Работа с мультиметром: от теории к практике

Как прозванивать мультиметром

Один из самых востребованных, особенно в быту, режимов работы мультиметра – это «прозвонка». Именно с помощью этой функции можно найти, обрыв в электрической цепи или замыкание, а это, зачастую, позволяет быстро диагностировать и устранить неисправность.

Почему режим называется «прозвонка»

Проверить целостность цепи можно было и раньше, используя режим замера сопротивления – омметра. Главное же отличие прозвонки в том, что при замерах, если электрическая связь есть между тестируемыми участками то, дополнительно к показаниям на экране, раздаётся звуковой сигнал – зуммер, от сюда и возник термин прозвонка или прозвон.

Этот звуковой сигнал значительно ускоряет процесс проверки, вам не приходится отвлекаться, смотреть на экран, да и не всегда это удобно, а услышав зуммер (либо не услышав) вы уже знаете результат. Особенно это полезно при массовых замерах, например, при поиске в пучке проводов одного определенного.

Обозначение прозвонки на мультиметре

В одной из недавних статей – «Как пользоваться мультиметром», я уже рассказывал об основных режимах работы стандартного тестера, пределах измерений и способах тестирования, в частности и о функции прозвонки, которая имеет следующее обозначение:

Как видите, маркировка точно передаёт основной смысл этого режима, ведь она состоит из двух элементов – значка диода, который символизирует проверку и зуммера, обозначающего звуковой сигнал.

Принцип работы прозвонки

Для лучшего понимания, как именно мультиметр узнаёт есть ли обрыв в цепи или нет, я, общих чертах, опишу принцип работает этого режима.

Здесь всё предельно просто, принцип действия прозвонки, основан на всем известном законе Ома, главном правиле электрики и электротехники:

I = U / R , где I – Сил тока, U – Напряжение в сети, R – сопротивление

В каждом мультиметре имеется источник питания – батарейка или аккумулятор, с помощью них создаётся напряжение на проверяемом участке сети – подаётся ток и зная его характеристики – высчитывается результат.

Что показывает мультиметр при прозвонке

Мультиметр, при прозвонке, показывает вычисленную им величину падения напряжения в милливольтах в этой цепи.

Создаваемый же тестером ток, на проверяемом участке, величиной около 1 миллиампера, выбран так не случайно, так как падение напряжения в милливольтах в таком случае соответствует сопротивлению в Омах.

Другими словами, при прозвонке электрических цепей или электроматериалов нам показывается величина падения напряжения, которая равна сопротивлению этого участка в Омах.

как пользоваться прозвонкой

Вот мы подошли к самому главному вопросу, как правильно прозванивать мультиметром:

Первое и самое главное правило: Прозванивать можно только полностью обесточенные цепи, ни в коем случае не проверяйте, например, целостность провода, который находится под напряжением.

Для большей наглядности, давайте рассмотрим, как пользоваться прозвонкой на самом простом примере – проверке куска провода:

Прозвонка мультиметром провода

1. Устанавливаем щупы в разъемы мультиметра:

     – Красный щуп в гнездо VΩmA

     – Черный щуп в гнездо COM

2. Переводим колесо управления в режим прозвонки, который промаркирован соответствующим образом (значок диода и зуммера)
На экране, при этом, должна высветится единица.

3. Проверяем правильность работы мультиметра, соединяя контакты щупов, закоротив их.

Если прибор работает правильно, вы услышите звук зуммера, а на экране высветится значение близкое к нулю.

4. Прозваниваем провод. Прикладывая щупы мультиметра к его жилам с двух сторон, как показано на изображении ниже. Если проводник целый, то вы сразу же услышите звуковой сигнал зуммера, а показания на экране будут близкие к “0”, например 0,001.

Если же жила провода повреждена и один из её концов не имеет электрической связи со вторым, то показания мультиметра не изменятся, будет высвечиваться «1» и звукового сигнала не будет.

Как видите, всё довольно просто, и вы, если у вас есть под рукой мультиметр, можете сами попробывать прозвонить, что-нибудь. Только я еще раз напомню – не перезванивайте под напряжением, даже под небольшим.

Что делать если у мультиметра нет режима прозвонки

У некоторых бюджетных электронных тестеров нет отдельного режима прозвонки со звуковым оповещением, но при этом проверить целостность цепи можно и ими, только это не так удобно.

Например, у достаточно популярной модели dt 830b, нет зуммера, но вот режим проверки диодов есть, можно воспользоваться им, наблюдая изменение показаний на экране. Щупы при этом подключаются так же, как описано выше в порты COM и VΩmA.

Если показания при замерах на экране будут отличные от единицы – то электрическая связь на проверяемом участке есть. Проверить работоспособность этого способа можно соединив щупы, если все в порядке, то на экране должны появится нули.

В моделях мультиметров, где вообще нет никаких дополнительных функций, в частности в аналоговых приборах, прозвонить можно переключив регулятор в режим измерения сопротивления – омметра.

При этом выбирать необходимо самый минимальный доступный порог – например 50 Ом или 200 Ом. После чего измерять по обычной схеме, описанной выше, и смотреть за изменением показаний на экране – если изменения есть – цепь цела. Для домашних, бытовых условий, этого вполне достаточно, чтобы найти какой провод оборван, определить сгоревшую дорожку на плате и многое другое.

На этом у меня всё, на мой взгляд этой информации вполне достаточно, чтобы любой человек смог научиться прозванивать мультимтром, даже не делая этого никогда ранее. Если же у вас остались вопросы или есть здоровая критика, дополнения – обязательно пишите в комментариях к статье, кроме того подписывайтесь на нашу группу ВКОНТАКТЕ – следите за появлением новых материалов.

В следующих статьях мы поговорим о других полезных функциях и способах использования цифрового мультиметра в быту, определим фазу и ноль в розетке, измерим напряжение в сети и многое другое, оставайтесь с нами.

Источник: https://RozetkaOnline.ru/poleznie-stati-o-rozetkah-i-vikluchateliah/item/180-kak-prozvanivat-multimetrom

Мультиметр: устройство, азы работы с ним

Основы работы с мультиметром – практическое руководство для начинающего электронщика

Мультиметр – основной прибор радиолюбителя, большой помощник любого электронщика. Поэтому познакомимся с этим прибором получше и узнаем, как с ним работать.
В радиолюбительском творчестве часто требуется измерять напряжение, силу тока, сопротивление.

Раньше для этого приходилось приобретать или даже конструировать самостоятельно несколько разных приборов: вольтметр, амперметр, омметр.

Но сейчас в этом нет никакой необходимости: мультиметр – универсальный прибор, и может использоваться для измерения всех основных параметров простых самодельных конструкций.

В продаже можно встретить огромный ассортимент различных моделей мультиметров – от простых и недорогих до профессиональных, многофункциональных, имеющих повышенную точность и внушительную цену.

Здесь рассмотрим работу с самым простым и дешёвым приборчиком, который можно приобрести в радиомагазинах, на радиорынках, в гипермаркетах типа «Леруа Мерлен», «Оби» и т.п. Подобный прибор входит в состав набора юного электронщика NR02.

Приборы такого класса могут иметь несколько другой дизайн, разные режимы работы, но в целом работа с любым подобным мультиметром будет похожа. Надёжность и точность измерения этого прибора, конечно, не потрясают воображение, но как первый прибор юного электронщика этот мультиметр – хороший вариант.

Если же увлечение электроникой перерастёт в хобби, всегда можно купить более серьёзный прибор: многофункциональный, надёжный, с повышенной точностью.

Включение-выключение прибора. Замена батареи.

Включение прибора осуществляется поворотом ручки переключения режимов в любое положение, отличное от «OFF». Для выключения мультиметра надо перевести ручку переключателя режимов в позицию «OFF».

Некоторые модели имеют функцию автоотключения питания: если прибором не пользуются более 10 минут, он автоматически выключится, что позволяет продлить ресурс батареи. Кстати, о батарее: мультиметр работает от батареи типа «Крона».

При эпизодическом использовании прибора ресурса батареи должно хватить не менее чем на год. Если цифры на дисплее потеряют контрастность, или же прибор перестанет включаться вообще, батарею следует заменить. Для этого надо снять заднюю крышку прибора, удалить старую батарею и вставить новую.

Теперь рассмотрим работу с прибором и самые основные режимы измерения.

Измерение постоянного напряжения (режим «вольтметр»)

Измерим напряжение стандартной батареи типа «ААА». Её номинальное напряжение – около 1,5В. Но допустим, что мы не знаем этого.
Устанавливаем переключатель в положение «1000V» и касаемся щупами выводов батареи. На индикаторе отображается «001». Следовательно, напряжение батареи – около 1В, но в этом режиме оно измерено очень грубо – нам не хватает такой точности.

Переводим переключатель режимов в положение «20» и повторяем измерение.

В этом режиме напряжение измеряется с большей точностью, и из показаний на дисплее прибора мы видим, что напряжение батареи – 1,56В.

Переведём переключатель режимов в положение «2000m», что соответствует максимально измеряемому напряжению 2000 мВ (или 2В). Повторим измерения и получим ещё более точный результат – 1566 мВ или 1,566В. Пожалуй, такая точность даже избыточна.

А теперь переведём переключатель режимов в положение «200m». Максимальное напряжение, которое можно измерить в этом режиме – 0,2В.

Мы же подадим на щупы прибора почти в 8 раз более высокое напряжение – 1,5В. Вообще, делать это не очень корректно – можно испортить прибор.

Как правило, встроенная защита мультиметра способна справиться с такими «злоупотреблениями», хотя проверять это часто не рекомендуется.

Касаемся щупами выводов батареи и видим на дисплее символ «1» – индикатор перегрузки. Это вполне естественно – ведь измеряемое напряжение гораздо выше предельных для этого диапазона 0,2В.

Итак, запомним главное правило: при измерении неизвестного напряжения обязательно установите переключатель режимов работы на самый высокий поддиапазон (в данном случае – 1000В). Затем, поняв примерную величину измеряемого напряжения, можно перевести переключатель режимов в оптимальное положение.

Прибор имеет встроенную защиту от перегрузки. Скажем, если подать на щупы прибора, включенного в режим «200m» напряжение величиной 2В, ничего страшного не случится: прибор просто покажет на дисплее символ перегрузки «1».

Но если подать на щупы прибора, включенного в этот поддиапазон измерения, напряжение 200 В – он может выйти из строя.

Кроме того, при измерении напряжений выше 40В не нужно касаться оголённых проводов руками – это может быть опасно для жизни!

Есть ещё одна тонкость. Во всех предыдущих экспериментах мы соблюдали полярность измерения напряжения: красный щуп прибора подключали к выводу «+» батареи, а чёрный – к выводу «-».

Но если перепутать местами щупы – ничего страшного не случится, прибор будет корректно измерять напряжение – это штатный режим работы.

Только на дисплее будет отображаться знак «-», указывающий на то, что полярность подключения щупов к источнику напряжения неправильная.

Измерение сопротивлений (режим «омметр»)

Подключаем к щупам прибора резистор неизвестного номинала. Ручкой переключателя режимов устанавливаем наиболее оптимальный диапазон измерения – для данного резистора это диапазон «20к». На дисплее отображается измеренное сопротивление – 2,37 кОм.

Если мы проведём измерение этого же сопротивления в положении ручки переключателя режимов «2000k», то увидим на дисплее показания «002» и сделаем вывод о том, что сопротивление резистора – около 2 кОм. Но такая точность нас совершенно не устраивает – надо выбрать более оптимальный диапазон измерения.

Если же мы проведём измерение в положении ручки переключателя режимов «2000» (2000 Ом или 2 кОм), то увидим на дисплее символ «1», показывающий, что измеряемое сопротивление выше предела измерений. 

Таким образом, при измерении сопротивления главное – выбрать оптимальный диапазон измерения. Правда, в отличие от измерения напряжения, при работе в режиме «омметр» ошибка в выборе диапазона не может вывести прибор из строя.

Попробуем определить номинал резистора альтернативным способом – по его цветовому коду. На корпус резистора нанесены цветовые полосы: красная, жёлтая, красная, золотистая.

Из справочных таблиц находим, что номинальное сопротивление данного резистора – 2,4 кОм, а точность – 5%.

Это значит, что реальное сопротивление резистора может лежать в пределах 2,28… 2,52 кОм, что вполне соответствует величине, полученной в результате наших измерений.

Измерение силы тока (режим «амперметр»).

Ток всегда измеряется в разрыве цепи. Например, совершенно недопустимо измерять ток, подключив щупы прибора непосредственно к источнику напряжения (например, батарейке).

Соберём простейшую цепь из батарейки и резистора. Измерим ток в этой цепи: 0.66 мА. Как и всегда при работе с мультиметром, главное – выбрать правильный диапазон измерения.

Как и в случае с измерением напряжения, нужно начинать измерение силы тока с самого большого поддиапазона – в данном случае «200m» – 200 мА.

Читайте также:  Печатаем струйным принтером на cd и dvd

(Этот прибор может измерять ток до 10А, для чего нужно переключить красную клемму щупа в самое верхнее гнездо прибора.

Но начинающему электронщику работать с такими большими токами, скорее всего, не придётся, поэтому подробно об этом режиме здесь не рассказывается).

Важно помнить вот о чём: включив прибор на диапазон измерения тока, например, на 2000 мкА (2 мА) и пустив через прибор ток в несколько сотен миллиампер, можно испортить прибор. В некоторых случаях перегорает встроенный в прибор предохранитель, и можно легко отделаться, заменив его. Но часто выходят из строя и другие компоненты прибора, и его ремонт становится трудным и нерациональным.

Теперь попробуем рассчитать силу тока в этой цепи теоретически. Из предыдущих опытов мы знаем напряжение батареи (1.566В) и сопротивление резистора (2370 Ом). Согласно закону Ома: Ток = Напряжение/Сопротивление = 1.566/2370 = 0.66 мА. 

Всё как в аптеке: закон Ома работает, и наш прибор – тоже.

Итак, мы познакомились с мультиметром, верным помощником каждого радиолюбителя. Измерение постоянного напряжения, сопротивления и силы тока – это 95% режимов, которые нужны начинающему электронщику.

Работа с прибором в других режимах (измерение переменного напряжения, частоты, параметров транзисторов и диодов) будет рассмотрена отдельно.

Источник: https://masterkit.ru/blog/articles/multimetr-ustrojstvo-azy-raboty-s-nim

Мультиметры. Виды и работа. Применение. Измерение

Измерительные приборы с электронной начинкой и ручным управлением, применяемые в электронике и электротехнике для измерения свойств цепи электрического тока называются мультиметры. Приборы могут измерять различные параметры, включая напряжение, ток, сопротивление, емкость, определять полярность выводов, а также цоколевку транзисторов и многие другие параметры.

Устройство

Мультиметры состоят из пластмассового корпуса, в котором располагается электронная начинка, блока питания, экрана, или стрелочной шкалы, регулятора, которым можно выбирать вид и интервал измерений.

Чтобы было удобно измерять параметры цепи, устройство снабжено специальными щупами, которые выполнены в виде заостренных металлических стержней с изолированными ручками. Эти щупы присоединяются к мультиметру штекерами через гибкие проводники.

Классификация и особенности

Все мультиметры, или как их еще называют, тестеры, делятся на два класса:

• Аналоговые.
• Цифровые.

Рассмотрим подробнее каждый класс измерительных устройств.

Аналоговые мультиметры

Тестеры классического типа, которые используются давно, имеющие стрелочную шкалу показаний, относятся к аналоговому классу приборов. Они уже практически вытеснены цифровыми приборами.

В корпусе имеется встроенный экран с градуированной шкалой и стрелкой. Измерения осуществляются с применением электронных блоков.

Такие приборы не обладают высокой точностью замеров, но достаточно надежны в работе. С помощью них можно измерить параметры при сильных помехах от радиоволн, в отличие от современных цифровых устройств.

Цифровые

Цифровые тестеры относятся к приборам высокой точности. Они оснащены электронными компонентами компактных размеров, удобным цифровым жидкокристаллическим дисплеем.

В основе конструкции цифрового прибора имеется контроллер с аналого-цифровым преобразователем. В микросхеме находится блок, который производит анализ напряжения.

С помощью таких устройств можно измерить параметры с наименьшей погрешностью, они удобны в эксплуатации и имеют небольшие размеры. Основным их недостатком является повышенная чувствительность к радиопомехам и другим электромагнитным излучениям.

Классификация по точности

Мультиметры имеют различную точность измерений в зависимости от исполнения прибора. Наиболее простыми являются тестеры с разрядностью 2,5. Это эквивалентно точности измерений 10%. Наиболее применяемыми моделями стали мультитестеры с точностью 1%. Также такие приборы могут иметь более низкую точность. Их стоимость зависит от точности. Чем выше точность измерений, тем прибор дороже.

Сфера применения

Эти универсальные приборы позволяют измерять несколько параметров постоянного и переменного тока: напряжение, ток, сопротивление, в то время как специализированные приборы, такие как омметры, амперметры и вольтметры, могут измерить только один определенный параметр цепи.

Мультиметры широко используются в промышленной сфере, электротехнике, электронике, в инженерных расчетах, при проведении ремонтных и эксплуатационных работ. Вместе с контрольными лампами мультитестеры применяют при отделочных работах, во время монтажа и подключения электрической сети. Использование мультиметров дает возможность обеспечения качественной установки электрооборудования.

Подготовка прибора к работе

Для начала необходимо прочитать инструкцию к прибору и убедиться в том, что он может функционировать в той цепи напряжения, которую вы хотите измерять.

Перед началом измерений прибор нужно подготовить к работе, собрать все элементы, подсоединить к клеммам корпуса гибкие проводники со щупами. Чаще всего при осуществлении многих измерений, например, при контроле внутренних электрических систем здания, примеряется определенный алгоритм подключения мультитестера:

  1. Черный нулевой проводник вставляется в гнездо «СОМ».
  2. Красный провод (фазный) вставляется в гнездо, расположенное выше черного, для замера напряжения, силы тока (не более 200 мА) и сопротивления.

Предупреждение: необходимо убедиться в том, что у гнезда для красного провода есть маркировка со знаком «V». Красный штекер нельзя вставлять в третье гнездо (оно служит для замера постоянного тока до 10 ампер), при измерении переменного тока бытовой сети, так как это опасно для жизни.

Проверка цепи цифровым мультиметром

Тестирование параметров цепи осуществляется для контроля состояния изоляции проводов, их целостности, качества соединений. Прозвонка цепи производится двумя методами.

Метод замера сопротивления цепи

Установите регулятор в режим замера сопротивлений на любое значение показаний.

Приложите щупы к проводам проверяемой цепи. Если на экране появилась «1», то провода не имеют между собой контакта, то есть, сопротивление между ними наибольшее. Также это может говорить о том, что цепь разорвана, либо о правильности сборки, отсутствии замыканий и неисправности изоляции проводов.

Если же на дисплее отобразилось некоторое значение, то по цепи протекает ток. Это говорит о том, что имеется замыкание проводов, либо свидетельствует о хорошей сборке. В этом случае, чем ниже значение сопротивления на дисплее, тем качественнее сборка.

Порядок прозвона 3-жильного кабеля на наличие замыкания проводов.

Метод измерения проводимости

Установите регулятор в режим проверки цепи (есть не во всех приборах).

Далее проводите измерения по алгоритму, описанному выше.

Определение напряжения и прозвон заземления

Для измерения напряжения и контроля контура заземления, при помощи ручки переключения установите режим для напряжения переменного вида, на значение интервала, превышающего измеряемое напряжение.

Определение напряжения

Вставьте наконечники щупов в гнезда розетки сети.

На экране появится величина напряжения. Полярность щупов для подключения не важна, так как при подключении щупов с обратной полярностью на экране также будет отображаться измеряемая величина, только со знаком минуса.

Размер напряжения в сети постоянно изменяется, и чаще всего отличается от 220 вольт, но это не является поломкой или неисправностью.

Прозвон заземления

Для проверки заземляющего контура один щуп прикладывают к заземлению, другой к фазе.

При прозвонке заземления, часто возникают трудности. Цепь заземление – фаза и нейтраль – фаза прозваниваются практически с равными значениями напряжения. Поэтому их трудно отличить. Если самостоятельно не было установки электрической проводки, то скорее всего провод заземления окажется нулевым проводом.

Наиболее сложным является определить контуры заземления в старых домах с отсутствующим заземлением. Если заземление было соединено с нулевым проводом, то возникнут проблемы с измерительными приборами и безопасностью бытовых устройств.

Для предотвращения особых сложностей, перед монтажными работами нужно убедиться, есть ли заземление на входе в здание в распределительном щите, а потом осуществлять соединения по цветовой маркировке проводов.

Если нужно выяснить, есть ли заземляющий контур в проводке, то следуйте некоторым советам:

  • Во вновь построенных домах значение напряжения в цепи фаза-заземление больше, чем в цепи фаза-нейтраль.
  • Между нулевым проводом и заземлением возможно появление напряжения, вследствие наличия слабого потенциала на проводе ноля.

Проверка транзисторов

Подобным образом проверяются транзисторы. Инновационные мультитестеры оснащены функцией измерения коэффициента усиления. Это значение обозначают одной из греческих букв, или буквой «h» с дополнительной буквой, например, «э».

Это значит, что величина была измерена для полупроводника, подключенного с общим эмиттером. Для измерения усиления транзистора имеется два отдельных гнезда для разных структур полупроводников.

Величины полевых типов транзисторов определяют по-другому, более сложному варианту, и не может быть определена таким измерительным прибором.

Измерение емкости

Ножки конденсатора вставляются в специальные гнезда, подается импульс напряжения, делается оценка времени разряда. Разность потенциалов на конденсаторе уменьшается по экспоненциальному закону, по которому дается оценка этого параметра. Этот метод применяется в технике для различных целей.

Измерение температуры

Дополнительной функцией некоторых цифровых устройств является измерение температуры, которое основано на действии термопары. Современная электронная техника может определить температуру по изменению сопротивления термопары. Напряжение также определяется аналого-цифровым преобразователем и выдается на дисплей.

Для измерения температуры контроллер имеет дело с напряжением. На корпусе мультиметра имеется специальное гнездо для подключения проводов термопары. Чтобы измерить температуру выполняют следующие шаги:

  1. Вставляют провода термопары в соответствующее гнездо.
  2. Размещают термопару в измеряемую среду.
  3. На дисплее выдается величина температуры.

Работа аналогового мультиметра

Этот прибор работает с током, в отличие от цифрового устройства, который в работе использует напряжение. В индуктивной катушке поле витков усиливается и отклоняет стрелку в сторону. Такой прибор служит для:

  • Измерения сопротивлений и емкостей.
  • Измерения напряжения.
  • Определение силы тока.

Показания всех параметров выдается на стрелочный экран с градуированной шкалой. Для переключения интервалов измерения имеется ручка управления. Так же, как и в цифровом приборе, есть специальные гнезда для подключения проводов щупов.

Стрелочные аналоговые приборы в настоящее время потеряли свою актуальность из-за популярности цифровых приборов.

Похожие темы:

Источник: https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/multimetry-testery/

Как пользоваться мультиметром DT, инструкция, видео

Для того чтобы прозвонить провода автомобильной проводки обязательно нужно знать, как пользоваться мультиметром. Необходим и сам мультиметр: цифровой или аналоговый, – неважно. Цифровой отличается от аналогового только способом индикации. У первого результат измерения показывается на ЖК-дисплее у второго при помощи стрелочного индикатора.

Что такое мультиметр

Мультиметром называют электроизмерительный прибор, позволяющий измерять несколько параметров. Их минимальный набор:

  • напряжение;
  • сила тока и электрическое сопротивление участка цепи;

То есть это устройство в одном корпусе содержит несколько приборов. Его название происходит от английского multimeter, что дословно можно перевести как «множественный измеритель». Ранее этот комбинированный прибор у нас назывался тестером или авометром.

Последнее название – сокращение от слова ампервольтомметр, на мой взгляд, лучше всего отражает сущность устройства. Итак, это устройство обычно объединяет в себе вольтметр, амперметр и омметр. Буквы DT в названии мультиметра это сокращение от Digital Tester, что означает цифровой тестер.

Значит мультиметр, название которого начинается с DT, будет оснащен цифровым дисплеем. Принцип работы со всеми цифровыми тестерами одинаков. Поэтому если вы освоите, например, DT 832, вы будете знать, как пользоваться мультиметром с любым обозначением, начинающимся с DT.

Ниже мы рассмотрим, как пользоваться мультиметром.

Применение прибора

Проверка электрооборудования авто невозможна без знания того, как пользоваться мультиметром.

Для этого будет рассмотрена на примере доступного по цене, а в эксплуатации похожего на своих китайских собратьев, мультиметра DT 832.

Он обладает точностью измерения достаточной для ремонта электрооборудования автомобиля. А розничная цена его обычно не превышает 100 р. Он имеет 3 гнезда для подключения щупов:

  • нижнее – общее;
  • верхнее – для измерения силы тока;
  • среднее – для измерения напряжения и сопротивления.

Чтобы измерить любой из вышеперечисленных параметров, нужно подключить к прибору два вывода со щупами. Один к общему гнезду, другой к гнезду для измерения соответствующей величины.

После этого переключателем режимов работы выбрать нужный режим, и проверить величину параметра. Щуп общего провода оснастите зажимом.

Операция эта нехитрая крокодил просто надевается на щуп, если он плохо держится, сдавите его надевающуюся часть пассатижами чтобы она сидела плотнее.

Вот что нужно сделать, чтобы прозвонить и узнать, не замыкают ли провода на массу авто. Подключить провода со щупами к нижнему и среднему гнезду. Переключателем рода работы выбрать режим измерения сопротивления не более 200 Ом, обозначенный Ω 200.

Обесточить цепь, которую нужно прозвонить и отключить ее от потребителей (если это лампочки, то можно просто вынуть их из патронов). Обеспечьте контакт одного щупа с массой авто, а другого поочередно с проводниками, которые нужно проверить. Припаяйте к одному щупу иглу и прокалывайте ей изоляцию проводов.

Читайте также:  Кабельным операторам о кабельных модемах

Если прибор покажет сопротивление от нуля до нескольких Ом, значит у провода есть контакт с массой. В этом же режиме можно проверить наличие или отсутствие обрыва провода. Для этого нужно щупы присоединить к его концам.

В таком случае при отсутствии обрыва индикатор должен показать 0, показание в несколько десятков Ом будет свидетельствовать о наличие надлома или плохого контакта в разъеме на этом участке проводки. При обрыве показания прибора будут такими же, как с разомкнутыми щупами.

Для уточнения того что должен показать прибор, если исследуемый участок цепи цел, перед исследованием замкните щупы и посмотрите на индикатор.

Если вы пользуетесь мультиметром в режиме омметра, для того чтобы прозвонить проводку авто, полярность подключения щупов соблюдать не нужно.

Измерения напряжения

Прибор имеет высоковольтные диапазоны измерения напряжения, но для ремонта электрооборудования авто они не пригодятся. А высоковольтные провода проверяют только на отсутствие внутренних обрывов омметром.

Остальные высоковольтные элементы электрооборудования авто тоже не проверяются вольтметром.

Из них при помощи DT 832 можно проверить только резистор в бегунке распределителя зажигания, но и его следует проверять в режиме омметра.

Для измерения напряжения щупы подключить к нижнему и среднему гнезду на лицевой стороне прибора. Переключателем, находящимся там же, выбрать режим измерения постоянного напряжения до 20 V (V─ 20). Обеспечить контакт щупа общего провода DT 832 с массой авто, а другого щупа с участком проводки, где нужно провести измерения. Считать показания с дисплея.

Измерение силы тока

Сила тока потребляемая каким-либо электрическим устройством авто. Разъедините цепь питания электроприбора. Щупы к DT 832 подключите к нижнему и верхнему гнезду. Переключатель режимов установите в положение измерения силы тока на ток несколько больший, чем может потреблять устройство.

Если потребитель не маломощный, это будет режим А 10. В разрыв питания подключите DT 832. Общий провод тестера подключите к проводу, идущему от потребителя. Щуп, подключенный к верхнему гнезду тестера, соедините с проводом, подающим питание. Когда потребитель выключен, тестер покажет вам ток утечки электроприбора.

Включив его, на дисплее вы увидите потребляемый им ток.

Для измерения напряжения вход измерительного прибора подключается параллельно бортовой сети автомобиля. Для измерения же силы тока вход тестера следует подключать только в разрыв питания или массы электроприбора.

Так как подключение мультиметра в режиме амперметра параллельно бортовой сети автомобиля приведет к короткому замыканию с неприятными последствиями вплоть до выхода прибора из строя. Не пытайтесь также замерять ток, потребляемый стартером.

Так как он в десятки раз больше допустимого для этого прибора. Результатом будет выход прибора из строя.

Для чего измеряют напряжение и ток

  • Определение работоспособности генератора авто. Если ваш стартер отказывается часто пускать двигатель. Подключить щупы к нижнему и среднему гнезду тестера, выбрать режим измерения постоянного напряжения до 20 V (V─ 20). Запустить двигатель установить частоту вращения коленвала около 1,2 тыс. об/мин. Включить дальний свет и еще пару потребителей вроде обогревателя заднего стекла. Измерить напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно не менее 13,9 и не более 14,2 V, то генератор в порядке. Когда напряжение не находится в этом диапазоне генератор требует ремонта.
  • Определение тока утечки. Если после длительной стоянки стартер вашего авто не всегда пускает двигатель, нелишне будет измерить ток утечки проводки. Для этого нужно подключить щупы к нижнему и верхнему гнезду тестера, выбрать режим измерения постоянного тока до 10 А (А─ 10). Выключив все электроприборы снять одну клемму с аккумулятора. Если случиться выбрать и снять плюсовую клемму тогда щуп общего провода прибора нужно присоединить к ней, а другой к плюсовой клемме аккумулятора. Показания индикатора и будут током утечки электрооборудования.
  • Проверка верности выбора сечения провода для подключения дополнительного электрооборудования. Для этого нужно включить вновь установленное устройство, и измерить напряжение питания на его клеммах. Если сечение провода питания меньше необходимого, тестер покажет напряжение меньше напряжения в сети, так как при прохождении тока по проводу недостаточного сечения на нем будет возникать значительное падение напряжения, которое уменьшит напряжение питания.
  • Прозвонить провод на обрыв можно, включив мультиметр в режим измерения напряжения. Для этого на один конец провода нужно подать напряжение, а на другом конце измерять его. Если прибор покажет наличие напряжения на другом конце, то провод цел. Аналогично можно прозвонить провод при помощи контрольной лампочки.
  • Проверить работоспособность диода в мосту генератора можно, включив тестер в режим омметра. Для этого измерьте сопротивление диода в прямом и обратном направлении. Сопротивление исправного диода в прямом включении должно быть близко к 0. В обратном же должно приближаться к бесконечности. Высокое прямое сопротивление диода говорит об обрыве в нем. Низкое обратное свидетельствует о его пробое. И в том, и в другом случае диод требует замены.
  • Мультиметром в режиме омметра можно проверить целость щеток генератора, не вынимая их из электроагрегата. Поиск неисправности подогревателя заднего стекла он тоже облегчит.

Источник: http://AutoLirika.ru/teoriya/kak-polzovatsya-multimetrom.html

Лабораторная работа «Мультиметр. Измерения мультиметром»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя по

методической работе

____________________

Безрученко М.И.

«___» _____________2015г

ОДОБРЕНО

цикловой комиссией

спец.дисциплин

Протокол № ___ от

«___» __________________2015г.

______________________

Лякина И. И.

  Также необходимо обратить внимание на знак предупреждения (красный треугольник). Под ним написано: MAX 600V. Это – максимально допустимый предел измерений напряжения для данного мультиметра (600 Вольт).

  Предупреждение! Запомнить следующее правило: если измеряемые значения напряжения (Вольты) или силы тока (Амперы) заранее неизвестны, то для предотвращения выхода мультитестера из строя устанавливайте его переключатель на максимально возможный предел измерений. И только после этого (если показания слишком малы или – не точны) переключайте прибор на предел, ниже текущего.

    Работать с мультиметром надо с помощью кругового переключателя с указывающей стрелкой. По умолчанию она выставлена в положение «OFF» (прибор выключен). Стрелку можно вращать в любом направлении.

  Тут есть один очень важный момент! Работая с цифровым мультиметром, мы имеем возможность измерять значения как переменного, так и постоянного тока и напряжения. Сейчас в промышленности и быту в подавляющем большинстве используется переменный ток.

Именно он “течет” по высоковольтным линиям проводов от генераторов электростанций в наши дома, “зажигает” наши лампы освещения и “питает” различные бытовые электроприборы.

  Переменный ток, по сравнению с постоянным, намного легче преобразовывать (с помощью трансформаторов) в ток другого (нужного нам) напряжения.

Например: 10 000 Вольт могут быть с легкостью превращены в 220 и совершенно спокойно направлены для нужд жилого дома.

Переменный ток (по сравнению с постоянным) также намного проще “добывать” в промышленных масштабах и передавать его (с меньшими потерями) на большие расстояния.

  Внутри системного блока всегда течет постоянный ток, так как блок питания компьютера преобразовывает переменный ток (подающегося в жилые дома с подстанции) в постоянный низкого напряжения (необходимый для питания комплектующих компьютера).

  Пользоваться мультиметром надо, учитывая все сказанное выше. Поэтому, необходимо запомнить наизусть следующие сокращения:

DCV = DC Voltage – (анг. Direct Current Voltage) – постоянное напряжение

ACV = AC Voltage – (анг. Alternating Current Voltage) – переменное напряжение

DCA – (анг. Direct Current Amperage) – сила тока постоянного напряжения (в амперах)

ACA – (анг. Alternating Current Amperage) – сила тока переменного напряжения (в амперах)
  Если приглядется к циферблату измерителя, можно обязательно увидеть, что он делится строго на две части: одна для измерения постоянного и вторая – переменного напряжений.

Две буквы «DC» в левом нижнем углу на фото выше? Это значит что левее (относительно положения «OFF») мы будем работать с мультиметром, измеряя постоянные значения напряжения и силы тока. Соответственно правая часть мультитестера  отвечает за измерения тока переменного.

  Пример использования мультиметра для замера емкости обычной батарейки для биоса «CR 2032» номиналом 3,3 Вольта.

  (Всегда выставлять предел выше, чем измеряемые значения). Мы знаем, что в батарейке – 3,3V и это – ток постоянный. Соответственно – выставляем на круговом переключателе “предел” измерений по шкале постоянного тока в 20 Вольт. Как показано на фото ниже.

Затем – берем наш гальванический элемент (батарейку) и прикладываем к ней измерительные “щупы” мультиметра. Точно так, как на фото ниже:

Следует обратить внимание на отмеченный красным знак «+» на батарейке. К этой ее стороне мы прикладываем “плюс” (красный щуп), а к обратной стороне – “землю” (черный).

 Итак, мы воспользовались мультиметром и каков результат? Посмотрите (фото выше) на цифровое табло тестера. Там отображаются цифры «1.42». Значит в нашей батарейке сейчас 1.

42 Вольта, что приведет к автоматическому сбросу BIOS при каждом включении компьютера. 

Чтобы научиться пользоваться мультиметром и эффективно с ним работать, нам надо знать (запомнить, записать, вызубрить, вытатуировать) 🙂 следующие обозначения, которые мы наверняка встретим на аналогичных измерителях, не зависимо от их модели.

 

  Более совершенные образцы мультиметров показывают еще и емкость элементов – «F» (она измеряется в Фарадах) и индуктивность – «L» (вычисляется в Генри – “Гн”).

Светодиод — это не простой диод, он может только работать только в определённом интервале напряжений. Если на его контактах напряжение мало, то его «сопротивление» будет стремиться к бесконечности.

Если прозванивать недорогим мультиметром , то при правильной полярности диод может тускло светится, у дорогих моделей нет вообще никакой реакции.

Если необходимо убедиться в целостности светодиода, егонеобходимо подключить с соблюдением мер безопасности и полярности  к источнику постоянного тока с соответствующей величиной напряжения, но малым током.

Если светодиод не впаян его можно проверить мультитметром, установив его в режим проверки транзисторов (hFE, как показано на рисунке справа). После этого берем  любой светодиод  и его анодный вывод вставляем в разъём E (эмиттер), а другую контактную ножку в разъём С (коллектор), как показано на рисунке. Если  светодиод будет исправным- он засветится.

Для проверки конденсатора придется вспомнить электротехнику, а именно: то что, конденсатор пропускает только переменный ток, постоянный ток он пропускает только в самом начале на несколько микросекунд ( это время зависит от его емкости), а потом – не пропускает. Для того, чтобы проверить конденсатор с помощью мультиметра, нужно помнить, что его емкость должна быть от 0.25 мкФ.

Как проверить конденсатор. Практические эксперименты и опыты

Берем мультиметр и ставим его на прозвонку или на измерение сопротивления, а щупы соединяем с выводами конденсатора.

Т.к с мультиметра поступает постоянный ток мы будем заряжать конденсатор. А т.к мы его заряжаем, его сопротивление начинает возрастать, пока не будет очень большим.

Если же у нас при соединение щупов с конденсатором, мультиметр начинает пищать и показывать нулевое сопротивление, то значит выкидываем его.

А если у нас сразу же показывается единичка на мультиметре, значит внутри конденсатора произошел обрыв и его тоже следует выкинуть

PS: Большие емкости таким способом проверить невозможно

Иногда бывают ситуации, когда необходимо определить выводы транзистора, где  находится база, коллектор и эмиттер, а справочной информации об этом под рукой нет. Но здесь нет ничего сложного если под рукой есть мультиметр или тестер.

Итак, как определить выводы у транзистора, базу, коллектор и эмиттер мультиметром?

В первую очередь, нужно определить вывод базы. Для этого плюсовым (красным) щупом мультиметра касаемся, одного из выводов транзистора, например левого, а минусовым (черным)  касаемся остальных выводов.  При этом смотрим, какую величину сопротивления показывает мультиметр.

Затем касаемся плюсовым среднего вывода, а минусовым левого и правого. Продолжаем менять местами щупы до тех пор пока не найдем такое положение щупов, при котором касаясь щупом одного из выводов, а другим двух остальных, мультиметр будет показывать некоторое сопротивление.

Например, на фотографии видно, что касаясь плюсовым щупом среднего вывода, а минусовым левого и правого, мультиметр показывает сопротивление переходов.

Отсюда делаем вывод, от то базой данного транзистора является средний вывод.

Читайте также:  Реле контроля фаз

Теперь анализируя значение сопротивлений переходов нетрудно определить где у транзистора находится эмиттер. Дело в том, что значения сопротивлений база — эмиттер и база — коллектор неодинаковое. У перехода база — эмиттер это значение будет больше. На фотографии видно, что между базой (средний вывод) и правым выводом сопротивление перехода больше, значит это и есть эмиттер.

У транзисторов имеющих теплоотвод для установки на радиатор, вывод коллектора напрямую связан с корпусом и находится в середине между базой и эмиттером. Зная расположение коллектора, базу и эмиттер определить будет и вовсе легко.

Отсюда можно определить, что это за транзистор (его структуру), p-n-p (прямой) или n-p-n (обратный). База определилась плюсовым выводом

n-p-n обратный транзистор

(красным), это соответствует n-p-n обратному транзистору.

p-n-p прямой транзистор

Если база определилась минусовым щупом, то это p-n-p транзистор. Рис. выше.

Проверка биполярных транзисторов основана на том, что они имеют два n-p перехода, поэтому транзистор можно представить как два диода, общий вывод которых – база. Для n-p-n транзистора эти два эквивалентных диода соединены с базой анодами, а для транзистора p-n-p катодами. Транзистор считается исправным, если исправны оба перехода.

Для проверки транзистора один щуп мультиметра присоединяют к базе транзистора, а вторым щупом поочередно дотрагиваются к эмиттеру и коллектору. Затем меняют щупы местами и повторяют измерение.

Теперь чуть подробнее: Возьмем транзистор структуры N-P-N и проверим эмитерный переход для этого плюсовой щуп тестера подключаем к базе, а минусовой к эммитеру.

Как видим эмитерный переход в прямом подключение имеет небольшое сопротивление, затем мы должны увидеть аналогичные результаты на коллекторном переходе.

А вот затем мы меняем щупы местами и подключаем к области P – минусовой щуп мультиметра, а к области N соотвественно плюсовой щуп. На экране мы должны увидеть бесконечно большое сопротивление.

По результатам четырех измерений мы делаем вывод, что данный транзистор исправен и успешно может быть применен нами в наших радиолюбительских опытах

8

Источник: https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-multimetr-izmereniya-multimetrom-813074.html

Как пользоваться мультиметром электрику

После того как я спалил два мультитестера, я решил поделиться своими соображениями о том, как пользоваться мультиметром, получая информацию, а не пожары и убытки. Ознакомьтесь с моими знаниями, полученными практическим путем. Мне кажется, что они могут оказаться полезными для всех, а не только для продвинутых электриков.

Несколько способов сжечь мультитестер или мультиметр

Вообще-то, мультиметр, мультитестер – это как велосипед. Научился один раз ездить, больше уже ни разу не упадёшь.

Основная проблема для такого рода приборов – отсутствие вменяемой инструкции, руководства пользователя. Видимо производитель считает, что человек, купивший прибор и так в курсе.

Проблема в том, что не все понимают международную систему метрических величин в применении к электрическим значениям.

Как я сжег первый мультитестер. Щупами, при настройке режима «измерение сопротивления» тыкнул в розетку под напряжением. Сопротивление я не измерил. А тестер сгорел.

Точнее, он не сгорел, но вышел из строя, чего я сразу не заметил, и, переключив его в рабочий режим, всё же попробовал измерить напряжение. Мой «правильный» мультитестер даже начал пытаться показать какие-то цифры на экране.

С одной стороны, это подсказка как выбрать мультиметр, с другой стороны, эти цифры он теперь показывает всегда. Это защита от перегрузок. Прибор остался в рабочем состоянии, хотя цепи его уже не работоспособны.

Как я сжег второй прибор. В режиме измерения минимальных постоянных токов вставил щупы в розетку. В моем (лучшем) случае произошёл микровзрыв внутри прибора.

В худшем, прибор загорится, поскольку обратной защиты нет, и батарейка вспыхнет как спичка после пробоя. Она же и взорвётся, если прибор недостаточно защищён. После этого я купил третий прибор, но сжигать его уже не стал.

Попробую научить и Вас, как пользоваться мультиметром.

В приборе, в котором три гнезда, хорошо бы третье гнездо заглушить – ошибочное включение туда штекера, это более половины случаев вывода из строя таких приборов! Ниже на фото видно о чём речь.

Начинать надо с распаковки, прочтения инструкции и откладывания её туда, где хранится чек и прочие гарантийные обязательства. Так я и поступил, приобретя мультитестер DT-830B, продаваемый под брендом Ресанта.

После этого я перестал поминать лихим словом тех, кто советовал мне, как выбрать мультиметр, и направился бороздить просторы Интернета. Искал руководство пользователя для приобретенного прибора.

Плюсов несколько – во-первых, русский язык, во-вторых, отзывы простых людей с указанием деталей и тонкостей использования.

В сети оказалось много рекомендаций и советов, которыми не стоит пользоваться огульно, поскольку половина из статей это банальные переписывания бредовых россказней сайтами друг у друга с ляпами и ошибками, от непонимания сути предмета и кривыми переводами инструкций типа моей.

Инструкция мне не дала ничего, кроме головной боли от понимания собственного невежества и того, что как пользоваться мультиметром, я точно не знал.

Большинство «производителей» таких приборов это предоставление Бренда. Торговой марки. Отсюда невнятные инструкции и необходимость в сети уточнить детали использования конкретного изделия. Поскольку производитель – Китай, то ошибки в обозначении секторов измерений не исключение, а скорее правило, к сожалению.

Главная проблема – маркировка зон измерений, которая в английских версиях частично не совпадает с российской, что создаёт путаницу.

Поэтому для начала, не включая прибор, стоит уяснить себе, какой из секторов переключения режима отвечает за конкретное действие.

Группа AC/DC легендарная. Тем, что прославила маркировку переменный ток /постоянный ток. Сектор AC на мультитестере относится к переменным напряжениям, а добавление V означает измерение напряжения.

  1. ACV . Сектор, для тех, кто думает, как измерить напряжение в розетке или посмотреть, сколько вольт даёт бытовой стабилизатор напряжения.
  2. DCV . Это сектор для тех, кто понимает, что у постоянного тока тоже есть напряжение.

Оба этих сектора предназначены для измерения напряжения. Именно напряжения!

Если точно знать что DCV для батареек и аккумуляторов, а ACV для розеток , и начинать измерение с самого большого значения, как на фотографии моего мультиметра DCV 1000/ACV 750, то прибор честно покажет значение, и не сгорит.

Первый этап освоения мультиметра – измерение напряжения в розетках

Осваивайте прибор поэтапно. Походите по квартире, измеряйте напряжение в розетке.

Вы обнаружите, что напряжение везде разное, что в блоке розеток из двух дальняя розетка от первой включённой даст на 10 вольт меньше, в общем, это увлекательный итог квеста, «Как измерить напряжение в розетке и чем это кончится»? Кончится это пониманием, что ток в квартире сродни живому существу, он дышит, волнуется, и где-то сильнее, где-то слабее. И нам захочется измерить его силу. Не пора ли измерить силу тока в розетке?

Второй этап освоения мультиметра – прозвонка в режиме DCA

Я обещал, что мы сейчас измерим силу тока в розетке? Обещал. Но я обманул. Мы начнём с другого – измерим силу тока в батарейке. Измерить силу тока в слабой цепи, это ответ на вопрос, как прозванивать мультиметром длинный участок цепи. При наличии второго контакта. Это сектор DCA .

Сектор DCA отвечает за силу тока в цепях постоянного тока, позволяя определить уровень «износа» батарейки, годности аккумулятора в автомобиле, или позволить «поймать эхо слабенькой батарейки в длинной линии», фактически, это первый практический способ, как прозванивать мультиметром силовые линии, отключённые, конечно, от питания.

Начнём с батарейки неработающего пульта. Извините за качество фото, но если Вам кажется, что двумя щупами найти точки контакта и сфотографировать показания прибора третьей рукой это просто – попробуйте сами. Минус на экране показывает, что ошибка в полярности, но показания подтверждают, батарейка вот-вот сядет.

Я взял вторую батарейку, и она оказалась более пригодной. Для справки. Учитывая, что при 24 амперах напряжение 1,5 вольта, то измеренная величина в 8,6 вполне достойная характеристика. У новой батарейки будет не менее 22-х.

Третий этап освоения мультиметра – прозвонка в режиме DCV

С таким напряжением уже можно работать, и я переключил мультитестер в режим DCV, после чего закоротил батарейку в начале линии и научился, как прозванивать мультиметром проблемные цепи. Для этого требуется просто проверить, что у нас на выходе.

Схема проста – на одном конце линии замыкаем два провода на плюс и минус батарейки, а на другом конце щупами измеряем, что получилось.

Получится немного, на линии в 25 метров от 8,6 осталось всего 2,4, но это даёт главный итог – линия не замкнута и не повреждена.

После этого я измерил сопротивление этой линии.

ВНИМАНИЕ! Я измерял точно не повреждённую линию, находящуюся не под напряжением, именно поэтому прибор был включён в положение минимального значения!

Для начала я оценил внутреннее сопротивление прибора, которое как видно, на фото ниже, составляет 32,6 Ома. После чего взял провод, который отдельно протестировал на сопротивление (в моем случае это было примерно 18 метров и 90 Ом), и последовательно соединил с нулевым и фазным проводом, которые надёжно замурованы, так как у меня скрытая электропроводка .

Сопротивление фазного провода выдало 150 Ом. А вот нулевой провод дал 1200 Ом. Проверка третьей жилы – земли, выдала 134 Ома.

Это Вам не задачка измерить напряжение в розетке, это реальный способ понять, почему вырубает автомат, на котором висит духовой шкаф. О том, что было сделано – в другой статье.

Но проблема была найдена именно так – простой прозвонкой и измерением сопротивления. Проблемный провод изолирован и выведен из обращения.

Найдите в хозяйстве, или купите (это копейки) обычный резистор. Замер его сопротивления даст два значения – точность измерения самим прибором, а также уровень расхода батарейки. Чем больше будет отличаться значение сопротивления от написанного на корпусе резистора, тем меньше заряд в батарейке прибора.

Вернёмся к фотографии моего мультиметра. Красные сектора. Синий кругляшок.

Синий кругляшок позволяет проверить транзисторы. Обоих типов, и под разными нагрузками, но только для тех, кто понял, как пользоваться мультиметром. Гнездо хорошо сделано, проблем с тем, чтобы воткнуть нужный транзистор, куда надо пока не было. Показания на экране вполне вменяемые.

Для активизации этого кругляша нужно переключится в сектор hFE . Именно он отвечает за точную проверку транзисторных переключений. Упаси Бог, в этом положении щуп просто так бросить на железный стол. Прибор не сгорит, но сгорит блок ответственный за эту проверку.

Первый красный сектор с символом диода .

Обратите внимание на стрелку!!! Крайне желательно при тестировании диода соблюсти направление тока, а также не забыть переключить щуп в третье отверстие, иначе диод Вам объяснит, как измерить напряжение в розетке и почему для него напряжение не имеет значения. Да так объяснит, что про всю электротехнику забудете. Правда прибор спалить не выйдет. Сгорит диод.

Сектор 10А . Он отвечает за измерения силы тока (постоянного) уровня 10 Ампер. Для проведения измерений, щуп необходимо переставить в третье гнездо (самое верхнее).

Именно так я и спалил второй прибор, поэтому нашёл идеальную защиту от ошибки – палочку из суши бара.

Она отлично защищает меня от ошибки, особенно когда работаешь в подвале, когда отключили свет, или пытаешься понять, почему погас свет в погребе.

Почему не работает мультитестер

С обратной стороны прибор находится крышка, два винтика, под которыми аккумуляторная батарейка. Именно она отвечает за точность показаний прибора, и частенько требует замены, или учёта износа.

В моём случае это обычна «крона», и только тупое разглядывание показаний, что в розетке не 220В, а 85-ть, привело меня к мысли о том, что батарейку, наверное, пора заменить.

Не забывайте об этом, иначе вопрос как пользоваться мультиметром теряет смысл.

И помните, такой прибор, как мультитестер, несмотря на дешевизну, позволяет измерить много чего ещё прямо и кое-что косвенно. Так что, овладевайте, и даже при отключённом счете сможете проводить множество замеров, которые никогда лишними не бывают.

Источник: http://obelektrike.ru/posts/kak-polzovatsja-multimetrom-elektriku/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector