Как сделать диммер на основе Ардуино
Ардуино дает возможность для легкой реализации множества различных устройств и функций, в том числе, переключения нагрузок переменного тока с помощью механического или твердотельного реле. Но чуть сложнее ситуация складывается тогда, когда вам приходится регулировать яркость ламп с помощью программы, ведь ограничить силу тока симистром уже нельзя.
Диммер (от англ. dim — затемнять, в русском языке — светорегулятор, во французском — вариатор) — электронное устройство, предназначенное для изменения электрической мощности (регулятор мощности). Обычно используется для регулировки яркости света, излучаемого лампами накаливания или светодиодами.
В таком случае более эффективным будет использовать Ардуино диммер, КПД которого значительно выше в данной задаче, чем у того же симистра, учитывая необходимость рассеивать большое количество теплоты. Давайте разберёмся, как создать диммер, что необходимо прописать в программной части, и какие материалы вам потребуются.
Как сделать диммер на Ардуино своими руками
Вариант 1
Ардуино диммер 220 В проектируется таким образом, чтобы в него входили простые синусоиды из розеток, а выходили уже обрезанные.
Таким образом, он не будет пропускать часть синусоид, в зависимости от размера которой будет изменяться и усреднённое напряжение на устройстве.
Поэтому, с помощью изменения промежутков с нулевым напряжением возможно регулировать ток на выходе, с помощью того самого симистра.
Важно подобрать подходящий, ведь они различаются по размеру корпуса и принимаемому току, например, более крупные пропускают напряжение в 800 вольт, эквивалентное 30 квт.
У нас будет два варианта исполнения. Теоретический и конкретный альтернативный, уж, простите, за аналогии.
В первом варианте, чтобы проект поддавался контролю, потребуется пакет рассыпух, а также пара резисторов и несколько оптопар. Большая часть компонентов, полный список которых мы опишем ниже, продается за копейки в любом магазине радиотехники, поэтому вам не составит труда собрать всё, что необходимо.
Чтобы было удобнее подключать Аrduino симистор, потребуется несколько клемм, но можно обойтись и без них. А для сборки всей схемы необходимо спроектировать и сделать макетную плату. Удобнее всего использовать 3-Д принтер, но можно создать её и старым химическим способом.
В итоге у нас получится Аrduino диммер 220 В, который будет разрывать соответствующую сеть, а контролировать мы всё будем с помощью оптопары, для чего нам потребуется стандартная мигалка. Таким образом, выйдет, что сама плата останется развязанной с помощью сетевого напряжения, что поспособствует безопасности инженера и дальнейших пользователей.
Но для своевременного открытия симистра устройству потребуется узнавать, когда напряжение будет проходить через ноль, для чего и пригодится вторая оптопара, которую мы подключим к противоположной стороне.
С помощью такой незамысловатой схемы мы получим девайс, который будет отправлять нам сигнал каждый раз, когда напряжение проходит через 0 в сети, а управление симистром будет осуществляться с помощью верхней оптопары.
О том, какой алгоритм работы потребуется прописать программой, – мы расскажем чуть ниже, но давайте сначала разберёмся, какие инструменты и составляющие вам потребуются, чтобы собрать аппаратную часть проекта. Как уже упоминалось, все их вы сможете купить на рынке или в магазине радиотехники без затруднений.
Вариант 2
Во втором варианте мы настроим яркость лампы, подключенной к цепи последовательным портом. Яркость можно изменить в соответствии с командами, которые мы предоставляем для последовательного порта. Мы будем использовать эти конкретные команды в этом проекте Ардуино диммера:
- 0 для ВЫКЛЮЧЕНИЯ
- 1 для яркости 25%
- 2 для яркости 50%
- 3 для яркости 75%
- 4 для 100% яркости
Мы разработаем схему диммера с импульсной волной (PWM), которая будет использовать IRF830A в диодном мосте, который используется для управления напряжением на лампе с импульсной модуляцией (PWM). Напряжение источника питания для управления затвором подается с напряжением на полевом транзисторе с полевым эффектом из оксида металла (MOSFET).
Материалы
Вариант 1
Для удобства следует разбить список покупок на несколько основных пунктов, в зависимости от того, для чего мы будем использовать те или иные инструменты. Так, вам будет необходимо собрать:
- Детектор для отслеживания пересечений с нулем. Для этой части проекта потребуется H11AA11 с парой резисторов на 10кОм, а также мостовой выпрямитель на 400 Вольт и ещё пара резисторов на 30 кОм. Для удобства стоит прикупить и 1 разъем, а также стабилизатор на 5.1 Вольт.
- Драйвер для лампы. Здесь достаточно будет простого светодиода, а также MOC3021 с резистором 220 Ом (можно и больше), а еще резистором на 470 Ом и 1 кОм, и один симистор, подойдет версия TIC Также можете докупить ещё один разъем.
- Вспомогательные элементы. Конечно, при спайке не обойтись без проводов и куска текстолита 6 на 3 см.
Когда вы соберёте все необходимые элементы, придёт время спайки, поэтому, помимо выше перечисленного, потребуются также паяльник и канифоль с припайкой. Плату вы можете расчертить и сделать самостоятельно или воспользоваться специальным принтером, если есть в наличии. Варианты расположения дорожек можно найти на нашем сайте или спроектировать всё самостоятельно, по вашему желанию.
Вариант 2
Для нашего второго альтернативного варианта нам понадобятся:
1x – 330 Ом резистор 2x – 33К резистора 1x – 22К резистор 1x- 220 Ом резистор 4x – 1N4508 диоды 1x – 1N4007 диоды 1x – Диод Zener 10V.4W 1x – Конденсатор 2.2uF / 63V 1x – Конденсатор 220nF / 275V 1x – Arduino / Ардуино 1x – Оптрон: 4N35 1x – МОП-транзистор: IRF830A 1x – Лампа: 100 Вт 1x – Питание 230 В 1x – Розетка
1x – Паяльная плата и паяльный комплект
Создание платы
Мы рассмотрим самый бюджетный вариант – вытравку платы в соляном растворе, но прежде на неё необходимо будет наклеить проект, который вы можете создать в программе по желанию.
Дальнейшая сборка не несёт никаких трудностей и секретов, необходимо будет воспользоваться панельками под оптроны и мостовые выпрямители.
Также, при написании текста, для разметки элемента, его стоит делать зеркальным, так как при ЛУТе, отпечатавшийся рисунок примет правильный вид на меде, и перенесется так, что вы без проблем прочитаете все необходимые данные.
Хорошим выбором станет TIC206, который выдаст добротных 6 ампер. Но здесь стоит учесть, что те проводники, которые установлены на плате, просто не выдержат такую силу тока, поэтому дополнительно стоит припаять провод на проводник симистора у разъемов, а вторую часть – к другим разъемам.
Также, при наличии оптрона H11AA11, мостовой выпрямитель можно не использовать, ведь в нем уже имеются два не параллельных диода, а также возможность работы с переменными токами. Совместимость с выводами 4N25 позволяет просто вставить его к припою с двумя перемычками, находящимися между 5 и 7 резистором, на нашей схеме.
Во втором варианте схема будет выглядеть так:
Какая программа необходима для устройства
Вы можете подгрузить готовый код с библиотеками с сайта или написать его самостоятельно. Благо, программа под диммер на Ардуино не очень тяжелая, и в ней достаточно учитывать, что нулевой сигнал будет генерироваться в прерываниях, которые в симисторе переключаются на определённое время.
Единственное, что стоит учесть – это использование переменной цикла, её стартовое значение стоит поставить не в 0, а в 1, а максимальный шаг варьируется от 1 до 5. Таким образом, нам будет подходить два вида диапазонов измерения – от 2 до 126, и от 0 до 128.
Код для альтернативного варианта у нас такой:
Скачать arduino-dimmer.ino
Ардуино диммер
| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 | intledPin = 3;void setup(){Serial.begin(9600);Serial.println(“Serial connection started, waiting for instructions…n0 = Offn1 = 25%n2 =50%n3 = 75%n4 = 100%”);}void loop (){if (Serial.available()) {char ser = Serial.read(); //read serial as a character//NOTE because the serial is read as “char” and not “int”, the read value must be compared to character numbers//hence the quotes around the numbers in the case statementswitch (ser){case ‘0’:analogWrite(ledPin, 0);break;case ‘1’:analogWrite(ledPin, 64);break;case ‘2’:analogWrite(ledPin, 128);break;case ‘3’:analogWrite(ledPin, 192);break;case ‘4’:analogWrite(ledPin, 255);break;default:Serial.println(“Invalid entry”);}}} |
Технологический процесс сборки
Мигалка на Ардуино без проблем собирается на макетной плате, и особенностей в спайке уже готового макета нет никаких. Единственное, стоит не забывать о примечаниях, приведённых выше, по поводу припайки одного провода к симистору, дабы не сжечь дорожки на плате, выстроив правильное прерывание. В остальном, даже новичку удастся без проблем собрать конечный проект, благодаря его простоте.
Как это выглядит в реальном виде:
Настройка и тестирование устройства
Наш второй вариант работает таким образом (на видео видно как к устройству подносится фонарик):
Уже распаянный Аrduino диммер подключите к Ардуино и двигайте потенциометр до тех пор, пока не достигнете максимума и минимума накала лампочки. Для того чтобы увидеть реальную картину волны, достаточно воспользоваться осциллографом, способным измерять напряжение до 12 вольт.
Но напрямую подключать также нельзя, здесь пригодится делитель напряжения в соотношении 1 к 20; дабы не греть лишний раз резисторы, подойдет номинал двести и десять килоОм. После аккуратного подключения устройство можно подсоединить к сети и, наконец, увидеть результаты своих трудов.
Источник: https://ArduinoPlus.ru/arduino-dimmer/
Вы когда-нибудь задумывались над тем, как управлять яркостью лампы, вентилятором или обогревателем при помощи пульта ДУ?
Вот простая схема с использованием Arduino, с которой это возможно! В ней используется только два электрических компонента. Эта схема рекомендуется для тех, кто имеет некоторый опыт в электронике и работе с Arduino.
Как и все схемы, где используется сетевая розетка и высокое напряжение, эта также может быть опасно, особенно при поспешной сборке.
Материалы
Что вам понадобится: припой, инструмент для зачистки проводов, макетная или печатная плата, провода, батарея 9V, транзистор IRF730, диодный мост, Arduino, ИК датчик, универсальный пульт ДУ SONY.
Выбор мосфета
Я взял эту идею из статьи “Затухающая лампа и пульт дистанционного управления для ленивых” в блоге Дмитрия Гринберга на Hackaday.
В течении нескольких недель я пытался усовершенствовать схему, ища правильный транзистор, который не перегревается и не выгорает. Я использовал схему из его статьи, но вместо IRF 250 я использовал IRF730. Их можно приобрести на сайте Mouser по $2.
Сначала я использовал IRF 520, с напряжение стока 100В и током 9А. Сначала он нормально работал, а потом сгорел. Потом я использовал IRF540 с напряжение стока 100В и током 33А. Он также сначала нормально работал и потом сгорел.
После этого я использовал IRF730, который очень хорошо работает до сих пор! Его напряжение стока 400В, т.е. имеется хороший запас.
Подготовка кабеля питания
Вам придётся разрезать шнур питания (разумеется, когда он обесточен!)
Схема диммера
Ниже принципиальная схема. Вместо микроконтроллера PIC я использую Arduino.
Загрузка кода
Я использовал специальную библиотеку для работы с ИК пультом ДУ, которую можно скачать ниже. После загрузки, переместите эту папку с библиотекой в Documents/Arduino/Libraries. Перезагрузите Arduino. В качестве передатчика я использовал универсальный пульт ДУ Sony. Код можно скачать ниже.
Корпус
Поместите платы в коробку с отверстиями для проводов переменного тока. Используйте для них винтовые клеммы. Подключите 9В батарею к Arduino для запуска.
Результат
Эта схема может работать с индуктивной (например, вентилятор) и активной нагрузкой (например, лампа или обогреватель).
Видео работы диммера:
Скачать файлы проекта
Оригинал статьи на английском языке (перевод: Александр Касьянов для сайта cxem.net)
Источник: http://shemopedia.ru/ac-dimmer-na-arduino.html
AC light dimmer with Arduino
A very interesting device is a AC light dimmer. With Arduino, we can made control with potentiometer (like in shops) or with push buttons.
I try more version, and now I present you a AC light dimmer with 2 push buttons for 16 steps and a alphanumerical LCD1602 display.
I use 100W incandescent bulb at 230V/50Hz.
My schematic is:
For a good AC light dimmer, we need a zero cross detector and optocoupler who control a triac, like in this schematic (redesigned by me in Eagle PCB software after technical informations from https://arduinodiy.wordpress.
com/2012/10/19/dimmer-arduino/):
My handmade module is:
In my case, I have 16 steps of intensity of bulb:
– bulb is off (0%):
– 1st step (6%):
– 2nd step (13%):
– 3rd step (19%):
– step no.4 (25%):
– stept no.5 (31%):
– step no. 6 (38%):
– step no.7 (44%):
– step no.8 (50%):
– step no.9 (57%):
– step no.10 (63%):
– step no.11 (69%):
– step no.12 (75%):
– step no.13 (82%):
– step no.14 (88%):
– step no.15 (94%):
– last step (100%), bulb is at maximum:
My sketch is:
/*
AC Light Control
Updated by Robert Twomey
Thanks to http://www.andrewkilpatrick.org/blog/?page_id=445
and http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/dimmer.htm
adapted sketch by niq_ro from
http://www.tehnic.go.ro
http://www.niqro.3x.ro
http://nicuflorica.blogspot.com & http://arduinotehniq.blogspot.com
*/ #include
// use LiquidCrystal.h library for alphanumerical display 1602
LiquidCrystal lcd(13,12,11,10,9,8);
/* ——————-
| LCD | Arduino |
——————-
LCD RS pin to digital pin 13 | RS | D13 |
LCD Enable pin to digital pin 12 | E | D12 |
LCD D4 pin to digital pin 11 | D4 | D11 |
LCD D5 pin to digital pin 10 | D5 | D10 |
LCD D6 pin to digital pin 9 | D6 | D9 |
LCD D7 pin to digital pin 8 | D7 | D8 |
LCD R/W pin to ground | R/W | GND |
——————-
*/
#include // Avaiable from http://www.arduino.cc/playground/Code/Timer1 volatile int i=0; // Variable to use as a counter
volatile boolean zero_cross=0; // Boolean to store a “switch” to tell us if we have crossed zero
int AC_pin = 3; // Output to Opto Triac
int buton1 = 4; // first button at pin 4
int buton2 = 5; // second button at pin 5
int dim2 = 0; // led control
int dim = 128; // Dimming level (0-128) 0 = on, 128 = 0ff
int pas = 8; // step for count;
// version: 4m7 (15.04.2013 – Craiova, Romania) – 16 steps, 4 button & LED blue to red (off to MAX)
// version: 7m3 (22.01.2014 – Craiova, Romania) – 16 steps, 2 button & LCD1602 int freqStep = 75; // This is the delay-per-brightness step in microseconds for 50Hz (change the value in 65 for 60Hz)
void setup() { // Begin setup
Serial.begin(9600); pinMode(buton1, INPUT); // set buton1 pin as input
pinMode(buton2, INPUT); // set buton1 pin as input
pinMode(AC_pin, OUTPUT); // Set the Triac pin as output
attachInterrupt(0, zero_cross_detect, RISING); // Attach an Interupt to Pin 2 (interupt 0) for Zero Cross Detection
Timer1.initialize(freqStep); // Initialize TimerOne library for the freq we need
Timer1.attachInterrupt(dim_check, freqStep); // Use the TimerOne Library to attach an interrupt lcd.begin(16, 2); // set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.clear(); // clear the screen
lcd.setCursor(2, 0); // put cursor at colon 0 and row 0
lcd.print(“16 steps AC”); // print a text
lcd.setCursor(0, 1); // put cursor at colon 0 and row 1
lcd.print(“dimmer for bulb”); // print a text
delay (3000);
lcd.clear(); // clear the screen
lcd.setCursor(1, 0); // put cursor at colon 0 and row 0
lcd.print(“this sketch is”); // print a text
lcd.setCursor(1, 1); // put cursor at colon 0 and row 1
lcd.print(“made by niq_ro”); // print a text
delay (3000);
lcd.clear(); // clear the screen
} void zero_cross_detect() { zero_cross = true; // set the boolean to true to tell our dimming function that a zero cross has occured
i=0;
digitalWrite(AC_pin, LOW);
} // Turn on the TRIAC at the appropriate time
void dim_check() { if(zero_cross == true) { if(i>=dim) { digitalWrite(AC_pin, HIGH); // turn on light
i=0; // reset time step counter
zero_cross=false; // reset zero cross detection
}
else {
i++; // increment time step counter
}
}
} void loop() { digitalWrite(buton1, HIGH);
digitalWrite(buton2, HIGH);
if (digitalRead(buton1) == LOW) {
if (dim127) {
dim=128;
}
}
}
if (digitalRead(buton2) == LOW) {
if (dim>5) {
dim = dim – pas;
if (dim
Источник: http://arduinotehniq.blogspot.com/2014/10/ac-light-dimmer-with-arduino.html
Arduino Controlled Light Dimmer
WAIT!! before you decide to build this, it is good to know that a similar dimmer is at cost that is hard to beat (currently 2.70 euro)
WARNING: Some people try to build this with an optocoupler with zerocrossing coz 'that is better' right? Some are even told in electronics shops it is better to use such an optocoupler. WRONG. This will only work with a random fire optocoupler: NOT igniting at zerocrossing is the principle of this dimmer.
Switching an AC load with an Arduino is rather simpel: either a mechanical relay or a solid state relay with an optically isolated Triac. (I say Arduino, but if you use an 8051 or PIC16F877A microcontroller, there is stuff for you too here.)
It becomes a bit more tricky if one wants to dim a mains AC lamp with an arduino: just limiting the current through e.g. a transistor is not really possible due to the large power the transistor then will need to dissipate, resulting in much heat and it is also not efficient from an energy use point of view.
Phase cutting
One way of doing it is through phase control with a Triac: the Triac then is fully opened, but only during a part of the sinus AC wave. This is called leading edge cutting. One could let an Arduino just open the Triac for a number of microseconds, but that has the problem that it is unpredictable during what part of the sinus wave the triac opens and therefore the dimming level is unpredictable. One needs a reference point in the sinus wave. For that a zero crossing detector is necessary. This is a circuit that tells the Arduino (or another micro controller) when the sinus-wave goes through zero and therefore gives a defined point on that sinus wave. Opening the Triac after a number of microseconds delay starting from the zero crossing therefore gives a predictable level of dimming.
Pulse Skip Modulation
Another way of doing this is by Pulse Skip Modulation. With PSM, one or more full cycles (sinuswaves) are transferred to the load and then one or more cycles are not. Though effective, it is not a good way to dim lights as there is a chance for flickering. Though it might be tempting, in PSM one should always allow a full sinuswave to be passed to the load, not a half sinus as in that case the load will be fed factually from DC which is not a good thing for most AC loads. The difference between leading edge cutting and PSM is mainly in the software: in both cases one will need a circuit that detects the zero crossing and that can control a triac.
A circuit that can do this is easy to build: The zero crossing is directly derived from the rectified mains AC lines – via an optocoupler of course- and gives a signal every time the wave goes through zero.
Because the sine wave first goes through double phased rectification, the zero-crossing signal is given regardless whether the sinus wave goes up through zero or down through zero.
This signal then can be used to trigger an interrupt in the Arduino.
PWM dimming
PWM dimming, as in LEDs is not done frequently with AC loads for a number of reasons. It is possible though. Check this instructable to see how. It goes without saying that there needs to be a galvanic separation between the Arduino side of things and anything connected to the mains.
For those who do not understand 'galvanic separation' it means 'no metal connections' thus —> opto-couplers. BUT, if you do not understand 'galvanic separation', maybe you should not build this. The circuit pictured here does just that.
The mains 220Volt voltage is led through two 30k resistors to a bridge rectifier that gives a double phased rectified signal to a 4N25 opto-coupler. The LED in this opto-coupler thus goes low with a frequency of 100Hz and the signal on the collector is going high with a frequency of 100Hz, in line with the sinusoid wave on the mains net.
The signal of the 4N25 is fed to an interrupt pin in the Arduino (or other microprocessor). The interrupt routine feeds a signal of a specific length to one of the I/O pins. The I/O pin signal goes back to our circuit and opens the LED and a MOC3021, that triggers the Opto-Thyristor briefly.
The LED in series with the MOC3021 indicates if there is any current going through the MOC3021. Mind you though that in dimming operation that light will not be very visible because it is very short lasting. Should you chose to use the triac switch for continuous use, the LED will light up clearly.
Mind you that only regular incandescent lamps are truly suitable for dimming. It will work with a halogen lamp as well, but it will shorten the life span of the halogen lamp. It will not work with any cfl lamps, unless they are specifically stated to be suited for a dimmer. The same goes for LED lamps
NOTE! It is possible that depending on the LED that is used, the steering signal just does not cut it and you may end up with a lamp that just flickers rather than being smoothly regulated. Replacing the LED with a wire bridge will cure that. The LED is not really necessary. increase the 220 ohm resistor to 470 then
STOP: This circuit is attached to a 110-220 Voltage. Do not build this if you are not confident about what you are doing. Unplug it before coming even close to the PCB. The cooling plate of the Triac is attached to the mains. Do not touch it while in operation.
Put it in a proper enclosure/container.
WAIT: Let me just add a stronger warning here: This circuit is safe if it is built and implemented only by people who know what they are doing.
If you have no clue or if you are doubting about what you do, chances are you are going to be DEAD!
DO NOT TOUCH WHEN IT IS CONNECTED TO THE GRID
Materials
Zerocrossing
4N25 €0.25 or H11AA1 or IL250, IL251, IL252, LTV814 (see text in the next step)
Resistor 10k €0.10
bridge rectifier 400 Volt €0.30
2x 30 k resistor 1/2 Watt (resistors will probably dissipate 400mW max each €0.30
1 connector €0.20 5.1 Volt zenerdiode (optional)
Lamp driver
LED (Note: you can replace the LED with a wire bridge as the LED may sometimes cause the lamp to flicker rather than to regulate smoothly)
MOC3021 If you chose another type, make sure it has NO zero-crossing detection, I can't stress this enough DO NOT use e.g. a MOC3042
Resistor 220 Ohm €0.10 (I actually used a 330 Ohm and that worked fine)
Resistor 470 Ohm-1k (I ended up using a 560 Ohm and that worked well)
TRIAC TIC206 €1.20 or BR136 €0.50
1 connector €0.20
Other
Piece of PCB 6x3cm electric wiring
That is about €3 in parts
Источник: https://www.instructables.com/id/Arduino-controlled-light-dimmer-The-circuit/
Arduino Based LED Dimmer using PWM
This LED DIMMER is an Arduino Uno based PWM (Pulse Width Modulation) circuit developed to get variable voltage over constant voltage. The method of PWM is explained below. Before we get start building a 1 Watt LED Dimmer circuit, first consider a simple circuit as shown in figure below.
Now if the switch in the figure is closed continuously over a period of time then the bulb will continuously ON during that time.
If the switch is closed for 8ms and opened for 2ms over a cycle of 10ms, then the bulb will be ON only in the 8ms time.
Now the average terminal over across the over a period of 10ms = Turn ON time/ (Turn ON time + Turn OFF time), this is called duty cycle and is of 80% (8/ (8+2)), so the average output voltage will be 80% of the battery voltage.
In the second case, the switch is closed for 5ms and opened for 5ms over a period of 10ms, so the average terminal voltage at the output will be 50% of the battery voltage. Say if the battery voltage is 5V and the duty cycle is 50% and so the average terminal voltage will be 2.5V.
In the third case the duty cycle is 20% and the average terminal voltage is 20% of the battery voltage.
Now how this technique is used in this LED Dimmer? It is explained in the subsequent section of this tutorial.
As shown in figure, an Arduino UNO has 6PWM channels, so we can get PWM (variable voltage) at any of these six pins. In this chapter we are going to use PIN3 as PWM output.
Required Components
Hardware: ARDUINO UNO, power supply (5v), 100uF capacitor ,LED, buttons (two pieces), 10KΩ resistor (two pieces).
Software: arduino IDE
Circuit Diagram and Explanation
The circuit is connected on breadboard as per the circuit diagram. However one must pay attention during connecting the LED terminals. Although the buttons show bouncing effect in this case it does not cause considerable errors so we need not worry this time.
The PWM from UNO is quite easy. While setting up a ATMEGA controller for PWM signal is not easy, we have to define many registers and settings for a accurate signal, however in ARDUINO we don’t have to deal with all those things.
By default all the header files and registers are predefined by ARDUINO IDE, we simply need to call them and that’s it we will have a PWM output at appropriate pin.
Now for getting a PWM output at a appropriate pin, we need to work on two things,
|
First we need to choose the PWM output pin from six pins, after that we need to set that pin as output.
Next we need to enable the PWM feature of UNO by calling the function “analogWrite(pin, value)” . Here ‘pin’ represent the pin number where we need PWM output we are putting it as ‘3’. So at PIN3 we are getting PWM output. Value is the turn ON duty cycle, between 0 (always off) and 255 (always on). We are going to increment and decrement this number by button press.
Using PWM pins in Arduino Uno is explained in the C code given below.
Источник: https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-pwm-with-led-dimmer
Загрузка...