Фототир из лазерной указки

Сайт любителей технической старины

Фототир из лазерной указки

Актуальные новости »»»

  • УКВ ЧМ передатчик на 144…146 МГц.На презентации данной новинки гостям будут представлены различные роллы Томска стоимость которых вполне доступна каждому. В передатчике можно использоватьтранзисторы ГТ313 (T1), КТ603 (Т2), КТ606 (T3),варикап КВ102 или Д902 (Д1).

  Статья И. Нечаева с таким названием была опубликована в журнале «Радио» номер 3, 2001 г., стр.58. Практика показала некоторые недостатки предложенной схемы. Во-первых, при проведении соревнований в несколько человек, как правило, стоит галдеж детей и шумы от гостей или телевизора, поэтому громкости пьезоизлучателя недостаточно для фиксации попадания в мишень.

Во-вторых, нет необходимости покупать дополнительную батарейку и микросхему стабилизатора напряжения, а можно использовать штатные элементы питания лазерной указки, но тогда необходима небольшая доработка указки, отмечает Владимир Степной, обожающий шоколадные торты.

Предлагаемый вариант фототира избавлен от этих недостатков за счет добавления световой индикации попадания в мишень.

  Вместо фототранзистора ФТ-1К можно применить любой инфракрасный фотодиод, но лучше подходит фотодиод ФД-20-30К. Этот фотодиод состоит из двух фотодиодов с общим катодом, поэтому имеет большую площадь фоточувствительного элемента.

Кроме того, фоточувствительный элемент имеет большой угол обзора, т.к. не диафрагмируется корпусом. Последнее позволяет срабатывать мишени не при прямом попадании, а при отражении луча лазера от воронки, покрытой фольгой или зеркальной пленкой. Фотодиоды ФД-20-30К необходимо включить параллельно.

Схема ждущего одновибратора на элементах DD1.1, DD1.2 применена без изменений. Схема запускаемого генератора на элементах DD1.3, DD1.4, для увеличения громкости звучания пьезоизлучателя, изменена с учетом статьи [1.

Пьезоизлучатель BQ1 включен в положительную обратную связь генератора одним элементом, (т.е. один вывод жесткий, корпусной, а второй мягкий). Для световой индикации попадания в мишень служит лампа накаливания HL1 («Искра» 1В-0,068А), зажигаемая ключом на транзисторе VT1.

Лампа HL1 располагается сверху корпуса мишени рядом с тумблером SA1. При включении питания лампа кратковременно загорается, свидетельствуя об исправности схемы и годности батареи.

  Для электролитического конденсатора предусмотрено два отверстия, т.к. для схем не критичных к размерам я применяю сохранившуюся старую элементную базу, например К50-12. Транзистор КТ315 можно взять с любой буквой. Номинал резистора R1 может быть от 470 кОм.

  Для использования элементов питания указки необходимо в корпусе указки просверлить два отверстия по диаметру используемого провода. Отверстия сверлятся на расстоянии 5 – 7 мм от кнопки к батарейному отсеку. Далее необходимо изготовить из жести два токосъемника диаметром 8 мм и припаять к ним провода.

Предварительно провода протягиваются через просверленные отверстия корпуса указки. Токосъемники приклеиваются по центру с обеих сторон пластмассовой пуговицы от рубашки (Ф11 мм) так, чтобы провода выходили в одну сторону (можно просто вдавить горячим паяльником).

Вставив токосъемники в корпус указки, необходимо проверить, нет ли контакта токосъемников с корпусом указки.

  Далее с крышки батарейного отсека снимается цепочка с карабином, а отверстие рассверливается до 2,5-3 мм. В это отверстие вставляется винт с шайбой, которые крепят провод «плюса».

Далее вставляются элементы питания в корпус указки, фиксируется изолентой в нажатом положении кнопка, и указка проверяется на включение замыканием проводов от токосъемников. Если лазер включается, значит в сборке нет замыканий. Элементы питания за четыре месяца интенсивных «боев» менять еще не приходилось.

Литература: Александров И. Применение звукоизлучателя ЗП-1. –Радио, 1995, 12, с.54.
Кудрявцева Розалия Александровна

Рекомендуем ознакомиться

  • Renault ZOE устанавливает новый мировой рекорд среди электромобилей: 1618 км за 24 часаЧерез 24 часа электромобили пересекли финишную черту, преодолев 1618 км и 1506 км, соответственно. За 24 часа установившая рекорд Renault Zoe останавливалась для подзарядки 18 раз.

Источник: http://oldradio.org.ua/radionovosti/2d5a.html

Фототир на базе лазерной указки

Этот электронный тир состоит из двух узлов — пистолета и мишени с фотодатчиком. Мишень устроена так, что при попадании в нее луча указки раздается звуковой сигнал.

Мишень (рис. 1) содержит фотодатчик на фототранзисторе VT1, ждущий одновибратор на логических элементах DD1.1, DD1.2 и генератор ЗЧ на элементах DD1.3, DD1.4. В исходном состоянии фототранзистор освещен слабо, поэтому на его коллекторе высокий логический уровень. На выходе ждущего одновибратора (вывод 3 DD1.1) низкий логический уровень, генератор ЗЧ не работает.

Если кратковременно осветить фототранзистор лазерным лучом указки, на его коллекторе появится низкий логический уровень, ждущий одновибратор сработает — в течение примерно 2 с на его выходе (вывод З DD1.

1) будет присугствовать высокий логический уровень. Включится генератор ЗЧ, и пьезоизлучатель ВQ1 начнет издавать звуковой сигнал, свидетельствующий о попадании в цель.

Затем устройство вернется в исходное состояние.

Схема пистолета приведена на рис. 2. В его состав входит лазерная указка А1, интегральный стабилизатор напряжения DА1, накопительный конденсатор С1, кнопка-курок SВ1 и батарея питания GВ1. В исходном состоянии конденсатор С1 заряжен от батареи питания.

При нажатии на кнопку SB1 он подключится ко входу стабилизатора напряжения, в результате чего на лазерную указку поступит питающее напряжение 5 В. Она будет излучать свет в течение короткого отрезка времени (доли секунды), пока конденсатор не разрядится.

Если свет попадет в мишень, прозвучит сигнал.

После отпускания кнопки-курка конденсатор снова зарядится -пистолет готов к “выстрелу”. Резистор R1 ограничивает зарядный ток конденсатора. Специального выключателя питания в пистолете нет, поскольку в режиме готовности ток от батареи практически не потребляется.

Большинство деталей мишени размещают на печатной плате (рис. 3) из односторонне фольгированного стеклотекстолита.

Конструкция пистолета показана на рис. 4. для него понадобится корпус-”пустышка” подходящих размеров.

Внутри него устанавливают лазерную указку 1 таким образом, чтобы она “стреляла” в полном соответствии с прицелом пистолета.

Указку предварительно плотно обматывают изолентой, чтобы кнопка включения была нажата. В корпусе устанавливают также кнопку 2 и батарею питания 3. Монтаж ведут навесным методом.

В устройстве можно применить, кроме указанных на схеме, микросхему К176ЛА7, К564ЛА7, пьезоизлучатель ЗП-1; оксидные конденсаторы — К50, К52, К53, остальные — КМ-б, К10-17, любой подстроечный резистор, постоянные — МЛТ, С2-33, выключатель — любого типа, кнопка в пистолете — с самовозвратом.

Налаживание пистолета сводится к подбору конденсатора С1 такой емкости, чтобы получить оптимальную длительность выстрела. В мишени резистором R1 устанавливают чувствительность, при которой она не реагирует на внешнее освещение.

Саму мишень следует укрыть от прямых солнечных лучей и других источников света. Тональность и громкость звукового сигнала можно установить подбором конденсатора С3 (грубо) и резистора RЗ (плавно).

Продолжительность звукового сигнала устанавливают подбором конденсатора С2 и резистора R2.

Источник: http://cxema.3dn.ru/publ/4-1-0-84

Делаем из точечного луча лазера видимую линию для стоп сигнала или строительного уровня. — Сообщество «Электронные Поделки» на DRIVE2

Применить такую самоделку можно для изготовления самодельного строительного уровня, для создания световых эффектов при оформлении домашней дискотеки, для стоп сигнала автомобилей, мотоциклов, велосипедов и т.д.

Лазерном диод представляет собой полупроводниковый кристалл выполненный в форме тонкой прямоугольной пластинки. Луч проходит через собирающую линзу и представляет тонкую линию, при пересечении с поверхностью видим точку.

Чтобы получить видимую линию можно установить цилиндрическую линзу перед лучом лазера. Преломленный луч будет выглядеть в виде веера.

Предлагаемый самоделку может быстро и недорого сделать даже начинающий радиолюбитель.Я сделал его из лазера мощностью 5мВт, на напряжение питания 3В с AliExpress. Несмотря на маленькую мощность лазерного излучателя необходимо соблюдать элементарную технику безопасности — не направлять луч в глаза.

Весь процесс изготовления посмотреть в видео:

Из небольшого куска — фольгированного текстолита делаем платку для монтажа лазера. Кусок жести припаиваем к текстолиту, предварительно согнув его по корпусу лазера. Затем вставляем сам лазер в хомут (должен входить плотно).

Со стороны выхода луча припаиваем светодиод (если есть у вас стеклянная прозрачная трубка-можно использовать кусок длиной 5мм)с обратной стороны платы и подогнув ножки выставляем его положение относительно лазера, чтобы получить яркую и контрастную видимую линию. Осталось поместить плату с лазером в подходящий корпус.

В корпусе батарейного отсека с кнопкой включения от налобного фонаря делаем прямоугольное отверстие. Для питания данного лазерного излучателя достаточно напряжение в 3вольта. В корпусе батарейного отсека устанавливаем две батарейки на 1,5 вольта. На место третьей батарейки устанавливаем нашу плату с лазером.

Перепаиваем провода соответственно на две батарейки и через резистор 5 Ом подключаем к кнопочному выключателю. При желании лазер можно запитать от аккумулятора и использовать плату понижающего преобразователя. Я для продления жизни лазерного диода выставил напряжение 2,8 вольта и ток 15-18 мА.

Читайте также:  Мини usb клавиатура на микроконтроллере

Изготовление строительного уровня.
На базе этой самоделки можно сделать лазерный строительный уровень. Первый вариант- прикрепив корпус самоделки к промышленному уровню(естественно надо точно отрегулировать положение луча).

Второй вариант – прикрепить на кусок пенопласта корпус самодельного лазера, эту конструкцию положить в емкость с водой. Уровень воды всегда будет находиться параллельно горизонту.

Положение лазерной линии сверить с промышленным уровнем.

Вот такая получилась конструкция выходного дня. Было интересно посмотреть преломление луча лазера с разными линзами. Как применять эту самоделку дело вашего выбора. Сам процесс был, по крайней мере для меня, интересен. А где применить их это уже решайте сами.

Источник: https://www.drive2.ru/c/485335153812439718/

История разработки необычной мощной лазерной указки

Если вы надумали собрать сей лазерный девайс и ваши руки достаточно прямые, то вам сюдаЭта самодельная лазерная указка выбивается из общей картины «фонарик, оптика с готового лазерного модуля и резистор с батарейками». Статья громоздкая и осилит её только тот, кто действительно заинтересован в построении маленького, практичного и качественного девайса…

Началось всё с того, что у меня начал барахлить мой NEC AD-7170A. А у меня тогда как раз сильно чесались руки его вскрыть, чтоб извлечь оттуда одну маленькую, но ценную вещь… И обнаружил я там лазерный диод (далее просто «ЛД») с «открытым верхом».

Меня это и порадовало и расстроило одновременно… Ведь мощность таких диодов больше, охлаждение гораздо лучше, корпус крупнее и добротнее да и нет проблем с разводами в луче из-за упавшей на стекло пылинки. С другой стороны, он совсем не защищён, чем это грозит сами догадываетесь… Тем не менее я понимал что повредить его не так уж и просто.

Там используются стеклоподобные материалы и золото, которое не боится окислителей и т.п. Пальцами не лапать, не «хэкать» на него и этого достаточно. Судорожно защищать его от статики, как это делают многие, я не стал. С электроникой на «ты», и прекрасно понимаю, что если руки растут откуда надо, а паяльник человеческий и током не бьётся – боятся нечего.

В кристалле нет тонких диэлектрических плёнок, как в полевиках, а собственная ёмкость ЛД не позволит проникнуть слабому статическому заряду. Ещё раз повторяю – слабому. Перед пайкой я обязательно касаюсь батареи.

Вы уж извините, но я не люблю загромождать текст лишними фотографиями и люблю много писать. Поэтому их будет по возможности меньше, а текста больше. Будут показаны только самые информативные и самые интересные моменты. Статья получится компактней и вам не придется беспокоится за трафик

После того, как я успешно извлёк ЛД, я решил посмотреть на его ВАХ (вольтамперная характеристика). Выяснилось, что она достаточно мягкая для использования даже не очень «честного» стабилизатора напряжения. Да. Именно напряжения.

Я же вас предупредил, что эта система нестандартная? Дело в том, что мой мозг родил одну интересную теорию, которую я и хотел проверить на практике. Всем известно, что при понижении температуры КПД ЛД растёт. И если потребляемый ток останется на прежнем уровне – ЛД выйдет из строя из-за слишком высокой интенсивности излучения.

По этой причине у людей указки чаще всего горят на морозе. Сам кристалл способен выдержать в несколько раз большие токи, но зеркала в резонаторе безвозвратно вышибает светом…

Вот вам ориентировочная характеристика температурной зависимости ЛД (не моего) при токе в 200мА:

  • при температуре 75 градусов выходная мощность около 110 мВт
  • при температуре 20 градусов выходная мощность около 170 мВт

Ну как? Нехило прыгает, правда? Что же получается? Подать максимальный рабочий ток мы не можем, т.к. ЛД холодный и моментально повредится. А если мы подадим максимальный безопасный ток, то сразу же после включения мощность сильно просядет из-за температурного сопротивления кристалл-корпус. Затем разогреется сам радиатор и мощность ещё сильнее упадёт…

Для того, чтоб избежать этой проблемы – используют разные методы. Самый точный – обратная оптическая связь. В корпусе ЛД сидит фотодиод, который командует драйвером. Но в наших приводах этот фотоэлемент спрятан аж где-то в головке самого привода. И мы часто используем простую термокомпенсацию и плавный пуск.

Но я решил пойти по более простому пути – подавать на ЛД не стабильный ток, а стабильное напряжение. В этом случае в качестве термокомпенсатора работает сам кристалл ЛД. Работает очень быстро и точно. Как так происходит? Не всем известно что при нагреве у полупроводников падает сопротивление или напряжение падения.

Вот этим я и воспользовался. Диод нагревается – напряжение падения падает, ток растёт (т.к. напряжение источника стабильное), а излучаемая мощность остаётся на прежнем уровне из-за снижения КПД. Я не ожидал 100%-ной стабилизации. Ведь всё зависит от жесткости ВАХ ЛД на рабочем токе, а она тем жестче, чем выше ток.

Но тем не менее результаты меня порадовали. Когда я подключил ЛД к источнику напряжения через 1 Ом, то после прогрева его яркость падала в два раза! Мерял обычным красным светодиодом, подключенным к мультиметру в режиме измерения напряжения.

После того как я замерял напряжение падения на ЛД, в холодном состоянии и при номинальном токе (320мА), я выставил на стабилизаторе такое же и замкнул резистор.

Как вы думаете, на сколько у меня упала яркость после прогрева? На четверть! Теоретически оптимальная жесткость ВАХ лежит где-то в пределах 400-500 мА, что является рабочим током ЛД из более скоростных приводов. Стоит попробовать, но и это лучше чем ничего.

Ну с термокомпенсацией разобрались. Следующий шаг – выбор схемы питания. Я остановился на LM2621. Довольно честный и компактный преобразователь.

Некоторые говорят что он не способен понижать напряжение и его нельзя питать от двух пальчиковых батареек или одного Li-ion аккумулятора. Мол только два обычных аккумулятора и точка… Но это не так. Полистайте даташит.

Там есть специальная схема включения с ещё одним дросселем и разделительным конденсатором. Вот на ней я и остановился, правда изменил немного:

КПД этой схемы (измеренное на практике) – 84…87%, в зависимости от заряда аккумулятора (2,5…4,2V). Максимальный ток не мерял, т.к. мне его мощности хватило с явным запасом. Стабильность выходного напряжения очень сильно зависит от ёмкости выходного сглаживающего конденсатора.

С моими танталовыми 47мкФ, найденных на плате старого привода, разброс не более 0,01V. Точнее замерять не смог, т.к. у мультиметра не хватило разрядности. ВАХ ЛД при этом позволяла мне менять напряжение в пределах 0,05V без существенного изменения тока. Рабочее напряжение у меня получилось 3,12V.

Все детали, кроме самой LM2621, я нашёл на различном комповом железе. Подстроечник с головки всё того же бедного привода (будет знать как сдыхать!). С него же и диод Шоттки. Дросселя с блоков питания. Их даже перематывать не обязательно.

Остальные конденсаторы и резисторы наковырял на платах старого CD привода и видеокарты.

В будущем я попробую сделать какой-то линейный стабилизатор напряжения с практически нулевым остаточным напряжением падения на нём. Например на интегральном стабилизаторе PQ30RV2 или PQ30RV21. Это позволит существенно упростить схему. КПД немного пострадает, но оно того стоит. Да и аккумулятор будет разряжаться до безопасного уровня.

Теперь мне нужно подумать над корпусом… Пока что сделаю его с куска водопроводной трубы, из нержавейки. В качестве выключателя будет использоваться задняя крышка. Тоже из семейства водопроводных заглушек. Когда я её поверну до упора – аккумулятор нажмёт на кнопку и подключится к драйверу.

А с другой стороны будет гайка с бронированной сантехнической трубки и я смогу ею регулировать фокус. Когда она закручена до упора – луч прямой. Звучит удобно. Всё равно эта резина воду портит… Отверстие в этой гайке закрою защитным стеклом. Пусть оно и жрёт часть мощности, но зато я не буду бояться за нежную пластиковую оптику.

Стекло это вырежу из предметного стёклышка для микроскопа, а приклею на обычный строительный белый силикон. У него мёртвая хватка.

Начинку сделаю из «банок» — корпусов от конденсаторов. В одной банке сделаю полностью самостоятельный лазерный модуль с ЛД, драйвером, кнопкой, охлаждением и прижимающей аккумулятор пружинкой.

А во второй банке расположу оптику и пружинку, упирающуюся в первый модуль. Сам оптический модуль будет упираться в переднюю крышку с окном. Модули можно будет менять как детали в конструкторе.

Читайте также:  Регулятор мощности для паяльника

Открывается широкое поле для экспериментов и фантазий… В общем хватит идей. Пора браться за работу:

Корпус получился грубым и некрасивым, но со своими обязанностями он справляется как положено. Так что тут я его не покажу, но вы увидите его ниже. Лазерный модуль меня полностью удовлетворил. А вот с оптическим пришлось повозится.

Я попробовал линзы от китайской лазерки, головки привода и даже какую-то громадину от светодиодного фонарика. С линзами от лазерки и фонарика луч был с нехилой аурой, а линза от головки мне понравилась.

Очень тонкий и качественный луч, но он слишком сильно расходится, а это удар ниже поясаИ тут мне стукнула в голову идея – использовать две качественные просветлённые длиннофокусные линзы, выковырянные с головок пары приводов.

Благо у меня этого хлама полный шкаф… В оптике я не силён, но у меня получилось с первого раза собрать объектив (теперь это иначе не назвать), который меня полностью удовлетворил своими параметрами:

Спичка зажглась с 2,5м (так уж принято – оценивать мощность в спичках на метр) в то время, как все остальные варианты разрешали мне отойти максимум на 0,5…1м. Но и тут не без косяков… Есть какие-то специфические искажения с фокусом. Будто источник света не точечный, а виде немного вытянутой вдоль оси палочки. Но они не сильно заметны. Вот вам фото, на котором я освещаю облака:

Признаюсь. Это тип облаков, который низко стелиться. Тут где-то 300 метров всего (судя по размерам точки), а ночная температура увеличила размер капель до таких, что они очень эффективно возвращают свет моего лазера (наверное). Поэтому точка такая яркая и чёткая. Другими словами не летайте в небесах – я вас немного обманул

Кстати, про «спички на метр». На форумах читал баснословные цифры в 5 и более метров с обычной убогой оптикой от китайских модулей. Сначала думал, что что-то я сделал не так, но потом решил что лазерщикам доступны такие же слабости как и рыбакам… Но стёклышко своё мне всё же надо заменить на кварцевое. Без него заметно лучше жжет.

Игрушка получилась интересная, но мне этого было мало и я решил устроить лазерное шоу. Сначала слепил простую конструкцию, которую вы видите на фото:

А вот что она творит:

Затем пошагал ещё дальше. Приклеил пару зеркал к гофрам динамиков и подал на них звук:

Не судите строго выбранный мною трек. С динамичными сценами мягкий гофр на пару с тяжелыми зеркалами не справлялся. Нужно было поискать что-то простое. Из-за высокой яркости луча мой фотик заснял и сильные переотражения в своём объективе. Он вообще ненавидит этот луч… На стене вместо 5мм точки – фотографирует жирнющее белое пятнище с кулак…

Блин. Аккумулятор сел. Я его с момента покупки так и не заряжал. Хватило всего на три дняПора бы задуматься о зарядном устройстве. Ведь Li-ion аккумуляторы очень требовательны к зарядному режиму… «Такс.

Это сложное, а это некачественно питает… Придумал!» С этими мыслями я полез в свою железную помойку искать китайский адаптер. Мой богатый опыт приучил меня заряжать аккумуляторы так, чтоб они вообще не нагревались. После того как я нашёл этот БП, я вскрыл его и замерял ток короткого замыкания трансформатора – 1,2А.

Маловато, но мне хватит. В итоге родилась вот такая простая, но качественно питающая схема зарядного устройства:

А вот и само устройство:

Ток ограничивается самим трансформатором до 0,35А. За счёт однополупериодной схемы выпрямления трансформатор не перегревается несмотря на свою китаёзность, а аккумулятор питается импульсным током, который им всем вы не представляете как нравится.

При этом зарядка ограничивает напряжение до 4,2V. Полтора часа аккумулятор «быстро» заряжается до 70%, а затем ещё два часа впитывает оставшиеся 30% заряда. Всё как по даташиту, только лучше. Аккумулятор не греется вообще (правда его греет сам зарядник). Я ещё жив, а квартира не сгорела.

Значит задача выполнена успешно. Более того у этой зарядки есть индикатор заряда. Светодиод загорается когда аккумулятор зарядится. Но главное – предельная простота зарядки благодаря нестандартному подходу к некоторым вещам. В общем и вам на первое время советую.

Только не забывайте за символический радиатор для LM-ки и вентиляцию корпуса.

В общем поигрался и хватит. Пора двигаться дальше. Что это за убожеский кусок сантехнического лазерно-водопроводного изделия? Пора искать хорошего токаря. На столько хорошего, что расстояние в полторы тысячи километров помехой быть не может. Я даже знаю кого. Чертёж уже подготовлен, осталось им распугать всех знакомых, чтоб остался только он…

Испугались? Я тоже, но одного человека этот чертёж всего лишь озадачил. Есть один человек на форуме нашего сайта. Сидит под ником «Валерий» и прикидывается злючим админом.

Только у него это очень плохо получаетсяРуки у него золотые во всех смыслах слова, кроме прямого. Мод компьютерного корпуса под робота «Wall-e» — его творение.

Так вот, он согласился мне выточить этот корпус (скорее даже сам предложил), за что я ему премного благодарен. Вот что из этого получилось:

Шикарно? О да! Я сам не ожидал такой работы. Смотрится здорово. Я хотел чтоб мне сделали достойный корпус своему лазеру, а получилось наоборот. Теперь мне нужно искать достойный лазер этому корпусу :). Эксклюзив!.. Только с надписью «It is INFERION made» Валера немного перестарался. Тут его работы больше чем моей, а все свои заслуги на меня списал.

В задней крышке есть фиксатор на три положения:

  1. Блокировка – крышка не достаёт до кнопки, даже если на неё нажать.
  2. Рабочее положение – крышка работает как кнопка.
  3. Фиксация – закручена почти до упора и кнопка постоянно нажата.

При этом угол между положениями всего 30°.

Ну, вот и финал. В дальнейшем я сделаю ещё ИК модуль и однолинзовый оптический модуль с 8мм лучом. Кстати сейчас моего лазера хватает на 2 часа беспрерывной работы от аккумулятора, ёмкостью 700мА/ч, а его габариты всего 25 на 105мм! При этом почти полный функционал и универсальность при относительной простоте конструкции.

Сейчас я жду посылку с этим корпусом. Правда там ещё и горстка светодиодов с ещё одним, не менее крутым корпусом к фонарику. Валерий оказался очень щедрым человеком, но это уже другая история. Когда-нибудь и фонарик вам покажу. В общем ждите обновлений статьи, как только я наделаю новых фотографий работы лазера под водой.

Надеюсь эта статья помогла вам сообразить некоторые моменты в этом нехитром деле – лазеростроении.

Ну и не забывайте, что лазер очень опасная игрушка, и запросто можно остаться без глаз, или испортить зрение кому-то из Ваших близких. Я очень серьёзно!

Источник: www.casemods.ru

Источник: https://rukikryki.ru/electo/ystroistva/2401-istoriya-razrabotki-neobychnoy-moschnoy-lazernoy-ukazki.html

Фототир на базе лазерной указки

Фототир на базе лазерной указки

Статья И. Нечаева с таким заглавием была размещена в журнальчике «Радио» номер 3, 2001 г., стр.58. Практика показала некие недочеты предложенной схемы.

Во-1-х, при проведении соревнований в несколько человек, обычно, стоит гомон малышей и шумы от гостей либо телека, потому громкости пьезоизлучателя недостаточно для фиксации попадания в мишень.

Во-2-х, нет необходимости брать дополнительную батарейку и микросхему стабилизатора напряжения, а можно использовать штатные элементы питания лазерной указки, но тогда нужна маленькая доработка указки. Предлагаемый вариант фототира избавлен от этих недочетов за счет прибавления световой индикации попадания в мишень.

Заместо фототранзистора ФТ-1К можно применить хоть какой инфракрасный фотодиод, но лучше подходит фотодиод ФД-20-30К. Этот фотодиод состоит из 2-ух фотодиодов с общим катодом, потому имеет огромную площадь фоточувствительного элемента.

Не считая того, фоточувствительный элемент имеет большой угол обзора, т. к. не диафрагмируется корпусом. Последнее позволяет срабатывать мишени не при прямом попадании, а при отражении луча лазера от воронки, покрытой фольгой либо зеркальной пленкой. Фотодиоды ФД-20-30К нужно включить параллельно.

Схема ждущего одновибратора на элементах DD1.1, DD1.2 использована без конфигураций. Схема запускаемого генератора на элементах DD1.3, DD1.4, для роста громкости звучания пьезоизлучателя, изменена с учетом статьи [1].

Читайте также:  Беспроводное устройство преобразует "потерянную" энергию в электрическую

Пьезоизлучатель BQ1 включен в положительную оборотную связь генератора одним элементом, (т. е. один вывод жесткий, корпусной, а 2-ой мягенький). Для световой индикации попадания в мишень служит лампа накаливания HL1 («Искра» 1В-0,068А), зажигаемая ключом на транзисторе VT1.

Лампа HL1 размещается сверху корпуса мишени рядом с переключателем SA1. При включении питания лампа краткосрочно зажигается, свидетельствуя об исправности схемы и годности батареи.

Для электролитического конденсатора предвидено два отверстия, т. к. для схем не критических к размерам я применяю сохранившуюся старенькую элементную базу, к примеру К50-12. Транзистор КТ315 можно взять с хоть какой буковкой. Номинал резистора R1 может быть от 470 кОм.

Для использования частей питания указки нужно в корпусе указки просверлить два отверстия по поперечнику применяемого провода. Отверстия сверлятся на расстоянии 5 – 7 мм от кнопки к батарейному отсеку. Дальше нужно сделать из жести два токосъемника поперечником 8 мм и припаять к ним провода.

За ранее провода протягиваются через просверленные отверстия корпуса указки. Токосъемники приклеиваются по центру с обеих сторон пластмассовой пуговицы от рубахи (Ф11 мм) так, чтоб провода выходили в одну сторону (можно просто вмять жарким паяльничком).

Вставив токосъемники в корпус указки, нужно проверить, нет ли контакта токосъемников с корпусом указки.

Дальше с крышки батарейного отсека снимается цепочка с карабином, а отверстие рассверливается до 2,5-3 мм. В это отверстие вставляется винт с шайбой, которые укрепляют провод «плюса».

Дальше вставляются элементы питания в корпус указки, фиксируется изолентой в нажатом положении кнопка, и указка проверяется на включение замыканием проводов от токосъемников. Если лазер врубается, означает в сборке нет замыканий.

Элементы питания за четыре месяца насыщенных «боев» поменять еще не приходилось.

Литература: Александров И. Применение звукоизлучателя ЗП-1. Радио, 1995, 12, с.54.

Источник: http://bloggoda.ru/2018/03/24/fototir-na-baze-lazernoj-ukazki/

Фототир — игрушка для взрослых

В радиолюбительской литературе неоднократно публиковались описания достаточно простых конструкций фототиров с исполь­зованием лазерной указки. Предлагаемый вариант фототира несколько сложнее, но он значительно расширяет возможности “стрелков”. Что позволяет использовать подобный тир не только для игр детей, но и для домашних соревнований взрослых.

Фототир со­стоит из двух основных узлов: электронной ми­шени и “лазер­ного” пистолета.

Электронная мишень пред­ставляет собой силуэт человека, на котором раз­мещены четыре точки прицели­вания. Мишень устроена так, что при попадании лазерного луча в одну из точек загорается светодиод, разме­щенный рядом с этой точкой, раз­дается звуковой сигнал, а на циф­ровом индикаторе высвечивается условная цифра оценки “выстрела”.

Кроме того, при поражении вер­хней точки мишени сама мишень поворачивается на 90 градусов.

В отличие от описываемых в ра­диолюбительской литературе по­добных тиров, данный вариант фо­тотира использует модулирован­ное оптическое излучение, что по­зволяет увеличить дальность “стрельбы” и повысить помехоус­тойчивость устройства при мини­мальном диаметре входного зрач­ка (порядка 4 мм).

В описываемой конструкции тира применена сравнительно но­вая элементная база, которая се­годня доступна радиолюбителям. Стоимость использованных интег­ральных микросхем сравнительно невелика, и составляет порядка 10 российских рублей за штуку.

Повторение аналогичной конст­рукции по силам радиолюбителю средней квалификации, а потому далее приводится описание основ­ных узлов фототира без теории и излишних подробностей.

Условная цель в данном тире представляет собой спортивную мишень типа “силуэт”, уменьшен­ную в 10 раз. На ней размещены четыре фотоприемника, 4 светодиода и вся сопутствующая электро­ника. В нижней части мишени рас­положен разъем, который служит для подключения ее к внешним цепям. Внешний вид мишени при­веден на рис. 1. Принципиальная электрическая схема мишени при­ведена на рис. 2.

Принципиальная электрическая схема мишени (рис. 2) представля­ет собой 4-х канальное фотоприем­ное устройство, регистрирующее модулированное оптическое излу­чение [1].

Каждый канал состоит: из фо­топриемника (FD1 …FD4), усилите­ля фотосигнала (DA1) и порогово­го устройства (DD1, DD2).

Модулированный оптический сигнал, падающий на фоточувстви­тельную площадку фотодиода (FD1…FD4), усиливается и через разделительные конденсаторы (С1…С4) поступает на вход поро­гового устройства, представляю­щего собой одновибратор, реали­зованной на схеме 4И-НЕ (DD1, DD2).

При срабатывании порогово­го устройства на его выходе появ­ляется сигнал,который приводит к зажиганию соответствующего све- тодиода (HL1 …HL4) и соответству­ющего знака цифрового индикато­ра, который подключается к разъе­му ХР1. С выходов пороговых уст­ройств через диоды VD1.. .

VD4 сиг­нал поступает на вход управляемо­го генератора звуковой частоты (DA3), который обеспечивает “зву­ковое сопровождение”. Частота ге­нерации определяется элементами (С11, R16) и величиной сигнала уп­равления, поступающего на базу транзистора VT1 через подстроеч- ный резистор R17.

Переключатель SA1 служит для выключения звука.

Порог срабатывания микросхем (DD1, DD2) определяется под­строенными резисторами R6…R8. Время горения светодиодов и зву­кового сигнала определяется времязадающими элементами (С5, R9; С6, R10; С7, R11; С8, R12), и со­ставляет от 1 до 3 с.

Коэффициент усиления и поло­са пропускания усилителя фото­сигнала (DA1) определяются вели­чиной резисторов R1 …R4. При но­миналах резисторов R1…R4, при­веденных на схеме (рис. 2), FMax со­ставляет порядка 30 Гц.

Микросхема DA2 выполняет роль стабилизатора напряжения питания.

Детали и основные элементы.

В качестве усилителя фотосиг­нала (DA1) используется 4-х ка­нальный операционный усилитель типа LM324 с униполярным питани­ем, размещенный в корпусе S014.

Четыре пороговых устройства ре­ализованы на двух микросхемах “4И-НЕ” типа CD4001ВСМ, также размещенных в корпусе S014. Уп­равляемый генератор звуковой час­тоты выполнен на микросхеме усили­теля типа LM386M-1 – в корпусе S08, включенной в режиме управляемо­го генератора.

В качестве стабили­затора напряжения питания (DA2) использована микросхема типа NJM78M05L1А – в корпусе S023.

В качестве фотоприемников (FD1 …FD4) использованы кремни­евые фотодиоды типа ФД265-02. Основные параметры фотодиода приведены в таблице 1, габарит­ный чертеж – на рис. 3.

Вместо ФД265-2 возможно ис­пользование и иных фотодиодов с аналогичными параметрами [2].

Светодиоды (HL1…HL4) типа LH2640 красного свечения, диамет­ром 3 мм. Диоды (VD1 …VD4) типа КД520. Транзистор VT1 типа ВС857 (или ВС858) в корпусе SOT23. Ди­намик (В 1) типа MRI28N-A диамет­ром 28 мм, сопротивлением катуш­ки 8 Ом. Разъем ХР1 – вилка пря­мая типа РШ2Н-1-17. Переключа­тель SA1 движкового типа.

В схеме,приведенной на рис. 2, используются бескорпусные кон­денсаторы и резисторы типоразме­ра 1206. Подстроечные резисторы R5…R8 – типа PVG3G, предназна­ченные для поверхностного монтажа.

Все элементы мишени разме­щены на псевдопечатной разрез­ной фигурной плате из односторон­него фольгированного стеклотек­столита толщиной 1,5 мм. Вариант размещения элементов на плате приведен на рис. 4.

Фотодиоды и светодиоды разме­щены на мишени парами: FD1-HL1; FD2-HL2; FD3-HL3; FD4-HL4. Фото­диоды размещаются в специаль­ном тубусе, который с лицевой сто­роны вставляется в плату мишени. С обратной стороны на тубус оде­вается пластмассовая оправка. Вариант размещения фотодиода на плате приведен на рис. 5.

Светодиоды вставляются не­посредственно в плату мишени с обратной стороны и фиксируются пластмассовыми оправками. Вариант размещения светодиода на плате приведен на рис. 6.

Оправки фотодиодов и светодиодов закрепляются на плате при помощи клея “Секунда”.

Электронные узлы мишени, вы­полненные в виде отдельных моду­лей, размещены на 4-х печатных платах с габаритными размерами 20×20 мм каждая. Модули закрепля­ются на плате мишени при помощи двухстороннего скотча. Межэлемен­тные и межмодульные соединения производятся печатными и прово­лочными проводниками.

Внешний вид модулей приведен на рис. 7.

В нижней части мишени при по­мощи двух скоб закреплен разъем ХА1 (РШ2Н-1 -17), для чего в его кожу­хе делается пропил шириной 1,5 мм.

Внешний вид обратной стороны мишени с размещенными элемен­тами приведен на рис. 8.

Габаритные размеры мишени: 185x45x6 мм. Масса, не более 50 г.

Собранная без ошибок мишень не требует особой наладки. Наладка осуществляется подбором элемен­тов, помеченных “*” на схеме (рис. 2).

Описанная электронная ми­шень представляет собой закон­ченное устройство и при подаче на нее напряжения питания (выводы 1 и 2 разъема ХА1) может работать в автономном режиме. Схема пи­тается от источника с напряжени­ем 9…12 В. Ток потребления со­ставляет 50 мА, и до 150 мА при работе генератора 3Ч.

( продолжение следует )

1.   М.Д. Аксененко, М.Л. Бараночников, О.В.Смолин. Микроэлектронные фотоприемные устройства. (М.: Энергоатомиздат, 1984) // Размещена на сайте ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА (Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°) (www.publ.lib.ru) // Размещена на сайте журнала РАДИОЛЮ­БИТЕЛЬ:

http://www.radioliqa.com/Books/Mikroelektronnve fotopriemnve ustrovstva-div.zip

2.   М.Д. Аксененко, М.Л. Бараночников. Приемники оптического излу­чения. Справочное издание. (М.: Радио и связь, 1987). // Размещена на сайте ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА (Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°) (www.publ.lib.ru) // Размещена на сайте журнала РАДИОЛЮ­БИТЕЛЬ:

http://www.radioliaa.com/Books/Priemniki opticheskoao izlucheniya-djv.zip

г. Москва

E-mail: baranochnikov@mail.ru

Источник: http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_dlja_nachinajushhikh_radioljubitelej/ehlektronnye_igrushki/fototir_igrushka_dlja_vzroslykh/50-1-0-5389

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector