Topor

TopoR

Топологический трассировщик TopoR отличается тем, что не имеет преимущественных направлений трассировки, кратных 45°. Трассировка под произвольными углами обеспечивает более экономичное использование коммутационного пространства.

Фрагмент топологии, полученной с использованием САПР TopoR.

Дополнительное преимущество обеспечивается использованием сглаживания проводников дугами или аппроксимирующими дугу линиями.

При использовании трассировки со сглаживающими дугами коммутационное пространство платы используется более эффективно.

Во многих случаях именно сглаженные дугами проводники могут обеспечить максимальный и при этом одинаковый по всей длине зазор между проводниками, что важно, например, для дифференциальных пар.

Единственный вариант трассировки с максимально возможным зазором между проводниками.

При использовании трассировки, кратной 45º, зазоры неравномерны и их минимальная величина примерно на 30% меньше. 

Таким образом, используемая САПР TopoR трассировка под произвольными углами со сглаживанием дугами обеспечивает наиболее эффективное использование коммутационного пространства платы.

TopoR поддерживает два режима оптимальной трассировки однослойных печатных плат

САПР TopoR лидирует в области высокооптимизирующих алгоритмов проектирования однослойных печатных плат. Благодаря эффективным алгоритмам минимизации количества и длины перемычек обеспечиваются результаты, сравнимые с ручной трассировкой. Распространенные, в том числе первоклассные, САПР печатных плат с такого рода задачами не справляются.

TopoR автоматически страссировал плату в одном слое без перемычек менее чем за 1 сек.

Первоклассный Shape-based трассировщик не справился с задачей (страссировано только 56,3% цепей).

TopoR — это незаменимый инструмент для проектирования гибких печатных плат

Умение минимизировать число межслойных переходов делает TopoR предпочтительным автотрассировщиком при конструировании гибких печатных плат.

Гибкие печатные платы представляют собой наборы соединительных кабелей, которые могут содержать однослойные, двухслойные и многослойные структуры. Платы могут быть как полностью гибкими, так и представлять собой комбинацию жестких и гибких частей. Типовыми требованиями к проводникам в в сгибаемой части являются:

• перпендикулярность к направлению изгиба;
• “шахматное” расположение на смежных слоях;
• металлизированные переходные отверстия не допускаются.

На следующем рисунке представлена топология гибкой печатной платы, полученная популярным Shape-based трассировщиком. Необходимо отметить наличие межслойных переходов в сгибаемой части, значительное количество проводников, идущих непосредственно один под другим на смежных слоях, и сегменты проводников, идущих под углом 45º к направлению изгиба.

Топология гибкой печатной платы, полученная популярным Shape-based трассировщиком (суммарная длина проводников — 346 дюймов, число межслойных переходов – 61).

Та же плата, разведенная САПР TopoR, не содержит межслойных переходов и при этом имеет меньшую суммарную длину проводников.

Топология гибкой печатной платы, полученная автотрассировщиком TopoR  (суммарная длина проводников — 322 дюйма, число межслойных переходов – 0).

САПР TopoR обеспечивает существенный выигрыш по количеству межслойных переходов и суммарной длине проводников по сравнению с другими САПР печатных плат

Благодаря уникальным алгоритмам трассировки САПР TopoR обеспечивает рекордные показатели по минимизации числа межслойных переходов и суммарной длины проводников на проектируемой печатной плате.

Как результат, TopoR позволяет спроектировать ту же самую печатную плату в меньшем числе слоев, и/или  меньшего размера, и/или более дешевую в производстве, и/или обладающую лучшими показателями по электромагнитной совместимости, в том числе за счет увеличенных зазоров между проводниками.

Ниже для одной и той же платы с одинаковыми технологическими ограничениями приведены примеры автотрассировки популярным стандартным автотрассировщиком и автотрассировщиком TopoR. Автотрассировщик TopoR растрассировал плату на 2-х слоях вместо 8-ми, достигнув при этом лучших показателей как по числу межслойных переходов, так и по суммарной длине проводников.

Плата, растрассированная популярным стандартным автотрассировщиком на 8 слоях (суммарная длина связей – 48 м, число межслойных переходов — 1619).

Эта же плата, растрассированная автотрассировщиком TopoR всего на 2-х слоях (суммарная длина связей – 42 м, число межслойных переходов – 1097).

САПР TopoR удерживает лидерство по основным показателям и для сложных многослойных плат. Ниже в таблице представлены результаты тестового сравнения автотрассировщика TopoR и 3-х других популярных автотрассировщиков.

Сравнительная таблица результатов работы автотрассировщика TopoR и трех других популярных автотрассировщиков при одинаковых технологических ограничениях.

 ТЕСТ 1ТЕСТ 2ТЕСТ 3TopoRпопу-лярный стан-дартный трасси-ровщик 1TopoRперво-классный Shape based трасси-ровщикTopoRпопу-лярный стан-дартный трасси-ровщик 2ЦепиКомпонентыКонтактыПереходыСлоиДлина

5482532588	109511315708	8915715050
1110	1619	2832	3932	1800	3301
2	8	4	4	4	4
47м	48 м	73 м	86 м	83 м	97 м

Уникальное качество автоматической трассировки BGA-компонентов

Благодаря отсутствию предпочтительных направлений трассировки и глубокой оптимизации TopoR обеспечивает качественную трассировку современных BGA-компонентов, что для других трассировщиков представляет собой традиционно трудную проблему.

При использовании BGA-компонентов число слоев зачастую зависит в первую очередь от максимального числа рядов контактов таких компонентов и принятых технологических норм (минимальной ширины проводника и величины минимального зазора).

В ряде САПР трассировка области BGA-компонентов осуществляется по шаблону: быстрый выход на периферию компонента в заранее определенном слое.

Зачастую это приводит к ухудшению разводки (избыточной длине проводников и завышенному числу межслойных переходов) и не учитывает, что при наличии эквипотенциальных и незадействованных контактов микросхемы в ряде случаев число слоев, необходимых для реализации связей, может быть уменьшено.

Применяемые в TopoR специальные алгоритмы трассировки областей BGA-компонентов с учетом размещения развязывающих конденсаторов позволяют получать великолепные результаты для самых сложных и насыщенных современных печатных плат.

Вид трассировки области BGA первоклассным Shape based автотрассировщиком. В области BGA компонента осталось неразведенными 38 трасс.

Вид трассировки области BGA автотрассировщиком TopoR для той же самой платы. Все трассы разведены.

В приведенном примере первоклассный Shape-based автотрассировщик не смог страссировать 38 проводников в области BGA-компонента, в то время как автотрассировщик САПР TopoR, соблюдая те же технологические ограничения, обеспечил трассировку 100% проводников с меньшим числом переходных отверстий в области BGA. На примере можно видеть особенности алгоритмов автотрассировки САПР TopoR, обеспечивающих в данном случае кратчайшие соединения контактов микросхемы с переходными отверстиями, при этом с одним переходным отверстием соединяются не более 3-х контактов микросхемы. Shape-based автотрассировщик допустил соединение до 7 контактов на одно переходное отверстие (при заданном ограничении не более 3-х), не обеспечивая при этом минимизацию длины проводников от контактов микросхемы до переходных отверстий.

Улучшение качества трассировки за счет учета логической эквивалентности выводов компонентов

Уникальной особенностью автотрассировщика САПР TopoR является возможность учета логической эквивалентности выводов компонентов. Автотрассировщик автоматически перебрасывает цепи с одного вывода на другой, если это позволяет оптимизировать топологию печатной платы. Все изменения пишутся в ECO-файл, который затем может быть импортирован в систему схемотехнического проектирования.

Топология платы, страссированной без учета логической эквивалентности выводов. Число межслойных переходов 67, суммарная длина проводников 5,21 м..

Топология платы, страссированной при условии эквивалентности всех логических выводов микросхемы FPGA. Число межслойных переходов 17, суммарная длина проводников 3,79 м.

Загрузить бесплатную демо-версию!

Источник: https://www.eremex.ru/products/delta-design/topor/

Топоры

Все товары Выбрать магазин

Показывать:

Сортировать по:

Отображать по: товаров

Полезная информация

Топор – всем известный плотницкий инструмент, который используется для колки дров, обрубки веток, рубки деревьев. Конструкция инструмента крайне проста: металлических обух и пластиковое или деревянное топорище.

Виды топоров

Внешне топоры похожи друг на друга, но имеют разные размеры и предназначены для выполнения разной работы, от этого во многом зависит и стоимость. Отсюда и деление на несколько видов по назначению:

• Строительные топоры, или плотницкие, используются преимущественно для столярных и строительных работ. Такой инструмент есть в хозяйстве у многих: он имеет среднюю длину (400 – 500 мм) и служит для строгания древесины, обрезки ветвей, колки небольших дров и прочего. По сути – это разновидность обычного универсального русского топора, который многим знаком по садово-огородным работам.
• Маленький туристический топор пригодится охотнику и путешественнику. Как правило, его длина составляет до 400 мм, он имеет удобную обрезиненную пластиковую рукоятку, малый вес и часто комплектуется специальным чехлом для безопасной переноски. Инструмент такого вида может быть двухсторонним: с одной стороны – лезвие, с другой – молоток.
• Валочные профессиональные топоры, как уже видно из названия, предназначены для валки деревьев и колки дров. Их главная особенность – большая рукоять длиной свыше 500 мм.

Основные параметры выбора

Размер клинка. Широким удобнее рубить большие толстые бревна и сучья, так как в данном случае нагрузка распределяется равномерно, такой инструмент идеально подходит для профессиональной лесозаготовки и лесорубов. Узкий ручной топор предназначен для строгания и рубки тонких бревен или заточки кольев.

Материал рукоятки (топорища). Он напрямую влияет на эффективность и безопасность, т.к. от материала зависит надежность удержания инструмента в руке и удобство в работе.

В нашем каталоге вы найдете топоры с деревянными рукоятями, пластиковыми и фиберглассовыми.

Имеется большое количество моделей с обрезиненной рукоятью, которая не даст выскользнуть инструменту во время замаха.

Форма лезвия. Перед покупкой обратите внимание на этот параметр, влияющий на удобство работы и ее качество:

• Прямой клинок – хорошо подойдет для раскалывания древесины, а значит, что им будет просто производить заготовку дров.
• Закругленный клинок – кроме раскалывания, может применяться для срезания, что делает такой топор хорошим помощником для плотника.

В нашем интернет-магазине ведется продажа топоров как отечественных, так и зарубежных производителей. Чтобы оформить заказ вы можете позвонить по бесплатному телефону 8-800-333-83-28, где вас проконсультируют по всем интересующим вопросам и помогут подобрать сопутствующие товары.

Вы также можете приобрести топор самостоятельно, воспользовавшись специальной формой на нашем сайте – это займет всего несколько секунд.

Найти подробную информацию об интересующих моделях топоров, узнать цены, прочитать отзывы покупателей и получить консультацию специалиста можно на страницах этих товаров.

Наверх

Вниз

Источник: http://www.VseInstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadoviy_instrument_i_inventar/topory/

Каша с топора на бульоне из Орла. Применяем топологический трассировщик TopoR

Некоторое время назад я толкнул ряд статей по системе создания печатных плат Eagle и заикнулся, про трассировщик TopoR, как ловкий ход для обхода ограничений бесплатной версии Орла, так и в качестве могучего трассировщика. Квакнул и в тинку :)))) Ряд товарищей даже начал шерудить болото в поисках утонувшего топора и спрашивать ГЫДЕ?

Но то был эпик фейл. Т.к. за мощью топора скрылась его ахилесова пята — проблема с вывода результата в бумагу. Нет, разумеется там есть экспорт в гербер.

Но вот засада — у всех бесплатных герберных смотрелок которые мне попадались на глаза при попытке разобрать эти лихие дорожки, щедро приправленные всякими микроаппертурами, срывало мозги напрочь и они выдавали кашу.

Кормить вас такой кашей из топора мне как то было западло. Не крякать же какой нибудь промышленный CAM350 за 100500 денег. Дороговаты приправки получаются. Для халявных то основных ингридиентов. Поэтому я стал искать альтернативы, но что то как то не пёрло.

Пришлось потыкать палочкой саппорт Топора. Он на удивление резво отреагировал и подогнал пусть и не очень традиционное, бодро шагающее на костылях, но рабочее решение.

Инструмент

• Eagle CAD для создания нетлиста и падов всяких. Очень удобная система, я ее уже полюбил всей душой. Хотя есть там к чему прикопаться. Можно и Диптрейс, но что то я как то с ним не сдружился, хотя он с топором дружит лучше.
• DoPDF — для вывода результата из топора на печать. Это бесплатный виртуальный PDF принтер. Печатаешь в него и получаешь на выходе PDFку.
• Inkscape — векторный редактор аля Corel, но халявный и кросплатформенный.
• TopoR Lite — собственно виновник этого торжества теплых ламповых линий.

В гнезде орла
Начинаем все в Eagle тут распинываться не буду. Было уже три части по Eagle (Часть 1, Часть 2 и часть 3) Главное нам нетлист и собраные корпуса. Для примера покажу разводку демо платы под FT2232, первое что под руку попалось.

Есть у нас вот такая схема (чисто для примера, я ее даже не проверял и там есть ряд ошибок в проектировании. Например слишком длинные линии USB по плате пустил):

На плате у нас полная каша. Не заморачиваемся там даже. Оставим это топору. Просто возьмем все кучей и перетащим на плату, в рабочую область.

Теперь надо сконвертировать это в формат Specctra, понятный топору. Для этого запускаем скрипт конвертации. У кого его нет качайте у меня — TOPOR.

ulp
При запуске скрипта он предложит сохранить файл с расширением dsn — разрешаем. И попросит открыть dru файл — посылаем нафиг. Откроется окно с условиями конвертации.

Там можно ничего не менять — все равно в топоре все придется делать заново.

Жмем окей.

Теперь берем орудие маньяка…

А руке у него кровавый ТОПОООР!!!
Запускаем топор, создаем новый проект

А теперь надо импортировать созданый ранее dsn файл.

Жмем кнопку импорта, выбираем там тип Specctra, выбираем файл dsn и жмем далее-далее.

Должен увидеть вот подобную кашу:

Ее мы будем сейчас варить…

Да, советую поиграться с цветовыми схемами (их менюшка справа) и выбрать наиболее удобную. Я обычно выбираю Топор 4.2

Линейные размеры
Первым делом надо настроить условия и всякие ограничения. Как то размер дырок, контактных площадок, минимально допустимые зазоры между дорожками. В общем всякую геометрию. Жми кнопку с штангенциркулем (параметры дизайна. Хоткей F4).

Откроется такая менюха:

Первым делом лезем в стеки контактных площадок:

Те что SMD мы не трогаем. Нам же не нужны дырки в smd площадках? 😉 А вот остальные можно править как угодно. Тут я обычно задаю всем минимально разумное отверстие (около 0.

3мм оно как раз неплохо на ЛУТ технологии протравливается и в него хорошо, без биений, центруется сверло при сверлении). Обязательно задаем ViaDefault — иначе у нас переходные без дырок будут.

При нажатии ссылки «изменить» открываетс диалог настройки площадки. И вот там можно отжечь на свой вкус. Пунктов настройки дофига.

Для ценителей тонких извращений можно сделать пады хоть в форме рассово правильной свастики, хоть сатанинской звезды. Будет, тащемта, готичная в своем адовом угаре плата.

Потом идем в межслойные переходы и там выдаем нужные размеры отверстий. Что радует — оно тут же наглядно показывает в масштабе соотношение. Очень удобно.

Про группы цепей я ничего не расскажу, т.к. сам еще не изучил. Читайте документацию на топор. Там все по русски и неплохо разжевано. Скорей всего тут задаем типы сигналов. Мол это у нас земля, это питание, тут скоростные сигналы летают, а тут аналог. И на основании этих знаний топор оптимальней трассирует, учитывая всякие гадкие эффекты.

Следующим пунктом идем в Ограничения
Там все тривиально. Выставляем значения какие сможем вывезти со своей технологией. Мой утюг позволяет накатывать 0.2/0.2 без особых напрягов. Но я стараюсь не мельчить.

Важно! Минимальный размер должен быть равен ширине самой мелкой площадке. Иначе дорожка просто не сможет сжаться до такой ширины, чтобы на нее влезть. У меня это вывод FT2232 — 0.2мм То же касается и зазоров. Не сильно критично — если надо топор влезет, но будет ошибка DRC оно нам надо?

Также рекомендую залезть в раздел «Редактирование» и там, ползаив по разделам, выставив опции:

• Ручное перемещение обьектов — с подталкиванием обьектов и переходов (прикольно!)
• Форма проводников — дуги, создавать капельки и плавное сужение проводников. Плата будет выглядеть особо тепло аналогово.

Расстановка компонентов
Теперь можно приступить к формированию платы и расстановке компонетов. Давайте вначале растащим лимиты.

Видите у меня выделеная такая рамка? Вот это контур будующей платы. Его можно всяко тягать за узелки и придавать форму. Не бойтесь что она ломаная и не замкнутая. Это не страшно — главное концы поближе друг к другу поставить, чтобы туда не вылезли резисторы, а то в ходе трассировки они как тараканы по плате ползают 🙂

Дальше начинаем тягать и расставлять ключевые компонеты — разьемы всякие, микросхемы громоздкие. В общем то, что относится к конструктиву платы. При этом в нижней панельке, при выделенной детальке будут ее параметры — слой, угол поворота, название и прочее

На этом этапе, для удобства, лучше отключить выделение отдельных пинов — будет удобней.

Также не помешает включить сетку. Она в правой панельке, на вкладке «настройки»

В топоре, при выборе компонента исчезают все линии связи, кроме тех с которыми связан этот компонент. И они автоматом перерисовываются по кратчайшему маршруту. Также обращайте внимание на такие белые или зеленоватые линии идущие от пятачков или дорожек — это нарушения DRC условий. Например слишком близкое расположение компонентов.

Теперь фиксируем все ключевые конструктивные компонеты — для этого выделяем его и жмем замочек (либо хоткей F). Мы же не хотим, чтобы у нас разьем уплыл в середину платы? Стаскиваем валом комплектуху в зону ограниченную границами платы. Дальше ими займется авторасстановщик.

Делаем наброс остальных компонентов. Жмем авторазмещение — иконка с подьемным краном и висящей на нем микросхеме (хоткей F5)
появится такая пунктирная рамочка — границы действия авторазмещения:

Осталось нажать стрелочку (F9) и запустить авторазмещение. Детальки начнут ползать как попало по плате. Вначале сбиваясь на периферию, а потом занимая все более и более удачные места. Процесс этот бесконечный. Поэтому ждем пока они не успокоятся и жмем стоп. Пофиг что встали криво. Это еще не конец процесса. Потом они еще поплзают от души 🙂

Автотрассировка. Выбираем иконку с паутиной и процесс пошел. Он также бесконечный. Топор предлагает несколько вариантов с наиболее удачными параметрами. Можно делать сортировку. Я, например, сделал сортировку по минимальному числу переходных отверстий.

Когда надоест жмем стоп и выбираем наиболее удачный по параметрам вариант. Тыкаем в него дважды и получаем разводку:

Трэш и угар! Особенно доставляют слепленные дорожки. Но это ерунда. Главное для нас топология, а топор нам все сам вскоре подгонит под стандарты. Дальше несколько раз жмем синюю стрелку и выбираем там по очереди то «оптимизация путей проводников», то оптимизацию «путей и переходов» и прочие пункты можно потыкать. Экспериментируйте 🙂

В общем, весьма скоро всякие косяки вроде завязаных в узел дорожек исчезнут (а если не исчезнут, то можно их аккуратно в режиме FreeRoute подраспутать). И получится что то похожее на готовый результат.

Источник: http://easyelectronics.ru/kasha-s-topora-na-bulone-iz-orla-primenyaem-topologicheskij-trassirovshhik-topor.html

Как выбрать топор: для дачи, для колки дров, для туризма

Основное назначение топора — разрубание и грубая обработка древесины. Этот ручной инструмент состоит из рукоятки, на которой жестко зафиксировано лезвие.

Благодаря простоте, эффективности и дешевизне, он получил широкое распространение в промышленности (особенно в лесозаготовке) и домашнем хозяйстве. С его помощью колют дрова, рубят деревья, обрабатывают деревянные заготовки.

Какой топор лучше выбрать? Ответить на этот вопрос можно, ознакомившись с их разновидностями и особенностями конструкции.

Разновидности топоров

Выясните, для чего вы планируете использовать топор, ведь каждый его вид выполняет конкретные задачи.

Выбираем топор по области применения:

• Топор колун — большой топор с массивным обухом для колки дров.
• Альпинистский топор — для передвижения по ледовым, осыпным, снежным склонам и для организации страховки.
• Столярный топор — для обработки мелких деревянных предметов.
• Мясницкий топор — для разделки мяса.
• Топор для дачи — универсальный топор для рубки деревьев, дров и для других задач на загородном участке.
• Топор пожарного — для вскрытия дверей и окон, открывания пожарного гидранта, разборки легких конструкций и страховки при передвижении по кровле. Обух топора оснащен крюком.
• Топор туристический — небольшой топор для походов и выездов на природу.
• Потес — для обтесывания бревен.
• Тесло — для выдалбливания различных изделий из дерева и вырубки пазов.
• Плотницкий топор — для обработки деревянных брусьев.

Как выбрать топор по диаметру дерева

В зависимости от назначения, топор имеет ручку определенной формы и размера, а также лезвие с нужным углом и степенью заточки.

Конечно, есть мультифункциональные топоры, которые используют для разных работ, например для колки дров, обработки древесины, рубки деревьев и других задач — такой универсальностью обладают кованые дачные топоры.

Но из-за большого веса такой инструмент вряд ли положишь в походный рюкзак. Для такой цели существует топор для похода — он компактен и легок.

Другой пример — у вас дровяное отопление, поэтому нужно часто колоть дрова. Для этого не подойдет столярный, туристический или мини топор — работать ими неудобно и утомительно. Зато специальный топор для дров (или колун) специально создан для этой цели. Дровокол имеет внушительный вес и большую ручку, а его лезвие имеет большой угол заострения для эффективного расщепления полена.

Вес топора

Это важный параметр, влияющий на успешность работы. Для тонкой обработки деревянной заготовки совершенно непригоден инструмент весом в 2 кг, а вот полукилограммовый «малыш» вряд ли справится даже с небольшим деревом.

Для большинства задач в домашнем хозяйстве достаточно веса в 1-1,2 кг. Топор не должен быть тяжелым лично для вас — это можно определить, подержав его в руках.

Также обращайте внимание на центр тяжести — он должен быть смещен к лезвию.

Тест на размер и вес топора

Возьмите топор за топорище, как показано на рисунке 1. Направьте топорище в сторону плеча. Если конец рукояти упирается в плечо, то топор слишком длинный.

Возьмите топор за конец рукояти и позвольте лезвию свободно висеть в воздухе, как показано на рисунке 2. Держите запястье близко к телу, используйте его как опорную точку, поднимите топор вертикально. Если вы не можете поднять топор, то выберите более легкую модель инструмента.

Рукоятка топора

Тщательно выбирайте длину ручки топора — это обеспечит подходящую рычажную силу, что очень важно для эффективности работы. Например, топор для колки дров должен иметь длинную рукоять, а вот для тонкой работы с деревом используют инструмент с короткой рукояткой — он обеспечит большую точность движений в нанесении ударов и сколов.

Обращайте внимание на форму: топорище для топора должно быть эргономичным — это обеспечит надежную фиксацию инструмента в руке, безопасность и высокую продуктивность работы.

Материал рукоятки:

• Металл — прочен, но подвержен коррозии, много весит и сильно резонирует удары.
• Дерево — хорошо гасит удары и намного легче металла, хотя по прочности и уступает ему. Разбухает от влаги, со временем требует таких ухищрений, как вбивание клиньев и постоянной поправки посадки, чтобы обух не слетал при работе.
• Стекловолокно — прочно и не подвержено коррозии, хорошо поглощает вибрации и не деформируется при сильных ударах.
• Пластик — легок, эффективно гасит удары, но не такой надежный, как стекловолокно.

Рукоятки высокотехнологичных финских топоров Fiskars изготавливаются именно из стекловолокна и других полимерных материалов.

Стоит такая ручка для топора дороже, чем традиционная, но зато она обеспечивает оптимальный захват, сцепление и прослужит намного дольше. Именно такой инструмент предпочитают мастера, постоянно имеющие дело с топорами.

Лезвие топора

Качество лезвия топора — важный момент, поскольку плохая сталь будет быстро зубриться и тупиться. Проверить материал очень просто — щелкните пальцем или твердым предметом по лезвию. Глухой, быстро затухающий звон — явный признак некачественного инструмента.

Звонкий, резонирующий звук будет говорить о хорошей углеродистой стали. Для улучшения характеристик лезвие подвергают двойной закалке, ковке и шлифованию. Режущая кромка продвинутых топоров имеет специальное напыление — оно позволяет дольше работать с инструментом без заточки.

Хороший топор легко извлекается из бревна при раскалывании, он легко точится.

Как правильно точить топор

Со временем даже самый качественный инструмент тупится. Работа будет намного продуктивней, если лезвие будет хорошо заострено.

При заточке инструмента учитывается ряд факторов:

• Специфика работы.
• Вид стали, из которой сделано лезвие.
• Твердость породы дерева.
• Влажность древесины.

ГОСТом предусмотрен угол заточки:

• Для строительных целей— 20-30°.
• Для рубки бревен и крупных деревьев — 25-30°.
• Для плотницкого дела — 35°.
• Для рубки поленьев и небольших деревьев — 35-40°.

Чем меньше угол наточки, тем острее лезвие топора. Чем острее заточка, тем быстрее инструмент затупится, к тому же он будет чаще застревать в древесине, а это повлечет дополнительные усилия на то, чтобы вытащить топор.

Как заточить топор электроточилом

Для автоматической заточки используется абразивный круг с большой скоростью вращения. В процессе заточки круг смачивают для уменьшения его температуры.

После каждого прохода лезвие погружают в воду — это не только охлаждает металл, но и продлевает срок его службы. По сравнению с ручной заточкой, на автоматический процесс затрачивается меньше сил и времени.

Однако несвоевременное охлаждение может серьезно повлиять на качество лезвия. Процедура актуальна только при систематическом использовании топора.

Как заточить топор вручную

Первый способ. Зафиксируйте абразивный круг в неподвижном положении и водите по нему лезвием топора в горизонтальной плоскости под нужным углом.

Второй способ. Очистите лезвие от ржавчины. Грубой наждачной бумагой отшлифуйте всю поверхность лезвия. Повторите процедуру, но с более мелкой наждачкой. Затем нанесите полировочную пасту на ткань и отшлифуйте инструмент. Зафиксируйте топор в неподвижном состоянии.

Драчевым напильником заточите лезвие по фаске обратными поступательными движениями от плеча, а затем удалите образовавшуюся металлическую пыль щеткой. Круговыми движениями двустороннего камня заточите лезвие, но перед этим обработайте его маслом или водой (для смывания опилок). По такой же схеме затачивают лезвие камнем с меньшей жесткостью.

После нанесения средства от ржавчины процедуру заточки можно считать законченной.

Хороший топор тот, который обеспечивает большую эффективность и безопасность рубки. Подумайте, где вы планируете использовать инструмент. Выберите удобную рукоятку, проверьте качество и остроту лезвия.

Не тяжел ли он для вас? Деревянный топор — это классика, но стоит ли останавливаться на нем, если есть намного более эффективные решения, при которых обух топора не может соскочить с рукоятки при работе? Умея правильно точить лезвие даже без помощи специальной точилки, вы получите эффективный инструмент, который прослужит много лет.

Источник: https://www.isolux.ru/articles/index/view/id/57/

Топор. Виды. Устройство. Работа. Применение. Заточка. Особенности

Топор – рубящий инструмент с тяжелым металлическим лезвием, насаженным на длинную сменную рукоять. Орудие имеет множество разновидностей под определенные виды работ. Инструмент встречается в различных культурах, с небольшими отличиями по форме лезвия. Топоры применяются не только для выполнения работ, но и как холодное оружие.

Особенности конструкции

Фактически орудие состоит из трех частей – металлического лезвия, деревянного топорища и клинка для его фиксации. Топорище, или рукоять, может иметь различную форму. Чем она длиннее, тем более сильный удар можно нанести при взмахе. Топорище забивается в специальное ухо на лезвии, после чего его продетый край распирается с помощью клина.

Иногда можно встретить топорище из металла или пластика.

Хотя они и не подвержены столь быстрому гниению как дерево, а также не трескаются при высокой механической нагрузке, но все же существенно уступают традиционной рукояти из массива.

Это связано с тем, что при нанесении удара появляется сильная вибрация. Металл и пластик практически ее не гасят, поэтому руки быстро устают. В этом плане дерево более эффективно, поскольку с таким топором работать гораздо легче.

Самой главной частью топора является лезвие, поскольку именно от его характеристик зависит долговечность и удобство использования инструмента. Рукоять является съемной, поэтому при необходимости ее всегда можно заменить на более подходящую. Металлическая часть топора сделана из твердой стали.

Ее лезвие проходит специальную закалку, повышающую его режущие свойства. При этом остальная часть остается более мягкой, что предотвращает скалывание металла при сильных ударах. Нужно отметить, что твердость режущей кромки у топора ниже, чем у ножа, поэтому его заточка проходит быстрее и легче.

Распространённые виды топоров

Топор является универсальным орудием, поэтому не удивительно, что существует множество разновидностей, разработанных специально для облегченного выполнения различных задач.

Существует около сотни разновидностей топоров, большая часть из которых уже давно не применяется.

Примером неактуальных видов этого орудия является: бердыш, валашка, абордажный, каменный, кельт, клевец, франциска, чекан, топор палача и пр.

В связи с появлением специализированного электроинструмента, а также уходом военного холодного оружия в прошлое, разновидность применяемых в современном мире топоров существенно сократилась. Несмотря на это, орудие по-прежнему остается актуальным для выполнения широкого спектра задач. Среди распространенных разновидностей применяемых топоров можно выделить:

• Колун.
• Для валки дерева.
• Для рубки мяса.
• Плотницкий.
• Пожарный поясной.
• Пожарный штурмовой.
• Ледоруб.
• Армейский.
• Кровельный.
• Метательный.
• Тесло.
• Туристический.
• Кухонный.

Колун представляет собой массивное орудие с широким лезвием, предназначенным для колки дров. Металлическая часть инструмента имеет тупую заточку с углом спусков около 30 градусов.

Средняя масса орудия составляет 2-3 кг, но иногда встречаются и 5 кг.

Рукоять колуна предназначена для захвата двумя руками, поэтому ее длина достигает 80 и более см, что обеспечивает нанесение сильного удара.

Топор для валки дерева является самой длинной разновидностью. Его топорище часто составляет более 90 см. При этом вес инструмента в среднем доходит до 3 кг. Несмотря на то, что он легче колуна, при такой длине рукояти работать довольно тяжело.

Для рубки мяса применяется инструмент с широким ровным лезвием. Оно затачивается под специальным углом, который предотвращает разрушение режущей кромки при контакте с жесткими костями. Рукоять такого топора короткая и выдвинута вниз к линии режущей кромки. Благодаря этому с помощью такого орудия легко наносить точные удары.

Плотницкий топор является универсальным орудием для обработки древесины. Он оснащен тонким лезвием, практически с бритвенной остротой.

Инструмент широко применялся в прошлом, но все же его можно встретить и сегодня на строительных площадках при возведении деревянных срубов. Топорик обладает сравнительно небольшим весом, при этом позволяет выполнять широкий спектр задач.

С его помощью выбираются пазы, а также подгоняются параметры колоды под нужные размеры.

Пожарный поясной топорик является профессиональным инструментом, используемым спасателями. На обухе орудия имеется острый колышек, применяемый для выбивания стекол и сбивания замков.

Также кол вгоняется в различные поверхности для обеспечения удержания на крыше или стене. Традиционно инструмент окрашивается в красные и черные цвета. Иногда встречаются желтые вставки. Зачастую в качестве рукояти служит металлическая трубка.

Для предотвращения ожогов руки топорище покрывается резиновыми накладками.

Штурмовые пожарные топоры в отличие от поясных, значительно крупнее в размерах, но имеют похожую форму. Они предназначены для пробивания стен, выбивания дверей, окон и разрушение прочих препятствий мешающих эвакуации.

При этом обуховая часть инструмента может иметь как крючок, так и быть плоской как кувалда.

Такое орудие является неотъемлемой комплектующей обустроенного пожарного щита, который по правилам техники безопасности должен иметься в любом общественном помещении.

Ледоруб представляет собой легкий и компактный топорик. Он предназначен для врезания в толщу льда, что требуется при восхождении на вершины.

Данное альпинистское снаряжение является двухсторонним.

Одна его часть представляет собой заточенный крюк, а вместо обуха используется лезвие расположенное перпендикулярно рукояти, которое может использоваться для создания углублений во льду.

Армейский топорик относится к универсальному инструменту, который может использоваться для подготовки растопки, забивания колышков, рытья траншеи, а также в качестве холодного оружия.

Такое орудие в различных армиях мира предлагается разнообразных форм. Они могут напоминать, как обычную конструкцию с плоским обухом, так и иметь острый крючок, делающий топорик более специализированным к боевому оружию.

Отличительной характеристикой армейских моделей является наличие транспортировочного чехла.

Кровельный топор относится также к профессиональному инструменту, который используется мастерами кровельщиками. Его отличительной чертой является наличие узкого лезвия с обухом выполненным в виде молотка. Благодаря этому орудие может использоваться для забивания гвоздей, а также для сруба выступающей деревянной обрешетки.

Метательный топорик относится к категории боевого и охотничьего оружия. С появлением огнестрельного ружья такое орудие практически ушло в прошлое.

Тем не менее оно все еще встречаются в качестве сувениров для коллекционеров, а также как спортивное снаряжение. Зачастую метательный топорик вырезан из цельного куска листовой стали, но также бывают и классические конструкции с деревянным топорищем.

Такой инструмент имеет специфическую балансировку, что способствует вхождению лезвия в цель при броске.

Тесло представляет собой необычный инструмент с плоским обухом и рабочим лезвием расположенным перпендикулярно рукояти.

Оно широко используется для выборки пазов в мягких породах древесины. Раньше его применяли для выдалбливания колод при производстве корыт, а также при изготовлении лодок.

Сейчас тесло можно встретить на строительных площадках при возведении деревянного сруба.

Туристический топорик имеет универсальное предназначение. Внешне они немного похожи на армейские, но являются более легким. Он предназначается для выполнения широкого спектра задач в походе. С его помощью можно нарубить веток, свалить дерево, забить колышек или расколоть камень для строительства очага. Для переноски туристические топоры имеют чехол.

Кухонный топорик представляет собой компактный и сравнительно легкий инструмент для обработки мяса. Зачастую его делают из нержавеющей стали, что предотвращает загрязнение ржавчиной тушек при разделке. С его помощью можно разрубить мясо с костями на кусочки, а отбить филе для приготовления отбивной. Специально для этого в его обуховой части имеется молоточек с шипами.

Как заточить топор

Для того чтобы инструмент всегда оставался удобным для работы важно поддерживать его остроту. Для этого периодически требуется проведение заточки.

Это можно сделать как с помощью специализированного электроинструмента, такого как ленточная шлифовальная машина или наждак, а также и вручную.

Многие виды топоров затачиваются с применением обычного точильного бруска, поскольку это позволяет добиться большей остроты.

Стоит учитывать, что не всегда острый инструмент является уместным. Если это касается колуна или пожарных орудий, то лучше всего, если топор будет тупым, поскольку он обеспечит раскалывание древесины, при этом не будет застревать в волокнах.

Что касается орудия плотника или мясника, то в этом случае острота является важным фактором комфортной работы.

Тем не менее даже те топоры, которые должны быть притупленными нуждаются в периодической правке, для выравнивания кромки поврежденной в результате сколов.

Угол заточки для универсального инструмента должен быть в пределах от 20 до 30 градусов, в то время как для острых орудий идеальный считается 35 градусов.

При затачивании следует избегать перегрева лезвия, поскольку это может привести к размягчению стали, поэтому кромка будет быстро стираться или даже изгибаться.

Чтобы этого избежать, лучше всего прибегнуть к периодическому обливанию металла холодной водой.

Похожие темы:

Источник: https://tehpribory.ru/glavnaia/instrumenty/topor.html

Топор туристический, какой лучше: охотничий, походный или малый, фирмы производители, правильная заточка лезвия, рукоять из дерева или резины

Походный топор понадобится для различных целей в любой вылазке на природу, даже если вы не планируете строить в лесу избу или корабль на озере. Даже если кто-то предусмотрительно захватил в лес пилу, без топора всё равно не обойтись. Перечислим для каких целей может понадобиться топор:

• Вытесать колья для установки палатки. С этим справится даже маленький туристический топорик. Суровые охотники могут сделать колышки своим охотничьим ножом, но для туриста эта процедура может стать весьма травмоопасной;
• Вбить только что изготовленные колышки. Тут уже охотничий тесак вряд ли поможет, хотя для леукку забить колышек это не проблема;
• Для рубки веток туристический топор подойдёт идеально;
• Вырубить разные жерди;
• Устроить шалаш или нарубить еловых лапок для постели;
• Охотничьим топором легко можно порубить тушу зверя (малый туристический топор с трудом, но тоже справится с данной задачей).

Действительно, топор – это не только многофункциональный инструмент, а ещё и весьма эффективное оружие.

Известен случай времён ВОВ, когда один боец красной армии разогнал отряд немцев в 50 человек, причём около половины он убил, используя самый обыкновенный топор.

Во времена древней Руси топор был единственным оружием и инструментом крестьянина, с которым он не расставался. Топором он и избу мог срубить, и семью защитить, и в разбойники податься.

Охотничий или туристический, какой лучше?

Часто ведутся споры, какой топор лучше взять в лес: охотничий или туристический? Многие не знают, что нет чёткого разделения топоров на такие категории. Топор, которым можно соорудить охотничий лабаз или засидку, не подойдёт для снятия шкуры.

Если его заточить до бритвенной остроты, рубить им брёвна – значит сразу испортить заточку. Если ориентироваться именно на функциональность, то топор для охотника должен разрубить тушу и разделать мясо, а топор туриста должен идеально подходить для рубки дерева.

Следует заметить, что у опытного охотника или туриста топор всегда идеально заточен и различается только выбором угла заточки.

Если охотник планирует разделывать туши и снимать шкуры на каждой охоте именно топором, то наточить его нужно до остроты бритвы, а лезвие должно быть широким. Если вы любите на неделю уйти в поход, не взяв с собой палатку, то топор вам понадобится массивный, с длинной рукояткой и достаточно тяжёлый.

Виды топоров

Главная часть топора – это его лезвие. Оно должно быть из качественной стали, которая должна быть правильно закалена. При несоблюдении технологии закалки лезвие будет или хрупким, или мягким. Таким топором много не наработаешь.

При выборе топора нужно обратить пристальное внимание на качество стали. Особенно актуально это при покупке китайского или отечественного топора.

В случае с китайским изделием, на качественную сталь рассчитывать не стоит вообще, а при покупке отечественного топора следует выбирать среди нескольких экземпляров. Проверяют лезвия топора по звуку. Нужно щёлкнуть ногтем по лезвию, и прислушаться к звуку.

Если он звонкий и звенящий, значит топор можно брать. При тихом и глухом звуке нужно сразу отложить такой топор в сторону.

Выбор веса топора должен производится в индивидуальном порядке. Для мелких работ вес может не превышать 800 граммов. Плотницкие топоры имеют вес до 1500 граммов. Специфические – до 3500 граммов.

Топоры бывают:

• Походные или туристические;
• Охотничьи;
• Плотницкие;
• Строительные;
• Колуны;
• Мясницкие.

Настоящий охотничий топор лёгкий, с выемкой на режущей части. Его вес не превышает 800 граммов, так как снаряжение охотника не должно быть тяжёлым. Лезвие этого топора должно с лёгкостью разделывать мясо и разрубать туши. Вообще охотничий топор очень похож на русский боевой топор 11-13 веков.

Рукоять топора может быть выполнена из дерева или из ударопрочного пластика. Пластиковая рукоятка не рассыхается, но стоит намного дороже.

Если же такая рукоять сломается в лесу, заменить рукоять на месте не удастся.

Деревянные рукояти лишены этого недостатка, и с помощью ножа легко можно вырезать новое топорище (естественно, что по прибытию домой его нужно будет заменить высушенным деревом).

Заточка топора

Самым главным условием качественной работы топора является правильная заточка. Многие «специалисты» рекомендуют точить топор под угол в 20 градусов, добиваясь бритвенной остроты.

Это в корне неверный подход! Лезвие, попав на крепкий сучок, может получить щербину, а если вам случайно попадётся гвоздь, то лезвие точно будет испорчено. Не бывает ножей или топоров, способных брить волос на предплечье, при этом разрубая гвозди.

Зубило рубит металл не благодаря качественной стали, а из-за большого угла заточки.

В идеале, заточка топора должна быть овальной. Топор, заточенный таким образом, долго будет сохранять остроту. Им можно рубить и дерево и мясо. Обычно топор точат на электрическом точиле, но в полевых условиях подойдёт и грубый точильный брусок.

Лучшая рукоять для туристического топора

Идеальная рукоять для топора делается из берёзы. Дерево должно быть высушено (лучше нижняя часть ствола). Берёзовая рукоять лёгкая и прочная. При правильной эксплуатации прослужит не менее пяти лет.

По форме рукоять должна быть прямой, на конце желателен изгиб или утолщение, для лучшей фиксации топора в руке. Многие выбирают красивые лакированные топорища, что крайне не желательно. Такая рукоять с лёгкостью выскользнет из рук и полетит в неизвестном направлении.

Насаживание топора на топорище происходит по следующей схеме. Для начала желательно усилить топорище в нижней части. Многие топоры времён СССР имели бородку, которая примыкала к топорищу. Можно поместить между топором и рукояткой железную пластинку, закрыв её потом кожей.

Как правильно насадить топор на топорище

Существует множество секретов, связанных с насадкой топоров на топорища. Многие расклинивают топор железным клином, а потом удивляются, почему топор начинает разбалтываться. Клин должен быть из твёрдого дерева.

Для того, чтобы избежать деформации топорища, связанной с изменением влажности, насаживать топор следует на идеально высушенное топорище. Купив его в магазине, лучше закинуть его в радиатор отопления на всю зиму, а насадить весной.

Для более плотной связки «топор-рукоятка» место, где будет насажен топор, следует промазать эпоксидной смолой и намотать туда кусочек кожи (некоторые вместо кожи используют обмотку марлей в несколько слоёв, пропитанных эпоксидной смолой). Перед вбиванием клина его тоже нужно тщательно смазать эпоксидкой.

Наиболее надёжным является расклинивание топора с использованием трёх или пяти клиньев. В случае применения трёх клиньев, один из них вбивается по центру, на всю ширину, а два других сверху и снизу от него. Перед вбиванием клинья лучше смазать эпоксидкой.

Метод использования пяти клиньев бывает двух видов:

• В первом случае делается один продольный разрез на всю длину и два поперечных, на равном расстоянии друг от друга. Такой метод позволит идеально закрепить топор на топорище, главное не забыть про эпоксидную смолу;
• Очень редко встречается вариант крепления на пять клиньев, когда делается два вертикальных клина и три маленьких горизонтальных между ними. При этом два больших клина повёрнуты под углом в 90 градусов к топорищу.

Лучшие фирмы производители туристических топоров

Самые лучшие серийные топоры, прекрасно себя зарекомендовавшие в работе, производит фирма «Fiskars». Её топоры достаточно дорогие, зато их модельный ряд достаточно широк и каждый может выбрать подходящий топор по весу.

Неплохие топоры делает фирма «MORA». Правда разнообразием моделей этот производитель не отличается.

В наше время промышленность производит множество различных видов топоров. Выбрать хороший экземпляр можно на специализированных выставках, там же можно заказать топор ручной работы у кузнецов. Выбирайте топор в соответствии со своими задачами, и он вас не подведёт в любой ситуации.

Источник: https://MilitaryArms.ru/oruzhie/holodnoe/topor-turisticheskij/

Как выбрать топор для похода?

После того как вы определились с выбором снаряжения для похода, нужно подобрать подходящие инструменты, без которых туристу не обойтись. В этой статье речь пойдет о выборе туристического топора. В походах средней сложности и выше топор — не менее важный инструмент, чем нож.

Строение топора

Топор состоит из двух основных составных частей: топора и топорища (рукояти). В свою очередь, каждая из них делиться на участки, которые имеют свое название.

Полную схему найти не удалось, так что собирал и доделывал сам, не судите строго

Топор

Состоит из полотна и обуха.

Щекой полотна называют боковую поверхность полотна.

Лезвием называют спуски на щеках полотна, а заканчивается оно режущей кромкой.

Ширина лезвия — длина отрезка от носка до пятки.

Верхний угол лезвия называют носком, а нижний — пяткой.

Линию, которая идет от носка до основания обуха называют линией носка. Противоположную ей линию, идущую от пятки — линей пятки.

Высота топора — длина отрезка от крайней точки режущей кромки до крайней точки ударной поверхности.

Часть топора, противоположная лезвию — ударная поверхность.

Проушиной называют отверстие для топорища.

Щекой обуха называют участок между проушиной и боковой частью обуха.

Иногда на топорах встречаются прилив и бородка,они служат для лучшей фиксации топора на топорище и частично защищают его от повреждений.

Топорище

Топорище состоит из:

— закрепительной части, на которую насаживается топор;

— средней части, как правило, самый длинный участок;

— захватной части — место для хвата рукой;

— хвоста, который облегчает хват, предотвращая выскальзывание топора. Чаще всего расширяется к концу. Иногда в нем делается отверстие для темляка.

Ось топорища — линия проходящая по центру топорища.

Угол между высотой топора и осью топорища называется углом насадки.

В закрепительную часть вбивается клин для фиксации топорища в топоре.

Зная строение топора — смело переходим к классификации.

Вид топора

Вид топора определяется функциональным предназначением. Опираясь на это, можно составить такую типичную классификацию:

Плотницкий топор — на сегодня, пожалуй, самый распространенный вид. Как понятно из названия, предназначен для столярных и плотницких работ. Отличаются прямой рубящей частью.

Топор-колун -вид предназначен для раскалывания дров. Имеет рубящую часть в виде треугольной призмы и длинную рукоять. В современных моделях можно даже встретить механизм в полотне топора, который позволяет намного легче раскалывать поленья.

Туристический топор — как правило, относительно компактный и легкий, снабжается чехлом. Большинство фирм выпускающих такие топоры имеют свой неповторимый стиль.

Лесорубные — тяжеловесы среди топоров. Предназначены для повала деревьев. Имеют мощную и длинную ручку. Иногда подходят и для раскалывания дров.

Универсальные топоры — я бы назвал их «квартирными», подходят для нескольких задач одновременно. В основном справляются с мелкими бытовыми проблемами. Часто, их обух, выполняется в виде молотка или гвоздодера.

Конечно, каждый из этих видов делится на подвиды и даже эти подвиды могут отличатся друг от друга в зависимости от страны и производителя. Но сегодня я постараюсь рассказать как выбрать себе хороший топор для похода и на какие параметры стоит обращать внимание.

Основные критерии при выборе — это вес, форма топора и его лезвия, качество стали, заточка, форма топорища и способ насадки.

Первое что нужно сделать при выборе топора — проверить симметричность: топор должен быть идеально симметричен по оси рукояти. Если это правило не выполняется, значит топор был неправильно насажен, выкован или вообще топорище кривое. Такой топор лучше положите там, где взяли.

Вес

Вес топоров, которым на рынке присваивают звание «туристический», колеблется от 400 до 1700 г.

Мой вам совет, не выбирайте топор легче 700 г. Скорее всего, такой инструмент будет требовать больше энергии на заготовку дров, чем вы сэкономили в походе благодаря его весу.

Если Вы считаете, что брать топор тяжелее нету смысла -, хорошенько подумайте, может лучше обойтись и без него вовсе. Дело в том, что в походах легкой сложности на несколько человек, особенно в лес, можно вполне обойтись и без топора.

Так как на такую группу можно заготовить дров без особых усилий и голыми руками. Ну или возьмите мачете. Думаю, о них будет отдельная статья.

Брать топор больше 1300 г есть смысл, если поход планируется средней или большей сложности в составе 15 или больше человек. Кроме того, он может пригодится в сплавах или зимних походах, так как в таких условиях придется заготавливать много дров и, возможно, строить, например, плот.

Исходя из этих показателей, на мой взгляд, самым оптимальным весом для топора будет 900−1200 г. Таким топором будет удобно работать с маленькими и средними поленьями, а его вес позволит наколоть дров. Да и заточить колышки не составит труда.

А лучше завести себе два топора — средний и тяжелый. А если есть деньги, то не лишним будет и хороший мачете. И брать в походы один из этих инструментов в зависимости от его сложности и состава группы. Но практика показывает, что чаще всего Вы будете пользоваться средним топором.

Форма топора и заточка

На мой взгляд, лучшей формой и заточкой для туристического топора является «финская». Она отличается прямой линией носка идущей приблизительно под 90 градусов к оси топорища, закругленным к низу лезвием, вырезом снизу, а также хитрым способом заточки.

У такого вида топоров целый ряд преимуществ для туриста. Он не «сушит» руки, так как отсутствует задранный к верху носок. Благодаря эргономичной форме, удается максимально эффективно использовать вес, и увеличить размер полотна, не набирая лишнего веса.

Таким образом, он может быть достаточно легким и, при этом, не уступать своим более тяжелым коллегам. А хитрость заточки состоит в том, что низ лезвия затачивается под более острым углом (около 30−35 гр), а верх — под более тупым (около 35−40 гр).

В правильных руках это значительно расширяет функционал и эффективность использования топора, делая его довольно универсальным инструментом. Позволяя рубить и колоть дрова, сучья, иногда даже выполнять более тонкие работы по обработке дерева.

По моему мнению, в походных условиях он настолько превосходит все остальные виды, что я даже не буду их затрагивать.

Еще следует отметить, что форма проушины должна быть конусообразной, что обеспечивает надежное крепление топора.

Качество стали

Тут все зависит от функционала. Так как различные топоры изготавливаются по различным технологиям. Методом штамповки металла делают, в основном, плотницкие топоры и, как правило, из низкоуглеродистой стали. Туристам такие не очень подходят.

Для повала леса используют кованные топоры из стали марок У7 и 60 Г. Такие орудия приобретают твердость 50−55 HRC после обработки и закалки. С такими показателями топор будет довольно износостойким и не потребует лишних усилий при заточке. Рекомендую кованные топоры и для туризма.

Есть «дедовский» метод проверки качества стали топора. Достаточно щелкнуть по нему ногтем и послушать звучание. Топор плохого качества будет звучать глухо и не долго, из хорошего — звонко и продолжительно.

Топорище

Топорище является не менее важной деталью, чем сам топор. От него зависит удобство работы и ее эффективность, а также ряд других параметров. При выборе топорища, в первую очередь, нужно обратить внимание на материал. Современные топорища часто делают из ударопрочных пластиков, а туристические или универсальные и вовсе из обрезиненной стали. Традиционно же оно изготавливается из дерева.

Про металлические топорища забудьте сразу — не самый хороший выбор для туризма. Они прибавят лишнего веса не там, где надо, от чего руки будут быстрее уставать, а эффективность сильно упадет.

Кроме того, заменить такое топорище в случае поломки будет очень сложно, особенно в домашних условиях. Для дома такой топор подойдет, да и поломается в быту он вряд ли, а вот для туризма не рекомендую.

А ударопрочные пластики и дерево — как раз то, что нужно. Часто пластики даже превосходят дерево по параметрам износостойкости и устойчивости к окружающей среде.

Хотя, в случае поломки, тоже возникнут проблемы с заменой, но современные сплавы хорошего качества очень надежны. У них есть один минус — в сильные морозы подобные материалы становятся хрупкими.

Так что для зимних походов лучше выбрать дерево.

Я приверженец дерева. Его в разы проще заменить в случае поломки, можно легко подстроить под себя и свои нужды, в то время как у пластика с этим будут проблемы.

Его можно даже самостоятельно украсить, например, резьбой или рисунком, что никак не скажется на его функциональности и эффективности, но будет очень радовать глаз.

Почему это так важно? Инструмент должен нравиться владельцу, тогда он будет за ним лучше следить и ухаживать, что даст возможность ему дольше прослужить и лучше выполнять свои функции.

Правильное топорище делается из такой породы дерева, которая отлично бы переносила вибрации при ударе. Именно вибрации разрушают топорище, а не приложенная к нему сила. Во время работы сила удара суммируется с силой сопротивления древесины, и они в виде вибраций уходят в топорище.

Довольно хорошей древесиной для топорища является береза. Она не слишком легкая, но и не тяжела, а как раз та «золотая» середина, которая позволит комфортно работать. Сосну лучше обходить стороной, ее используют только потому, что она доступна, но для топорища она слабо подходит. Для увесистых топоров хорошо подойдет дуб — вариант для лесорубных топоров.

Кроме того, на топорище должны отсутствовать сучки и трещины. Волокна древесины должны обязательно идти вдоль топорища. Хорошие деревянные топорища служат в среднем от 5 до 10 лет.

Чтобы защитить топорище от повреждений во время рубки, закрепительную часть под топором часто обматывают различными материалами, такими как веревка, кожа, разные ткани и другие. На мой взгляд, лучше всего обматывать веревкой, ее легче всего заменить, она прослужит долго, выглядит эстетично и такого материала жалко.

Ещё пару слов о форме и геометрии. Форму можно встретить какую угодно и ее подбор очень индивидуален. Но есть несколько общих правил:

1) топорище должно иметь удобный для хвата изгиб;

2) если продолжить линию лезвия в сторону пятки, она должна проходить касаясь мизинца правой руки (зеленая пунктирная линия);

3) если поставить топор на ровную поверхность так, чтобы он касался ее только лезвием и хвостом топорища, то точка прикосновения должна быть ровно на середине лезвия (красная линия и точки). Или же линия, проходящая через углы лезвия, должна касаться кончика хвоста топорища (черная пунктирная линия);

4) закрепительная часть топорища должна выступать из проушины на 5−6 мм;

5) хвост топорища должен иметь утолщения на конце, его часто называют «грибом»;

6) в хвосте желательна дырка для темляка, но если ее нет, то в деревянном топорище легко сделать и самому;

7) только деревянные клинья.

К слову о клиньях. Нужно очень внимательно отнестись к тому, как насажен топор на топорище. Очень часто с этим возникают проблемы.

Никаких металлических клиньев, от них слишком много хлопот в случае если нужно будет заменить топорище и зимой такой клин прилично сужается что приведет к разбалтыванию топора.

Как по мне, лучше всего деревянные клинья вбитые крестом. При этом хорошо, если они промазаны эпоксидной смолой. Есть много разновидностей такого крепление, одно из них указано на фото сверху. Такое крепления, на мой взгляд, самое надежное, так как расширяет топорище во все стороны, исключая люфт.

Неплохо бы еще обработать весь верх топорища той же смолой, что позволит избежать впитывания лишней влажности. При насаживании, топорище должно быть максимально сухим. Оно должно пролежать хотя бы годик-два перед насадкой. Если насадить топор на «мокрое» топорище, оно попросту быстро ссохнется.

Какой фирмы покупать топор?

Самые лучшие — финские марки «Bahco» и «SAW». Они производят лучшие топоры для туристических вылазок на природу, во всяком случае, по отзывам потребителей.

Дальше идет торговая марка «Fiskars». Они, пожалуй, самые дорогие на сегодняшний день. Но фирма заявляет, что сломать их невозможно. Да и в моем личном опыте, отзывы о топорах этой фирмы только хорошие, не зря же фото их топора дважды мелькало в этой статье. Так что если купите — не ошибетесь.

Довольно неплохие топоры делают марки «Stihl» и «Husqvarna». Среднее качество и средняя цена.

Так же стоит упомянуть китайские топоры. К ним необходимо относится с осторожностью. Как правило, они на порядок дешевле всех остальных. Но при этом могут не уступать по качеству другим топорам. Перед покупкой следует хорошо все проверить, так как часто попадается и низкосортный инструмент.

Лично я предпочитаю топоры ручной роботы, выполненные под заказ или своими руками. В таком случае можно получить идеальный топор для себя. Но и заплатите Вы за такое удовольствие, скорее всего, довольно много.

Источник: https://upages.io/stranstviya/kak_vybrat_topor_dlya_pokhoda