Простой регулятор скорости вентилятора
Читать все новости ➔
Функция контроля сигнала скорости вращения большинства вентиляторов будет сохранена. Существуют и другие способы регулирования скорости вращения вентиляторов, но представленное решение представляется одним из лучших благодаря использованию р–канального полевого транзистора, у которого очень высокий коэффициент усиления.
Принципиальная схема регулятора: конденсаторы затвора фильтруют напряжение резистора с отрицательным температурным коэффициентом, что обеспечивает более плавное регулирование. Выходные конденсаторы устраняют шум вентилятора, когда тот работает от низкого напряжения, — ток проходит через вентилятор в импульсном режиме, поэтому без конденсатора он будет издавать шум.
Если у вас имеется NTC резистор с номиналом 10 кОм NTC, то вам следует использовать подстроечный резистор 10–22 кОм, а если номинал NTC резистора 22 кОм, то используйте подстроечный резистор 22–47 кОм; NTC резистор 47 кОм — подстроечный резистор 47–100 кОм и так далее.
Схема расположения компонентов на печатной плате (со стороны компонентов).
Вот все необходимые компоненты.
Компоненты на плате.
Для придания красивого вида кабелю подключения NTC резистора можно использовать термоусадочную трубку.
Всё готово к монтажу.
Устройство можно смонтировать на одной из неиспользуемых задних крышек.
Может быть, даже лучше спаять провода и разъём для подключения к материнской плате следующим образом:
Устройство также можно смонтировать на неиспользуемой передней пластиковой крышке.
Если вы достаточно аккуратны, то можно просверлить отверстия с обратной стороны, не оставив при этом царапин.
Хороший крупный план.
Выключатель подключён так, что в верхнем положении будет максимальная скорость вентилятора и гореть красный светодиод; в нижнем положении будет гореть зелёный светодиод, а скорость вентилятора будет регулироваться с помощью предварительно выбранного потенциометра.
Два зелёных провода закорачивают транзистор через выключатель.
Температурный датчик NTC вклеивается на нижнюю сторону массивного охлаждающего вентилятора VULCANO 7 ™ с помощью клея на основе аралдита. Для лучшей адгезии алюминиевую поверхность следует предварительно обработать наждачной бумагой.
Оригинальный NTC вентилятора VULCANO был снят, а два его провода спаяны вместе и зафиксированы термоусадочной трубкой.
Для вентилятора были использованы новый разъём и три новых провода длиной 50 см, — этой длины должно хватить для подключения к самодельному регулятору, смонтированному на одной из передних крышек.
Всё готово.
Теперь возможно устанавливать любую желаемую рабочую температуру ЦП. Регулятор будет поддерживать постоянную температуру в независимости от загрузки ЦП.
На максимальной нагрузке скорость вентилятора составляет 3000 оборотов, что является обычным значением.
При использовании охлаждающей подставки с целью уменьшения нагрузки ЦП практически сразу скорость вентилятора начинает уменьшаться, а через двадцать секунд он и вовсе останавливается.
Использованные при испытаниях ЦП и ОС: XP2000, процессор был разогнан с 1667 до 1800 МГц.
Возможно, Вам это будет интересно:
Источник: http://meandr.org/archives/11955
Регулятор оборотов вентилятора охлаждения радиатора от температуры своими руками
Данная схема работает следующим образом: Чем выше температура двигателя-тем быстрее вращается вентилятор охлаждения. И наоборот, чем ниже температура-тем медленнее вращается вентилятор,таким образом пока не остановится. Так же данный ШИМ регулятор снижает на грузку на бортовую сеть автомобиля, и избавляет от реле.
Схема собрана на Мосфетах и так же микросхеме ne555
Схема ШИМ ругулятора:
Для уменьшения нагрева нужно использовать несколько мосфетов повторяя цепочку R3-VT1 в параллель, количество транзисторов зависит от мощности вентилятора 200Вт — два транзистора, 300Вт — три транзистора, при больших мощностях возможно придется усиливать выходной какскад 555 таймера:
Важный момент:для равномерного распределения тока нагрузки по мосфетам используем провода сечения 1 — 1,5 кв.мм одинаковой длинны соединяя силовые выводы мосфетов с общими точками схемы.
Так как при работе вентилятора в цепи (акумулятор-вентилятор-регулятор-корпус”земля”) течет значительный ток (30А) используем в этой цепи провода сечением не менее 6 кв.
мм, а для обеспечения безопасности ставим в эту цепь 40А предохранитель.
Собираем все в корпусе от комутатора зажигания 402 двигателя и размещаем на левом крыле моторного отсека(благо крепёж для монтажа там есть штатно).
Настройка:
Прогреваем двигатель до 85 градусов и вращением движка резистора R7 добиваемся включения вентилятора на половину его мощьности. Алгоритм работы устройства такой, что при повышении температуры двигателя обороты вентилятора повышаются, при понижении температуры обороты вентилятора уменьшаются. В дальнейшем нужно произвести подстройку так чтобы при 80-82 градусах вентилятор не включался.
Скачать плату в LAY
P.S.
На практике использования,схема показала что работа устройства далека от совершенства и его эффективность сильно зависит от состояния радиатора (если теплоотдача радиатора “как у нового” то это устройство вполне способно “сбивать температуру” и штатная система включения вентилятора будет срабатывать крайне редко даже в 30 градусную жару, ну а если радиатор “подустал” то кроме плавного разгона вентилятора эта схема ничего более не даст), поэтому рекомендую использовать эту “поделку” только в параллель штатной системе включения вентилятора.
05.2015 Глюк
За время эксплуатации окислились контакты “минусового” провода подключения к бортовой сети — уши корпуса коммутатора, ключи замерли в открытом состоянии и конечно вентилятор закрутился на макс.оборотах “на постоянку”. Чистка контактов и установление надежной “массы” вернуло устройство к нормальным режимам работы, но ненадолго. Причиной неисправности оказался один из мосфетов, виновника определил по цвету перегрева его сток-исток контактов.
Источник: http://radiostroi.ru/dliaavfto/269-regulyator-oborotov-ventilyatora-okhlazhdeniya-radiatora-ot-temperatury-svoimi-rukami
Регулятор оборотов вентилятора с датчиком температуры
Довольно простой вариант автоматического регулятора оборотов вентилятора для компьютера с датчиком, выполненном на транзисторе.
Именно на транзисторе, потому что: во-первых – полупроводниковые датчики более чувствительны и надёжны, во-вторых – найти терморезистор необходимого сопротивления довольно проблематично.
Это не самая простая схема такого девайса, есть и проще, но гораздо менее надежные и мнее чувствительные.
Схема подходит под напряжение 12 В.
Транзисторы в них можно легко заменить на аналогичные, КТ315 вообще можно заменить на практически любой другой транзистор n-p-n перехода, но при этом, возможно, понадобиться подобрать резистор R3 к нему, если при использовании другого транзистора R3 будет сильно греться, то его можно заменить на другой резистор сопротивлением: 150-200 Ом.
| Элемент | Номинал |
| R1 | 22 КОм |
| R2 | 5 КОм |
| R3 | 100 Ом |
| C1 | 33 мкФ |
| C2 | 100 мкФ |
| VT1 | КТ315 |
| VT2 | КТ816 |
Схема очень проста и собирается минут за 10, размером с четверть спичечного коробка.
КТ315 выполняет роль датчика, он устанавливается между ребер радиатора.
Схема настраивается следующим образом: резистор R2 устанавливается в так, чтобы подключенный к схеме вентилятор остановился, затем датчик (VT1 – КТ315) надо нагреть до уровня комнатной температуры, можно подержать его в руке пару минут, далее начинаем крутить R2 до тех пор, пока вентилятор не начнет крутиться.
После этого мложно устанавливать схему, но немного отточить настройку всё же надо. Необходимо еще немного подстроить резистор R2, чтобы вентилятор гарантированно стартовал при включении компьютера.
Таким образом при температору 25-30 градусов, вентилятор работает на минимальных оборотах, а при температуре радиатора, а соответственно и датчика, 50-60 градусов вентилятор крутится на полную мощность.
Как я уже сказал, транзистор КТ315 можно заменить на практически любой маломощный кремниевый транзистор, неплохо было бы использовать транзистор с металлическим корпусом или, максимально сточить корпус транзистора, чтобы увеличить его чувствительность.
VT2 (КТ816) тоже можно заменить на аналогичный транзистор более мощный, но не используйте составные транзисторы и транзисторы со встроенным сопротивлением.
Данный терморегулятор эффективен в том случае, когда в системном блоке хорошая вентиляция, ведь а противном случае тот же процессорный кулер будет гонять горячий воздух и разница в температурах при высокой нагрузке и при простое будет небольшая и терморегулятор будет просто бесполезен.
Раздел: [Все для “кулера” (Вентилятора)]
Источник: http://www.cavr.ru/article/4847-regulyator-oborotov-ventilyatora-s-datchikom-temperatury
Регулировка оборотов кулера от температуры
Пропорциональное управление – залог тишины!
Какая задача ставится перед нашей системой управления? Да чтобы пропеллеры зря не вращались, чтобы зависимость скорости вращения была от температуры. Чем горячее девайс – тем быстрей вращается вентилятор. Логично? Логично! На том и порешим.
Заморачиваться с микроконтроллерами конечно можно, в чем то будет даже проще, но совершенно не обязательно. На мой взгляд проще сделать аналоговую систему управления – не надо будет заморачиваться с программированием на ассемблере.
Будет и дешевле, и проще в наладке и настройке, а главное любой при желании сможет расширить и надстроить систему по своему вкусу, добавив каналов и датчиков. Всё что от тебя потребуется это лишь несколько резисторов, одна микросхема и термодатчик.
Ну а также прямые руки и некоторый навык пайки.
Платка вид сверху
Вид снизу
Состав:
- Чип резисторы размера 1206. Ну или просто купить в магазине – средняя цена одного резистора 30 копеек. В конце концов никто не мешает тебе чуток подправить плату, чтобы на место чип резисторов впаять обычные, с ножками, а уж их в любом старом транзисторном телевизоре навалом.
- Многооборотный переменный резистор примерно на 15кОм.
- Также потребуется чип конденсатор размера 1206 на 470нф (0.47мкФ)
- Любой электролитический кондер напряжением от 16 вольт и выше и емкостью в районе 10-100мкФ.
- Винтовые клеммники по желанию – можно просто припаять провода к плате, но я поставил клеммник, чисто по эстетическим соображениям – девайс должен выглядеть солидно.
- В качестве силового элемента, который и будет управлять питанием кулера, мы возьмем мощный MOSFET транзистор. Например IRF630 или IRF530 его иногда можно выдрать из старых блоков питания от компа. Конечно для крохотного пропеллера его мощность избыточна, но мало ли, вдруг ты захочешь туда что-нибудь помощней всунуть?
- Температуру будем щупать прецезионным датчиком LM335Z он стоит не более десяти рублей и дефицита из себя не представляет, да и заменить его при случае можно каким-нибудь терморезистором, благо он тоже не является редкостью.
- Основной деталью, на которой основано все, является микросхема представляющая из себя четыре операционных усилителя в одном корпусе – LM324N очень популярная штука. Имеет кучу аналогов (LM124N, LM224N, 1401УД2А) главное убедись, чтобы она была в DIP корпусе (такой длинный, с четырнадцатью ножками, как на рисунках).
Замечательный режим – ШИМ
Образование ШИМ сигнала
Чтобы вентилятор вращался медленней достаточно снизить его напряжение. В простейших реобасах это делается посредством переменного резистора, который ставят последовательно с двигателем. В итоге, часть напряжения упадет на резисторе, а на двигатель попадет меньше как результат – снижение оборотов.
Где падляна, не замечаешь? Да засада в том, что энергия выделившаяся на резисторе преобразуется не во что нибудь, а в обычное тепло. Тебе нужен обогреватель внутри компа? Явно нет! Поэтому мы пойдем более хитрым способом – применим широтно-импульсную модуляцию aka ШИМ или PWM.
Страшно звучит, но не бойся, тут все просто. Представь, что двигатель это массивная телега. Ты можешь толкать его ногой непрерывно, что равносильно прямому включению. А можешь двигать пинками – это и будет ШИМ. Чем длинней по времени толчок ногой тем сильней ты разгоняешь телегу.
При ШИМ питании на двигатель идет не постоянное напряжение, а прямоугольные импульсы, словно ты включаешь и выключаешь питание, только быстро, десятки раз в секунду. Но двигатель имеет неслабую инерцию, а еще индуктивность обмоток, поэтому эти импульсы как бы суммируются между собой – интегрируются. Т.е.
чем больше суммарная площадь под импульсами в единицу времени, тем большее эквивалентное напряжение идет на двигатель. Подаешь узенькие, словно иголки, импульсы – двигатель еле вращается, а если подать широкие, практически без просветов, то это равносильно прямому включению.
Включать и выключать двигатель будет наш MOSFET транзистор, а формировать импульсы будет схема.
Пила + прямая = ?
Столь хитрый управляющий сигнал получается элементарно.
Для этого нам надо в компаратор загнать сигнал пилообразной формы и сравнить его с каким либо постоянным напряжением. Смотри на рисунок. Допустим у нас пила идет на отрицательный выход компаратора, а постоянное напряжение на положительный.
Компаратор складывает эти два сигнала, определяет какой из них больше, а потом выносит вердикт: если напряжение на отрицательном входе больше чем на положительном, то на выходе будет ноль вольт, а если положительное будет больше отрицательного, то на выходе будет напряжение питания, то есть около 12 вольт.
Пила у нас идет непрерывно, она не меняет свою форму со временем, такой сигнал называется опорным.
А вот постоянное напряжение может двигаться вверх или вниз, увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от температуры датчика.
Чем выше температура датчика, тем больше напряжение с него выходит, а значит напруга на постоянном входе становится выше и согласно этому на выходе компаратора импульсы становятся шире, заставляя вентилятор крутиться быстрее. Это будет до тех пор, пока постоянное напряжение не перекроет пилу, что вызовет включение двигателя на полные обороты. Если же температура низкая, то и напряжение на выходе датчика низкое и постоянная уйдет ниже самого нижнего зубчика пилы, что вызовет прекращение вообще каких либо импульсов и двигатель вообще остановится. Загрузил, да? 😉 Ничего, мозгам полезно работать.
Температурная математика
Регулирование
В качестве датчика у нас используется LM335Z. По сути это термостабилитрон. Прикол стабилитрона в том, что на нем, как на ограничительном клапане, выпадает строго определенное напряжение. Ну, а у термостабилитрона это напряжение зависит от температуры.
У LM335го зависимость выглядит как 10mV * 1 градус по Kельвину. Т.е. отсчет ведется от абсолютного нуля. Ноль по Цельсию равен двести семьдесят три градуса по Кельвину.
А значит, чтобы получить напряжение выходящее с датчика, скажем при плюс двадцати пяти градусах Цельсия, то нам надо к двадцати пяти прибавить двести семьдесят три и умножит полученную сумму на десять милливольт.
(25+273)*0.
01 = 2,98В
При других температурах напряжение будет меняться не сильно, на те же 10 милливольт на градус.
В этом заключается очередная подстава: Напряжение с датчика меняется несильно, на какие то десятые доли вольта, а сравнивать его надо с пилой у которой высота зубьев достигает аж десяти вольт. Чтобы получить постоянную составляющую напрямую с датчика на такое напряжение нужно нагреть его до тысячи градусов – редкостная лажа. Как тогда быть?
Так как у нас температура все равно вряд ли опустится ниже двадцати пяти градусов, то все что ниже нас не интересует, а значит можно из выходного напряжения с датчика выделить лишь самую верхушку, где происходят все изменения. Как? Да просто вычесть из выходного сигнала две целых девяносто восемь сотых вольта. А оставшиеся крохи умножить на коэффициент усиления, скажем, на тридцать.
В аккурат получим порядка 10 вольт на пятидесяти градусах, и вплоть до нуля на более низких температурах. Таким образом, у нас получается своеобразное температурное “окно” от двадцати пяти до пятидесяти градусов в пределах которого работает регулятор. Ниже двадцати пяти – двигатель выключен, выше пятидесяти – включен напрямую.
Ну а между этими значениями скорость вентилятора пропорциональна температуре. Ширина окна зависит от коэффициента усиления. Чем он больше, тем уже окно, т.к. предельные 10 вольт, после которых постоянная составляющая на компараторе будет выше пилы и мотор включится напрямую, наступят раньше.
Но ведь мы не используем ни микроконтроллера, ни средства компьютера, как же мы будем делать все эти вычисления? А тем же операционным усилителем. Он ведь не зря назван операционным, его изначальное назначение это математические операции. На них построены все аналоговые компьютеры – потрясающие машины, между прочим.
Чтобы вычесть одно напряжение из другого нужно подать их на разные входы операционного усилителя. Напряжение с термодатчика подаем на положительный вход, а напряжение которое надо вычесть, напряжение смещения, подаем на отрицательный.
Получается вычитание одного из другого, а результат ещё и умножается на огромное число, практически на бесконечность, получился еще один компаратор.
Но нам же не нужна бесконечность, так как в этом случае наше температурное окно сужается в точку на температурной шкале и мы имеем либо стоящий, либо бешено вращающийся вентилятор, а нет ничего более раздражающего чем включающийся и выключающийся компрессор совкового холодильника. Аналог холодильника в компе нам также не нужен. Поэтому будем понижать коэффициент усиления, добавляя к нашему вычитателю обратные связи. Суть обратной связи в том, чтобы с выхода сигнал загнать обратно на вход. Если напряжение с выхода вычитается из входного, то это отрицательная обратная связь, а если складывается, то положительная. Положительная обратная связь увеличивает коэффициент усиления, но может привести к генерации сигнала (автоматчики называют это потерей устойчивости системы). Хороший пример положительной обратной связи с потерей устойчивости это когда ты включаешь микрофон и тычешь им в динамик, обычно сразу же раздается противный вой или свист – это и есть генерация. Нам же надо уменьшить коэффициент усиления нашего операционника до разумных пределов, поэтому мы применим отрицательную связь и заведем сигнал с выхода на отрицательный вход.
Соотношение резисторов обратной связи и входа дадут нам коэффициент усиления влияющий на ширину окна регулирования. Я прикинул, что тридцати будет достаточно, ты же можешь пересчитать под свои нужды.
Пила Осталось изготовить пилу, а точнее собрать генератор пилообразного напряжения. Состоять он будет из двух операционников. Первый за счет положительной обратной связи оказывается в генераторном режиме, выдавая прямоугольные импульсы, а второй служит интегратором, превращая эти прямоугольники в пилообразную форму.
Конденсатор в обратной связи второго операционного усилителя определяет частоту импульсов. Чем меньше емкость конденсатора, тем выше частота и наоборот.
Вообще в ШИМ генерации чем больше тем лучше.
Но есть один косяк, если частота попадет в слышимый диапазон (20 до 20 000 гц) то двигатель будет противно пищать на частоте ШИМ, что явно расходится с нашей концепцией бесшумного компьютера.
А из добиться из данной схемы частоты больше чем пятнадцать килогерц мне не удалось – звучало отвратительно. Пришлось пойти в другую сторону и загнать частоту в нижний диапазон, в район двадцати герц. Движок начал чуток вибрировать, но это не слышно и ощущается только пальцами.
Схема.
Такс, с блоками разобрались, пора бы и на схемку поглядеть. Думаю большинство уже догадались что тут к чему. А я все равно поясню, для большей ясности. Пунктиром на схеме обозначены функциональные блоки.
Блок #1 Это генератор пилы.
Резисторы R1 и R2 образуют делитель напряжения, чтобы подать в генератор половину питающего, в принципе они могут быть любого номинала, главное, чтобы были одинаковыми и не сильно большого сопротивления, в пределах сотни килоом.
Резистор R3 на пару с конденсатором С1 определяют частоту, чем меньше их номиналы тем больше частота, но опять повторюсь, что мне не удалось вывести схему за звуковой диапазон, поэтому лучше оставь как есть. R4 и R5 это резисторы положительной обратной связи. Также они влияют на высоту пилы относительно нуля.
В данном случае параметры оптимальные, но если не найдешь таких же то можно брать примерно плюс минус килоом. Главное соблюдать пропорцию между их сопротивлениями примерно 1:2. Если сильно снизить R4 то придется снизить и R5.
Блок #2
Это блок сравнения, тут происходит формирование ШИМ импульсов из пилы и постоянного напряжения.
Блок #3
Это как раз схема устраивающая вычисление температуры.
Напряжение с термодатчика VD1 подается на положительный вход, а на отрицательный вход подается напряжение смещения с делителя на R7.
Вращая ручку подстроечного резистора R7 можно сдвигать окно регулирования выше или ниже по температурной шкале.
Резистор R8 может быть в пределах 5-10кОм больше нежелательно, меньше тоже – может сгореть термодатчик. Резисторы R10 и R11 должны быть равны между собой. Резисторы R9 и R12 также должны быть равны между собой. Номинал резисторов R9 и R10 может быть в принципе любым, но надо учитывать, что от их отношения зависит коэффициент усиления определяющий ширину окна регулирования. Ku = R9/R10 исходя из этого соотношения можно выбирать номиналы, главное, чтобы он был не меньше килоома. Оптимальным, на мой взгляд, является коэффициент равный 30, что обеспечивается резисторами на 1кОм и 30кОм.
Монтаж
Печатная плата
Девайс выполнен печатным монтажом, чтобы быть как можно компактней и аккуратней. Рисунок печатной платы в виде Layout файла выложентут же на сайте, программу Sprint Layout 5.1 для просмотра и моделирования печятных плат можно скачать от сюда
Сама же печатная плата выполняется на раз-два посредством лазеро-утюжной технологии.
Когда все детали будут в сборе, а плата вытравлена, то можно приступать к сборке. Резисторы и конденсаторы можно припаивать без опаски, т.к. они почти не боятся перегрева. Особую осторожность следует проявить с MOSFET транзистором.
Дело в том, что он боится статического электричества. Поэтому прежде чем его доставать из фольги, в которую Вам его должны завернуть в магазине, рекомендую снять с себя синтетическую одежду и коснуться рукой оголенной батареи или крана на кухне.
Микруху можно перегреть, поэтому когда будешь паять ее, то не держи паяльник на ножках дольше пары секунд. Ну и еще, напоследок, дам совет по резисторам, а точнее по их маркировке. Видишь цифры на его спинке? Так вот это сопротивление в омах, а последняя цифра обозначает число нулей после.
Например 103 это 10 и 000 то есть 10 000 Ом или 10кОм.
Апгрейд дело тонкое.
Если, например, захочешь добавить второй датчик для контроля другого вентилятора, то совершенно не обязательно городить второй генератор, достаточно добавить второй компаратор и схему вычисления, а пилу подать из одного и того же источника. Для этого, конечно, придется перерисовать рисунок печатной платы, но я не думаю, что для тебя это составит большого труда.
Источник: http://shemu.ru/but/240-regulirovka-oborotov
Самодельный вентилятор из сломанного кулера с регулировкой оборотов
Приветствую всех любителей что-нибудь скулибинить!!! Вот и я решил оформить свое творение. Делал вентилятор летом, от жары. За качество фото сильно не пинайте, делал своей любимой старушкой нокией 6233.
Данный проект не обязательно делать очень строго по инструкции, можно импровизировать, можно вносить, что-то своё, я просто хочу дать общие понятия как сделать себе полезную вещь.
Пишу я с юмором, так что привыкайте!!!
Ладно, поехали!!!
Берем старый сломанный кулер. Размер моего 12х12см
Начнём с подставки. Эстетический вид играет важную роль в данном проекте. Нужно украсить её. Для этого можно использовать самоклеющуюся хромированную ленту или заглушечную ленту (точное название не скажу) для мебели.
Я использовал мебельную ленту. Разрезаем на 4 ровные полоски и клеем только 3.
Вот так должно получиться.
А теперь ответ, почему только 3. Сзади нам нужно ещё просверлить отверстие под наш разъём питания вентилятора.
Теперь приклеиваем последнюю 4 полоску. Ждем когда высохнет и просверливаем или расколупываем (: (у кого что найдётся под рукой) отверстие под наш разъём. В принципе, можно приклеить полоску и потом все вместе сразу просверлить, но я не ищу легких путей
Дальше придётся немного помучиться и вырезать из оргстекла две одинаковые пластины. Толщина оргстекла 2-3мм. Т.е можно и то и другое и даже третье 2,5мм (:
Края должны быть ровными и без зазубрин. Нет-нет и ещё раз нет мы халтуру не лепим, так что давай-ка друг не ленись и сделай всё хорошо!
Здесь тебе поможет наждак и пару надфилей. Если нет наждака, тогда беги к соседу Кольке, или работай напильником.
ОООО!!!! это другое дело и самому приятно, что хоть что то сделал сам.
Теперь придётся прибегнуть к небольшому воровству на благо родине. Вам необходимо найти канализационную трубу (гусак) старого типа. Это будет нашей мачтой!
Старый белорусский червонец для соотношения размера.
Обрезаем нашу трубу на предполагаемый размер.
Ножовка я надеюсь, найдётся.
Теперь берём верхнюю пластину и отмечаем наше отверстие, куда будет заходить труба. Проще говоря, в руки маркер и обводи трубу.
Аккуратненько просверливаем маленьким свёрлышком по всему радиусу и тихонечко выламываем ненужный пластмасс. И снова за напильник, что бы выровнять все края.
Только отверстие под трубу делайте не по центру (как на этом фото, ниже будет фото где видно что отверстие дальше). Я уже так сделал и получилось некрасиво. Пришлось, чуть ли не заново весь вентилятор переделывать.
Так что отодвигайте как можно дальше к задней стенке трубу и естественно отверстие под неё.
Тоже самое для наших выключателей (тумблеров, кнопок, переключателей) что захотите.
Высверливаем, выламываем и вставляем. Мне понравились такие. При включении внутри выключателя есть лампочка которая загорается. Если будете брать, обратите внимание на вольтаж. Должно стаять 12V. Просто есть ещё и на 220V точно такие.
Забыл сказать, нижнюю пластину просто приклеиваем.
О, а теперь чуть ли не самое интересное. Забава со светоидиото… тьфу ты, светодиодами.
Придётся приобрести 2 штучки любого цвета. Светодиоды должны быть с рассеивающим фокусом. Большой угол освещения. Подойдёте к продавцу он всё вам расскажет. Но если вдруг у вас есть направленные, ничего страшного тут нет. Просто потрите линзу наждачкой, и вы испортите её, тем самым сделаете рассевающую линзу.
Так же необходимо прикупить пару резисторов на 1 кОм. Ведь подключать мы будем к 12в. Если не будет резисторов то при подключении, радоваться своей подсветки вы будите долю секунды. :smiley:
Для подключения светодиодов можно использовать старый шлейф из компа.
Отрываем два провода и припаиваем их к ногам (не к своим естественно) резистора и светодиода. Резистор лучше крутить на плюс. Можно и на минус, схема работать будет, но как то положено и по правилам на плюс. Если кто-то не понял, то нужно просто скрутить один конец резистора и светодиода.
Где у светодиода плюс поймёте сами, когда пару штук спалите. Ну а если жалко, подсоедините 1,5 вольтовую батарейку и всё сразу станет ясно.
Проверка оказалась успешной.
Как вы заметили я ещё приклеил клеммник. В дальнейшем он пригодиться. Разъём для питания я использовал типа “тюльпан”. Припаиваем провода к маме “тюльпан” и зажимаем в клеммнике второй конец.
Запомнить полярность очень легко, берём два маркера чёрный и красный и отмечаем на клеммнике. Красный плюс. Чёрный минус. Обычно стандартное подключение разъёмов это боковой минус, центральный плюс.
Но можете делать, как хотите, только при подключении схемы ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ.
Далее нам придётся надоедать какому ни будь сантехнику и выпросить у него «сифон». Или свинтить у тещи из-под раковины. Вот она обрадуется, когда посуду мыть начнёт. Но нам ведь важнее, правда.
Я уже начал пилить, а потом дошло что ещё не сфоткал. Отпиливаем кольцо, которое подходит нам по размеру. По какому размеру спросите вы? Да штоб труба туда наша плотно влезала.
Ну вот и наше кольцо!!!
Вот зачем мы столько мучились!
Кольцо играет роль держателя нашей мачты. А в отверстие нужно для подключения моторчика.
Ну, тут я не сдержался и ещё раз проверил подсветку. Дрожащей рукой поднёс провода питания к кроне и о ЧУДО, задуманное сбылось.
Теперь понятно, скажете вы, зачем так долго было мучатся с оргстеклом. Да вы, наверное уже догадались, что это наша оригинальная подсветка.
Не успел оглянуться уже и ночь на дворе. Спать хочется, а работы ещё уйма. Следующую работу советую делать лучше днем, а то можно всё испортить.
Это наш моторчик. Кстати он идеально входит в нашу трубу есть правда небольшой зазор, но это ещё и лучше он нам будет служить корректировкой. Выкидываем из него плату с непонятными деталями. На них мы только потеряем мощность. Нужно оставить лишь только щётки и соответственно припаять провода нужной нам длинны.
Следующий этап, это закрепления моторчика в трубе.
Для этого нам поможет монтажная пена. Пену покупать не стоит, так как нам надо всего лишь один пшик. Можно выклянчить у соседа, или спрашивать у всех родственников. В конечном итоге кто-нибудь разжалится и даст вам по лбу, шутка пену. Я сам не строитель и мне пришлось, попарится, чтобы найти её.
Устанавливаем моторчик и запениваем трубу.
Придётся подержать моторчик примерно 30 минут, что бы он не провалился. Не забудьте вывести провода через отверстие снизу в трубе. При засыхании пены центруем наш моторчик. Если что-то сделать не правильно, то придётся выколупывать пену, а это просто (мат). Так что заранее всё по 10 раз проверяем и перепроверяем.
Чтобы отвлечься от темы предлагаю оценить мой творческий беспорядок на окне. :smiley:
Просто душа радуется, когда видишь такое.
Теперь займёмся самим пропеллером.
Его необходимо перевернуть, чтобы при вращении воздушный поток дул на тебя.
Так как это будет «лицо» пропеллера то необходимо нам закрыть, чем нибудь.
Я вырезал кружок из тонкой пластмассы.
Вот так выглядит когда приклеишь.
Художественное оформление я оставляю полностью вам, так как вкусы у каждого разные.
Из чёрной клеящей бумаги вырезаем кружок и дальше кто во что горазд. Можно сделать значок радиационной безопасности (вспоминаем СТАЛКЕРА), можно сделать вид как литой диск машины, можно значок БМВ. Короче кто чё хочет так и делает. Только пока не клеем, а то нужно сделать крепление пропеллера.
Теперь нам нужно насадить пропеллер на вал моторчика.
Для этого я просверлил заднюю стенку (а когда кулер работал то получается переднюю) и вставил пластмассовую шестерёнку. Где я её взял, тут же напрашивается вопрос. Пришлось разобрать старый поломанный магнитофон «Маяк» там такого добра полно, или любой другой. Опять помогла моя барахолка и страсть тянуть всё домой.
Отрезаем ненужную часть крепежа.
У каждого по-разному будет в зависимости на какую глубину вставлен моторчик.
Ну, вот и сделали, я оформил свой вентилятор вот так.
На лопастях использовал клеящую бумагу.
Обклеиваем и нашу трубу чёрной бумагой. Попробуйте домашний фен, очень помогает, когда нужно загнуть края или растянуть.
Переходим к интереснейшей части проекта под названием, «а получиться у нас хоть что нибудь с этой регулировкой?». Много я провёл часов за интернетом в поиске ответа на этот вопрос. Толком ничего и не нашёл. Сначала думал тупо поставить переменный резак и регулировать частоту вращения вентилятора.
Попробовал и больше не хочу, при таком подключении (один переменный резак) ужасно греется трансформатор, а это не хорошо. Пошёл я на рынок и поинтересовался у гуру. Он мне сразу всунул микруху в руки и говорит бери и не парься. Суть такова, что мы можем изменять напряжения при помощи этой микрухи и кучки деталей. Даже любезно предоставил перерисовать схему.
Ура!!! закричал я и понёсся сломя голову домой. Дома я в нете нарыл больше инфы по этой микрухе. Оказывается довольно полезная вещь. Мы можем регулировать напряжение и тем самым изменять частоту вращения вентилятора. Микруха стоит называется LM 317т, думаю многие радиолюбители знакомы с ней. Напряжение регулировки от1,2в до 40в. Ток номинальный 1,5 А.
Что хватит с огромнейшим запасом (я про ток). Ну и остается купить, найти, украсть, выпросить остальные радиодетали.
Если вы в радиоэлектронике не БУ-БУ. Советую почитать книгу «Электроника для чайников». Я хочу сказать, что при моих знаниях мне всё равно было очень интересно её читать. Во всяком случае, не повредит. Азы там очень просто и доступно описаны. А это самое важное!!!
Набор нужного хлама. :smiley:
Тут только нет второго кондёра.
Кусок пластмассы или текстолита подойдёт для платы. Можно вытравить плату, но я не стал этим заниматься по одной простой причине у меня её нет. Да и смысла нет на такую мелочь.
Ну и не надо, обошёлся пластмассой. Форму платы подгоняем под участок, на котором она будет стоять.
Припаиваем всё к месту и проверяем.
Переменный резистор по оригинальной схеме на 40в берется 5кОм. Тот же мастер на рынке подсказал, что если напруга 12в, то резак надо брать на 3,3 кОм. Я пробовал 4,2 3,3 2,2 кОм практически одинаково. Ставить можете любой, но стоит сначала сравнить работу всех (если они имеются).
Микруху лучше ставить на небольшой радиатор. Хоть можно и без него, но желательно всё-таки с ним. Термопаста обязательно КТП-8. Слюдяная прокладка не нужна.
Когда мы всё проверили и убедились что всё работает, то тогда смело прикрепляем нашу плату.
Внимательно посмотрите на кольцо (держатель мачты) это более свежая фотка и на ней видно, что кольцо отодвинуто к задней стенке.
Когда всё работает нам остается совсем чуть-чуть.
Берём нашу чёрную клеящую бумагу и обклеиваем с запасом переднюю панель.
Отклеиваем бумагу и прижимаем, как следует.
Острым канцелярским ножиком обрезаем остатки.
Теперь необходимо вырезать под тумблера, переменный резистор и трубу.
Когда вырезали, тогда вставляем все причиндалы.
Ах, красотень!!!
Всё припаиваим и прикручиваем, да по крепче. Только не переусердствуйте, а то можно оргстекло сломать. Дизайн и художественное оформление полностью за вами. Если интересно как сделал я, то просто украсил тонкой хромированной лентой.
Вот мой конечный и самое главное рабочий результат.
Внизу приклеиваем 4 круглые резинки. Помогает от вибрации и не царапает стол.
Теперь давайте сделаем блок питания для нашего вентилятора. Точнее питание.
Кусок монтажного короба или кабель канала (как вам будет угодно) берём и делаем из него коробочку.
Вот, пожалуйста, вам и блок питания.
Ответы на возникшие вопросы:
1) Почему 2 разъёма на коробочке?Потому что я планирую ещё сделать мини кондиционер и запитывать я его тоже буду от блока, и стоять он у меня будет на столе.
2) Какой блок и на сколько вольт.
Берите любой стабилизированный блок на 10-12В. Я брал от приставки СЕГА 10В 1,2А.
3) Почему был использован разъём типа тюльпан.
Потому что у меня дома соединительных шнурков хоть в банки соли, то есть много. Вот по этой причине я и решил сделать на тюльпанах. Хоть шнурки в пользу пойдут.
Как и обещал. Схема регулировки.
СПЕЦИФИКАЦИЯ(это сколько и чего вам надобно)• Сломанный кулер – 1шт (можно целый) :smiley:• Моторчик от магнитофона 12В – 1шт.• Заглушечная лента мебельная – 50см.• Клеммник на два соединения – 1шт.• Оргстекло – меряйте сами. :smiley:• Клей – 1 тюбик (приблизительно)• Саморезы на крестик – 4шт (красивые).• Провода соединительные – 1км (шутка). :smiley:• Светодиоды – 2шт (цвет на ваш вкус).• Резисторы 1 кОм – 2шт.• Резистор 240 Ом – 1шт.• Конденсатор электролит 1мкФ – 1шт.• Конденсатор (керамика, пленочны) 0,1мкФ – 1шт.• Переменный резистор – 1шт (от 2 до 4 кОм).• Микросхема LM 317т – 1шт.• Тумблер с подсветкой 12В – 2шт.• Труба ПВХ канализационная – 1шт.• Пена монтажная – (взять у друга) :smiley:• Плёнка самоклеющаяся чёрная – ширина 1м, длина 50 см. (это с запасом)• Хромированная окантовка (лента) – чем больше, тем лучше.Вроде ни чего не забыл. Если что то не ясно пишите, отвечу.
Пару полезных советов.
• Не пожмотитесь и купите себе клеящий пистолет. Очень полезная штука, к нему идут силиконовые карандаши разных цветов. Пистолет стоит (самый дешёвый) 25т. Он очень подходит для тех людей, у которых огонь сзади горит, т.е. хочется всё и сразу.
Пистолет разогревает силиконовый стержень, и вы им клеите. Не воняет и застывает за 1минуту. Теперь вы поняли, почему я сказал для тех, кто хочет всё и сразу.
Да и в принципе для всех он подойдёт, особенно для тех людей которые любят сделать всё своими руками.
• Побольше разных инструментов. Будет легче работать. А не то придётся бегать через каждых 5 минут к Кольке соседу.• Желание и стремление, а главное упорство надо иметь. Если взялись, то доводите дело до конца.• Почитайте пару книг по радиоэлектронике. По мере поступления вопросов, задавайте и не стесняйтесь показать, что вы этого не знаете.• Ну и самое главное ВЕРЬТЕ В СЕБЯ и всё получиться.
Всем успехов в творчествостроении!!!!
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник: https://USamodelkina.ru/8366-samodelnyy-ventilyator-iz-slomannogo-kulera-s-regulirovkoy-oborotov.html
Простой реобас своими руками
Что такое реобас? Реобас – это «климат-контроль» для вашего системника. Навороченные реобасы снабжены дисплеями и показывают скорости вращения вентиляторов, температуру охлаждаемых элементов и т.д. и т.п..
В результате температура внутренних элементов вашего компьютера держится на одном уровне. Но иногда этого совсем не нужно. И вовсе не потому что подобные реобасы стоят от тысячи рублей и выше. Просто функционал должен быть по потребностям.
А потребности мои такие – 4-х канальный регулятор оборотов вентиляторов с подсветкой.
Разделим реобасы на два класса – с контролем температуры (тот самый «климат-контроль») и без него (регулятор оборотов). Мне нужен был последний. За основу была взята схема регулятора напряжения: На схеме имеется один канал. Остальные абсолютно идентичны. Начнем с обозначений: XT1 – стандартный молекс-разъем.
Можно спаять с дохлого харда или привода. XT2 – 3-х контактный разъем, к которому подключается кулер. R1— ориентировочно 50-100 Ом – на случай если переменный резистор выкручен на нуль. Определяет максимально возможную скорость вращения. R2- 5-10кОм, в зависимости от транзистора.
R3- ~10кОм— для невозможности остановки вентилятора при ручке переменника на максимуме.. Подбирается опытным путем. От этого резистора зависит безопасность вашей системы от перегрева. VT1 – любой p-n-p транзистор необходимой мощности. В случае установки на КТ837 радиаторов можно подсоединять любую нагрузку потребляемой мощностью до 30Вт.
Схему можно спаять либо на печатной плате, предварительно ее вытравив, либо навесным монтажом. Последний показал свою надежность при должном его оформлении в термоусадку – трудится до сих пор без перебоев. В качестве светодиодов пойдут любые сверхяркие. Ограничивающий резистор считается по закону Ома исходя из необходимого тока.
Я повесил 5 синих светодиодов на +5В.
В результате получился вполне неплохой агрегатик: На системнике реобас закрепляется при помощи стандартной железной заглушки. Хоть она и «выламываемая», имеется возможность ее установки на винты, что собственно я и сделал. В пластиковой заглушке были просверлены отверстия необходимого диаметра и обработаны надфилем.
Как мне кажется, вышло весьма неплохо!
Прежде чем устанавливать все на место, запустите всю систему до уровня BIOSа и настройте минимально возможную скорость вращения вентиляторов.
Она делается так, чтобы при выворачивании ручки резистора на максимальное сопротивление вентилятор продолжал УВЕРЕННО вращаться.
В заключение дам маленький совет – максимально утишилять компьютер следует только в случае крайне необходимости (например в ночь). Я не рекомендую оставлять минимально охлаждающийся компьютер без присмотра. После сна рекомендую «прибавить газу» — я, например, при уходе всегда врубаю вентиляторы на полную катушку.
Рубрика: ʘ – Новичкам, Моддинг
Источник: http://mozgochiny.ru/newcomers/prostoy-reobas-svoimi-rukami/
Регулятор оборотов кулера
Регулятор оборотов кулера
Шум, издаваемый вентиляторами в современных компьютерах довольно сильный, и это является достаточно распространенной проблемой среди пользователей.
Помочь в снижении шума, издаваемого компьютерными вентиляторами системного блока, может регулятор частоты вращения вентилятора или кулера, так как шум, издаваемый вентиляторами сильно зависит от его скорости вращения.
В продаже имеются различные регуляторы, имеющие разнообразные дополнительные функции и возможности (контроль температуры кулера, автоматическую регулировку скорости вентилятора, в зависимости от температуры и т.д.).
Уменьшить скорость кулера самостоятельно совсем не сложно,
достаточно изготовить простой регулятор скорости вращения вентилятора, схема которого приведена ниже, при этом не нужно иметь каких либо специальных знаний в области электроники, достаточно уметь владеть паяльником и следовать несложной инструкции.
В этой статье я расскажу Вам как самостоятельно, при минимальных затратах, сделать регулятор оборотов для компьютерного вентилятора, или как его ещё по другому называют – реобас.
Схема регулятора оборотов вентилятора.
Для начала я приведу на рисунке принципиальную схему регулятора оборотов вентилятора:
Схема достаточно простая, и содержит всего три электронных компонента: транзистор, резистор, и переменный резистор. Эта схема – как бы, регулятор напряжения, подаваемого на двигатель вентилятора, изменяя напряжение, Мы изменяем частоту вращения вентилятора. При этом у нас появляется возможность уменьшать скорость вращения вентилятора кулера, что приводит к снижению шума, издаваемого им.
В схему специально введён постоянный резистор R2, назначение которого ограничить минимальные обороты вентилятора, для того, что бы даже при самых низких оборотах обеспечить его надёжный запуск.
Иначе может произойти ситуация, при которой неопытный пользователь поставит низкое напряжение на вентиляторе, при котором он будет продолжать крутиться на маленьких оборотах, но которого будет недостаточно для его запуска при включении.
Детали.
В схеме применен довольно распространенный транзистор КТ815, его несложно приобрести на радио рынке, или даже выпаять из старой советской аппаратуры. Подойдет любой транзистор из серии КТ815, КТ817 или КТ819, с любой буквой в конце.
Переменный резистор, применяемый в схеме, может быть совершенно любым, подходящим по габаритам, главное, он должен иметь сопротивление 1кОм.
Постоянный резистор может быть любого типа и мощности (но чем меньше, тем лучше), главное, что бы он имел сопротивление 1 или 1.2 кОм.
Дополнительно стоит отметить, что если у Вас возникнут трудности с приобретением переменного резистора необходимого сопротивления, то в схеме можно применить переменный резистор R1 сопротивлением от 470 Ом до 4,7 кОм, но при этом придётся изменить и сопротивление резистора R2, оно должно быть таким же, как и у R1.
Монтаж и подключение регулятора скорости.
Монтаж всей схемы осуществляется прямо на ножках переменного резистора, и проводится очень просто (см. фото):
Подключается наш регулятор оборотов в разрыв красного провода питания вентилятора кулера (цепь +12В), как показано на рисунке.
Внимание! Если у вашего вентилятора имеется 4 вывода, и их расцветка: черный, желтый, зелёный и синий (у таких 4-х выводных плюс питания на них подаётся по желтому проводу), то регулятор включается в разрыв желтого провода.
Готовый, собранный регулятор оборотов вентилятора устанавливается в любом удобном месте системного блока, например, спереди в заглушке, пятидюймового отсека, или сзади в заглушке плат расширения.
Для этого сверлится отверстие, необходимого диаметра для применяемого Вами переменного резистора, далее он вставляется в него и затягивается специальной, идущей с ним в комплекте гайкой.
На ось переменного резистора, можно надеть подходящую ручку, например от старой советской аппаратуры.
Стоит заметить, что если транзистор в Вашем регуляторе будет сильно нагреваться (например, при большой потребляемой мощности вентилятором кулера или если через него подключено сразу несколько вентиляторов), то его следует установить на небольшой радиатор.
Радиатором может служить кусочек алюминиевой или медной пластины толщиной 2 – , длиной и шириной . Но как показала практика, если к регулятору подключен обычный компьютерный вентилятор с потребляемым током 0.1 – 0.
2 А, то в радиаторе нет необходимости, так как транзистор нагревается совсем незначительно.
Так как вентиляторов в системном блоке несколько, то и таких регуляторов оборотов, можно изготовить, столько, сколько Вам необходимо. Разместив их рядом, Вы сможете с удобством управлять скоростью вращения вентиляторов, а соответственно и издаваемым шумом системного блока, таким образом, получатся бесшумные вентиляторы.
Источник: http://cxem-bit.blogspot.com/2013/08/blog-post.html
Загрузка...