Самодельная паяльная станция на ATmega8
Что является одним из самых важных инструментов в наборе инженера, работа которого связана с электроникой. Это то, что вы, вероятно, любите и ненавидите, – паяльник. Вам необязательно быть инженером, чтобы он вам вдруг понадобился: достаточно быть просто умельцем, которые ремонтирует что-либо у себя дома.
Для базовых применений хорошо справляется и обычный паяльник, который вы включаете в розетку; но для более деликатной работы, такой как ремонт и сборка электронных схем, вам понадобится паяльная станция.
Регулирование температуры имеет решающее значение, так как не сжигает компоненты, особенно микросхемы.
Кроме того, вам также может потребоваться, чтобы она была достаточно мощной, чтобы поддерживать определенную температуру, когда вы будете что-то припаивать к большому земляному полигону.
В данной статье мы рассмотрим, как можно собрать собственную паяльную станцию.
Разработка
Когда я разрабатывал эту паяльную станцию, для меня были важны несколько ключевых свойств:
- переносимость – это достигается за счет использования импульсного источника питания, вместо обычного трансформатора и выпрямительного моста;
- простой дизайн – мне не нужны LCD дисплеи, лишние светодиоды и кнопки. Мне нужен был просто светодиодный семисегментный индикатор, чтобы показывать установленную и текущую температуру. Мне также нужна была простая ручка для выбора температуры (потенциометр) без потенциометра для точной подстройки, так как это легко сделать с помощью программного обеспечения;
- универсальность – я использовал стандартную 5-контактную штепсельную вилку (какой-то тип DIN), чтобы она была совместима с паяльниками Hakko и их аналогами.
Как это работает
Прежде всего, давайте поговорим о ПИД (пропорционально-интегрально-дифференцирующих, PID) регуляторах. Чтобы прояснить всё сразу, давайте рассмотрим наш частный случай с паяльной станцией.
Система постоянно отслеживает ошибку, которая является разницей между заданной точкой (в нашем случае, необходимой нам температурой) и нашей текущей температурой.
Он подстраивает выход микроконтроллера, который управляет нагревателем с помощью ШИМ, исходя из следующей формулы:
[u(t)=K_p e(t) + K_i int_0^t e( au)d au + K_d {de(t) over dt}]
Как можно увидеть, есть три параметра Kp, Ki и Kd. Параметр Kp пропорционален ошибке в настоящее время. Параметр Ki учитывает ошибки, которые накопились с течением времени. Параметр Kd является предсказанием будущей ошибки.
В нашем случае мы для адаптивной настройки мы используем PID библиотеку Бретта Борегарда (Brett Beauregard), которая имеет два набора параметров: агрессивный и консервативный.
Когда текущая температура далека от заданного значения, контроллер использует агрессивные параметры; в противном случае, он использует консервативные параметры. Это позволяет нам получить малое время нагрева, сохраняя при этом точность.
Ниже приведена принципиальная схема. Станция использует 8-битный микроконтроллер ATmega8 в DIP корпусе (вы можете использовать ATmega168-328, если они есть у вас под рукой), который очень распространен, а вариант 328 содержится в Arduino Uno. Я выбрал его, потому что его легко прошить, используя Arduino IDE, в котором также есть готовые к использованию библиотеки.
Температура считывается с помощью термопары, встроенной в паяльник. Мы усиливаем напряжение, создаваемое термопарой, примерно в 120 раз с помощью операционного усилителя. Выход операционного усилителя подключается к выводу ADC0 микроконтроллера, который превращает напряжение в значения от 0 до 1023.
Заданное значение устанавливается с помощью потенциометра, который используется в качестве делителя напряжения. Он подключен к выводу ADC1 контроллера ATmega8. Диапазон 0–5 вольт (выход потенциометра) преобразуется в значения 0–1023 с помощью АЦП, а затем в значения 0–350 градусов Цельсия с помощью функции “map”.
Список комплектующих
ОбозначениеНоминалКоличество| IC1 | ATMEGA8-P | 1 |
| U1 | LM358 | 1 |
| Q1 | IRF540N | 1 |
| R4 | 120 кОм | 1 |
| R6, R3 | 1 кОм | 2 |
| R5, R1 | 10 кОм | 2 |
| C3, C4, C7 | 100 нФ | 3 |
| Y1 | 16 МГц | 1 |
| C1, C2 | 22 пФ | 2 |
| R2 | 100 Ом | 1 |
| U2 | LM7805 | 1 |
| C5, C6 | 100 мкФ (можно и меньше) | 2 |
| R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14 | 150 Ом | 8 |
Это список компонентов, экспортированный из KiCad. Кроме того, вам понадобятся:
- клон паяльника Hakko, самого популярного в китайских онлайн магазинах (с термопарой, а не с термистором);
- источник питания 24 В, 2 А (я рекомендую использовать импульсный, но вы можете использовать трансформатор с выпрямительным мостом);
- потенциометр 10 кОм;
- электрическая штепсельная вилка авиационного типа с 5 контактами;
- электрический разъем, устанавливаемый на заднюю панель для подачи питания 220 В;
- печатная плата;
- выключатель питания;
- штырьковые разъемы 2,54 мм;
- много проводов;
- разъемы Dupont;
- корпус (я напечатал его на 3D принтере);
- один тройной семисегментный светодиодный индикатор;
- программатор AVR ISP (для этого вы можете использовать Arduino).
Конечно, вы можете легко заменить светодиодный индикатор LCD дисплеем или использовать кнопки, вместо потенциометра, ведь это ваша паяльная станция. Я изложил свой вариант дизайна, но вы можете по-своему.
Инструкции по сборке
Схема блока управления паяльной станцией
Во-первых, вы должны изготовить печатную плату. Используйте тот способ, который предпочитаете; я рекомендую перенос рисунка платы тонером лазерного принтера, поскольку это самый простой способ.
Кроме того, печатная плата у меня удлинена, потому что я хотел, чтобы она совпадала по размеру с источником питания, и я мог бы установить ее на него. Не стесняйтесь изменять плату, вы можете скачать файлы проекта и отредактировать их с помощью KiCad.
После того, как изготовите печатную плату, припаяйте к ней все компоненты.
Обязательно установите выключатель между источником питания и разъемом питания. Используйте относительно толстые провода для соединений источника питания с печатной платой и выходного разъема со стоком MOSFET транзистора (точка H на плате) и земли на печатной плате.
Для подключения потенциометра подключите 1-ый контакт к линии +5В, 2-ой – к точке POT, и 3-ий – к земле. Обратите внимание, что я использую светодиодный индикатор с общим анодом, что может отличаться от того, что у вас. Вам придется немного изменить код, но все инструкции в коде программы прокомментированы.
Подключите выводы E1–E3 к общим анодам/катодам, а выводы a–dp к соответствующим выводам вашего индикатора. Для более подробной информации смотрите техническое описание на него. И наконец, установите выходной разъем паяльной станции и припаяйте к нему все соединения.
Вам должна помочь картинка, приведенная выше, со схемой и цоколевкой разъема.
Теперь начинается интересное, загрузка кода. Для этого вам понадобится PID библиотека (ссылка на GitHub).
#include // Этот массив содержит сегменты, которые необходимо зажечь для отображения на индикаторе цифр 0-9 byte const digits[] = { B00111111, B00000110, B01011011, B01001111, B01100110, B01101101, B01111101, B00000111, B01111111, B01101111 }; int digit_common_pins[] = {A3, A4, A5}; // Общие выводы для тройного 7-сегментного светодиодного индикатора int max_digits = 3; int current_digit = max_digits – 1; unsigned long updaterate = 500; // Изменяет, как часто обновляется индикатор. Не ниже 500 unsigned long lastupdate; int temperature = 0; // Определяет переменные, к которым мы подключаемся double Setpoint, Input, Output; // Определяет агрессивные и консервативные параметры настройки double aggKp = 4, aggKi = 0.2, aggKd = 1; double consKp = 1, consKi = 0.05, consKd = 0.25; // Задать ссылки и начальные параметры настройки PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, consKp, consKi, consKd, DIRECT); void setup() { DDRD = B11111111; // установить выводы Arduino с 0 по 7 как выходы for (int y = 0; y < max_digits; y++) { pinMode(digit_common_pins[y], OUTPUT); } // Мы не хотим разогревать паяльник на 100%, т.к. это может сжечь его, поэтому устанавливаем максимум на 85% (220/255) myPID.SetOutputLimits(0, 220); myPID.SetMode(AUTOMATIC); lastupdate = millis(); Setpoint = 0; } void loop() { // Прочитать температуру Input = analogRead(0); // Преобразовать 10-битное число в градусы Цельсия Input = map(Input, 0, 450, 25, 350); // Отобразить температуру if (millis() - lastupdate > updaterate) { lastupdate = millis(); temperature = Input; } // Прочитать установленное значение и преобразовать его в градусы Цельсия (минимум 150, максимум 350) double newSetpoint = analogRead(1); newSetpoint = map(newSetpoint, 0, 1023, 150, 350); // Отобразить установленное значение if (abs(newSetpoint – Setpoint) > 3) { Setpoint = newSetpoint; temperature = newSetpoint; lastupdate = millis(); } double gap = abs(Setpoint – Input); // Расстояние от установленного значения if (gap < 10) { // мы близко к установленному значению, используем консервативные параметры настройки myPID.SetTunings(consKp, consKi, consKd); } else { // мы далеко от установленного значения, используем агрессивные параметры настройки myPID.SetTunings(aggKp, aggKi, aggKd); } myPID.Compute(); // Управлять выходом analogWrite(11, Output); // Отобразить температуру show(temperature); } void show(int value) { int digits_array[] = {}; boolean empty_most_significant = true; for (int z = max_digits - 1; z >= 0; z–) // Цикл по всем цифрам { digits_array[z] = value / pow(10, z); // Теперь берем каждую цифру из числа if (digits_array[z] != 0 ) empty_most_significant = false; // Не отображать впереди стоящие нули value = value – digits_array[z] * pow(10, z); if (z == current_digit) { if (!empty_most_significant || z == 0) // Проверить, что это у нас не ведущий ноль, и отобразить текущую цифру { PORTD = ~digits[digits_array[z]]; // Удалить ~ для общего катода } else { PORTD = B11111111; } digitalWrite(digit_common_pins[z], HIGH);// Изменить на LOW для общего катода } else { digitalWrite(digit_common_pins[z], LOW); // Изменить на HIGH для общего катода } } current_digit–; if (current_digit < 0) { current_digit = max_digits; // Начать сначала } }
Если у вас есть программатор AVR ISP, вы знаете, что нужно делать. Подключите контакты +5V, GND, MISO, MOSI, SCK и RESET, скачайте скетч Arduino, откройте его (вам понадобится установленная на компьютере Arduino IDE) и нажмите «Загрузить».
Если у вас нет программатора, то можете использовать Arduino. Подключите свою плату Arduino (Uno/Nano) к компьютеру, перейдите в меню Файл → Примеры → ArduioISP и загрузите его. Затем перейдите в Инструменты → Программатор → Arduino as ISP. Подключите свою плату к плате Arduino, скачайте скетч, а затем выберите Скетч → Загрузить через программатор.
Вот и всё. Теперь вы можете наслаждаться работой паяльной станцией, собранной собственными руками.
Калибровка
А нет, еще не всё. Теперь нам нужно откалибровать ее. Так как нагреватели и термопары в паяльниках могут различаться, особенно если вы используете неоригинальный паяльник Hakko, нам нужно откалибровать паяльную станцию.
Во-первых, нам нужен цифровой мультиметр с термопарой для измерения температуры жала паяльника. После того, как вы измерили температуру, вам необходимо изменить значение по умолчанию “510” в строке кода map(Input, 0, 510, 25, 350), используя следующую формулу:
[newValue = { {TempSet cdot ValueSet} over TempRead }]
где TempRead – это температура, которая отображается на вашем цифровом термометре, а TempSet – это температура, которую вы установили на паяльной станции. Это всего лишь приблизительная настройка, но ее должно хватить, ведь вам не нужна при пайке предельная точность. Я использовал градусы Цельсия, но вы можете изменить их в коде на Фаренгейты.
Печать корпуса на 3D принтере (необязательно)
Я разработал и напечатал корпус, в который можно было бы установить импульсный источник питания и печатную плату, чтобы всё выглядело аккуратно. К сожалению, для использования этого корпуса вам необходимо будет найти точно такой же тип источника питания.
Если у вас есть подходящий источник, и вы хотите напечатать корпус, или если вы хотите изменить его под свои требования, то можете скачать приложенные файлы. Я печатал с заполнением 20% и толщиной слоя 0,3.
Вы можете использовать более высокий уровень заполнения и меньшую высоту слоя, если у вас есть время и терпение.
Заключение
Вот и всё! Надеюсь статья оказалась полезной. Ниже приведены все необходимые материалы.
Оригинал статьи:
- Cezar Chirila. Do-It-Yourself Soldering Station with an ATmega8
Источник: https://radioprog.ru/post/193
Набор для сборки паяльной станции на жалах Hakko T12. Или паяльник, для сборки которого нужен паяльник
- AliExpress
- Радиотовары
- Сделано руками
Всем доброго времени суток. Извечная борьба с жабой заставляет людей совершать непредсказуемые поступки. Так случилось и в этот раз, и вместо готовой паяльной станции я приобрел набор «сделай сам».
Что из этого получилось смотрим ниже.
Из обзоров на муське узнал о существовании жал-картриджей Hakko T12. Этот вопрос меня заинтересовал и начав изучать информацию, наткнулся на обозреваемый набор.
Почитав обзоры и посмотрев несколько видео, понял, что в результате можно получить вполне неплохую паяльную станцию за небольшие деньги. Сразу сделаю небольшое отступление – для получения рабочей паяльной станции к этому набору необходимо ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАТЬ блок питания на 12-24В.
Естественно, что 24В самый предпочтительный вариант, при котором потенциал картриджей T12 раскроется полностью.
Таблица с сайта продавца
Итак начнем — мне повезло и посылка пришла всего за 12 дней. Серый пакет обернутый скотчем в котором находилась картонная коробка, внутри мелкие детали в отдельных пакетиках. Все пришло целым. Содержимое посылки:
- Ручка паяльника — глянцевый пластик, качество посредственное. Попросил продавца положить синего цвета, по умолчанию в комплект входит черная ручка;
- Провод 100см длиной, диаметр 5мм, силиконовый, термоустойчивый, не запоминает форму;
- В первом пакетике — контроллер паяльной станции, светодиод красного цвета, вибродатчик SW200D и ручка энкодера;
- Во втором — авиационный разьем;
- В третьем — комплект для сборки внутренностей ручки паяльника;
- Связка проводков, жгутов и кембриков;
- Жало Т12-ВС2 также предварительно связывался с продавцом и просил заменить, т.к. по умолчанию в комплект ложится жало типа T12-K;
- Подарочный пинцет сносного качества;
- Записка от продавца с обещанием плюшек при последующих заказах))).
Ну что же, содержимое посылки пересмотрели со всех сторон, «обнюхали»), приступаем к сборке. Я начал сборку с внутренностей ручки. И если вы внимательно прочитали название обзора, то уже поняли что без паяльника здесь не обойтись. При сборке ручки есть несколько нюансов о которых я сейчас расскажу. 1. Есть разница как вы сориентируете половинки внутренностей между собой, сделать это нужно таким образом, что бы площадки для припаиваемых контактных «пластин-завитушек» находились напротив.2. Методом проб и ошибок выяснил, что контактные пластины необходимо припаивать завитушками вовнутрь, это не очевидно из их формы, но поверьте мне — так будет лучше и, наверное, правильнее. Т.к. в этом случае они припаиваются просто посередине контактных площадок и затем без проблем контактируют с жалом в нужных местах.
При припаивании нижней части нужно сразу определиться с проводами и припаивать провода одновременно скрепляя внутренности ручки.
Схемы подключения:
Припаиваем емкость 104 (0,1 мкФ) и вибродатчик SW200D
Припаиваем провода со стороны авиационного разъемаСобираем ручкуВот что получилось после сборки:Теперь перейдем к рассмотрению контроллера. Размеры 67х24мм. Глубина вместе с энкодером 25мм, в корпусе выступает на 13мм. А он у нас достаточно умный и кроме своих непосредственных обязанностей по регулировке и стабилизации температуры жала умеет засыпать и отключаться через некоторое количество времени (которое можно изменять).
Фото контроллера
Кроме того можно изменять настройки шага регулировки температуры и производить программную калибровку температуры. Эти параметры можно изменять непосредственно при работе паяльника — режимы Р10 и Р11. Делается это следующим образом — нажимаем на ручку энкодера и удерживаем примерно 2 секунды, попадаем в пункт Р10, кратковременным нажатием изменяем порядок (сотни, десятки, единицы), поворотом ручки изменяем значение, затем опять нажимаем и 2 с. удерживаем ручку энкодера, значение сохраняется, а мы попадаем в пункт Р11 и т.д., последующее 2с. нажатие возвращает в рабочий режим. Но и это еще не все, если подать питание на контроллер при зажатой ручке энкодера, то можно попасть в более расширенное программное меню. В обсуждении одного из видеообзоров я нашел по нему следующую информацию: P01 опорное напряжение АЦП 2490 мВ (эталон TL431) P02 настройка NTC 32 сек P03 вход ОУ коррекция напряжения смещения (55) P04 усиления усилителя термопары (270) P05 коэффициент пропорциональности PID pGain -64 P06 коэффициент интегрирования PID iGain- 2 P07 коэффициент дифференцирования PID dGain-16 P08 автоотключение после 3-50 минут P09(P99) сброс настоек reset P10 шаг установки температуры P11 коэффициент усиления термопары (Калибровка температуры) Калибровка температуры заняла у меня достаточно много времени но в результате удолось добиться вполне приемлемых результатов.
Замеры температуры жала
Дальнейшая сборка станции очень зависит от того какой блок питания вы решили использовать, здесь тоже есть один нюанс, при использовании блока питания на 19 В и выше необходимо отпаять резистор 101(100 Ом).Также в контроллер припаивается светодиод и «папа» авиационного разъема. Я использовал достаточно большой блок питания на 24В, 4А. Поэтому контроллер установил прямо в него. Получилось достаточно удобное и компактное устройство.
Характеристики блока питания
Готовая паяльная станция:Жала T12 мой комплект. Очень интересно последнее фото, на нем отчетливо видно различие в логотипах жал заказанных в одном магазине в одно и то же время. Я исхожу из того, что оба жала — подделки. Но на работе это никак не сказывается. Возможно время покажет. Если есть специалисты интересно услышать ваше мнение.:
Жала
Сложно делать выводы относительно данного товара т.к у каждого получится паяльная станция со своими характеристиками мощности (в зависимости от блока питания) и внешним видом (в зависимости от фантазии, усердия и т.д.) Поэтому буду говорить только о том, что получилось у меня. Плюсы: 1. Быстрый нагрев до рабочей температуры порядка 15 с. Лично мне скорость нагрева нравится больше всего. Включил и пока одной рукой берешь паяльник, а второй припой — уже можно паять. 2. Хорошая мощность — можно прогревать большие полигоны. 3. Сброс температуры до 200 градусов (засыпание) и самоотключение, через определенный промежуток времени. 4. Термоустойчивый провод, который можно записать и в минусы из-за массивности и некоторой упругости. Но для меня термоустойчивость перевешивает вышеописанные неудобства. 5. Если приловчиться, то можно менять жала не дожидаясь остывания, я приловчился — поэтому плюс))) 6. Ну и естественно к плюсам отнесем то удовольствие, которое получает человек делая что-то своими руками, особенно когда это что-то получилось и радует глаз. Минусы: Если придираться, то минусов тоже хватает, это и посредственное качество ручки и достаточно большой вылет жала. Но для себя я однозначно выделил только один. 1. «Из коробки» температура жала не соответствует действительности, пришлось немного повозиться, чтобы получить приемлемый результат. Но и после калибровки температура плавает: на высоких ниже, чем показывает контроллер, на низких наоборот — выше. Вывод: Если у вас есть ненужный блок питания и нет хорошего паяльника со стабилизацией температуры — однозначно брать. Но даже если рассматривать вопрос дополнительного приобретения блока питания получается вполне себе неплохой вариант. Это мой первый обзор, писал преимущественно ночами в условиях недостаточной освещенности, поэтому фото получились не очень. Если есть вопросы пишите, чем смогу — помогу.
Что тут у нас? Ерунда какая-то)
Планирую купить +178 Добавить в избранное Обзор понравился +114 +244
Источник: https://mysku.ru/blog/aliexpress/35492.html
Цифровая паяльная станция своими руками
Источник: http://payalo.at.ua/index/cifrovaja_pajalnaja_stancija_svoimi_rukami/0-211
Цифровая паяльная станция на ATtiny13
» Схемы » Применение микроконтроллеров
20-10-2017
Atmel » ATtiny13
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2017
Бабанин В., Красноярский край
В свое время на AliExpress мое внимание привлек паяльник, похожий на фирменный Hakko, но по смешной цене. Не вдаваясь в описание конструкции паяльника, отметим лишь один существенный момент.
Температурным датчиком является термопара, а не терморезистор, что видимо и определяет его цену.
Паяльник оказался надежным, вполне пригодным для работы и заслужил себе соответствующую электронику, описание которой приводится ниже.
В [1] описан модуль светодиодного индикатора с двухпроводным интерфейсом, называемый автором DDI. Применение этого модуля, как основы паяльной станции (ПС), позволило сделать несложный прибор, обладающий, тем не менее, всеми необходимыми возможностями.
Рабочий диапазон температур паяльника установлен от 140 °C до 380 °C и может быть легко изменен значениями констант Tmin/Tmax в программе. Регулировка – кнопками уставки «больше/меньше». Третья кнопка переключает режимы дисплея.
В режиме «RealT» (горит большая «C» в правой позиции) индикатор отображает реальную температуру нагревателя, в режиме «Tsetp» (малая «с») – значение уставки. Четвертая кнопка включает/выключает нагреватель паяльника, что удобно, когда паяльная станция подключается к общему источнику питания.
Выход на рабочую температуру занимает около двух минут. Форсированный нагрев не применяется из соображений надежности, так как он доводит температуру нагревателя до 500 °C, не сокращая существенно время разогрева жала до рабочей температуры.
Схема паяльной станции (Рисунок 1) содержит в своем составе усилитель сигнала термопары на ОУ, микроконтроллер, силовой ключ на мощном полевом транзисторе (ПТ), индикаторный модуль mED44 [1, 2] и понижающий стабилизатор на 24/5 В, в качестве которого рекомендуется доступный и недорогой модуль под названием «Mini-360 DC-DC Buck Converter» [3]. Можно применить известный 7805 с учетом рассеиваемой мощности 1 Вт. Коэффициент преобразования сигнала термопары регулируется константой (Coef) в программе и делает ненужными какие-либо элементы настройки в схеме. Увеличивая значение константы уменьшаем коэффициент преобразования и поддерживаемая температура снижается. Выходное напряжение ОУ, при максимальной температуре нагревателя, не должно быть более 2.5…3 В. Тип ПТ указан для примера, годится любой с напряжением не менее 30 В и током от 4 А.
|
Доброе время суток! Уважаемые Паятели, сегодня будем воплощать мечты радиолюбителей, одна с которых – “Цифровая паяльная станция”… Во время очередного похода по просторам Интернета, я попал на форум, на сайте Радиокот, где обсуждалась очень интересная конструкция – Цифровая паяльная станция v2.2. Так как меня не сильно радовали цены на подобные приборы, я решил повторить конструкцию. В результате получилась очень стабильная, простая и функциональная паяльная станция. В качестве контроллера был выбран ATmega8, имеющий встроенные АЦП и ШИМ. Усилитель сигнала термопары на ОУ LM358P. Для такой паяльной станции нужно использовать паяльники с термопарой К-типа, например паяльник фирмы Solomon : SL-ICMC, паял.д/станц.SL-10, 20, 30CMC.
Схема устройства: Теперь о схеме:
Назначение кнопок:
Прошивку контроллера можно осуществить как на внешнем программаторе, так и внутрисхемно. Если МК новый – фьюзы не трогаем. А если нет, то ставим фьюзы на 4 МГц.Данные EEPROM (так сказать “заводские настройки”) восстановить можно. для этого включаем станцию с нажатой кнопкой BTN1 , тогда значения температур примут исходное значение. Теперь фотосессия: Нагрев паяльника. Выход на заданную температуру. Отличие в v2.2 и v.2.1, в моем случае, это прошывка. Прошивку МК берем ТУТ. P.S. Хочу сказать “Спасибо” основателю идеи PavelV, доработке DeNew, помощнику КТ315В (Форум Радиокот). |
|
| Рисунок 1. | Принципиальная схема паяльной станции. |
Алгоритм работы самый простой. Один раз в секунду измеряется температура нагревателя и принимается решение о включении/отключении силового ключа в цепи паяльника. Он позволяет поддерживать температуру жала в пределах 1…2 градусов от установленной.
Применять более сложные алгоритмы, использовать ШИМ, включенном приборе переводит его в режим индикации температуры нагревателя и запирает ПТ, при достижении порога Tmin на индикаторе высвечивается “—-“. Повторное нажатие включает нагреватель паяльника, и прибор работает в режиме индикации уставки, которую сохраняет в энергонезависимой памяти.
Программа написана на языке ассемблера, снабжена комментариями и имеет достаточный запас памяти на модернизацию.
Индикатор mED44 перевернут на 180 градусов, десятичные точки оказываются сверху, напоминая «°C». Питается паяльная станция через модуль повышающего преобразователя от шины 12 В компьютерного блока питания. Найти эти модули можно по именам XL6009, XL6019.
| Рисунок 2. | Макет паяльной станции. |
Остается добавить, что ЖК индикаторы, описанные в вышеупомянутой публикации, будут работать в этой схеме при условии замены «драйвера» в программном коде.
Более того, возможно подключение символьных ЖКИ типа 1602, хотя нужда в этом неочевидна. На снимке макета (Рисунок 2) не показан ПТ, который смонтирован вместе с модулем XL6009 в блоке питания.
Макет питается напрямую от блока питания. Светящаяся точка индицирует режим нагрева паяльника.
Ссылки
Источник: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=396771
Цифровая паяльная станция своими руками2
Состав: atmega8, lm358, irfz44, 7805, мост, 13 резисторов, один потенциометр, 2 электролита, 4 конденсатора, трехразрядный светодиодный семисегментный индикатор, пять кнопок. Все размещается на двух платах размерами 60х70мм и 60х50мм, расположенных под углом 90гр.
Паяльник приобрел от паяльных станций zd-929, zd-937.
Паяльник имеет керамический нагреватель и встроенную термопару.
Распиновка разъема паяльника для zd-929:
Функционал:
Температура от 50 до 500гр, (нагрев до 260гр примерно 30 секунд), две кнопки +10гр и -10гр температуры, три кнопки памяти – длинное нажатие (до моргания) – запоминание установленной температуры (ЕЕ), короткое – установка температуры из памяти.
После подачи питания схема спит, после нажатия кнопки – включается установка из первой ячейки памяти. При первом включении температуры в памяти 250, 300, 350гр.
На индикаторе моргает установленная температура, затем бежит и потом горит температура жала с точностью до 1 гр в реальном времени (после нагревания иногда забегает на 1-2 гр вперед, потом стабилизируется и изредка проскакивает на +-1гр). Через 1 час после последней манипуляции с кнопками засыпает и остывает (защита от забывания выключить).
Если температура более 400гр, засыпает через 10 минут (для сохранности жала). Бипер пикает при включении, нажатиях кнопок, записи в память, достижении заданной температуры, три раза предупреждает перед засыпанием (двойной бип), и при засыпании (пять-бип).
Схема 1
Схема 2
Номиналы элементов: r1 – 1m r2 – 1k r3 – 10k r4 – 82k r5 – 47k r7, r8 – 10k r индикатора -0.5k c3 – 1000mf/50v c2 – 200mf/10v c – 0,1mf q1 – irfz44
ic4 – 7805
1. Трансформатор и диодный мост выбирается исходя из напряжения питания и мощности используемого паяльника. У меня это 24 В / 48 Вт. Для получения +5 В используется линейный стабилизатор 7805. Или необходим трансформатор с отдельной обмоткой для питания цифровой части с напряжением 8-9 В.
Я надыбал БП от какого-то старого брендового компа – ДЕЛЬТАПОВЕР, импульсник, 18 вольт, 3 ампера, размер как две пачки сигарет, работает отлично, даже без кулера. 2. Полевой транзистор на выходе ШИМ – любой подходящий (у меня стоит irfz44). 3.
led первый попавшийся в радиомагазине, разочаровался, когда дома прозвонил и узнал, что внутри сегменты знаков не запараллелены, поэтому плата усложнилась. Имеет маркировку на боку “bt-c512rd”, светит зеленым.
Можно использовать любой индикатор или три с соответствующей корректировкой платы, а если анод общий, то и прошивки- /вариант прошивки ниже/.
4. Бипер со встроенным генератором, подключается + к 14 ноге меги, – к минусу питания (на схеме и плате нету, т.к. придумал позже).
5. Назначение кнопок: s1: Вкл / -10гр.С s2: +10гр.С s3: Память 1 s4: Память 2
s5: Память 3
Прошивку контроллера можно осуществить на внешнем программаторе, контроллер установлен на розетке, с «j-tag-ом» заморачиваться не стал. При прошивке включается внутренний 8МГц rc-генератор кристалла, в avr значение бита «установлен» соответствует логическому нулю, в Пони-Прог это выглядит так:
Теперь по поводу прошивок. Из всех имевших место в ходе разработки актуальны 2 финальных варианта: 1. Для led с общим катодом.
2. Для led с общим анодом.
Это моя законченная конструкция:
Другая версия
Файлы к статье Цифровая паяльная станция своими руками2
Авторы проекта: Миха-Псков, e-mail: 60rus@rambler.ru hricava, e-mail: hrisvasilis@gmail.com
Благодарности: pavelv, hricava, barby67, fav
Раздел: [Паяльники и паяльные станции]
Источник: http://www.cavr.ru/article/5630-cifrovaya-payalinaya-stanciya-svoimi-rukami2
Персональный сайт – Цифровая паяльная станция (ver. DSS-3)
Источник: http://maksfolder.ucoz.ua/index/dss_3_main/0-8
(нет голосов)
Загрузка...
detector