Жала для станции hakko t12 + термометр fg-100

Китайская паяльная станция на жалах Hakko T12. — DRIVE2

В последнее время модная тема — Hakko T12 — паяльные станции на картриджах Т12 от Hakko.

Картридж представляет из себя неразборный стержень с керамическим нагревателем и термопарой внутри, и паяльным жалом на конце. Т.е. замена жала происходит вместе с заменой нагревателя.

Термопара включена последовательно с нагревателем — для подключения к контроллеру используется 2 контакта + “земля”.

Мысли купить паяльную станцию меня посещали уже достаточно давно. Но покупать что-то типа всем известной Lukey 852D не давало 2 вещи:— размер и вес;— цена.

И вот, как-то в начале февраля, я наткнулся на инфу про Т12. И решил пойти по этому пути.

Заказал на Али:— т.н. кит для сборки паяльной станции Hakko T12. Сорри, ссылки нет. С момента заказа до сегодняшнего дня прошло уже многовато времени — товар не актуален, страница не найдена…

— импульсный блок питания AC-DC 220V-24V 4A. www.aliexpress.com/item/N…DC-Power/32603491584.html

По месту докупил:
— корпус MASZCZYK KM-50. Ссылка для примера — voron.ua/catalog/000873. Покупал в 2 раза дешевле, не там. 🙂
— разъем для сетевого шнура.

Выключатель с неонкой, предохранитель с держателем, провода, клеммы, термоусадка, всяческие крепежи и прочее имеется и так, при любых раскладах…

Кит для сборки ПС пришел в таком виде:

Контроллер т.н. крайней версии — с зеленым циферным индикатором, без резистора, который надо выпаять при питании больше 20В, и с разорванной линией “test” (кнопка энкодера не работает).

На мой неопытный, в плане оригинальности Hakko, взгляд, комплектное жало Т12-К — оригинальное. А даже если и копия, то очень качественная и работает прекрасно.

Ручка со страшным дефектом =) :

Блок питания, несмотря на одновременный заказ, ехал на 10 дней дольше. Пока ждал БП, использовал ПС, собранную на проводах на столе, с питанием от БП ноутбука 19В — впечатления крайне положительные.

Блок питания выглядит так:

Кит собрал, заменив светодиод индикации 2-контактным разъемом PLD, для выноса СД на панель отдельно от платы управления. Запаял между собой площадки “test” на обратной стороне платы для возвращения к жизни кнопки энкодера, которая предоставляет доступ в меню настройки и калибровки.

Энкодер выпаял и запаял назад уже после монтажа платы на панель корпуса — так оказалось легче подогнать детали. Плюс он изначально был криво припаян.У блока питания заменил выходной клемник — китайский какой-то совсем хлипкий был.

Исправил косяки пайки и легкие повреждения платы, на удивление их было очень мало… Вместо светодиода — индикатора наличия напряжения на выходе, запаял 2-контактный разъем PLS, опять же, для выноса СД на панель.

Светодиоды использовал тех же цветов, что и были в стоке — индикатор напряжения на выходе БП — зеленый, индикатор работы нагревателя — красный. Но в корпусе 3528.Пока руки не доходили до окончательной сборки, юзал комплект все так же — соединив подручными проводами и разложив по рабочему столу. )))

От 24В жало нагревается заметно быстрее, хотя и от 19В это занимает очень мало времени. И, что важнее, паяльник лучше справляется с пайкой массивных элементов с большой теплоемкостью.

Вчера настал день Х, хотя правильнее сказать ночь Х. )))
Вечером я собрался с силами и пошел в гараж — нарезал все монтажные отверстия в корпусе. Вернувшись домой с дырявой коробкой, занялся сборкой. Сборку закончил в 4 утра.

Есть достаточное количество косяков — не умею я красиво обрабатывать и подготавливать пластиковые корпуса. Что бы скрыть косяки, переднюю панель заклеил пленкой Oracal 8300 серого цвета. Спасибо за давний подгон vetalxh. )) Заодно пленка придавила яркость вырвиглазного циферного индикатора.
Якщо буде натхнення — переднюю панель переделаю… но не уверен… )))

Получилось как-то так:

Разъем питания выбрал именно такой, потому что эти кабеля гораздо мягче стандартных с трапециевыдным разъемом и у меня несколько штук валяется без толку.Выключатель также умышленно вывел на переднюю панель. Мне так удобнее. Разрывает обе линии входного питания 220В. Неонка показывает наличие напряжения на входе БП.

Зеленый СД — индикатор напряжения на выходе БП или на входе контроллера ПС. Красный СД — индикатор работы нагревателя.

На фоне на предыдущих фото виднеется один из моих старых паяльников — если не ошибаюсь, ZD-708:

Который меня уже вусмерть задолбал постоянно горящими нагревателями.

Для иллюстрации размеров получившегося девайса, фото с пачкой сигарет:

Цена вопроса — 720 грн без учета тех компонентов, которые у меня были. Или около 27 баксов.

Как итог — девайсом я очень доволен. Потраченных на него денег и сил не жалею абсолютно. Если у кого-то были мысли о покупке такого набора, но есть какие-то сомнения — отбросьте сомнения — вещь стоит своих денег. Единственный минус — достаточно дорогие картриджи, т.к. жало и нагреватель — единое целое.

В догонку были заказаны еще несколько картриджей, вот-вот должны упасть в почтовый ящик. Вдруг будет что интересное о них поведать — обязательно напишу. 🙂

З.Ы. Вот похожее изделие — Самодельная паяльная станция. Гораздо интереснее и функциональнее моего. Да и уважаемый susskiy просто молодец — уровень изготовления и качество корпуса просто внушает уважение.И еще аналогичные проекты:

— Паяльная станция своими руками.

— Мини паяльная станция на Atmega328
Так что определенно есть куда расти. )))

Update 28.03.2016
Приехали жала BCM2 (микроволна) и D16 (самая мелкая отвертка).

Похожи на оригинал. Сомнения вызывает только шрифт на наклейке BCM2 — отличается от D16 и K из комплекта кита станции. Сопротивление BCM2 — 8Ом, D16 — 7,7Ом. У K из комплекта кита станции — 8,6Ом. Контакты на обоих картриджах были покрыты, скорее всего, окислами — спирт и растворитель не взяли, счистил наждачкой.Пока очень доволен и не жалею ни копейки потраченных денег.

Стабильность и надежность покажет время.

Источник: https://www.drive2.ru/b/2898390/

Термометр для паяльного оборудования типа HAKKO FG-100 с диапазоном измерения 0-700℃

Подписка

• Магазины Китая
• BANGGOOD.COM
• Товары профессионального использования

Привет сообществу!
Благодаря муське и всем Вам я купил набор и «собрал» паяльную станцию HAKKO T12.

Набор классный, но далеко несовершенный, потому я решил купить еще и термометр для калибровки паяльника.

Выбор пал на коробочку с красивым названием. Я читал предыдущий обзор и не питал каких либо иллюзий на счет оригинальности да и цена говорит обо всем.

То о чем я прочел — меня во всем устраивало.

В общем коробка была выбрана на бенгуде по причине вменяемой цены, а так же наличия купона на скидку $5. Заказ оплачен (US$6.55) и поставлено напоминание заглянуть на почту через 3 недельки. Бенгуд сработал четко, посылку отправили на следующий день. Почта сработала не так четко, посылка пришла через полтора месяца, за то целой и невредимой. Ну и на том спасибо.

Упаковка стандартная: черный кулек, а содержимое обернуто вспененным полиэтиленом. Упаковочная коробка очень понравилась бы любителям тату салонов.Черточки гугл транслятор перевел как: Premium unleaded Thermometer. Главное слово «премиум», остальное так, чепуха. Внутри упакованные в целофоновые пакетики термометр, датчики и листик с инструкцией на английском и закарлючках.

Фото инструкции

Достав термометр, я малость удивился. Ну ладно я иногда экономлю время (неумышленно) и пропускаю некоторые буквы в словах, но китайцы здесь меня переплюнули — они спокойно начали пропускать целые слова да и графику в общем тоже.

Вот сравните как у меня:и как у них в магазине:Сзади тоже наклеек никаких:Ну да ладно, мне с ним на выставки не ходить, куда важнее то что он показывает. Подготовил я термометр, предварительно нажав на кнопку натяжного механизма слева и надев, соблюдая цветовые метки, на контакты термопару, начал тыкать паяльником в маленький квадратик на проволочках.

Как Вы уже догадались прибор работает от батарейки типа «Крона», включается и выключается кнопкой On/Off. Еще в управлении есть одна кнопка MAX HOLD которой я сразу не воспользовался и об этом позже. Касаясь термопары жалом Т12 самосборной станции, я посмотрел, что показывает станция на разных границах диапазона работы и с разными жалами.

Результаты меня не сильно обрадовали так как разброс был от 30 до 50 градусов. Начал пробовать подстроить станцию резистором и крутить разные диапазоны, вот тут и решил воспользоваться кнопкой HOLD. Нажав на кнопку — палец просто провалился в нее. Хорошо, что я не такой уж сильный, что бы проткнуть внешнюю мембрану кнопки пальцем.

Вот как это выглядитКнопка продавливается, а за ней пустота. Ну что же, значит время расчлененки настало. Откручиваю 2 самореза, разъединяю части корпуса и вижу плату прибора и натяжной механизм.

Еще фото

… переворачиваю плату… инаблюдаю всего половинку кнопки, нижнюю ее часть с контактами. Толкатель с мембраной отсутствуют. 🙂

Еще фото

Надо это недоразумение исправлять. Плата прибора со следами остатков флюса как и в предыдущем обзоре.

Фото

Выпаиваю остатки кнопки, нахожу в закромах аналогичную и запаиваю. Смываю остатки флюса.

Фото

Так как новая кнопка короче оригинала, то наращиваю толкатель деталькой из Lego.

Еще фото

Подошла как родная. Собрал конструкцию — все даже работает. Кнопка HOLD нажимается хорошо. Жаль, что это только холд — то есть, при нажатии мы просто «замораживаем» изображение на экране. А вот нужная функция MAX, которая бы фиксировала максимальные показания термометра, отсутствует.

Жаль, но у подделок всегда что то не так как у оригинала 🙂 Далее еще поигрался с измерением температуры разных жал паяльника сделал вывод: — термометр показывает правильно и не помешает в паяльном хозяйстве; — качество изготовления хорошее, пайка качественная хоть флюс и плохо смыт, экран припаян к плате и на мой взгляд это несоменный плюс; — откалибровать точно мою собранную станцию вряд ли получится так как у каждого жала своя температура, проще разность записать или запомнить; — в будущем нужно будет собирать свой контроллер Т12 с возможностью полноценной калибровки под каждый картридж. Несмотря на казусы с данным экземпляром термометр мне понравился. Не скажу, что это прямо таки вещь первой необходимости, особенно у кого есть хороший мультиметр с термопарой, но для паяния прибор полезный, компактный и всегда под рукой. У кого пальник без цифровой индикации, тому данный термометр будет полезным дополнением. К покупке рекомендую, особенно при наличии купона $5/10.

PS: отдельная благодарность магазину Banggood за организацию моего свободного времени, даже не знаю, что бы я без них делал 😉

Планирую купить +18 Добавить в избранное Обзор понравился +22 +39

Источник: https://mysku.ru/blog/china-stores/40737.html

Калибровочный термометр Hakko FG-100 для паяльного оборудования

Этa иcтoрия нaчaлacь eщe c мoeгo oбзoрa бecпрoвoднoгo пaяльникa: mysku.ru/blog/china-stores/34723.

html В кoммeнтaрияx мнe зaдaвaли вoпрoc, a дo cкoльки грaдуcoв oн нaгрeвaeтcя? Отвeтить я нe cмoг, пocкoльку тeрмoдaтчик oт мультимeтрa oкaзaлcя утeрян, o чeм я тoгдa и нaпиcaл. Пoэтoму, к этoму вoпрocу я пoдoшeл бoлee кaрдинaльнo.

Итaк, ceгoдня мы рaccмoтрим тeрмoмeтр Hakko FG-100, coздaнный cпeциaльнo для пaяльнoгo oбoрудoвaния.

Тeрмoмeтр дoбирaлcя кo мнe пoчти мecяц:

Пaкeт

Внутри пaкeтa, cтaндaртнo зaвeрнутaя вo вcпeнeнный пoлиэтилeн, нaxoдилacь вoт тaкaя кoрoбoчкa:

Внутри – инcтрукция нa aнглийcкoм и япoнcкoм языкax:

Инcтрукция

Тoлькo вряд ли oнa пригoдитcя. Пoчeму? В кoнцe oбзoрa вы узнaeтe этo. Ну, a ecли инcтрукция вce жe нужнa, тo в интeрнeтe лeгкo cкaчaть руccкую вeрcию.

В кoмплeкт тaк жe вxoдят дaтчики-тeрмoпaры (в упaкoвкe 10 шт.), c пoвышeнным cрoкoм cлужбы:

Вoт кaк выглядят дaтчики тeрмoпaры xрoмeль-aлюмeль (CA):

Ну и гeрoй нaшeгo ceгoдняшнeгo oбзoрa Hakko FG-100:

Индицирoвaнный cимвoл нa экрaнe – oтoбрaжaeт oбрыв тeрмoдaтчикa. Чтo и нe удивитeльнo, вeдь тeрмoдaтчик пoпрocту нe уcтaнoвлeн. )))

Оcнoвнoe, нo нe пocлeднee, нaзнaчeниe тeрмoмeтрa Hakko FG-100 зaключaeтcя в кaлибрoвкe рaбoчeй тeмпeрaтуры пaяльнoгo инcтрумeнтa.

Для пoддeржaния выcoкoтoчныx xaрaктeриcтик cвoeгo пaяльнoгo oбoрудoвaния, нaпримeр, пaяльныx cтaнций, прoизвoдитeль рeкoмeндуeт прoизвoдить иx тeмпeрaтурную кaлибрoвку. Для этoгo нa пeрeднeй пaнeли cтaнций, кaк прaвилo, прeдуcмoтрeн cпeциaльный рeгулятoр (CAL).

Крaткиe тexничecкиe xaрaктeриcтики:

Слeвa, нaxoдитcя кнoпкa, кoтoрaя двигaeт нaтяжитeль тeрмoпaры:

Нaжимaeм кнoпку, нaтяжитeль cмeщaeтcя вниз, и мы cвoбoднo уcтaнaвливaeм тeрмoпaру нa прeднaзнaчeннoe ee мecтo. Пocлe чeгo, oтпуcкaeм кнoпку:

Тeрмoмeтр нaчинaeт пoкaзывaть тeмпeрaтуру oкружaющeгo вoздуxa, причeм тoчнo.

Уcтaнoвлeнный дaтчик крупнee:

Цвeтныe тoчки нa кoрпуce тeрмoмeтрa пoкaзывaют, кaк прaвильнo уcтaнoвить тeрмoдaтчик.

Сзaди нa кoрпуce ничeгo примeчaтeльнoгo нeт:

Питaeтcя тeрмoмeтр oт бaтaрeйки типa крoнa, кoтoрaя нaxoдитcя пoд cдвигaющeйcя крышeчкoй и вxoдит в кoмплeкт:

Открутим двa caмoрeзa, чтoбы пocмoтрeть, чтo нaxoдитcя внутри тeрмoмeтрa:

Плaтa крупнee:

С другoй cтoрoны:

Флюc нe cмыт ни тaм, ни тaм… Лaднo, бeру cпирт и тoнким-тoнким cлoeм cмывaю флюc. ))) Сoбирaю тeрмoмeтр oбрaтнo и мoжнo приcтупaть к иcпытaниям .

Пoдoпытным крoликoм выcтупит пaяльник c вoзмoжнocтью уcтaнoвки тeмпeрaтуры и тeрмocтaбилизaциeй – A-BF GS60D, в кoтoрoм тaк жe имeeтcя вoзмoжнocть кaлибрoвки тeмпeрaтуры в +-50 грaдуcoв цeльcия.

Для нaчaлa иcпытывaeм c жaлoм – миниaтюрнoй лoпaткoй. Для oчeнь мeлкиx рaбoт. Рaзмeр – мeньшe тeрмoдaтчикa. Пoкa принoрaвливaлcя oднoй рукoй прижимaть жaлo пaяльникa к тeрмoпaрe, a втoрoй рукoй фoтoгрaфирoвaть – жaлo пoдoбгoрeлo. Я eгo дo тaкoй тeмпeрaтуры нe грeл никoгдa. Фoтo жaлa cдeлaнo пocлe зaмeрoв:

Вce измeрeния прoвoдилиcь coглacнo инcтрукции. Нa жaлo бeрeтcя кaпля припoя, пocлe чeгo чeрeз рacплaвлeнный припoй, жaлo уcтaнaвливaeтcя нa тeрмoдaтчик.

Зa иcключeниeм тeмпeрaтур дo 220 грaдуcoв, пocкoльку нижe тeмпeрaтуры плaвлeния припoя этoт пункт инcтрукции выпoлнить нeвoзмoжнo. Пaяльник пoзвoляeт уcтaнoвить тeмпeрaтуру oт 50 дo 480 грaдуcoв. Вoт в этoм диaпaзoнe и будeм измeрять.

Итaк, рeзультaты измeрeний:

Ктo нe мoжeт пocмoтрeть фoтo, нaпишу тeкcтoм:

Уcтaнoвлeннaя тeмпeрaтурa нa пaяльникe – тeмпeрaтурa пoкaзывaeмaя тeрмoмeтрoм Hakko FG-100:

50 – 045 100 – 075 150 – 126 200 – 183 250 – 268 300 – 293 350 – 343 400 – 380 450 – 445

480 – 455

Мeняeм жaлo пaяльникa нa пoдкoвку:

И пoвтoряeм измeрeния:

Уcтaнoвлeннaя тeмпeрaтурa нa пaяльникe – тeмпeрaтурa пoкaзывaeмaя тeрмoмeтрoм Hakko FG-100:

50 – 061 100 – 098 150 – 140 200 – 197 250 – 263 300 – 298 350 – 350 400 – 407 450 – 456

480 – 490

Кaлибрoвкa пaяльникa нe трeбуeтcя, тoлькo при рaбoтe c рaзными жaлaми cлeдуeт учитывaть рeaльную тeмпeрaтуру, чтo нe мoжeт нe рaдoвaть.

А тeпeрь, oтвeт нa вoпрoc из oбзoрa прo бecпрoвoднoй пaяльник:

Вoт тeмпeрaтурa жaлa пaяльникa Takumi:

363 грaдуca.

Ну, a тeпeрь o тoм, пoчeму инcтрукция нe oчeнь нужнa.
Вы жe нe пoдумaли, чтo зa 11 дoллaрoв мoжнo купить oригинaл? Оригинaльный тeрмoмeтр в Рoccии cтoит в рaйoнe 22000 рублeй. Кoмплeкт дaтчикoв oкoлo 1700 рублeй. Для дoмaшнeгo пoльзoвaния, мягкo гoвoря, дoрoгoвaтo.

Пoэтoму дaннaя кoпия Hakko FG-100 имeeт нecкoлькo упрoщeнную кoнcтрукцию. Кнoпкa Max hold нa oригинaлe вызывaeт aнaлoгичнoe oтoбрaжeниe нa экрaнe: «max hold». В этoм рeжимe фикcируeтcя мaкcимaльнaя тeмпeрaтурa. Нa дaннoм тeрмoмeтрe кнoпкa Max hold выпoлняeт прocтo функцию Hold.

О чeм и cooбщaeт нaдпиcь нa экрaнe:

К coжaлeнию, этa функция прaктичecки бecпoлeзнa в дaннoм cлучae.

Ну, и cрaвнeниe oригинaльнoгo Hakko FG-100 (фoтo из интeрнeтa), c рaccмoтрeнным тeрмoмeтрoм. Оригинaл внизу:

Оcтaeтcя пoдытoжить. Оригинaл зa эти дeньги и нe oжидaлcя, функции cвoи тeрмoмeтр выпoлняeт, чтo для дoмaшнeгo примeнeния впoлнe дocтaтoчнo. Тeрмoдaтчики пoxoжи нa oригинaлы, вo вcякoм cлучae oбрaтнoй инфoрмaции я нe нaшeл. Тaк, чтo этoт тeрмoмeтр впoлнe cпocoбeн зaнять cвoю нишу.

Вceм нoрмaльнoй тeмпeрaтуры!

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Источник: http://musku.ru/kalibrovochnyj-termometr-hakko-fg-100-dlya-payalnogo-oborudovaniya/

Жала Hakko T12 используются в любой паяльной станции

Жала Hakko T12 в последнее время получают все большую популярность за счет высокого качества, удобства использования и большого ассортимента.

Всего насчитывается около 80 разновидностей жал (точнее, их кончиков), чего достаточно абсолютно для любой ситуации.

Большинство пользователей применяют от силы 5-10 разновидностей в работе, но при необходимости всегда можно подобрать именно такой вариант, который требуется на данный момент.

Особенности жал Hakko T12 для паяльной станции

Жала такого типа в первую очередь выделяются очень высокой скоростью нагрева до рабочего состояния. В среднем, при использовании более-менее нормальной паяльной станции, на это уходит около 15 секунд (иногда меньше).

Кроме того, такие изделия по умолчанию оснащаются встроенным датчиком температуры.

То есть, имея нормальный контроллер паяльника и внешний измеритель температуры, можно настроить их так, чтобы температура варьировалась на уровне 7-10 оС, не больше.

Следующий важный пункт – удобство работы. С большинством других жал нередко возникает проблема демонтажа. Приходится тратить достаточно много времени на то, чтобы снять жало и поставить новое. С жалами типа Hakko T12 такой проблемы не возникает в принципе. Весь процесс замены занимает от силы секунд пять.

Изделия поставляются в обычном полиэтиленовом пакете. У каждого из них есть по три контакта, которые разделены между собой специальными кольцами из пластика.

Длина жала может варьироваться в пределах 147-154 мм, тут многое зависит от разновидности. В некоторых случаях могут быть немного длиннее или короче.

На каждом из изделий присутствует код жала и его тип (наклейка с этими характеристиками).

Читать также  Преобразователь xl4015 – описание товара

Для работы с жалом диаметром в 5,5 миллиметров потребуется напряжение на уровне 24 вольт и мощность в 70 ватт.

Они разогреваются до температуры 400 оС, но можно увеличить еще на +50 градусов. Правда, это приведет к тому, что жало будет служить значительно меньше.

И что немаловажно, такие жала свободно совмещаются с припоями безсвинцового типа. Все поставляемые изделия имеют залуженные наконченики.

Популярные разновидности жал Hakko T12

Перечислять все разновидности жал этого производителя просто бессмысленно. Вариантов их применения тоже масса, но есть несколько видов, которые заслуженно пользуются самой высокой популярностью. На них и остановимся чуть детальней.

Итак, жало типа Т12-К, отдаленно напоминает кончик канцелярского ножа. Отлично подходит для нагрева большой детали или нескольких контактов. А еще с его помощью можно резать синтетику и плавить полиэтилен.

Острые жала Т12-D08, Т12-В и Т12-IL похожи друг на друга. Кончик напоминает шило и вся разница заключается только в том, какой именно угол заточки будет у той или иной разновидности и общий диаметр острия.

Подходят практически для всех стандартных вариантов использования паяльника.

Искривленные жала Т12-JL02 отдаленно напоминают крючок и используются в тех случаях, когда невозможно подобраться к детали напрямую В общем, для любых труднодоступных мест.

Т12-D4 и Т12-D24 – это устройства схожие с зубилом по своему наконечнику. Сфера применения крайне обширна, но подходят практически для всего. И последние из распространенных вариаций: Т12-ВС2, Т12-С4 и Т12-С1. Это универсальные жала, вся разница между которыми заключается в диаметре острия. Именно они используются чаще всего, и потому из строя выходят они тоже чаще.

Читать также  Git2 от GitUp: обзор экшен-камеры с Wi-Fi

Источник: http://bazaroved.ru/zhala-hakko-t12-dlya-payalnoj-stantsii/

Паяльная станция с OLED экраном для жал типа Hakko T12

Паяльная станция с OLED экраном для жал типа Hakko T12.

Сборка

Настало время собирать станцию. Из старого БП от компьютера был позаимствован силовой разъём 220В, в этом разъёме мне понравилась заводская обвязка, я решил оставить её как есть, на работу она сказывается только в лучшую сторону, повышая безопасность.

В комплекте с платой шли термистор и ртутный выключатель.

Ртутный выключатель или датчик наклона используется для реализации «режима сна», термистор похоже должен способствовать улучшению термостабилизации, но поскольку у меня кабель не позволяет реализовать этот функционал в данный момент, я эти компоненты отложил на будущее.

Как выше сказано, обошёлся обычной перемычкой. По самой плате информации найти не удалось, однако схему подключения воссоздать получилось, основываясь на схеме упрощённой платы, так же попадающейся на просторах ТаоБао. Схема в плохом качестве, но что-то разглядеть можно.

Сопоставив с имеющейся платой внёс корректировки.Так должно быть в окончательном варианте. Извините за пэйнт, ничего лучше под рукой нет. Пробный запуск на весу.Габариты корпуса довольно компактные, всё умещается, но практически без запаса.

Сначала хотел вкрутить в него бобышки от материнской платы компьютера и на них закрепить блок питания, но из тех, что нашёл, ни одни не подошли по высоте, БП в закреплённом состоянии получается слишком высоким, не возможно соединить половинки корпуса. Решил закрепить БП на двухсторонний скотч.

Соединил крышки, вкрутил винты и шурупы, получил окончательный внешний вид.

Управление.

Управление станцией осуществляется через ручку энкодера. Комбинации управления следующие: 1) Поворот ручки энкодера 2) Короткое нажатие на ручку энкодера 3) Длинное нажатие на ручку энкодера(2 сеунды примерно) 4) Нажатие на ручку энкодера и одновременный поворот ручки. Рассмотрю подробнее.

Поворот ручки энкодера в заивисмости от режима работы или пункта меню управляет изменением режима работы, значений или перемещением по пунктам меню. Короткое нажатие на ручку равноценно выбору или подтверждению.

Длинное нажатие на ручку несёт две функции, если нажатие произведено в одном из режимов работы, то оно приводит к переходу в меню настроек станции, если нажатие произведено в меню настроект, то оно равнозначно выходу или отмене.

Нажатие на ручку энкодера с одновременным поворотом ручки имеет два действия в зависимости от направления вращения энкодера, если крутить ручку против часовой стрелки, пользователь попадёт в меню выбора жал.

Если крутить по часовой стрелке, то пользователь попадёт в меню настройки выбранного ранее жала. Здесь производится калибровка и инициализация жала.

Возможности станции.

После включения станция переходит в рабочий режим.

Поворачиванием ручки энкодера против часовой стрелки происходит выбор режима работы (рабочий режим, режим ожидания, спящий режим), поворачиванием ручки по часовой стрелке происходит выбор режима Boost, который позволяет быстро увеличить температуру до заранее настроенного значения на заранее же выбранный временной промежуток.

Нажатие на ручку приводит к выбору текущей рабочей температуры, регулировка значений температуры происходит с шагом, заранее определенным в меню настроек. Длительное удержание нажатой ручки приводит к входу в меню настроек станции.

Здесь есть один важный нюанс, поскольку плата китайская, то по умолчанию язык в меню китайский, но есть возможность выбора английского языка. Дабы сэкономить нервы и время, после входа в меню настроек нужно выбрать пункт номер 13, а в нём выбрать английский язык. Дальше с навигацией по меню трудностей у большинства пользователей возникнуть не должно. Предвещая вопрос, русского языка нет, как впрочем и любого другого отличного от китайского и английского.

Всего в меню настроек 16 пунктов

По меню настроек всё

Как видно на некоторых фотографиях, если ручка пальника не подключена к станции, на экран выводится сообщение об ошибке.

По самому экрану, экран популярный у китайцев, OLED двухцветный, верхняя часть экрана (примерно четверть всей площади) отображает жёлтый цвет, нижняя отображает синий. Такие экраны куда только не ставятся, например в mp3 плееры или дешевые маленькие телефоны.

На рабочем экране можно выделить следующие секции. Центральная и самая крупная отображает текущую температуру жала, верхняя часть экрана отображает выбранный режим работы, установленную температуру жала. Нижний левый угол отображает либо тип выбранного жала, либо текущее значение напряжения, подаваемого на жало.

Правый нижний угол отображает температуру окружающей среды(вероятно с того самого термистора встраиваемого в ручку, который у меня не установлен), в моём случае рядом с показанием температуры горит восклицательный знак, что скорее всего сигнализирует об отсутствии контроля данного параметра в моей усечённой конструкции.

Вывод:

Получившимся результатом я доволен, на жало T12-I было много жалоб в обзорах, мол им не возможно ничего сделать, ну не знаю, с данной паяльной станцией у меня нареканий к жалу нет.

Греет, паяет, смд берёт влёт, а в одном из обзоров именно невозможность нормально выпаять смд компонент с платы мобилки ставилась в укор жалу I и паяльной станции Bakon-950D в целом, при этом превозносилась станция под жала 900-ой серии.

Для себя я вопрос с паяльниками закрыл, для моих нужд собранной станции более чем достаточно.

Купить станцию для самостоятельной сборки или заказать готовую можно тут.

Взято с сайта: http://mysku.me

Купить Паяльная станция с OLED экраном для жал типа Hakko T12. за $38

• Частотомер 1 Гц-50 МГц
• Xiaomi Redmi Note 4

Источник: http://alielectronics.net/2017/04/11/payalnaya-stantsiya-s-oled-ekranom-dlya-zhal-tipa-hakko-t12/

Нажимала для станции Hakko T12 + Указатель температуры FG-100

Нажимала для станции Hakko T12 + Указатель температуры FG-100

О самом наборе для сборки станции думаю писать нет смысла, обзоры есть и на нашем веб-сайте, и весь Youtube ими переполнен. Кто не в курсе — «Нужно брать!», т. к.

за те средства, что вы потратите лучше навряд ли, что то может существовать. Цена 700 — 1000 руб. Единственное что будет нужно — это БП на напряжение 19 — 24В и током 4А.

Малогабаритная, обычная для сборки, мгновенный нагрев, куча профилей нажимал.

Прочитав, очень издавна, запись блога на нашем веб-сайте, загорелся заполучить самые теплоемкие нажимала для станции T12, т. к. нередко попадают в мои руки, на разбор, платы от промышленного оборудования с припоем не содержащим свинец, паять их «то еще наслаждение». Цитата из статьи:

«Буковка W сначала наименования профиля (T12-WD12 к примеру) значит, что нажимало Heavy Duty, т. е высокопроизводительное. За счет утолщения на конце эти нажимала владеют еще большей теплоемкостью, чем стандартные нажимала.»

«Буковка L в наименовании профиля (T12-DL12 к примеру) значит, что наконечник нажимала имеет увеличенный размер, за счет чего достигается еще большая теплоемкость, чем даже в Heavy Duty варианте.»

Ну и поразмыслив, что нам нужно обусловится с формой профиля нажимала и находить в этом профиле парт-номер содержащий внутри себя буковку «L». Были заказаны на обзор 3 нажимала:

T12-BL T12-JL02 T12-KL

Посылка оказалась с треком который содержал всего 2 записи: Убыло и Прибыло, ну и хорошо, главное доехала.

Получаем стандартный пакет:

Снутри в пупырчатом материале наши жала:

Вот они красавчики

Взглянув на их, меня сходу поняло чувство…. «Что я очень очень лоханулся ошибся». Никаких утолщений и поболее большого наконечника я не увидел. Т. е. нажимала оказались самыми обыкновенными и никакими не супертеплоемкими.

Было надо внимательнее читать даташит на все типы нажимал для этой станции, оттуда будет понятно, что не всегда буковка L в парт-номере профиля значит супертеплоемкость, к примеру в всераспространенном профиле K, буковка L значит, что нажимало обработано только с одной стороны и подходит для тех кто работает левой рукою и т. д. Будем обозревать то, что приехало и поглядим есть ли толк от таких нажимал среднему юзеру.

Начнем с размеров. Все нажимала вполне схожи. Длина цилиндра 139мм (до кончика цилиндра, откуда выходит рабочая часть)

Поперечник у всех 5,4мм

Рабочая поверхность всех нажимал магнитится, сам цилиндр не магнитный. Никаких гравировок на жалах нет, есть только наклейки, надпись с их стирается безо всякой химии, просто пальцем. Сейчас перейдем конкретно к каждому герою по отдельности.

T12-KL жало из серии «топор».

Его собратом T12-K оснащается кит набор станции из Китая. Тому, кто не работал таким жалом, на 1-ый взгляд оно может показаться очень не комфортным, при этом некие хвалятся, что им удалось выклянчить у «китайца» какое нибудь другое нажимало заместо идущего в комплекте. По сути только универсальное нажимало.

И кто работал таким, навряд ли от него откажутся.

Из плюсов хорошая теплоемкость (большой наконечник) — просто паяет большие полигоны и элементы, косая рабочая поверхность — можно подлезть уголком в тесное место на плате, широкая рабочая поверхность — позволяет выпаивать не особо мощные элементы за раз (все 3 ножки корпуса TO-220 паяет разом), в общем хорошее нажимало. Исключение пайка МК в SMD выполнении (припаивает нормально, единственное трудно подлезть и убрать сопли с контактов, решается удалением излишков припоя через оплетку) , кстати резисторы и конденсаторы SMD позволяет выпаивать за одно прикосновение.

Информация с веб-сайта:

Отличия от стандартного K, само нажимало короче на 4мм, тоньше на 0,5мм и в оригинале имеет левостороннюю заточку, у нас по факту рабочие оба скоса, и левый и правый. Фото с собратом T12-K:

Сопротивление нагревательного элемента:

Тест температуры. Все нажимала прогревались в течении 20 — 30 мин.(новые нажимала непременно необходимо прогреть, дать им обгореть, в общем обкатать, т. к. при первом включении 100% показания будут скакать и пр.) на позиции 280 градусов, потом еще минут 5 хаотичной пайки и потом только контрольный застыл.

Станция была откалибрована на температуре 300 градусов со старенькым жалом, многие пишут на форумах, что калибровку необходимо создавать для каждого нажимала, но т. к. у станции не предвидено «пресетов» — это полный абсурд и очень не комфортно. В общем настраиваем на одно нажимало и прверяем все другие, заодно узнаем как ведут себя различные нажимала в таких критериях.

На станции ставим 3 значения 250 — 300 — 350, результаты:

250 градусов

300 градусов

350 градусов

Вердикт — брать не стоить. Обыденное K, за счет чуток длинноватого кончика более комфортно. Из этой серии достойны внимания

T12-K — обыденное, что идет в комплекте с китом станции и многим полюбившееся

T12-KFZ — более большое и с долговременным покрытием (Z индекс)

Последующая жертва T12-JL02 «кривая игла». По плану совершенно для пайки в недоступных местах, снятие «соплей» с ножек МК и т. д.

Сопротивление нагревателя:

Измерение температуры, опции на станции не трогаем, характеристики те же, 3 спектра 250 — 300 — 350

250 градусов

300 градусов

350 градусов

По пайке…. теплоемкость просто никакая, нажимало повсевременно прилипает, одномоментно остывает, паять можно только очень маленькие выводы.

Температуру приходилось выкручивать практически на всю, на станции поставил 450, но беря во внимание разбег на жале наверняка было 350 — 380, только так сумел одолеть СМД резистор 0805 ))). В общем очень узкоспециализированные нажимала.

Обыкновенному паяльщику, наверняка даже не стоит заострять внимания на этот тип профиля, хоть и по задумке, будь он теплоемким — было бы просто супер. Но законы физики бесчеловечны — не может иголка быть с неплохой теплоемкостью.

Дальше у нас идет последний конкурсант T12-BL.

Застыл сопротивления нагревательного элемента:

300 градусов

350 градусов

По впечатлениям. Паять можно, кончик хоть и узкий, но не мощные элементы паяет приемлимо, снять сопли с ног МК без заморочек, выпаять маленький кондер, просунув нажимало меж его ног управится. Паять с подачей припоя так же комфортно.

Что то растянулась уже статья, задумывался так немножко, а по итогу уже 3-й вечер пошел )))). Фактически статья вышла больше из серии «Какие нажимала точно не нужно брать».

Трудности издавна были выявлены многими обществами, что наглядно подтверждается в этой статье. Самый главный минус — разброс температуры как от установленной температуры, так к тому же от установленного нажимала. Все нажимала имеют различное сопротивление. Т. е.

берем одно нажимало калибруем его к примеру на 300 градусов (вращаем подстроечник на станции), настроили и обычно точность установленной температуры будет в спектре 270 — 330, далее уже будет большой уход.

Так же вставив другое нажимало и выставив откалиброванные 300, эту температуру Вы получите только с учетом полного совпадения сопротивления нагревательного элемента. Не напрасно все ожидают когда же все же появится версия контроллера с калиброванными пресетами, т. е.

под каждое нажимало вносим свои поправки и сохраняем в память контроллера. С другой стороны, а так ли это принципиально… Я просто начинаю паять где то с 270 и если этого не достаточно, потихоньку накручиваю температуру.

Сейчас все же пройдемся по типам нажимал, т. к. их достаточно таки огромное количество. Полный перечень доступен по ссылке http://www. hakko. com/english/products/hakko_fx951_tips. html#t12

Из того, что может быть увлекательным и повсевременно нужным:

Серия K — «топор», ни при каких обстоятельствах не требуйте поменять комплектное нажимало, если только у Вас оно уже есть.

T12-K — Универсальное нажимало, как для пайки, так и для выпайки, отлично держит температуру, позволяет выпаивать СМД составляющие за один раз.

T12-KF — То же самое, только чуток длиннее и толще, по идее должно еще лучше управляться с громоздкими элементами.

Серия B — «конус».

T12-B2 — наконечник 0,5мм, для запайки всех частей должно быть хорошим вариантом.

Серия D «ровная отвертка» — одна из самых широких серий.

T12-DL52 и T12-WD52 — самые монструозные нажимала шириной 5,2 мм и одичавшей теплоемкостью (было надо их заказывать на обзор), без свинцовые припои и мощные элементы — это их стихия! Так же кому комфортно работать таким профилем сумеет избрать для себя лучший вариант, т. к. различие размеров просто большущее.

Серия BC/C «усеченный конус» — буковка F в наименовании профиля значит, что залужена только усеченная часть, другие чуток залужены и на самом конусе. Наибольшая серия.

T12-BC2 / T12-BCF2 — 2-х мм конус, 2-ое мое основное нажимало, когда К не может подлезть пользуюсь им, в принципе 2-мя этими жалами паял практически 2 года и никогда не испытывал сложностей, так же отлично управляются с запайкой СМД МК.

Серия BCM/CM «микроволна» — мечта «микроконтроллерщика» ))).

То же BC, только с маленьким углублением, при помощи такового нажимала СМД МК припаиваются одним движением и фактически не дают «сопель» меж ножками, за счет сил поверхностного натяжения.

Стоят фактически в 2 раза дороже обыденных нажимал, 400 — 500 рублей, против 180 — 250 рублей за обыденные, если брать 1шт. В серии всего 2 нажимала 2мм и 3мм.

Пост носит только информационный нрав, на исключительное авторство не претендую, т. к. вся мысль зародилась после чтения статьи в блогах «Трактат о жалах Hakko» и почти во всем мне посодействовала.

В качестве приза микрообзор измерителя температуры нажимал HAKKO FG-100 (конечно подделки). Цена его колеблется от 700 до 1 200 рублей. Поставляется в хорошей коробке, с аннотацией и 5-ю сменными термопарами. Т. к.

примерного измерителя нет, то сопоставить не с чем, но комнатную температуру при включении указывает правильно.) Результаты его работы показаны в этом посте, охото веровать, что все же указывает он относительно правильно. Питается прибор от кроны, контакты были отрезаны и вкручены винты для запитки от ЛБП т. к.

употребляться прибор будет достаточно изредка, а кроны как понятно садятся в самый неподходящий момент. Кнопка HOLD/MAX, работает только как удержание, т. е. главной фишки в нем нет — это функция MAX регистрирование наибольшего значения, на самом деле HOLD штука никчемная.

По итогам разборки оказался каким то усеченным вариантом, т. е. подделка подделки))). Собрать его назад тот еще геморрой, так что от нечего делать лучше не разбирать!

Источник: http://bloggoda.ru/2018/02/28/nazhimala-dlya-stancii-hakko-t12-ukazatel-temperatury-fg-100/