мощный высоковольтный полевой транзистор, который не критичен и подлежит замене, важно использовать ключи с напряжением не менее 400 Вольт (лучше 500 или 600) и ток ключа не менее 4 Ампер, в идеале 6-8 Ампер, но можно и больше.

Схема также снабжена защитой от коротких замыканий и перегруза на выходе выполненная на маломощных ключах, при замыкании через эту цепь затвор полевого ключа шунтируется на массу питания, этим обеспечивается надежное закрытие транзистора и выходное напряжение пропадает.

Полевой транзистор желательно установить на небольшой теплоотвод, хотя нагрев на нем не очень ильный, зато дополнительная страховка не помешает.

Выходной диод следует брать с током 3 Ампер, к стати тут желательно использовать диоды Шоттки с минимальном падения напряжения на переходе, но можно в принципе использовать любые импульсные диоды, в том числе и наши -КД213 с током 10 Ампер, запас по току никогда не помешает.

К стати — важной особенностью данной схемы является стабилизация и контроль выходного напряжения, где контроль осуществляется оптопарой, а выходное напряжение задается регулируемым стабилитроном на базе микросхемы ТЛ431.

Выходной дроссель L1 намотан на небольшом ферритовом колечке миллиметровым проводом, количество витков 5, можно использовать желто-белые кольца из порошкового железа и даже стержень, при этом намоточные данные не меняются.

Сдвоенный диод Шоттки можно достать от того же компьютерного блока питания, они стоят в выходной части в качестве основных выпрямителей, выпускаются в стандартном корпусе ТО220 и содержат целых 2 диода (в одном корпусе) подключенных общим катодом.

Во входной цепи стоит термистор, для ограничения бросков тока во время включения схемы в сеть 220 Вольт, хотя и емкость электролита небольшая, но с учетом маломощного диодного моста, который может сгореть во время запуска схемы, термистор не помешает. К стати термистор тоже можно найти в компьютерных блоках питания, стоят на линии питания 220 Вольт.

Сетевой дроссель может быть намотан на ферритовом кольце, обе обмотки мотаются сразу, содержат по 20 витков проводом 0,5мм (0,3-0,6мм)

Конденсатор С1 — пленка на 400 вольт емкость 0,1-1мкФ (в номинале 0,47мкФ) стоит в сетевом фильтре). Резистор R1 разрядки вышеуказанного конденсатора, его сопротивление от 100кОм до 1мОм, при мощности 0,25-0,5 Ватт.

В выходной части до и после дросселя стоят два электролита на 1000мкФ, напряжение этих конденсаторов 25 Вольт.

Резистор R8 с номиналом 0,33Ом стоит в цепи защиты. Защита срабатывает исходя от падения напряжения на указанном резисторе, следовательно, заменой номинала этого резистора можно увеличить или уменьшить ток срабатывания защиты. Чем больше сопротивление указанного резистора — тем меньше ток срабатывания защиты и наоборот.

Читайте также: Советы электрика

Кстати — мощность этого резистора 0,5 ватт, если есть, то ставьте на 1 ватт. Кстати готовый такой блок можно купить всего за 200-300 руб.

Источник: http://xn—-7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai/blok-pitaniya-dlya-zaryadnogo-ustrojstva

Сделаем зарядное устройство из блока питания компьютера

Многие люди, приобретая новую компьютерную технику, выкидывают на помойку свой старый системный блок. Это довольно недальновидно, ведь в нем могут находиться еще работоспособные комплектующие, которые можно использовать для других целей. В частности, речь идет о блоке питания компьютера, из которого можно сделать зарядное устройство для АКБ автомобиля.

Стоит отметить, что затраты на изготовление своими руками минимальны, что позволяет существенно сэкономить свои денежные средства.

Зарядка из БП компьютера

Блок питания компьютера представляет собой импульсный преобразователь напряжения, соответственно +5, +12, -12, -5 В. Путем определенных манипуляций, можно из такого БП сделать своими руками вполне рабочее зарядное устройство для своего автомобиля. Вообще, зарядки бывают двух типов:

Зарядные устройства со множеством опций (пуск двигателя, тренировка, подзарядка и т.д.).

Устройство для подзарядки АКБ — подобные зарядки нужны для автомобилей, у которых небольшой километраж между пробегами.

Нас интересует именно второй тип зарядных устройств, потому что большинство транспортных средств эксплуатируются короткими пробегами, т.е. автомобиль завели, проехали определенное расстояние, а затем заглушили.

Подобная эксплуатация приводит к тому, что у аккумуляторной батареи автомобиля довольно быстро заканчивается заряд, что особенно характерно для зимнего времени.

Поэтому и оказываются востребованными подобные стационарные агрегаты, с помощью которых можно очень оперативно зарядить АКБ, вернув его в рабочее состояние. Сама зарядка осуществляется при помощи тока порядка 5 Ампер, а напряжение на клеммах колеблется от 14 до 14,3 В.

Мощность зарядки, которая рассчитывается путем умножения значений напряжения и тока, может быть обеспечена из блока питания компьютера, ведь средняя мощность его составляет порядка 300-350 Вт.

Переделка компьютерного БП в зарядное устройство

Процесс переделки

Прежде чем приступать к перечню определенных переделок БМ компьютера, нужно иметь в виду, что в его первичных цепях находится довольно опасное напряжение, которое может нанести вред здоровью человека.

Поэтому, нужно внимательным образом отнестись к элементарным нормам техники безопасности в работе с данным устройством.

Итак, можно приступать к работе. Берем имеющийся у вас блок питания необходимой мощности (в нашем случае мы рассматривает модель PSC200, мощность которого составляет 200 Вт). Опишем поэтапно весь алгоритм действий:

Сначала нужно снять крышку с блока питания компьютера, открутив несколько болтов. Далее нужно найти сердечник импульсного трансформатора.
Далее нужно измерить этот сердечник, а полученное значение умножить на два. Данное значение индивидуально, на примере рассматриваемого устройства получилось значение 0,94 см2. На практике известно, что 1 см2 сердечника способен рассеять порядка 100 Вт мощности, т.е. наш блок вполне подходит (из расчета — 14 В * 5 А = 60 Вт необходимо для зарядки АКБ).
В блоках питания используется довольно стандартная микросхема TL494, характерная для многих моделей.

Нам нужны только элементы цепи +12 В. Поэтому все остальное нужно просто выпаять. Для удобства приведены две схемы — на одном общий вид микросхемы, а на втором красным цветом выделены цепи, которые необходимо выпаять:

Иными словами, нас не интересуют цепи -5, +5, -12 В, а также схема сигнала запуска (Power Good) и переключатель напряжения 110/220 В. Чтобы было еще нагляднее, выделим интересующий нас кусок:

R43 и R44 являются резисторами опорного типа. Величину R43 можно корректировать, что позволяет добиться изменения величины выходного напряжения на цепи +12 В. Данный резистор нужно заменить на постоянный резистор R431 и переменный R432. Выходное напряжение можно корректировать в пределах 10-14,3 В, можно корректировать силу тока, проходящего через аккумуляторную батарею.

Читайте так же: Рассмотрим сварочные аппараты для оптоволокна

Дополнительно предлагаем посмотреть переделку ATX блока питания в зарядное устройство

Также был заменен конденсатор, находящийся на выходе выпрямителя цепи +12 В. На его место был установлен конденсатор с более высоким показателем напряжения (в нашем случае использовался C9).

Резистор, находящийся рядом с вентилятором обдува, необходимо заменить на аналогичный, но обладающий чуть большим сопротивлением.

Сам вентилятор нужно расположить таким образом, чтобы воздух от него поступал внутрь БП, а не наружу, как это было ранее. Для этого, разворачиваем его на 180 градусов.

Также необходимо удалить дорожки, которые соединяют отверстия крепления платы к шасси и цепи массы.

Стоит отметить, что получившееся зарядное устройство из блока питания нужно включать в сеть переменного тока через обыкновенную лампу накаливания мощностью от 40 до 100 Вт.

Это нужно делать на этапе сборки и проверки работоспособности, потом необходимость в этом отпадает. Нужно это для того, чтобы в нашем БП ничего не перегорело от скачков напряжения.

Осуществляя подбор номиналов R431 и R432, необходимо отслеживать напряжение в цепи Uпит — оно не должно превышать 35 В. Оптимальными показателями, в нашем случае, будет выходное напряжение в 14,3 В при незначительном сопротивлении резистора R432.

Еще один вариант переделки

Некоторые нюансы

Проверив в работе наше зарядное устройство из блока питания, сделанное своими руками, можно немного дополнить его некоторыми полезными мелочами.

Чтобы видеть уровень зарядки наглядно, можно установить в данное зарядное устройство индикаторы стрелочного типа, либо цифровые. В нашем случае, были использованы два приборчика со стрелками от старых магнитофонов.

Первый будет показывать уровень зарядного тока, а второй — показатель напряжения на клеммах аккумуляторной батареи.

В принципе, на этом процесс сборки завершен. Некоторые умельцы дополняют его прочими украшениями (светодиодные индикаторы, дополнительный корпус с ручками и т.д.), но это совсем необязательно, ведь главная цель данного устройства — заряжать АКБ автомобиля, с чем он успешно и справляется.

Целесообразность изготовления своими руками зарядки из блока питания компьютера вряд ли можно подвергнуть сомнению, ведь денежные затраты, в данном случае, практически отсутствуют.

Единственный нюанс заключается в том, что самостоятельная сборка из БП доступна далеко не каждому, ведь надо неплохо разбираться в электронике, чтобы грамотно и последовательно выполнить всю сборку.

Читайте так же: Узнаем, какой автомобильный компрессор лучше?

Источник: http://generatorexperts.ru/elektrogeneratory/iz-bloka-pitaniya-kompyutera.html

Зарядное устройство из компьютерного блока питания

Всем привет, сегодня я расскажу, как из компьютерного блока питания сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. Итак, берем блок питания и снимаем верхнюю крышку или просто разбираем его.

На плате ищем микросхему и внимательно смотрим на нее, вернее на её обозначение, если вы обнаружили там микросхему TL494 или KA7500 ( или их аналоги), значит вам очень повезло и мы сможем с легкостью переделать этот блок питания, без всяких дополнительных заморочек. Разбираем блок питания, вытаскиваем плату и отпаиваем от неё все провода, они нам больше не понадобятся.

Для нормальной зарядки аккумулятора следует повысить выходное напряжение блока питания, так как 12 вольт для зарядки это мало, нам надо, где-то 14.4 вольта.

Делаем так, берём тестер и с помощью его находим пять вольт, которые подходят к 13, 14 и 15 ноге микросхемы и обрезаем дорожку, этим мы отключаем защиту блока питания от повышения напряжения. И соответственно при включении блока в сеть, он будет у нас сразу включаться.

Далее находим на микросхеме 1 ногу, следуя по этой дорожке находим 2 резистора их удаляем, в моём случае это резисторы R2 и R1. На их места впаиваем переменные резисторы. Один регулируемый резистор с ручкой на 33 Ком, а второй под отвёртку на 68 Ком.

Тем самым мы добились то, что на выходе мы теперь сможем регулировать напряжение в широком диапазоне.

Должно получиться примерно так как на фото. Далее берем кусок провода, длинной в полтора метра и сечением в 2.5 квадрата очищаем от оболочки.Потом берем два крокодила и припаиваем к ним наши провода. На плюсовой провод, желательно установить предохранитель на 10 ампер.

Теперь находим на плате + 12 вольт и землю, и припаяйте к ним провода.

Далее подключаем тестер к блоку питания.
Установите ручку переменного резистора в левое положение, вторым резистором (который под отвёртку) вращая его установите нижнее значение напряжения 14,4 вольта. Теперь вращая переменный резистор,
мы можем видеть, как поднимается у нас напряжение, а вот ниже 14,4 вольт оно теперь опускаться не будет.

На этом настройка блока завершена.

Начинаем сборку блока питания. Прикручиваем плату на место.Для красоты я установил во внутрь светодиодную подсветку. Если вы будете устанавливать, как я светодиодную ленту, то не забудь подпаять, последовательно к ней резистор на 22 Ома, иначе она перегорит. На вентилятор в разрыв любого провода установите также резистор на 22 Ома.

Переменный резистор, я установил на пластину из текстолита и вывел наружу. Нужен для регулировки силы выходного тока за счёт повышения напряжения на выходе, короче, чем больше ёмкость аккумулятора, тем сильнее крутим ручку вправо.Когда я все собрал, провода закрепил термоклеем. Вот такое вот получилось зарядное устройство. Теперь у вас не будет проблем с зарядкой аккумулятора.

Источник: https://xn--100–j4dau4ec0ao.xn--p1ai/zaryadnoe-ustrojstvo-iz-kompyuternogo-bloka-pitaniya/

Зарядное устройство из компьютерного блока питания. — Community «Сделай Сам» on DRIVE2

Зарядное устройство зачастую нужно для простой подзарядки аккума, ну в крайнем случае зарядить севший в мороз аккумулятор. Потому не обязательно, чтобы он был навороченный и имел кучу режимов работы. В большинстве случаев достаточно просто источника питания постоянного тока с напряжением ближе к 14 В, в идеале 14,4 В.

Мы с дедом сделали такой аппарат, взяв за основу старый трансформатор, который в итоге сгорел (сделал, блин, доброе дело, зарядил знакомому аккумулятор)…

Вопрос о собственном зарядном стал остро, восстановить предыдущей возможности нет, потому решено сделать новый из старого компьютерного БП мощностью 300 Ватт.

Вот что в итоге получилось:

Инструкций на эту тему на просторах всемирной паутины довольно много, вариантов тоже, от самых простых до практически полной переделки. Первые варианты меня устраивали, ведь достаточно просто повысить напряжение на выходе 12 В до 14,4 Вольта, да вот не всё было гладко.

Зачастую в импульсных блоках питания (ИБП) используют ШИМ TL494 или его аналоги (DBL494, в моём случае KA7500B). Я выбрал “бескровный” вариант: на вход 1 параллельно подключено несколько резисторов, заменил резистор 320 кОм на резистор в 22 кОм (по номиналу 24 кОм). Ниже приведу схему аналога, там этот резистор под индексом R88.

Zoom

вот он, среди роз барбос

Резисторы подбирал, стараясь максимально повысить напряжение. При слишком маленьком номинале срабатывает защита и БП не запускается. У меня получилось повысить напряжение до 13,5 Вольт. Можно и выше, но нужно убирать защиты, а это значит — искать и выпаивать кучу деталей и убирать кучу цепей. Имхо, для моей задачи слишком сложно, проще, наверное, новый собрать…

Ну, а дальше дело техники: выпаиваем все провода (нафиг нужна эта косичка), оставляем “огрызок” провода, который отвечает за запуск БП. В моём случае это зелёный провод. Не помню, на какие клеммы разъёма он приходит, ну, такой информации тоже полно. Для работы БП он должен быть постоянно замкнут с общим (чёрным) проводом.

Можно поставить тумблер или выключатель, я пока подключил напрямую, потом найду красивую кнопку или переключатель. Был у меня переключатель 110/220 В, я его убрал, для включения БП он неудобный. Там сейчас технологическое отверстие.

Кстати, для работы в цепях 220 В этот выключатель разомкнут, потому его можно бескровно выкинуть из схемы.

Припаиваем провода подходящего сечения на освободившиеся контакты (общий и +12 В) вместо косичек, и блок питания можно использовать. В принципе, необязательно выпаивать, просто скрутки я не очень люблю, чем меньше разрывов цепи, тем лучше.

Но, без циферок, обозначающих ток, как то скучновато. Потому решил поставить одно интересное изделие из поднебесной, ныне довольно популярное. Правда с подключением получились интересности…

5 проводов, 2 толстых на амперметр, три тонких — вольтметр и питание. Нюанс номер раз: у этой игрушки автономное питание. Я не парясь, подключил на выход ИБП 5 Вольт (который, кстати, стал 5,6 Вольт). Если мне не изменяет память, то красный +, черный — общий.

Не доверяю таким инструкциям с цветами, как на картинке, потому проверил: черный припаиваем на общий, запускаем БП, подключаем один из оставшихся проводов к выходу 5 Вольт. Провод, при подключении которого дисплей загорится, и припаиваем. Второй вариант проверки — батарейки.

Честно, не помню характеристики этой игрушки, питание там то ли до 10 Вольт, то ли до 30 Вольт, то ли в зависимости от модели. Соответственно третий провод (у меня был желтым) подключаем к выходу, на котором нам и нужно видеть напряжение, т.е. выход +12 Вольт.

Читайте также: Stmicroelectronics выпустила уникальную интеллектуальную систему на кристалле homeplug

Нюанс номер два: амперметр включается только в разрыв общего провода! Все нормальные амперметры работают просто в разрыве цепи, но китайцам сие, видимо, неведомо… Шучу, конечно, понимаю, что измерительные цепочки тупо завязаны на общем проводе, толстый чёрный провод в принципе выступает в качестве увеличения сечения, не более.

Хотя, экспериментально, без толстого чёрного провода амперметр показывал ток в два раза больше, чем мультиметр…

Я, как наивный инженер, решил, что это нормальный амперметр, и решил его подключить в разрыв +12 В.

В итоге, после кучи искр и отключения БП по защите от кз, я понял, что-то тут нечисто )) А ведь как всё красиво получалось, даже дорожку ради этого порезал, пришлось перемычки делать. Хвала великому абсолюту, что есть защита от КЗ у блока питания и я эту игрушку в процессе экспериментов не спалил. Обидно было бы: расширить отверстие под этот амперметр и сжечь его к чертям так и не запустив в эксплуатацию…

Zoom

желтые изогнутые перемычки

В итоге одну скрутку, хоть и с пайкой, пришлось допустить…

По характеристикам, максимальный измеряемый ток = 10 Ампер, на деле у меня пока выше 7 Ампер ток зарядки не подымался. Конечно, в идеале нужно 20 Ампер, но имеем, что имеем…

У получившегося устройства есть один минус, довольно серьёзный: у него есть защита от работы при низкой температуре, т.е.

в гараже в холодное время года его постоянно держать нет смысла, либо предварительно заносить в тепло, отогревать, а потом запускать на морозе. В -25 выносил из тепла и заряжал. В -5, если стоял на холоде, работать отказывается. Такой вот парадокс.

Наверное, можно эту защиту отключить, но я не знаю, как. По большому счёту минус не такой уж и серьёзный, особенно для жителей квартир…

Второй минус, менее серьёзный, более опасный: ни в коем случае не путать полярность. Иначе блок питания тупо сгорит. Нет у него этой защиты. Можно установить на выходе диодный мост, в будущем, наверное, так и сделаю…

Источник: https://www.drive2.com/c/467637689529663640/

Блок питания 12 В из зарядного устройства для смартфона

Для радиолюбительских самоделок часто требуются источники питания с различными выходными характеристиками. Например, для сборки простой схемы автоматики освещения мне потребовался маломощный блок питания на 12 В.

Покупать его оказалось накладно, стоимость готового источника превысила стоимость схемы автоматики. Самому сделать такой источник можно, и значительно дешевле имеющихся в продаже, но это уже при многократном повторении вносит рутину в творческий процесс.

Поэтому, я нашёл относительно простой и достаточно дешёвый способ создать такой источник, это переделка готового зарядного устройства для смартфона.

Однажды у одного китайского продавца мне довелось приобрести десяток зарядных устройств для смартфонов с выходными характеристиками 5 В 1 А, что вполне удовлетворило мои потребности.

Причём, эти ЗУ имеют стабилизацию выходного напряжения и в режиме холостого хода потребляют мало энергии, что не маловажно для создания устройств автоматики освещения и т.п.

Всё, что мне осталось, поднять выходное напряжение до необходимого мне уровня, о чём и расскажу дальше.

Само ЗУ выглядит так:

Мне десяток таких малышек обошёлся по доллару за штучку.

Интересующие нас внутренности устройства можно посмотреть после аккуратного вскрытия:

Для Вас специально, и для личного архива, снял схему ЗУ, хотя для переделки в её подробности я даже не вникал.

Рисунок 1. Схема зарядного устройства для смартфона 5V 1A

Переделка поэтапно заключается в следующем:

Аккуратно тонким эмалированным проводником делаем виток обмотки (можно несколько) и при включенном ЗУ под нагрузкой (подключаем заряжаемый гаджет) смотрим осциллографом амплитуду импульсов. Таким образом, определяем напряжение, создаваемое одним витком обмотки.
Выпаиваем USB разъём.
Снимаем тестовый виток и доматываем эмалированным проводником (подобным по толщине проводнику вторичной низковольтной обмотки) столько витков, сколько не хватает для получения требуемого выходного напряжения. Припаиваем намотанную обмотку последовательно вторичной заводской. Место спайки выбираем точку контакта с импульсным диодом Z1. Разрезаем дорожку между вторичкой и Z1. Припаиваем к контакту анода Z1 свободный конец домотанной вторички.
Выпаиваем стабилитрон VD2, и вместо него впаиваем такой же, но на нужное напряжение, которое у нас и будет подаваться на выход.
Выпаиваем конденсатор C4 и впаиваем аналогичную ёмкость на большее напряжение (на порядок выше выходного), например, для 12 В я выбрал конденсатор 100 мкФ 25 В.

В общем всё. Схема должна заработать без бубнов с танцами, если при переделке ничего не поломали.

У меня на трёх витках тестовой обмотки получился импульс, приближенный к прямоугольнику размахом 6 вольт, что даёт 2 вольта на виток. До 12 В мне не хватает 7 В или 3,5 витка. Мотаю 4 витка и далее по пунктам выше.

Конструкция получилась достаточно компактной, так что уместилась в родной корпус с небольшими переделками.

По факту у меня на выходе вышло 13,2 В. Возможно попался стабилитрон с такой характеристикой, а возможно я чего-то ещё не знаю про подобного рода переделки.

В любом случае можно скорректировать напряжение другим стабилитроном, с меньшим напряжением стабилизации.

Если такового не найдётся, не забывайте, что нужный стабилитрон можно получить при последовательном включении двух и более идентичных по току с разными напряжениями. Общее напряжение стабилизации будет суммой всех, входящих в цепочку.

И самое главное – О БЕЗОПАСНОСТИ! При работе с данной схемой во время теста с открытой платой нужно быть особо внимательным! На плате часть проводников находится под высоким сетевым напряжением, опасным для жизни! Не прикасайтесь к схеме ни чем ни к каким местам. Тестовая обмотка должна быть подключена к осциллографу до включения устройства в сеть!

Источник: https://volt-info.ru/blok-pitaniya-12-v-iz-zaryadnogo-ustroystva-dlya-smartfona

Зарядное устройство для АКБ из блока питания — полезный и недорогой девайс за полчаса

Самодельное ЗУ из блока питания

Переделать компьютерный БП в зарядное устройство не сложно, но нужно знать основные требования, предъявляемые к ЗУ, предназначенным заряжать автомобильные аккумуляторы.

Для аккумуляторной батареи машины ЗУ должно иметь следующие характеристики: подводимое к батарее максимальное напряжение должно иметь значение 14,4 В, максимальный ток зависит от самого зарядного устройства.

Именно такие условия создаются в электрической системе автомобиля при подзарядке аккумулятора от генератора (автор видео Rinat Pak).

Инструменты и материалы

Учитывая, описанные выше требования, для изготовления ЗУ своими руками сначала нужно найти подходящий блок питания. Подойдет б/у АТХ в рабочем состоянии, мощность которого составляет от 200 до 250 ВТ.

За основу мы берем компьютер, который имеет следующие характеристики:

выходное напряжение 12В;
номинальное напряжение 110/220 В;
мощность 230 Вт;
значение максимального тока не больше 8 А.

Из инструментов и материалов понадобится:

паяльник и припой;
отвертка;
резистор на 2,7 кОм;
резистор на 200 Ом и 2 Вт;
резистор на 68 Ом и 0,5 Вт;
резистор 0,47 Ом и 1 Вт;
резистор 1 кОм и 0,5 Вт;
два конденсатора на 25 В;
автомобильное реле на 12 В;
три диода 1N4007 на 1 А;
силиконовый герметик;
зеленый светодиод;
вольтамперметр;
«крокодилы»;
гибкие медные провода длиной 1 метр.

Приготовив все необходимые инструменты и запчасти можно приступать к изготовлению ЗУ для АКБ из блока питания компьютера.

Алгоритм действий

Зарядка АКБ должна проходить под напряжением в интервале 13,9-14,4 В. Все компьютеры работают с напряжением 12В. Поэтому основная задача переделки – поднять напряжение, идущее от БП до 14,4 В.
Основная переделка будет проводиться с режимом работы ШИМ. Для этого используется микросхема TL494.

Можно использовать БП с абсолютными аналогами этой схемы. Данная схема используется, чтобы генерировать импульсы, а также в качестве драйвера силового транзистора, который выполняет функцию защиты от высоких токов.

Для регулирования напряжения на выходе компьютерного блока питания предназначена микросхема TL431, которая установлена на дополнительной плате.

Дополнительная плата с микросхемой TL431

Там же находится резистор для настройки, который дает возможность регулировки выходного напряжения в узком интервале.

Работы по переделке блока питания состоят из следующих этапов:

Для переделок в блоке сначала нужно убрать из него все лишние детали и отпаять провода.Лишним в этом случае является переключатель 220/110 В и провода, идущие к нему. Провода следует отпаять от БП. Для работы блока необходимо напряжение 220 В. Убрав переключатель, мы исключим вероятность сгорания блока при случайном переключении выключателя в положение 110 В.
Далее отпаиваем, откусываем ненужные провода или применяем любой другой способ их удаления. Сначала отыскиваем синий провод 12В, идущий от конденсатора, его выпаиваем. Проводов может быть два, выпаять надо оба. Нам понадобятся только пучок желтых проводов с выводом 12 В, оставляем 4 штуки. Еще нам понадобится масса – это черные провода, их также оставляем 4 штуки. Кроме того, нужно оставить один провод зеленого цвета. Остальные провода полностью удаляются или выпаиваются.
На плате по желтому проводу находим два конденсатора в цепи с напряжением 12В, они обычно имеют напряжение 16В, их надо заменить на конденсаторы на 25В. Со временем конденсаторы приходят в негодность, поэтому даже если старые детали еще в рабочем состоянии, их лучше заменить.
На следующем этапе нам нужно обеспечить работу блока при каждом включении в сеть. Дело в том, что БП в компьютере работает лишь в том случае, если замкнуты соответствующие провода в выходном пучке. Кроме того, нужно исключить защиту от перенапряжения. Эта защита устанавливается для того, чтобы отключать блок питания от электрической сети, если выходное напряжение, которое на него поступает, превышает заданный предел. Исключить защиту необходимо, так как для компьютера допустимо напряжение 12 В, а нам нужно получить на выходе 14,4 В. Для встроенной защиты это будет считаться перенапряжением и она отключит блок.
Сигнал действия от защиты по перенапряжению отключения, а также сигналы включения и отключения проходят по одному и тому же оптрону. Оптронов на плате всего три. С их помощью осуществляется связь между низковольтной (выходной) и высоковольтной (входной) частями БП. Чтобы защита не смогла сработать при перенапряжении, нужно замкнуть контакты соответствующего оптрона перемычкой из припоя. Благодаря этому блок будет все время находиться во включенном состоянии, если он подключен к электрической сети и не будет зависеть от того, какое напряжение будет на выходе.Перемычка из припоя в красном кружочке

На следующем этапе нужно достичь исходящего напряжения 14,4 В при работе в холостую, ведь на БП изначально напряжение равно 12 В. Для этого нам понадобится микросхема TL431, которая расположена на дополнительной плате. Найти ее не составит труда. Благодаря микросхеме регулируется напряжение на всех дорожках, которые идут от блока питания. Повысить напряжение позволяет подстроечный резистор, находящийся на этой плате. Но он позволяет повысить значение напряжение до 13 В, а получить значение 14,4 В невозможно.
Необходимо сделать замену резистора, который включен в сеть последовательно с подстроечным резистором. Его мы меняем на аналогичный, но с меньшим сопротивлением — 2,7 кОм. Это дает возможность расширить диапазон настройки напряжения на выходе и получить выходное напряжение 14,4 В.
Далее нужно заняться удалением транзистора, который расположен недалеко от микросхемы TL431. Его наличие может повлиять на правильную работу TL431, то есть он может помешать поддерживать выходное напряжение на необходимом уровне. В красном кружке место, где находился транзистор.Место нахождения транзистора
Затем для получения стабильного выходного напряжения на холостом ходу, необходимо увеличить нагрузку на выход БП по каналу, где было напряжение 12 В, а станет 14,4 В, и по каналу 5 В, но его мы не используем. В качестве нагрузки для первого канала на 12 В будет использоваться резистор сопротивлением 200 Ом и мощностью 2 Вт, а канал 5 В будет дополнен для нагрузки резистором сопротивлением 68 Ом и мощностью 0,5 Вт. Как только будут установлены эти резисторы, можно настроить выходное напряжение без нагрузки на холостом ходу до значения 14,4 В.
Далее нужно ограничить силу тока на выходе. Для каждого блока питания она индивидуальна. В нашем случае ее значение не должно превышать 8 А. Чтобы добиться этого, нужно увеличить номинал резистора в первичной цепи обмотки у силового трансформатора, который применяется как датчик, служащий для определения перегрузки. Для увеличения номинала установленный резистор нужно заменить на более мощный сопротивлением 0,47 Ом и мощностью 1 Вт. После этой замены резистор будет функционировать как датчик перегрузки, поэтому выходной ток не будет выше значения 10 А даже, если сомкнуть выходные провода, имитируя короткое замыкание.Резистор для замены
На последнем этапе нужно добавить схему защиты блока питания от подключения ЗУ к аккумулятору неправильной полярности. Это та схема, которая действительно будет создана своими руками и отсутствует в блоке питания компьютера. Чтобы собрать схему, понадобится автомобильное реле на 12 В с 4 клеммами и 2 диода, рассчитанные на ток в 1 А, например, диоды 1N4007. Кроме того, нужно подключить светодиод зеленого цвета. Благодаря диоду можно будет определить состояние зарядки. Если он будет светится, значит, аккумуляторная батарея подключена правильно и идет ее зарядка. Кроме этих деталей, нужно еще взять резистор сопротивлением 1 кОм и мощностью 0,5 Вт. На рисунке изображена схема защиты.Схема защиты блока питания
Принцип работы схемы следующий. Аккумуляторная батарея с правильной полярностью подключается к выходу ЗУ, то есть блоку питания. Реле срабатывает благодаря оставшейся в батарее энергии. После того как сработает реле, АКБ начинает заряжаться от собранного зарядного устройства через замкнутый контакт релюшки БП. Подтверждением зарядки будет светящийся светодиод.
Чтобы предотвратить перенапряжение, которое возникает во время отключения катушки за счет электродвижущей силы самоиндукции, в схему параллельно реле включается диод 1N4007. Реле лучше приклеивать к радиатору блока питания силиконовым герметиком. Силикон сохраняет эластичность после высыхания, устойчив к термическим нагрузкам, таким как: сжатие и расширение, нагревание и охлаждение. Когда герметик подсохнет, на контакты реле крепятся остальные элементы. Вместо герметика в качестве крепежа можно использовать болты.Монтаж оставшихся элементов
Подбирать провода для зарядного устройства лучше разных цветов, например, красного и черного цвета. Они должны иметь сечение 2,5 кв. мм, быть гибкими, медными. Длина должна составлять не менее метра. На концах провода должны быть оборудованы крокодилами, специальными зажимами, с помощью которых ЗУ подключается к клеммам АКБ. Для закрепления проводов в корпусе собранного устройства, нужно просверлить в радиаторе соответствующие отверстия. Через них нужно продеть две нейлоновые стяжки, которые и будут держать провода.

Читайте также: Что такое геркон?

Готовое зарядное устройство

Чтобы контролировать силу тока зарядки, в корпус зарядного устройства можно еще вмонтировать амперметр. Его нужно подключать параллельно к цепи блока питания. В итоге, мы имеем ЗУ, которое мы можем использовать для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля и не только.

Заключение

Достоинством данного зарядного устройства является то, что аккумулятор не будет перезаряжаться при использовании прибора и не испортится, как бы долго ни был подключен к ЗУ.

Недостатком данного зарядного устройства является отсутствие каких-либо индикаторов, по которым можно было бы судить о степени заряженности аккумуляторной батареи.

Трудно определить, зарядился аккумулятор или нет. Рассчитать примерное время зарядки можно, воспользовавшись показаниями на амперметре и применив формулу: силу тока в Амперах, помноженную на время в часах. Экспериментально было получено, что на полную зарядку обычного аккумулятора емкостью 55 А/ч необходимо 24 часа, то есть сутки.

В данном зарядном устройстве сохранена функция от перегрузки и короткого замыкания. Но если оно не защищено от неправильной полярности, нельзя подключать зарядник к аккумулятору с неправильной полярностью, прибор выйдет из строя.

Загрузка …

Видео «Зарядка для автомобильного аккумулятора»

Источник: http://AvtoZam.com/elektronika/akb/zarjadnoe-ustrojstvo-iz-bp-kompjutera/

Зарядное устройство для АКБ из компьютерного БП

Схема 100% рабочая!!!

Возникла как-то необходимость в регулируемом блоке питания. Информации и описаний по переделке компьютерных блоков питания – уйма.

Что самое интересное, что есть абсолютно одинаковые схемы переделок, но при этом авторы материалов дают категорично противоположное описание и рекомендации по применению тех или иных комплектующих. При поисках схемы на просторах интернета остановился на этой.

После переделки всё заработало сразу. Позже по этой же схеме было собрано несколько зарядных устройств и один блок питания с фиксированным выходным напряжением.

И так начнём.

Шаг первый. Первым делом надо обзавестись компьютерным блоком питания с ШИМ TL494 (KA7500), желательно ATX. Мощность желательно не менее 200 Вт, так как не всё что написано на этикетке – правда. На одном из переделанных мною БП было написано – 250 Вт, но максимум, который получилось выжать – составлял 165 Вт.

Шаг второй. Желательно найти схему Вашего БП что бы было понятнее что именно Вы выпаиваете. Выпаиваем все элементы цепей вторичных выпрямителей (+12, -12, +5, -5, +3,3), оставить можно только RC-цепочки (если они есть) которые включены параллельно вторичным обмоткам силового трансформатора.

Шаг третий. Выпаиваем радиоэлементы, которые идут к выводам 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16 микросхемы TL494. В некоторых БП вывод 15 соединен с выводами 13 и 14, в таком случае его нужно отделить от этих выводов перерезав дорожку, которая их соединяет.

Шаг четвертый. Припаиваем к освобожденным выводам новые радиоэлементы согласно схеме.

И так, что к чему и зачем?

Диоды D1,D2 желательно Шотки. Удобно использовать сдвоенные диоды, то есть, когда в одном корпусе находится два отдельных диода. Они должны быть рассчитаны на напряжение и ток хотя бы вдвое больше необходимого. Например, если Вам необходимо напряжение до 24В и ток до 10А, то диоды надо брать на напряжение от 45В и на ток ампер 20.

Примеры некоторых:

F12C05C–2х6А 50В,

FEP16ВT – 2х8А 100В,

S20C40 – 2х10А 40В,

SF3002PT–2х15А 70В,

MBR 2045CT – 2х10А 45В,

STPS4045CW – 2х20А 45В,

60CPQ150 –2х30А 150В,

63CPQ100–2х30А 100В.

При выборе диодов также надо обращать внимание на падение напряжения на диоде. У некоторых диодов оно составляет 0,53 В, а у некоторых 0,95 В.

При прохождении тока 10 А рассеиваемая мощность будет составлять 5,3 Вт в первом случае и 9,5 Вт во втором, а если ток больше то и выделяемая мощность в виде нагрева тоже будет больше.

Соответственно придется больше уделить внимания отводу тепла от диодов.

Дроссель L1 можно изготовить из выпаянного дросселя групповой стабилизации. Для этого необходимо полностью его размотать, а потом расколоть кольцо сердечника и склеить его назад, но с зазором 0,3-0,5 мм.

Это делается для того чтобы устранить нагрев сердечника. Так как мы будем использовать только одно напряжение, то сердечник будет намагничиваться постоянной составляющей выходного тока.

А для нормальной работы феррита с подмагничиванием необходим зазор в сердечнике.

Можно также применить другой сердечник, например Ш – образный с зазором 0,3 мм и проницаемостью не менее 2000. Лично я так и поступил, так как мотать обмотку на таком сердечнике намного удобнее и меньше возни, чем с расколкой-поклейкой кольца.

На новом сердечнике надо намотать 15-20 витков тем, что мы размотали или тем, что будет под рукой, но диаметром не менее 0,5мм. Желательно брать несколько тонких проводов в параллель, и ними мотать обмотку.

Встречал и статьи, в которых написано что просто перематывался родной дроссель без каких либо разломов-склеиваний, и он нормально работал и не грелся. У меня так не получилось. Постоянно (кроме одного раза) присутствовал сильный нагрев дросселя. Возможно, это по тому, что сердечники были перегреты и тем самым испорчены ещё до того как попадали мне в руки.

Резистор R2 0,01 Ом(шунт). Раньше с таким сопротивлением у нас на радиорынке были резисторы мощностью 5 Вт, 7 Вт, 10 Вт. Я использовал их. Сейчас у нас в наличии есть резисторы с минимальным сопротивлением только 0,1 Ом. Я покупал 10 резисторов 0,1 Ом 1 Вт и соединял их всех параллельно. В итоге получался резистор 0,01 Ом 10 Вт.

Резистор R3 задает верхний предел регулировки тока.

Конденсатор С1 надо установить 1000-2200 мкФ 50 В. Параллельно ему рекомендуется установить керамический конденсатор, номиналом 0,1 мкФ.

Конденсатор С2 с вывода 2 на вывод 3 предназначен для ограничения скорости ШИМ при стабилизации напряжения и имеется во всех схемах АТ-АТХ. Может быть установлен последовательно с резистором.

– Вывод 14 это выход внутреннего источника опорного напряжения Uref +5 вольт.

– Выводы 1,2,15 и 16 это входы 2-х встроенных компараторов, которые можно использовать по своему назначению, т.е. управлять шириной выходных импульсов ШИМ.

Оба компаратора совершенно одинаковы с той лишь разницей, что компаратор с выводами 15-16 срабатывает с “задержкой” 80 мВольт.

В некоторых АТХ этот компаратор не используется, 16 вывод заземлён, а 15 соединён с 14 выводом.

-Вывод 13 предназначен для перевода TL-494 в режим управления обратноходовым и однотактными преобразователями. При этом “мёртвое время” может быть увеличено до 96% . В нашем случае этот вывод так же соединяется с выводом 14 микросхемы TL-494.

Компаратор на выводах 1-2 мы будем использовать для установки выходного напряжения, для этого на вывод 2 подаём часть Uref, что и сделано в большинстве АТ и АТХ. Обычно это напряжение примерно 2,5 вольт, т.е. с Uref (+5 Вольт) через резистивный делитель.

В некоторых описаниях переделки компьютерного БП, рекомендуют установить в фильтр питания еще один дроссель и ещё два конденсатора. Второй дроссель можно взять готовый от 5-ти вольтового фильтра(обычно это несколько витков на ферритовом стержне).

Шаг пятый. Вместо входного предохранителя подключаем лампочку 220 В 1 0 Вт. К выходу БП подключаем лампочку 24 В 35-100 Вт. Резисторы регулировки тока и напряжения ставим в среднее положение.

После внимательной визуальной проверки правильности монтажа включаем БП в розетку. При правильно проведенных роботах, – лампа, которая подключена вместо предохранителя, должна вспыхнуть и погаснуть.

Лампа на выходе БП должна вспыхнуть и продолжать светится, а её яркость должна изменятся при изменении положения регуляторов тока и напряжения.

При максимальной яркости свечения лампы на выходе БП возможно покраснение или легкое свечение нити накала лампы на входе (всё зависит от мощности 24-х вольтовой лампы). Если всё именно так, то можно убирать входную лампочку и устанавливать на своё место предохранитель.

ПРИМЕЧАНИЕ. Бывает что при регулировке напряжения или тока, появляется писк в силовом трансформаторе, который сопровождается разогревом силовых транзисторов.

Как было написано на одном из форумов, – блок работает в старт-стопном режиме из-за того, что при минимально возможной ширине импульса во вторичных цепях запасается столько энергии, что нагрузка не успевает её “потребить” за один рабочий цикл (такт) ШИМа, поэтому и происходит пауза, пока напряжение не понизится.

Чтобы устранить этот писк можно между выводом №3 TL494 и массой подключить конденсатор 47 мкФ. Этим Вы затормозите обратную связь. При этом возможно небольшое плаванье напряжения и тока на выходе БП, так как стабилизация может не успевать реагировать вовремя.

В большинстве компьютерных БП, вентилятор установлен на выдув горячего воздуха из блока наружу. Для повышения качества охлаждения, необходимо развернуть вентилятор (если позволяют крепления), так чтоб он вдувал холодный воздух в БП.

В одном из блоков питания был сгоревший трансформатор “дежурки”. Выход был таков: Первичные цепи дежурки и трансформатор были полностью удалены. Удалены все детали по шине +5 В, кроме выпрямительного диода и конденсатора.

К корпусу БП прикреплён обычный 50-ти герцовый трансформатор 2х12В. Вторичка данного трансформатора была впаяна в место впайки вторички сгоревшего трансформатора.

От одной обмотки питается TL494, а от второй, которая подпаяна к входу бывшей шини 5В – питается вентилятор.

Вот результат

На фото ниже – Импульсный блок питания с фиксированным выходным напряжением 13,6 В. Переделка производилась по этой же схеме, только переменные резисторы были заменены на подстроечные и установлены на плату.

Информация для переделки БП была взята из этих источников:

http://irls.narod.ru/bp/bp26.htm

http://monitor.espec.ws/section5/topic69804.html

http://gzip.ru/home/reguliruemyj_blok_pitanija_atx.htm

https://www.drive2.ru/b/150956/

Источник: http://radioklon.ucoz.ua/publ/felbj/zarjadnye_ustrojstva/zarjadnoe_ustrojstvo_dlja_akb_iz_kompjuternogo_bp/11-1-0-1304

Electshema.ru