Фототир из лазерной указки

Сайт любителей технической старины

Источник: http://oldradio.org.ua/radionovosti/2d5a.html

Фототир на базе лазерной указки

Источник: http://cxema.3dn.ru/publ/4-1-0-84

Делаем из точечного луча лазера видимую линию для стоп сигнала или строительного уровня. — Сообщество «Электронные Поделки» на DRIVE2

Применить такую самоделку можно для изготовления самодельного строительного уровня, для создания световых эффектов при оформлении домашней дискотеки, для стоп сигнала автомобилей, мотоциклов, велосипедов и т.д.

Лазерном диод представляет собой полупроводниковый кристалл выполненный в форме тонкой прямоугольной пластинки. Луч проходит через собирающую линзу и представляет тонкую линию, при пересечении с поверхностью видим точку.

Чтобы получить видимую линию можно установить цилиндрическую линзу перед лучом лазера. Преломленный луч будет выглядеть в виде веера.

Предлагаемый самоделку может быстро и недорого сделать даже начинающий радиолюбитель.Я сделал его из лазера мощностью 5мВт, на напряжение питания 3В с AliExpress. Несмотря на маленькую мощность лазерного излучателя необходимо соблюдать элементарную технику безопасности — не направлять луч в глаза.

Весь процесс изготовления посмотреть в видео:

Из небольшого куска — фольгированного текстолита делаем платку для монтажа лазера. Кусок жести припаиваем к текстолиту, предварительно согнув его по корпусу лазера. Затем вставляем сам лазер в хомут (должен входить плотно).

Со стороны выхода луча припаиваем светодиод (если есть у вас стеклянная прозрачная трубка-можно использовать кусок длиной 5мм)с обратной стороны платы и подогнув ножки выставляем его положение относительно лазера, чтобы получить яркую и контрастную видимую линию. Осталось поместить плату с лазером в подходящий корпус.

В корпусе батарейного отсека с кнопкой включения от налобного фонаря делаем прямоугольное отверстие. Для питания данного лазерного излучателя достаточно напряжение в 3вольта. В корпусе батарейного отсека устанавливаем две батарейки на 1,5 вольта. На место третьей батарейки устанавливаем нашу плату с лазером.

Перепаиваем провода соответственно на две батарейки и через резистор 5 Ом подключаем к кнопочному выключателю. При желании лазер можно запитать от аккумулятора и использовать плату понижающего преобразователя. Я для продления жизни лазерного диода выставил напряжение 2,8 вольта и ток 15-18 мА.

Изготовление строительного уровня.
На базе этой самоделки можно сделать лазерный строительный уровень. Первый вариант- прикрепив корпус самоделки к промышленному уровню(естественно надо точно отрегулировать положение луча).

Второй вариант – прикрепить на кусок пенопласта корпус самодельного лазера, эту конструкцию положить в емкость с водой. Уровень воды всегда будет находиться параллельно горизонту.

Положение лазерной линии сверить с промышленным уровнем.

Вот такая получилась конструкция выходного дня. Было интересно посмотреть преломление луча лазера с разными линзами. Как применять эту самоделку дело вашего выбора. Сам процесс был, по крайней мере для меня, интересен. А где применить их это уже решайте сами.

Источник: https://www.drive2.ru/c/485335153812439718/

История разработки необычной мощной лазерной указки

Если вы надумали собрать сей лазерный девайс и ваши руки достаточно прямые, то вам сюдаЭта самодельная лазерная указка выбивается из общей картины «фонарик, оптика с готового лазерного модуля и резистор с батарейками». Статья громоздкая и осилит её только тот, кто действительно заинтересован в построении маленького, практичного и качественного девайса…

Началось всё с того, что у меня начал барахлить мой NEC AD-7170A. А у меня тогда как раз сильно чесались руки его вскрыть, чтоб извлечь оттуда одну маленькую, но ценную вещь… И обнаружил я там лазерный диод (далее просто «ЛД») с «открытым верхом».

Меня это и порадовало и расстроило одновременно… Ведь мощность таких диодов больше, охлаждение гораздо лучше, корпус крупнее и добротнее да и нет проблем с разводами в луче из-за упавшей на стекло пылинки. С другой стороны, он совсем не защищён, чем это грозит сами догадываетесь… Тем не менее я понимал что повредить его не так уж и просто.

Там используются стеклоподобные материалы и золото, которое не боится окислителей и т.п. Пальцами не лапать, не «хэкать» на него и этого достаточно. Судорожно защищать его от статики, как это делают многие, я не стал. С электроникой на «ты», и прекрасно понимаю, что если руки растут откуда надо, а паяльник человеческий и током не бьётся – боятся нечего.

В кристалле нет тонких диэлектрических плёнок, как в полевиках, а собственная ёмкость ЛД не позволит проникнуть слабому статическому заряду. Ещё раз повторяю – слабому. Перед пайкой я обязательно касаюсь батареи.

Вы уж извините, но я не люблю загромождать текст лишними фотографиями и люблю много писать. Поэтому их будет по возможности меньше, а текста больше. Будут показаны только самые информативные и самые интересные моменты. Статья получится компактней и вам не придется беспокоится за трафик

После того, как я успешно извлёк ЛД, я решил посмотреть на его ВАХ (вольтамперная характеристика). Выяснилось, что она достаточно мягкая для использования даже не очень «честного» стабилизатора напряжения. Да. Именно напряжения.

Я же вас предупредил, что эта система нестандартная? Дело в том, что мой мозг родил одну интересную теорию, которую я и хотел проверить на практике. Всем известно, что при понижении температуры КПД ЛД растёт. И если потребляемый ток останется на прежнем уровне – ЛД выйдет из строя из-за слишком высокой интенсивности излучения.

По этой причине у людей указки чаще всего горят на морозе. Сам кристалл способен выдержать в несколько раз большие токи, но зеркала в резонаторе безвозвратно вышибает светом…

Вот вам ориентировочная характеристика температурной зависимости ЛД (не моего) при токе в 200мА:

• при температуре 75 градусов выходная мощность около 110 мВт
• при температуре 20 градусов выходная мощность около 170 мВт

Ну как? Нехило прыгает, правда? Что же получается? Подать максимальный рабочий ток мы не можем, т.к. ЛД холодный и моментально повредится. А если мы подадим максимальный безопасный ток, то сразу же после включения мощность сильно просядет из-за температурного сопротивления кристалл-корпус. Затем разогреется сам радиатор и мощность ещё сильнее упадёт…

Для того, чтоб избежать этой проблемы – используют разные методы. Самый точный – обратная оптическая связь. В корпусе ЛД сидит фотодиод, который командует драйвером. Но в наших приводах этот фотоэлемент спрятан аж где-то в головке самого привода. И мы часто используем простую термокомпенсацию и плавный пуск.

Но я решил пойти по более простому пути – подавать на ЛД не стабильный ток, а стабильное напряжение. В этом случае в качестве термокомпенсатора работает сам кристалл ЛД. Работает очень быстро и точно. Как так происходит? Не всем известно что при нагреве у полупроводников падает сопротивление или напряжение падения.

Вот этим я и воспользовался. Диод нагревается – напряжение падения падает, ток растёт (т.к. напряжение источника стабильное), а излучаемая мощность остаётся на прежнем уровне из-за снижения КПД. Я не ожидал 100%-ной стабилизации. Ведь всё зависит от жесткости ВАХ ЛД на рабочем токе, а она тем жестче, чем выше ток.

Но тем не менее результаты меня порадовали. Когда я подключил ЛД к источнику напряжения через 1 Ом, то после прогрева его яркость падала в два раза! Мерял обычным красным светодиодом, подключенным к мультиметру в режиме измерения напряжения.

После того как я замерял напряжение падения на ЛД, в холодном состоянии и при номинальном токе (320мА), я выставил на стабилизаторе такое же и замкнул резистор.

Как вы думаете, на сколько у меня упала яркость после прогрева? На четверть! Теоретически оптимальная жесткость ВАХ лежит где-то в пределах 400-500 мА, что является рабочим током ЛД из более скоростных приводов. Стоит попробовать, но и это лучше чем ничего.

Ну с термокомпенсацией разобрались. Следующий шаг – выбор схемы питания. Я остановился на LM2621. Довольно честный и компактный преобразователь.

Некоторые говорят что он не способен понижать напряжение и его нельзя питать от двух пальчиковых батареек или одного Li-ion аккумулятора. Мол только два обычных аккумулятора и точка… Но это не так. Полистайте даташит.

Там есть специальная схема включения с ещё одним дросселем и разделительным конденсатором. Вот на ней я и остановился, правда изменил немного:

КПД этой схемы (измеренное на практике) – 84…87%, в зависимости от заряда аккумулятора (2,5…4,2V). Максимальный ток не мерял, т.к. мне его мощности хватило с явным запасом. Стабильность выходного напряжения очень сильно зависит от ёмкости выходного сглаживающего конденсатора.

С моими танталовыми 47мкФ, найденных на плате старого привода, разброс не более 0,01V. Точнее замерять не смог, т.к. у мультиметра не хватило разрядности. ВАХ ЛД при этом позволяла мне менять напряжение в пределах 0,05V без существенного изменения тока. Рабочее напряжение у меня получилось 3,12V.

Все детали, кроме самой LM2621, я нашёл на различном комповом железе. Подстроечник с головки всё того же бедного привода (будет знать как сдыхать!). С него же и диод Шоттки. Дросселя с блоков питания. Их даже перематывать не обязательно.

Остальные конденсаторы и резисторы наковырял на платах старого CD привода и видеокарты.

В будущем я попробую сделать какой-то линейный стабилизатор напряжения с практически нулевым остаточным напряжением падения на нём. Например на интегральном стабилизаторе PQ30RV2 или PQ30RV21. Это позволит существенно упростить схему. КПД немного пострадает, но оно того стоит. Да и аккумулятор будет разряжаться до безопасного уровня.

Теперь мне нужно подумать над корпусом… Пока что сделаю его с куска водопроводной трубы, из нержавейки. В качестве выключателя будет использоваться задняя крышка. Тоже из семейства водопроводных заглушек. Когда я её поверну до упора – аккумулятор нажмёт на кнопку и подключится к драйверу.

А с другой стороны будет гайка с бронированной сантехнической трубки и я смогу ею регулировать фокус. Когда она закручена до упора – луч прямой. Звучит удобно. Всё равно эта резина воду портит… Отверстие в этой гайке закрою защитным стеклом. Пусть оно и жрёт часть мощности, но зато я не буду бояться за нежную пластиковую оптику.

Стекло это вырежу из предметного стёклышка для микроскопа, а приклею на обычный строительный белый силикон. У него мёртвая хватка.

Начинку сделаю из «банок» — корпусов от конденсаторов. В одной банке сделаю полностью самостоятельный лазерный модуль с ЛД, драйвером, кнопкой, охлаждением и прижимающей аккумулятор пружинкой.

А во второй банке расположу оптику и пружинку, упирающуюся в первый модуль. Сам оптический модуль будет упираться в переднюю крышку с окном. Модули можно будет менять как детали в конструкторе.

Открывается широкое поле для экспериментов и фантазий… В общем хватит идей. Пора браться за работу:

Корпус получился грубым и некрасивым, но со своими обязанностями он справляется как положено. Так что тут я его не покажу, но вы увидите его ниже. Лазерный модуль меня полностью удовлетворил. А вот с оптическим пришлось повозится.

Я попробовал линзы от китайской лазерки, головки привода и даже какую-то громадину от светодиодного фонарика. С линзами от лазерки и фонарика луч был с нехилой аурой, а линза от головки мне понравилась.

Очень тонкий и качественный луч, но он слишком сильно расходится, а это удар ниже поясаИ тут мне стукнула в голову идея – использовать две качественные просветлённые длиннофокусные линзы, выковырянные с головок пары приводов.

Благо у меня этого хлама полный шкаф… В оптике я не силён, но у меня получилось с первого раза собрать объектив (теперь это иначе не назвать), который меня полностью удовлетворил своими параметрами:

Спичка зажглась с 2,5м (так уж принято – оценивать мощность в спичках на метр) в то время, как все остальные варианты разрешали мне отойти максимум на 0,5…1м. Но и тут не без косяков… Есть какие-то специфические искажения с фокусом. Будто источник света не точечный, а виде немного вытянутой вдоль оси палочки. Но они не сильно заметны. Вот вам фото, на котором я освещаю облака:

Признаюсь. Это тип облаков, который низко стелиться. Тут где-то 300 метров всего (судя по размерам точки), а ночная температура увеличила размер капель до таких, что они очень эффективно возвращают свет моего лазера (наверное). Поэтому точка такая яркая и чёткая. Другими словами не летайте в небесах – я вас немного обманул

Кстати, про «спички на метр». На форумах читал баснословные цифры в 5 и более метров с обычной убогой оптикой от китайских модулей. Сначала думал, что что-то я сделал не так, но потом решил что лазерщикам доступны такие же слабости как и рыбакам… Но стёклышко своё мне всё же надо заменить на кварцевое. Без него заметно лучше жжет.

Игрушка получилась интересная, но мне этого было мало и я решил устроить лазерное шоу. Сначала слепил простую конструкцию, которую вы видите на фото:

А вот что она творит:

Затем пошагал ещё дальше. Приклеил пару зеркал к гофрам динамиков и подал на них звук:

Не судите строго выбранный мною трек. С динамичными сценами мягкий гофр на пару с тяжелыми зеркалами не справлялся. Нужно было поискать что-то простое. Из-за высокой яркости луча мой фотик заснял и сильные переотражения в своём объективе. Он вообще ненавидит этот луч… На стене вместо 5мм точки – фотографирует жирнющее белое пятнище с кулак…

Блин. Аккумулятор сел. Я его с момента покупки так и не заряжал. Хватило всего на три дняПора бы задуматься о зарядном устройстве. Ведь Li-ion аккумуляторы очень требовательны к зарядному режиму… «Такс.

Это сложное, а это некачественно питает… Придумал!» С этими мыслями я полез в свою железную помойку искать китайский адаптер. Мой богатый опыт приучил меня заряжать аккумуляторы так, чтоб они вообще не нагревались. После того как я нашёл этот БП, я вскрыл его и замерял ток короткого замыкания трансформатора – 1,2А.

Маловато, но мне хватит. В итоге родилась вот такая простая, но качественно питающая схема зарядного устройства:

А вот и само устройство:

Ток ограничивается самим трансформатором до 0,35А. За счёт однополупериодной схемы выпрямления трансформатор не перегревается несмотря на свою китаёзность, а аккумулятор питается импульсным током, который им всем вы не представляете как нравится.

При этом зарядка ограничивает напряжение до 4,2V. Полтора часа аккумулятор «быстро» заряжается до 70%, а затем ещё два часа впитывает оставшиеся 30% заряда. Всё как по даташиту, только лучше. Аккумулятор не греется вообще (правда его греет сам зарядник). Я ещё жив, а квартира не сгорела.

Значит задача выполнена успешно. Более того у этой зарядки есть индикатор заряда. Светодиод загорается когда аккумулятор зарядится. Но главное – предельная простота зарядки благодаря нестандартному подходу к некоторым вещам. В общем и вам на первое время советую.

Только не забывайте за символический радиатор для LM-ки и вентиляцию корпуса.

В общем поигрался и хватит. Пора двигаться дальше. Что это за убожеский кусок сантехнического лазерно-водопроводного изделия? Пора искать хорошего токаря. На столько хорошего, что расстояние в полторы тысячи километров помехой быть не может. Я даже знаю кого. Чертёж уже подготовлен, осталось им распугать всех знакомых, чтоб остался только он…

Испугались? Я тоже, но одного человека этот чертёж всего лишь озадачил. Есть один человек на форуме нашего сайта. Сидит под ником «Валерий» и прикидывается злючим админом.

Только у него это очень плохо получаетсяРуки у него золотые во всех смыслах слова, кроме прямого. Мод компьютерного корпуса под робота «Wall-e» — его творение.

Так вот, он согласился мне выточить этот корпус (скорее даже сам предложил), за что я ему премного благодарен. Вот что из этого получилось:

Шикарно? О да! Я сам не ожидал такой работы. Смотрится здорово. Я хотел чтоб мне сделали достойный корпус своему лазеру, а получилось наоборот. Теперь мне нужно искать достойный лазер этому корпусу :). Эксклюзив!.. Только с надписью «It is INFERION made» Валера немного перестарался. Тут его работы больше чем моей, а все свои заслуги на меня списал.

В задней крышке есть фиксатор на три положения:

1. Блокировка – крышка не достаёт до кнопки, даже если на неё нажать.
2. Рабочее положение – крышка работает как кнопка.
3. Фиксация – закручена почти до упора и кнопка постоянно нажата.

При этом угол между положениями всего 30°.

Ну, вот и финал. В дальнейшем я сделаю ещё ИК модуль и однолинзовый оптический модуль с 8мм лучом. Кстати сейчас моего лазера хватает на 2 часа беспрерывной работы от аккумулятора, ёмкостью 700мА/ч, а его габариты всего 25 на 105мм! При этом почти полный функционал и универсальность при относительной простоте конструкции.

Сейчас я жду посылку с этим корпусом. Правда там ещё и горстка светодиодов с ещё одним, не менее крутым корпусом к фонарику. Валерий оказался очень щедрым человеком, но это уже другая история. Когда-нибудь и фонарик вам покажу. В общем ждите обновлений статьи, как только я наделаю новых фотографий работы лазера под водой.

Надеюсь эта статья помогла вам сообразить некоторые моменты в этом нехитром деле – лазеростроении.

Ну и не забывайте, что лазер очень опасная игрушка, и запросто можно остаться без глаз, или испортить зрение кому-то из Ваших близких. Я очень серьёзно!

Источник: www.casemods.ru

Источник: https://rukikryki.ru/electo/ystroistva/2401-istoriya-razrabotki-neobychnoy-moschnoy-lazernoy-ukazki.html

Фототир на базе лазерной указки

Фототир на базе лазерной указки

Статья И. Нечаева с таким заглавием была размещена в журнальчике «Радио» номер 3, 2001 г., стр.58. Практика показала некие недочеты предложенной схемы.

Во-1-х, при проведении соревнований в несколько человек, обычно, стоит гомон малышей и шумы от гостей либо телека, потому громкости пьезоизлучателя недостаточно для фиксации попадания в мишень.

Во-2-х, нет необходимости брать дополнительную батарейку и микросхему стабилизатора напряжения, а можно использовать штатные элементы питания лазерной указки, но тогда нужна маленькая доработка указки. Предлагаемый вариант фототира избавлен от этих недочетов за счет прибавления световой индикации попадания в мишень.

Заместо фототранзистора ФТ-1К можно применить хоть какой инфракрасный фотодиод, но лучше подходит фотодиод ФД-20-30К. Этот фотодиод состоит из 2-ух фотодиодов с общим катодом, потому имеет огромную площадь фоточувствительного элемента.

Не считая того, фоточувствительный элемент имеет большой угол обзора, т. к. не диафрагмируется корпусом. Последнее позволяет срабатывать мишени не при прямом попадании, а при отражении луча лазера от воронки, покрытой фольгой либо зеркальной пленкой. Фотодиоды ФД-20-30К нужно включить параллельно.

Схема ждущего одновибратора на элементах DD1.1, DD1.2 использована без конфигураций. Схема запускаемого генератора на элементах DD1.3, DD1.4, для роста громкости звучания пьезоизлучателя, изменена с учетом статьи [1].

Пьезоизлучатель BQ1 включен в положительную оборотную связь генератора одним элементом, (т. е. один вывод жесткий, корпусной, а 2-ой мягенький). Для световой индикации попадания в мишень служит лампа накаливания HL1 («Искра» 1В-0,068А), зажигаемая ключом на транзисторе VT1.

Лампа HL1 размещается сверху корпуса мишени рядом с переключателем SA1. При включении питания лампа краткосрочно зажигается, свидетельствуя об исправности схемы и годности батареи.

Для электролитического конденсатора предвидено два отверстия, т. к. для схем не критических к размерам я применяю сохранившуюся старенькую элементную базу, к примеру К50-12. Транзистор КТ315 можно взять с хоть какой буковкой. Номинал резистора R1 может быть от 470 кОм.

Для использования частей питания указки нужно в корпусе указки просверлить два отверстия по поперечнику применяемого провода. Отверстия сверлятся на расстоянии 5 – 7 мм от кнопки к батарейному отсеку. Дальше нужно сделать из жести два токосъемника поперечником 8 мм и припаять к ним провода.

За ранее провода протягиваются через просверленные отверстия корпуса указки. Токосъемники приклеиваются по центру с обеих сторон пластмассовой пуговицы от рубахи (Ф11 мм) так, чтоб провода выходили в одну сторону (можно просто вмять жарким паяльничком).

Вставив токосъемники в корпус указки, нужно проверить, нет ли контакта токосъемников с корпусом указки.

Дальше с крышки батарейного отсека снимается цепочка с карабином, а отверстие рассверливается до 2,5-3 мм. В это отверстие вставляется винт с шайбой, которые укрепляют провод «плюса».

Дальше вставляются элементы питания в корпус указки, фиксируется изолентой в нажатом положении кнопка, и указка проверяется на включение замыканием проводов от токосъемников. Если лазер врубается, означает в сборке нет замыканий.

Элементы питания за четыре месяца насыщенных «боев» поменять еще не приходилось.

Литература: Александров И. Применение звукоизлучателя ЗП-1. Радио, 1995, 12, с.54.

Источник: http://bloggoda.ru/2018/03/24/fototir-na-baze-lazernoj-ukazki/

Фототир — игрушка для взрослых

В радиолюбительской литературе неоднократно публиковались описания достаточно простых конструкций фототиров с исполь­зованием лазерной указки. Предлагаемый вариант фототира несколько сложнее, но он значительно расширяет возможности “стрелков”. Что позволяет использовать подобный тир не только для игр детей, но и для домашних соревнований взрослых.

Фототир со­стоит из двух основных узлов: электронной ми­шени и “лазер­ного” пистолета.

Электронная мишень пред­ставляет собой силуэт человека, на котором раз­мещены четыре точки прицели­вания. Мишень устроена так, что при попадании лазерного луча в одну из точек загорается светодиод, разме­щенный рядом с этой точкой, раз­дается звуковой сигнал, а на циф­ровом индикаторе высвечивается условная цифра оценки “выстрела”.

Кроме того, при поражении вер­хней точки мишени сама мишень поворачивается на 90 градусов.

В отличие от описываемых в ра­диолюбительской литературе по­добных тиров, данный вариант фо­тотира использует модулирован­ное оптическое излучение, что по­зволяет увеличить дальность “стрельбы” и повысить помехоус­тойчивость устройства при мини­мальном диаметре входного зрач­ка (порядка 4 мм).

В описываемой конструкции тира применена сравнительно но­вая элементная база, которая се­годня доступна радиолюбителям. Стоимость использованных интег­ральных микросхем сравнительно невелика, и составляет порядка 10 российских рублей за штуку.

Повторение аналогичной конст­рукции по силам радиолюбителю средней квалификации, а потому далее приводится описание основ­ных узлов фототира без теории и излишних подробностей.

Условная цель в данном тире представляет собой спортивную мишень типа “силуэт”, уменьшен­ную в 10 раз. На ней размещены четыре фотоприемника, 4 светодиода и вся сопутствующая электро­ника. В нижней части мишени рас­положен разъем, который служит для подключения ее к внешним цепям. Внешний вид мишени при­веден на рис. 1. Принципиальная электрическая схема мишени при­ведена на рис. 2.

Принципиальная электрическая схема мишени (рис. 2) представля­ет собой 4-х канальное фотоприем­ное устройство, регистрирующее модулированное оптическое излу­чение [1].

Каждый канал состоит: из фо­топриемника (FD1 …FD4), усилите­ля фотосигнала (DA1) и порогово­го устройства (DD1, DD2).

Модулированный оптический сигнал, падающий на фоточувстви­тельную площадку фотодиода (FD1…FD4), усиливается и через разделительные конденсаторы (С1…С4) поступает на вход поро­гового устройства, представляю­щего собой одновибратор, реали­зованной на схеме 4И-НЕ (DD1, DD2).

При срабатывании порогово­го устройства на его выходе появ­ляется сигнал,который приводит к зажиганию соответствующего све- тодиода (HL1 …HL4) и соответству­ющего знака цифрового индикато­ра, который подключается к разъе­му ХР1. С выходов пороговых уст­ройств через диоды VD1.. .

VD4 сиг­нал поступает на вход управляемо­го генератора звуковой частоты (DA3), который обеспечивает “зву­ковое сопровождение”. Частота ге­нерации определяется элементами (С11, R16) и величиной сигнала уп­равления, поступающего на базу транзистора VT1 через подстроеч- ный резистор R17.

Переключатель SA1 служит для выключения звука.

Порог срабатывания микросхем (DD1, DD2) определяется под­строенными резисторами R6…R8. Время горения светодиодов и зву­кового сигнала определяется времязадающими элементами (С5, R9; С6, R10; С7, R11; С8, R12), и со­ставляет от 1 до 3 с.

Коэффициент усиления и поло­са пропускания усилителя фото­сигнала (DA1) определяются вели­чиной резисторов R1 …R4. При но­миналах резисторов R1…R4, при­веденных на схеме (рис. 2), FMax со­ставляет порядка 30 Гц.

Микросхема DA2 выполняет роль стабилизатора напряжения питания.

Детали и основные элементы.

В качестве усилителя фотосиг­нала (DA1) используется 4-х ка­нальный операционный усилитель типа LM324 с униполярным питани­ем, размещенный в корпусе S014.

Четыре пороговых устройства ре­ализованы на двух микросхемах “4И-НЕ” типа CD4001ВСМ, также размещенных в корпусе S014. Уп­равляемый генератор звуковой час­тоты выполнен на микросхеме усили­теля типа LM386M-1 – в корпусе S08, включенной в режиме управляемо­го генератора.

В качестве стабили­затора напряжения питания (DA2) использована микросхема типа NJM78M05L1А – в корпусе S023.

В качестве фотоприемников (FD1 …FD4) использованы кремни­евые фотодиоды типа ФД265-02. Основные параметры фотодиода приведены в таблице 1, габарит­ный чертеж – на рис. 3.

Вместо ФД265-2 возможно ис­пользование и иных фотодиодов с аналогичными параметрами [2].

Светодиоды (HL1…HL4) типа LH2640 красного свечения, диамет­ром 3 мм. Диоды (VD1 …VD4) типа КД520. Транзистор VT1 типа ВС857 (или ВС858) в корпусе SOT23. Ди­намик (В 1) типа MRI28N-A диамет­ром 28 мм, сопротивлением катуш­ки 8 Ом. Разъем ХР1 – вилка пря­мая типа РШ2Н-1-17. Переключа­тель SA1 движкового типа.

В схеме,приведенной на рис. 2, используются бескорпусные кон­денсаторы и резисторы типоразме­ра 1206. Подстроечные резисторы R5…R8 – типа PVG3G, предназна­ченные для поверхностного монтажа.

Все элементы мишени разме­щены на псевдопечатной разрез­ной фигурной плате из односторон­него фольгированного стеклотек­столита толщиной 1,5 мм. Вариант размещения элементов на плате приведен на рис. 4.

Фотодиоды и светодиоды разме­щены на мишени парами: FD1-HL1; FD2-HL2; FD3-HL3; FD4-HL4. Фото­диоды размещаются в специаль­ном тубусе, который с лицевой сто­роны вставляется в плату мишени. С обратной стороны на тубус оде­вается пластмассовая оправка. Вариант размещения фотодиода на плате приведен на рис. 5.

Светодиоды вставляются не­посредственно в плату мишени с обратной стороны и фиксируются пластмассовыми оправками. Вариант размещения светодиода на плате приведен на рис. 6.

Оправки фотодиодов и светодиодов закрепляются на плате при помощи клея “Секунда”.

Электронные узлы мишени, вы­полненные в виде отдельных моду­лей, размещены на 4-х печатных платах с габаритными размерами 20×20 мм каждая. Модули закрепля­ются на плате мишени при помощи двухстороннего скотча. Межэлемен­тные и межмодульные соединения производятся печатными и прово­лочными проводниками.

Внешний вид модулей приведен на рис. 7.

В нижней части мишени при по­мощи двух скоб закреплен разъем ХА1 (РШ2Н-1 -17), для чего в его кожу­хе делается пропил шириной 1,5 мм.

Внешний вид обратной стороны мишени с размещенными элемен­тами приведен на рис. 8.

Габаритные размеры мишени: 185x45x6 мм. Масса, не более 50 г.

Собранная без ошибок мишень не требует особой наладки. Наладка осуществляется подбором элемен­тов, помеченных “*” на схеме (рис. 2).

Описанная электронная ми­шень представляет собой закон­ченное устройство и при подаче на нее напряжения питания (выводы 1 и 2 разъема ХА1) может работать в автономном режиме. Схема пи­тается от источника с напряжени­ем 9…12 В. Ток потребления со­ставляет 50 мА, и до 150 мА при работе генератора 3Ч.

( продолжение следует )

1.   М.Д. Аксененко, М.Л. Бараночников, О.В.Смолин. Микроэлектронные фотоприемные устройства. (М.: Энергоатомиздат, 1984) // Размещена на сайте ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА (Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°) (www.publ.lib.ru) // Размещена на сайте журнала РАДИОЛЮ­БИТЕЛЬ:

http://www.radioliqa.com/Books/Mikroelektronnve fotopriemnve ustrovstva-div.zip

2.   М.Д. Аксененко, М.Л. Бараночников. Приемники оптического излу­чения. Справочное издание. (М.: Радио и связь, 1987). // Размещена на сайте ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА (Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°) (www.publ.lib.ru) // Размещена на сайте журнала РАДИОЛЮ­БИТЕЛЬ:

http://www.radioliaa.com/Books/Priemniki opticheskoao izlucheniya-djv.zip

г. Москва

E-mail: baranochnikov@mail.ru

Источник: http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_dlja_nachinajushhikh_radioljubitelej/ehlektronnye_igrushki/fototir_igrushka_dlja_vzroslykh/50-1-0-5389

• Главная
• Проводка

Фототир из лазерной указкиСсылка на основную публикацию Adblock
detector