Выбор импульсной лампы для фотовспышки
Газоразрядные импульсные лампы являются источниками света большой силы и малой длительности (тысячных и миллионных долей секунды).
Области применения
Фотография, скоростная киносъемка, медицинская техника, локаторы-дальномеры, активные телевизионные системы, оптический телеграф, измерительная техника, накачка лазеров и т. д.
Излучение
Спектр излучения импульсных ламп в световой области практически непрерывен и охватывает диапазон от инфракрасного (ИК) до ультрафиолетового (УФ) участка.
Наибольшая интенсивность излучения в ИК диапазоне, что позволяет применять лампы в соответствующих целях. Наименьшая в УФ диапазоне.
В видимой (световой) области спектр излучения непрерывен и почти точно воспроизводит спектр солнечного света с небольшим избытком синих лучей.
Типаж
Импульсные лампы подразделяются на стробоскопические (строботроны) и фотоосветительные. Разделение обусловлено предельными режимами эксплуатации и лампы в большинстве случаев взаимозаменяемы.
Вот некоторые из фотоосветительных ламп. Фото сделано на митинском рынке, но в 2000 году, поэтому, изображённые здесь цены не совсем правильные на сегодняшний день.
Стробоскопические лампы отличаются от фотоосветительных мощностью, рассеиваемой без перегрева при непрерывной работе и малыми потребляемыми токами.
Стробоскопический режим импульсных ламп характеризуется большим количеством вспышек за секунду. Применяется для визуального наблюдения и изучения быстрых периодических движений.
Газоразрядные импульсные лампы практически не имеют инерции до 4…6 кГц. На более высоких частотах её надо учитывать.
Фотоосветительный режим характеризуется большой энергией одиночной вспышки, которая ограничивается возможностью пропускания электродами лампы больших разрядных токов и теплостойкостью баллона. Энергетическая способность фотоосветительных ламп определяется коэффициентом нагрузки
Н = СU^4,
где С – емкость разрядного конденсатора, мкФ; U – рабочее напряжение, кВ.
При эксплуатации лампы превышать значение этого коэффициента не рекомендуется, так как лампа выйдет из строя до истечения гарантированного числа вспышек. При известных величинах коэффициента нагрузки Н и напряжения, при котором должна работать лампа, рассчитывается наибольшая допустимая энергия одиночной вспышки
E = Н/2U^2
Особенности конструкции
Газоразрядные импульсные лампы выпускаются в баллонах из стекла, кварца, увиолевого стекла, прозрачного для УФ, в трубчатом или шаровом (широком) исполнении.
Для ламп малой и средней мощности баллоны изготавливаются из плавленого кварца, обладающего высокой тугоплавкостью и низким коэффициентом теплового расширения.
Допустимая температура поверхности стеклянных баллонов до 200 °С, кварцевых не более 600 °С. Баллоны наполняются ксеноном, криптоном или их смесью под давлением.
Электроды ламп активированы и выполнены из металлокерамического сплава на основе вольфрама.
Трубчатые лампы выполнены в виде прямых трубок, свернутых в цилиндрические или шаровые спирали, или в виде изогнутых, трубок различной конфигурации (чаще всего в виде букв омега, U или S). Давление газа в трубчатых лампах ниже атмосферного.
Область разряда занимает значительный объем газа.
Вспомогательный (поджигающий) электрод служит для поджигающего высоковольтного импульса; выполняется в виде хомутика из отрезка голого провода небольшого диаметра, металлической полоски или токопроводящего покрытия, плотно прилегающего к внешней поверхности трубки.
Капиллярные лампы являются разновидностью трубчатых ламп. Конструктивно отличаются малым сечением канала трубки. Вспышку дают короткую с высокой яркостью.
Шаровые (широкие) лампы выполнены в широкой колбе, по форме близкой к шару или цилиндру. Давление газа у малых ламп близко к атмосферному, а у больших превышает его в 3 …5 раз.
Область разряда составляет малую часть общего объема газа. Основные электроды расположены в центре баллона на небольшом расстоянии друг от друга. Вспомогательный (поджигающий) электрод находится внутри баллона около основных электродов.
Для исключения разряда между основными и поджигающим электродом его подключают через конденсатор малой емкости. От трубчатых шаровые лампы отличаются меньшим внутренним сопротивлением. Их вспышка короче.
Шаровые лампы в основном предназначаются для стробоскопического режима с малой энергией отдельных вспышек и в режимах с малой длительностью и большой яркостью вспышки.
Пространственное положение ламп при работе безразлично.
Для подключения ламп к схеме используются различные цоколи и выводы. Большие импульсные токи требуют, при наличии накидных контактов, их плотного надевания на ножки выводов. В противном случае, возможно обгорание.
При включении следует соблюдать правильную полярность, так как катод выполняется из специального активированного материала. В обратном включении лампа работает, но существенно сокращается её ресурс.
У ламп, не имеющих стандартных цоколей, анод отмечен цветной меткой или знаком плюс (+).
Для предотвращения излучения помех при вспышках, элементы схемы, включая лампу, экранируются, а питающая сеть защищается фильтрами.
Внимание!
Доступ к токонесущим цепям должен открываться только после выключения источника питания и снятия разряда с конденсатора. В некоторых типах шаровых ламп газ в баллоне находится под большим давлением, вследствие чего возможен взрыв баллона. Эти лампы должны эксплуатироваться в закрытых рефлекторах.
Срок службы
При эксплуатации импульсные лампы обычно не доводят до полного износа. Считается, что трубчатые лампы подлежат замене после почернения внутренней поверхности трубки примерно на четверть или треть длины баллона.
Шаровые лампы заменяют после заметного на глаз потемнения колбы, либо при сильных эрозионных разрушениях электродов. Также показателем выхода ламп из строя служат перебои в работе или самопроизвольные вспышки.
Типовая схема включения фотоосветительных ламп
При включении источника питания к электродам импульсной лампы прикладывается напряжение зажигания. Одновременно заряжаются конденсатор C1 большой емкости (порядка сотен и тысяч мкФ) через резистор R1, и конденсатор С2 малой емкости через резистор R2. Если наполняющий лампу газ каким-либо способом ионизировать, то в ней произойдет мощный разряд.
Для ионизации газа к поджигающему электроду подается электрический потенциал порядка 10 кВ. При замыкании ключа S1 конденсатор С2 разряжается через обмотку I высоковольтного трансформатора и резистор R3. Во время разряда в обмотке II индуктируется высоковольтный импульс поджигающего напряжения.
В момент ионизации газа внутреннее сопротивление лампы HL1 резко падает и под воздействием приложенного к электродам напряжения зажигания от конденсатора С1 начинается разряд. Разряд прекращается, когда напряжение на конденсаторе С1 упадет до нескольких десятков вольт. Это напряжение определяется свойствами самой лампы и накопительного конденсатора.
Внутреннее сопротивление газоразрядной лампы во время вспышки очень мало и равноценно короткому замыканию источника энергии. Это не позволяет питать импульсные лампы непосредственно от обычных источников, и поэтому чаще всего для питания используется энергия, запасенная в конденсаторе (C1).
Эта энергия будет тем больше, чем больше емкость конденсатора и чем до большего напряжения он заряжен.Обычно в качестве источника энергии для фотоосветительных ламп применяются электролитические конденсаторы емкостью 500…3000 мкФ с рабочим напряжением 300…1500 В.
Сопротивление цепи участка лампа – конденсатор должно быть незначительно по сравнению с сопротивлением зажжённой лампы, указанном в паспорте. Она должна рассеивать среднюю тепловую мощность, равную средней мощности лампы, умноженной на отношение сопротивления цепи к сопротивлению лампы.
ОБОЗНАЧЕНИЕ
буква И — импульсная (общая для всех ламп);буква, указывающая назначение лампы:Ф — фотоосветительная (одиночные вспышки),
С — стробоскопическая;
буква, обозначающая конструкцию: число, характеризующее предельно допустимый режим с оптимальным рабочим напряжением, при котором гарантируется определенный срок службы.
Для фотоосветительных ламп это число соответствует энергии одиночной вспышки, для стробоскопических – мощности, рассеиваемой в лампе. Дополнительные цифры, входящие в обозначение некоторых ламп, показывают номер конструктивного варианта.
П — прямая,К — компактная (обычно подковообразная),Т — точечная,
Ш — шаровая;
Импульсные фотоосветительные лампы
В фотовспышках и других приборах импульсного подсвета используют специальные импульсные лампы, представляющие собой стеклянную трубку, наполненную инертным газом, обычно ксеноном. В момент разряда накопительного конденсатора происходит мгновенное свечение газа очень большой яркости.
Спектральный состав излучаемого света близок к солнечному. Их можно применять как для чёрно-белой, так и для цветной фотографии.
Для возникновения вспышки необходимо ионизировать газ внутри баллона лампы.
Это осуществляется с помощью высокого напряжения, подаваемого на внешний электрод лампы, представляющий собой наружное напыление на стекло баллона или внешний провод, намотанный на трубку лампы.
Рекомендуется даже в случае наличия напыления использовать дублирующий тонкий провод без изоляции, наматываемый на баллон, поскольку контакт с напылением не всегда надёжен в процессе работы.
Параметры импульсных ламп для использования в фотовспышках
ИФК5ИФК20ИФК20ИФК50ИФК120ИФК500ИФК2000ИФБ300ИФП200ИФП500ФП0,04 Энергия вспышки, Дж.Рабочее напряжение, В.Напряжение зажигания, В.Напряжение самопробоя, В.Ёмкость накопительн. конденсатора, мкФ.Фактор нагрузки, мкФ*кВСр. мощность, рассеиваемая лампой, ВтВнутреннее сопрот. Ом.Амплитудная мощность, рассеиваемая лампой, кВт.Минимальный интервал между вспышками, с.Длительность вспышки, мс.Наименьшее освечивание, св.секАмплитуда силы света, ксвАмплитуда яркости, МнтСветовая энергия, лм*сЁмкость конденсатора поджига, мкФСрок службы, тыс. импульсовМасса, г| Реж.1 | Реж.2 | Реж.3 | ||||||||||
| 10 | 36 | 20 | 50 | 120 | 500 | 2000 | 400 | 400 | 300 | 200 | 500 | 40 |
| 130 | 300 | 130 | 200 | 300 | 500 | 500 | 320 | 1000 | 300 | 500 | 500 | 300 |
| 90 | 112 | 100 | 140 | 180 | 400 | 250 | 240 | 450 | 450 | 250 | ||
| 600 | НН | 700 | 1000 | 1000 | 3000 | 2200 | 4000 | 2000 | 3000 | 1000 | ||
| 1500 | 800 | 2500 | 2500 | 2700 | 4000 | 16 000 | 8 000 | 800 | 6500 | 1600 | 4000 | 800 |
| 0,2 | – | 0,7 | 4 | 21 | 250 | 1000 | 52 | 100 | 250 | 6,5 | ||
| 1 | 3,5 | 2 | 5 | 12 | 33 | 133 | 200 | 40 | 27 | 66 | 4 | |
| 0,8 | 4 | 0,45 | 2,5 | |||||||||
| 120 | 60 | 500 | 200 | 36 | ||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 1,33 | 1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 |
| 10 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 8 | 4 | 2 | 0,25 | 8 | 1,3 | 7 | 0,5 |
| 1 500 | 600 | |||||||||||
| 1 500 | 600 | |||||||||||
| 1 300 | 500 | |||||||||||
| – | – | 250 | 900 | 2500 | 10000 | 80 000 | 14 000 | 18 000 | 5000 | 4000 | 10000 | 1100 |
| – | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4 | 1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | ||
| 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,5 | |||
| – | – | 3,5 | 4,5 | 8 | 60 | 30 | 35 | 50 | 15 |
ЛИТЕРАТУРА
-
Маршак И. Импульсные лампы. “Радио”, 1958, № 1.Xиян Я. Т. Электронная лампа-вспышка. Киев, Гостехиздат УССР, 1961.
-
Гурлев Д.С. Справочник по ионным приборам. Технiка, 1970, С. 135-154.
-
Фотолюбитель-конструктор Сост. В.Г. Анцев, А.С. Доброславский. – М.,: Искусство, 1991. – (Массовая фотографическая библиотека).
-
Федотов Г.А. Электрические и электронные устройства для фотографии. 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 1991.
-
Власов А.Д., Мурин Б.П. Единицы физических величин в науке и технике: Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1990.
Ванеев В.И., Сонин Б.К. Электронные лампы-вспышки. М., Госэнергоиздат, 1959.
Зельдин Е.А. Импульсные газоразрядные лампы и их схемы включения. М., Энергия, 1964.
Либин И.Ш. Стробоскопы и их применение. М., Госэнергоиздат, 1956.
Источник: http://photonik.ru/index.php/fotovspyshki/117-samodelnye-fotovspyshki/727-sa-2
Почему дешевые люминесцентные лампы плохо подходят для фотосъемки (+ немного теории о спектре)
?dmitry_novak (dmitry_novak) wrote,
2011-05-11 10:40:00dmitry_novak
dmitry_novak
2011-05-11 10:40:00 Газоразрядные трубки (люминесцентные лампы) используются повсеместно. Раньше мы только работали и учились при таком свете, а сегодня государство позиционирует энергосберегающие лампы как стандарт и для домашнего освещения.
Это прискорбно, потому что многие такие лампы не только пульсируют с частотой полупериода переменного тока (в силу малой инерционности свечения), но и обладают прерывистым спектром, что в совокупности утомляет зрение и не обеспечивает корректной цветопередачи.
Сегодня многие фирмы предлагают фотографам комплекты для предметной съемки на основе энергосберегающих ламп. И можно со 100%-й уверенностью сказать, что используемые там лампы не являются полноспектральными высококачественными источниками света с колориметрической точки зрения.
Почему это важно и зачем вообще я завел речь о спектре? Многие считают, что если свет источника визуально белый, а серая карта после тыканья пипеткой становится нейтрально серой, то мы имеем точную цветопередачу. Но это заблуждение. Давайте оттолкнемся от нашего главного, эталонного светила.
В природе существует лишь один естественный источник света, достаточно яркий и неизменный во времени в рамках существования человека как вида, чтобы можно было считать его эталонным — это Солнце.
Вот спектр солнечного света (здесь и далее спектры схематичны): Смесь раскаленных элементов и ионизированных газов, из которых состоит Солнце и его корона, своим свечением заполняет видимый спектр и даже выходит за его пределы в ультрафиолетовом участке. С точки зрения колориметрии и цветовосприятия это означает, что предметы любых цветов, лежащих в пределах этого спектра, и освещенные солнечным светом, будут восприниматься как одинаково интенсивные (естественно, в отрыве от особенностей психологии восприятия цвета, которая изначально наделяет одни цвета более темным «характером», а другие — более светлым). Теоретически это обеспечивает спектральную линейность в системе «Солнце – предмет – глаз (камера)». Это во многом объясняет то, что большинство фотокамер обеспечивает наилучшую цветопередачу при солнечном освещении (и не забываем, что на матрице еще байеровская мозаика фильтров со своими кривыми характеристиками).
Близка к солнечному свету фотовспышка. В их колбах обычно используется газ ксенон, имеющий вот такой спектр:
Спектр линейчатый, но линии достаточно часты и равномерны, чтобы считать его условно непрерывным. Избыток холодной синей части спектра частично отсекается специальным покрытием желтоватого цвета, нанесенным на колбу вспышки. Кстати сказать, качество вспышки можно легко определить именно по качеству этого покрытия и по точности цветовой температуры. В результате получается почти непрерывный спектр, очень близкий к солнечному. Поэтому вспышку можно также приближенно считать колориметрически корректным источником света.
Лампы накаливания считаются практически стопроцентными по показателю CRI (Color Rendition Index). Вот спектр лампы накаливания:
Он также непрерывен, но в нем преобладает желто-красное излучение и не хватает синего. Цветовая адаптация зрительного аппарата человека позволяет это частично компенсировать, хотя цвета от фиолетовых до зеленых будут восприниматься темнее и теплее, чем они есть в действительности. В фотографии низкая цветовая температура легко компенсируется при обработке пропорциональным сдвигом всех цветов в холодную часть спектра. Можно использовать и конверсионные светофильтры. Важно, что при этом все равно диапазон воспроизводимых цветов остается непрерывным, как и при солнечном освещении. Итак, мы рассмотрели три источника, каждый из которых дает условно непрерывный спектр и потому сохраняет отношения, пропорции цветов в целом(хотя они все вместе могут сдвигаться в теплую или холодную сторону). Для таких источников света цветовая температура полностью или почти полностью характеризует оттенок и то, какое влияние они будут оказывать на цветопередачу при просмотре или при фотосъемке. Соответственно, такой спектральный сдвиг легко компенсируется настройкой баланса белого (а именно — цветовой температуры). Разумеется, это может сделать более заметными фотонные шумы, но данный вопрос лежит уже в совершенно иной области, и сегодня мы об этом не будем говорить. А теперь давайте посмотрим, к какому свету нас хотят приучить экологи и государство (а также изготовители дешевых наборов постоянного света для фото и видео).
Итак, барабанна дробь! Дешевая энергосберегающая люминесцентная лампа:
Странная картина, не правда ли? Излучаемый свет кажется белым, потому что действительно при сложении цветных полос в спектре получится белый. Но представьте себе, что мы освещаем таким светом фотографируемую сцену — получится, что многие цвета в ней вообще не будут освещены, банально «выпадут». Между прочим, именно этим обусловлено то, что под люминесцентными лампами так заметны дефекты кожи на портретах — просто как бы теряются промежуточные участки градиентов, яркие линии спектра «высвечивают» узкие области оттенков, а провалы затемняют такие же узкие области. Возьмем энергосберегайку подороже: В целом ситуация лучше, но все равно спектр имеет почти глухие провалы, где цвет будет искажен, а переходы потеряют пластичность. Причем эти провалы невозможно исправить настройкой баланса белого, здесь даже профилирование толком не поможет.Понятно, что для качественной съемки такие источники света использовать нельзя. И что-то мне подсказывает, что и для глаз они как минимум некомфортны. Впрочем, есть очень качественные и очень дорогие люминесцентные лампы, которые имеют ровный спектр и высокий показатель CRI и используются например как эталонное освещение в полиграфии. Качественные лампы ставят и в качестве подсветки в дорогих мониторах. Но это скорее исключение, чем правило. Еще одним серьезным недостатком люминесцентных ламп является то, что они имеют низкую инерционность свечения и при этом питаются переменным током, а значит в большей или меньшей степени «моргают» с частотой полупериода осветительной сети. Во-первых, это вредно для глаз. Во-вторых, это создает два неприятных эффекта. Первый из них — строб при видеосъемке, когда частота развертки матрицы приближается к частоте сети, и на изображении появляются бегущие полосы или мерцание. Второе явление — это «прыгающий» баланс белого между соседними кадрами, обусловленный тем, что выдержка может быть короче, чем период пульсации и захватывать момент угасания свечения, при котором цветовая температура сильно отличается от исходной.
Недавно в широкой продаже появился и еще один очень перспективный вариант — светодиодные лампы:
Спектр у них почти сплошной, хотя есть небольшой провал, но в целом вполне адекватно.Многое зависит от производителя, но в целом этот вид источников света представляется очень перспективным, особенно учитывая малую потребляемую мощность и, как следствие, возможность экономичного питания от батарей на выезде.
Серьезным преимуществом светодиодных ламп является то, что, в отличие от люминесцентных, они работают от постоянного тока в силу своего принципа действия и потому не пульсируют полупериодом переменного тока, а значит свет их постоянен и подходит для видеосъемки без эффекта строба, а также нет проблемы с различным балансом белого от кадра к кадру, как у люминесцентных ламп.
UPD: Настоятельно рекомендуется прочитаться и вот этот аддендум, где я разъясняю некоторые возникшие вопросы.
Источник: https://dmitry-novak.livejournal.com/24239.html
Самодельный лазер – Лампа-вспышка
Лампа-вспышка представляет собой источник световой энергии, генерирующий импульс света. Именно лампа-вспышка использовалась в качестве источника накачки самого первого лазера на рубине. В настоящее время лампа-вспышка применяется во многих моделях коммерческих твердотельных и жидкостных лазеров. Кроме того, лампу-вспышку можно использовать для накачки некоторых химических лазеров.
Ассортимент коммерческих ламп-вспышек весьма широк. Среди отечественных ламп-вспышек для лазерных систем обычно используют прямые лампы с ксеноновым наполнением типа ИФП. Чем больше энергия световой вспышки, тем больше габаритные размеры лампы.
Через Интернет можно затариться лампами типа ИФП-250, ИФП-500, ИФП-800, ИФП-1200, ИФП-1500, ИФП-2000.
Все эти лампы имеют вид, показанный на фото ниже.
Цифра в марке лампы обозначает номинальную энергию вспышки.
Однако эти лампы-вспышки не являются общедоступными, да и цена кусается. Для самодельных лазеров можно попробовать использовать U-образную лампу типа ИФК-120, которую можно купить в магазине «Чип и Дип». Правда, КПД накачки будет ниже, чем при использовании прямолинейных ламп.
Тем не менее, U-образную лампу успешно применяли в научных лабораториях для накачки лазеров на красителях (читать здесь). Скажу больше, когда-то на заре развития лазеров U-образную лампу типа ИФК-2000 использовали для накачки рубинового кубика.
КПД накачки был с гулькин пенис, но лазерная генерация получена !
На фото ниже показана лампа ИФК-2000.
На рисунке ниже показан один из вариантов питания лампы типа ИФК-120.
На фото ниже показана лампа ИФК-120.
Если достать лампы типа ИФП не удалось, а эксперименты с использованием лампы ИФК-120 не увенчались успехом, остается заняться изготовлением самодельной лампы-вспышки. Конечно, самоделка уступает по надежности, зато выигрывает в доступности приобретения.
Схема самодельной лампы-вспышки показана на рисунке ниже.
1 – стеклянная трубка 2 – электрод 3 – контакт подключения лампы к блоку питания 4 – медная трубка 5 – место припоя контакта к медной трубке
6 – обрезок силиконового шланга
ТРУБКА ДЛЯ ЛАМПЫ
В качестве трубки для лампы-вспышки лучше использовать кварцевое стекло, которое пропускает ультрафиолет и хорошо держит температуру. Чем меньше будет диаметр трубки, тем выше будет КПД накачки при прочих равных условиях.
Однако с уменьшением диаметра трубки растет механическая нагрузка, возникающая в момент электрического разряда внутри трубки. При энергии вспышки более 1 кДж тонкие трубки диаметром менее 5 мм через несколько выстрелов разрываются.
Поэтому для накачки твердотельных лазеров, имеющих диаметр активного вещества порядка 10 мм и более, лучше использовать трубки диаметром не менее 10 мм. Трубки такого диаметра можно раздобыть, к примеру, аккуратно срезав трубку современной энергосберегающей лампы или же использовать тонкую трубку лампы дневного света.
Для накачки лазеров на красителях, которые имеют низкий порог лазерной генерации и не требуют большой энергии накачки, подойдут трубки диаметром порядка 5 мм. К примеру, при небольших энергиях разряда для лампы-вспышки можно использовать трубку от обычной аптечной пипетки.
Для накачки мини лазеров потребуется совсем крошечная лампа-вспышка. Трубку для такой лампы можно взять, разбив колбу лампы накаливания. Расположение этой трубочки, которую называют штенгель, показано на схеме ниже. Справа на фото показана добытая из лампы накаливания стеклянная трубочка.
.
Длина трубочки ~ 2,5 см, а ее внутренний диаметр ~ 2 мм. Разумеется, не стоит рассчитывать на получение высоких энергий от такой миниатюрной лампы-вспышки. К тому же ресурс работы стеклянной трубочки будет не долгим.
Чем больше энергия вспышки, тем быстрее оплавляется внутренняя поверхность трубочки, отчего она становится матовой и теряет прозрачность. В конце концов, при очередном выстреле миниатюрная лампа-вспышка со смачным хлопком разрывается, разлетаясь по комнате мелкими осколками (ОСТОРОЖНО ! БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА !).
Утешения ради скажу, что разрываются даже коммерческие лампы-вспышки, работающие в номинальном режиме.
ГАЗ В ТРУБКЕ
Тут все просто. Поскольку наполнять трубку самодельной лампы-вспышки ксеноном, мягко говоря, проблематично (потребуется, как минимум, вакуумный насос и баллон с ксеноном), то в качестве газа будет использоваться разряженный воздух.
ЭЛЕКТРОДЫ
В качестве электродов самодельной лампы-вспышки при энергии вспышки не более 10 Дж. можно использовать дюралюминиевый пруток, диаметр которого чуть меньше внутреннего диаметра трубки лампы. При энергиях вспышки порядка 100 Дж. и более электрод изготавливается из стального (нержавейка) прутка. Можно попробовать изготовить электроды из обычных «железных» монтажных винтиков типа М3, М4.
Но в этом случае ресурс работы лампы будет не долгим. Причина тому – разрушение электродов под действием мощного электрического разряда в момент вспышки. Кроме того, окислы металла довольно быстро загрязняют внутреннюю поверхность лампы-вспышки. Категорически не подходят электроды из медной проволоки.
Даже при низких энергиях разряда медный электрод очень быстро испаряется, а окислы меди и сама медь буквально вгрызаются на внутреннюю поверхность трубки, отчего трубка чернеет.
Самым оптимальным вариантом для электродов самодельной лампы-вспышки при любых энергиях разряда будет использование газосварочных электродов из торированного вольфрама.
Такие электроды можно купить на рынке стройматериалов или в магазине газосварочного оборудования. На фото ниже показана упаковка из нескольких электродов.
Кстати говоря, именно из торированного вольфрама изготовлены электроды коммерческих ламп-вспышек. Из длинного прутка газосварочного электрода нужно отрубить два прутка длиной ~ 2 см каждый.
Именно отрубить, поскольку отпилить ножовкой по металлу торированный вольфрам не получится. Затем торцы обеих прутков обрабатываются с помощью наждачного круга (напильником не получится) так, чтобы они имели форму похожую на полусферу.
На фото ниже показаны электроды из торированного вольфрама.
КРЕПЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ
Закреплять электроды в трубке можно по-разному. Бывает жесткое крепление, обеспечивающее хорошую вакуумную герметизацию трубки, но при этом не будет возможности заменять изношенные электроды. Бывает гибкое крепление, при котором неизбежно натекание воздуха внутрь трубки и потеря вакуума, но зато можно легко менять электроды.
Для экспериментов лучше использовать гибкое крепление электродов, поскольку оно смягчает механические нагрузки на трубку лампы в момент разряда и позволяет тем самым подавать на лампу повышенную энергию. В моей конструкции лампы-вспышки для крепления электродов используются два обрезка медной трубки с внешним диаметром 5 мм (куплена в магазине автозапчастей).
Один обрезок имеет несколько большую длину (3,5 см), чем другой (2 см), поскольку к длинному обрезку будет подключен вакуумный насос для создания разряжения воздуха внутри лампы-вспышки. Сначала к обрезкам медной трубки припаиваются контактные пластины, служащие для подключения лампы-вспышки к блоку питания.
В качестве контактных пластин я использовал тонкие медные полоски силовой шины (куплена в магазине «Электромонтаж»).
На фото ниже показаны держатели электродов.
Один торец короткого обрезка медной трубки запаивается припоем (обычный припой типа ПОС-61). Таким образом, короткий обрезок медной трубки является в лампе-вспышке заглушкой, герметизирующей трубку лампы.
Диаметр электрода меньше внутреннего диаметра медной трубки, поэтому для обеспечения электрического контакта каждый электрод обматывается несколькими слоями медной фольги так, чтобы обмотанный фольгой электрод плотно вставлялся внутрь медной трубки.
На фото ниже показан обмотанный фольгой электрод.
Теперь остается закрепить держатели электродов в трубке лампы-вспышки. Конечно, можно обеспечить жесткое крепление путем прогрева стекла трубки лампы-вспышки вокруг держателей электродов (медь хорошо спаивается со стеклом). Но потребуется стеклодувная горелка, да и опыт стеклодувных работ. Гораздо проще использовать гибкое крепление.
Герметично закрепить держатели электродов на трубке лампы-вспышки можно с помощью силиконового шланга (бывает на рынке стройматериалов или в магазине хозтоваров). Диаметр силиконового шланга выбирается таким, чтобы трубка лампы очень плотно вставлялась внутрь силиконового шланга.
Если внешний диаметр трубки лампы 5 мм, то можно использовать шланг от омывателя переднего стекла автомобиля (продается в магазине автозапчастей). Если внешний диаметр трубки лампы порядка 10 мм, то потребуются силиконовые шланги нескольких диаметров.
Обрезок шланга меньшего диаметра плотно вставляется в обрезок шланга большего диаметра так, чтобы с одной стороны можно было плотно вставить трубку лампы, а с другой стороны медную трубку держателя электрода.
На фото ниже показана трубка лампы с натянутыми с двух концов обрезками силиконового шланга.
На фото ниже показано крепление электрода на трубке лампы с помощью вставленных друг в друга обрезков силиконового шланга.
Диаметр трубки лампы-вспышки = 12 мм. Использованы обрезки трех силиконовых шлангов с внешним диаметром 15 мм, 10 мм, 8 мм.
На фото ниже показана готовая лампа-вспышка. Расстояние между электродами = 15 см.
Схема подключения самодельной лампы-вспышки показана на рисунке ниже.
В этой схеме: Rc – зарядный резистор Rd – разрядный резистор
С – накопительный конденсатор
При такой схеме подключения лампа работает в режиме самопробоя, а это значит, что напряжение высоковольтного блока питания должно быть выше напряжения пробоя лампы. В качестве искрового разрядника можно использовать самодельный воздушный разрядник. Расстояние между электродами разрядника подбирается опытным путем.
Чем больше расстояние между электродами лампы, тем меньше должно быть межэлектродное расстояние разрядника. Для работы длинных ламп-вспышек (> 20 см) потребуется очень высокое разрежение воздуха внутри лампы, иначе вспышки не будет. При этом межэлектродное расстояние разрядника уменьшается настолько, что от разрядника можно отказаться.
В этом случае разряд в лампе будет возникать при достижении на накопительном конденсаторе напряжения пробоя лампы.
В моей самодельной лампе, имеющей расстояние между электродами лампы = 15 см, вспышка наблюдается при давлении воздуха внутри лампы меньше 100 мБар.
Разряжение воздуха в лампе осуществляется с помощью самодельного двухступенчатого насоса из медицинских шприцев. Напряжение на накопительном конденсаторе ~ 15 кВ. Зарядный резистор Rc и разрядный резистор Rd принципиального значения для работы лампы не имеют и от них можно отказаться.
Но ! При отсутствии резистора Rc искровой разряд в лампе для выходной цепи высоковольтного блока питания является коротким замыканием. В таком режиме работы высоковольтный блок питания продержится не долго. Поэтому весьма желательно подключать зарядный резистор. Его величина выбирается, исходя из нагрузочной способности блока питания.
В моих экспериментах Rc = 12 МОм.
Разрядный резистор Rd служит исключительно для техники безопасности. Его назначение – снимать заряд на конденсаторе после отключения блока питания.
На фото ниже показано подключение лампы-вспышки к самодельному конденсатору емкостью 27 нФ без искрового разрядника.
Блок питания включен. Напряжение растет.
А теперь – ВСПЫШКА !
Самодельную лампу-вспышку можно масштабировать как угодно. Нужно лишь помнить, что чем длиннее лампа, тем меньшее должно быть давление воздуха в лампе.
Кроме того, чем меньше внутренний диаметр стеклянной трубки, тем сильнее разогревается плазма разряда.
С одной стороны тонкие лампы-вспышки дают более сильный световой поток, но с другой стороны возрастает износ электродов лампы. В коротких лампах обгорают даже вольфрамовые электроды.
На фото ниже показаны следы нагара от разрушения электродов в стеклянной трубке, изготовленной из аптечной пипетки.
Чем больше энергия разряда, тем сильнее разрушаются электроды, удлиняя следы нагара в трубке. Как только в трубке между электродами возникнет дорожка гари, резко возрастет вероятность разрыва стеклянной трубки.
Поэтому в коротких лампах-вспышках лучше применять не стержневые электроды, а трубчатые.
Использование трубчатых электродов позволяет сохранить чистоту внутренней поверхности стеклянной трубки, поскольку продукты разрушения электродов остаются внутри трубчатых электродов.
Схема такой лампы-вспышки показана на рисунке ниже.
1 – кварцевая трубка 2 – электрод лампы (обрезок стальной трубки) 3 – штуцер для откачки лампы (обрезок медной трубки) 4 – силиконовый шланг
5 – герметизирующая замазка (например, клей «POXIPOL»)
Силиконовый шланг, соединяющий кварцевую трубку и электрод, состоит из двух обрезков разного диаметра. Обрезок меньшего диаметра плотно вставляется в обрезок большего диаметра. Это позволяет герметично соединять трубки разных диаметров.
На фото ниже показана готовая лампа-вспышка, которую можно использовать для накачки лазеров на красителях.
Межэлектродное расстояние составляет ~ 6 см, внешний диаметр кварцевой трубки 5 мм, внешний диаметр электродной трубки 8 мм, внешний диаметр штуцера откачки лампы (медная трубка) 5 мм.
Источник: http://mylaser.ucoz.ru/index/lampa_vspyshka/0-120
Выбор освещения для предметной съемки
Существует огромное количество возможностей по выбору освещения для предметной съемки. Можно начать с использования обычного солнечного света, но это не всегда подходит в реальных условиях, поэтому давайте рассмотрим использование источников искуственного освещения для съемки еды для фотостоков.
Существует огромное количество типов освещения, но их можно разбить на две категории: источники с постоянным светом и вспышки. Так же их можно поедлить по температуре: источники дневного света или желтого (лампа накаливания). У каждого из этих типов света есть свои плюсы и минусы. Какой тип источника выбрать зависит от вашего бюджета, предпочтений и наличия необходимости снимать видео.
Непрерывный свет
Непрерывный свет – это как обычный солнечный свет. Когда он включен, вы точно можете видеть как он освещает ваш объект съемки. Это отличная опция для новичков, если вы еще не чувствуете себя уверено при работе с источниками света, не знаете как их настраивать, заполнять тени или блокировать попадание света на определенные участки объекта, и т.д.
Так же эта категория источников света подходит для тех, кто собирается снимать видео ролики. Обратная стороная медали – это то, что у таких источников, обычно, недостаточная мощность, по сравнению с вспышками или импульсными лампами (strobe). Лампа накаливания обойдется вам недорого, но будет сильно греться при работе.
LED источник света будет оставаться холодным, но светодиодные лампы большой мощности стоят очень много денег.
Вспышка или испульсная лампа
Вторым вариантом является использование вспышек или стобоскопических ламп. Такие источники излучают свет высокой мощности, но за короткий промежуток времени. Они мощные, компактные и мобильные.
Минусом таких источников является то, что начинающим фотографам может быть довольно тяжело работать с ними, так как нельзя заранее увидеть, какой будет результат, который можно посмотреть только на готовой фотографии, после того как вспышка уже сработала.
Если вы хотите хотя бы примерно оценить куда падает свет, у некоторых моделей стробоскопов имеется модельный свет (modeling light), который может дать какое-то представление, как будет освещен объект съемки.
Источники с хорошим модельным светом могут стоить значительно дороже. Так же такие источники света не подходят для съемки видео роликов.
При выборе света, кроме типа источника, нужно еще обращать внимание на его цветовую температуру, которая измеряется в градусах Кельвина.
Большинство источников искуственного освещения можно разделить на две большие категории: лампы дневного света имеют более холодный голубоватый оттенок и температуру в пределах 5000-5500 Кельвинов, и более теплые лампы накаливания, желтоватого оттенка с температурой около 3200 Кельвинов.
Как свет влияет на вашу фотографию
Съемка при свете неправильной температуры может существенного сказаться на ваших фотографиях. Фотографии ниже были сделаны при разных цветовых температурах. Здесь представлена схема расстановки источников света и камера, а также специальный гелевый фильтр CTO gel (color temperature orange gel), который был использован в эксперименте.
Как вы можете видеть, установка отличается только цветовой температурой источников и режимом баланса белого.
Ниже представлены фотографии, снятые с использованием источника света с ламкой накаливания, разница только в настройках баланса белого в камере.
А здесь то же изображение, только снятое с использованием лампы дневного света.
Еще раз напомним, что разница между фотографиями слева и справа только в настройках баланса белого в камере. Обратите внимание, что в каждом сете одно изображение выглядит нормальным, а другое слишком синее или слишком оранжевое. Это происходит потому, что настройки баланса белового в камере не соответствовали реальному освещению.
Ниже представлены фотографии в желтом (лампа накаливания) свете с 5-ью разными настройками баланса белого.
А эти фотографии были сделаны с помощью источника дневного света.
Обратите внимание какое сильное влияние на фотографию оказывают настройки баланса белого в камере. Если вы снимаете при искуственном освещении и заметили, что ваши фотографии выглядят слишком синими или слишком оранжевыми, возможно у вас неправильно настроен баланс белового (White balance).
Когда цветовая температура вспышки слишком холодная или голубая, исправить это можно с помощью гелевого фильтра. Например, можно использовать пленку 1/4 CTO gel и наложить её на вспышку.
Когда вспышка срабатывает, гелевая пленка изменяет температуру света и делает ее более теплой, ближе к оранжевому диапазону.
При портретной съемке или предметной съемки еды это делает фотографии гораздо более приятными на вид.
Ниже показан пример фотографии с наложением фильтра, и без него, чтобы можно было понять какой эффект это дает.
Теперь, когда вы немного больше узнали об источниках искуственного освещения, вы наверняка задумались, какой же все-таки лучше. И ответ – тот, который у вас есть.
Если вы можете использовать только солнечное освещение – используйте его, если можете использовать лампы дневного света, вспышки или лампы накаливания, то используйте их.
Если вы понимаете, как источники света влияют на ваши фотографии, то вы можете эффективно использовать любой из них.
Перевод: Fotostoki.ru
Источник: http://www.shutterstock.com/blog/the-best-light-for-food-photography
Источник: http://www.fotostoki.ru/articles/photo-shooting/light-for-food-photography.html
Вспышка и внешнее освещение | Strobius – сайт про фото, вспышки и свет
С тех пор, как я начал преподавать основы портативного света, я постоянно сталкиваюсь с очень занятным феноменом: как только многие фотографы получают в руки вспышку, они совершенно перестают считаться с внешним освещением. «Я фотографировал со вспышкой!» — как-будто со вспышкой человек превращается в токующего тетерева, и не видит вокруг больше ничего…
Очень важно помнить одну важную вещь: в большинстве ситуаций (исключая очень темные места или студийные условия), вспышка — это, как минимум, ВТОРОЙ источник света.
А то и третий, четвертый… И далеко не всегда она должна быть основным (рисующим) источником. Во всех случаях необходимо проанализировать, а какой свет кроме вспышки нам доступен, насколько он важен в задумке, что первично, а что — вторично.
На самом деле, не так уж и часто есть необходимость «перебивать солнце», «светить против фонарей» и т.д.
Этому вопросу я буду посвящать много статей на ресурсе strobius.com.ua. И сейчас хотел бы обратиться к пособнику от Canon, где приведет очень удачный пример совместного использования вспышки и искусственного освещения лампы.
Подчеркивание атмосферы кадра с помощью вспомогательной вспышки
Запечатленное рождение шедевра…
[blockquote]«При создании музыкальных инструментов точность важнее стиля, так как музыка воспринимается сердцем и ушами, а не глазами» — замечает Эдгар Русс. Истинный мастер, начавший свое обучение подмастерьем в Кремоне в возрасте 18 лет, Русс делает столь желанные скрипки, что заказчикам приходится ждать не менее двух лет.
Суть работы скрипичного мастера почти не изменилась с годами. Чтобы заслужить одобрение страстных любителей, скрипичный мастер должен терпеливо вырезать прекрасные изгибы из хорошо просушенной древесины.
На показанной выше фотографии отраженный свет вспышки дополняет освещение от лампы накаливания, позволяя запечатлеть напряженную работу мастера.[/blockquote]
Фотографы всегда могут выбирать между использованием вспышки в качестве основного (рисующего) или дополнительного (заполняющего, фонового) источника освещения.
При наличии постоянного света от ламп накаливания часто лучше всего использовать вспышку в качестве вспомогательного освещения, чтобы сохранить естественную, теплую атмосферу.
Свет вспомогательной (заполняющей) вспышки может для смягчения просто отражаться от стен, потолка или рассеивателя и дополнять свет от лампы.
В таких ситуациях определение оптимальной экспозиции при съемке со вспышкой раньше было сложной задачей.
Однако современные системные вспышки могут автоматически определять идеальную экспозицию при съемке со вспышкой, замеряя экспозицию при внешнем освещении и во время срабатывания предварительной вспышки (TTL).
Эта обеспечиваемая автоматикой простота позволяет фотографу сконцентрироваться на творчестве, а не на технике.
Прямой свет (вспышка в качестве основного источника освещения)
На приведенной выше фотографии вспышка использовалась как основной источник освещения. Цвет кожи объекта передан хорошо, но лампа накаливания передержана и видна ее тень на заднем плане.
Кроме того, задний план недодержан, потому что в большой мастерской недостаточно внешнего освещения.
(И от себя добавлю — светотеневой рисунок на лице полностью отсутствует, фото стало плоским; для зрителя на подсознательном уровне переднее освещение совершенно не гармонирует со светом лампы — Strobius).
Освещение отраженным светом (вспышка как вспомогательный источник света)
Основная фотография снята с использованием отраженного от потолка света вспышки в качестве вспомогательного источника освещения. Использование лампы накаливания в качестве основного источника освещения позволило более естественно передать сосредоточенность мастера. Это ближе к тому, как сцена воспринимается глазами человека.
Маленький совет: когда вы устанавливаете вспышку на камеру, то получаете не очень выгодный, с точки зрения художественности, источник света. В таком положении либо используйте отражающие поверхности, или вообще не используйте вспышку в качестве основного (рисующего) света. «Пыхать-в-лоб» (т.е.
— рисовать вспышкой на камере с прямым освещением) стоит только в том случае, если внешнее освещение недостаточно для получения адекватных кадров, а фотографии получить нужно обязательно.
Тогда — откидывайте в сторону «художественную ценность светового рисунка» — и снимайте нужное событие, выбирая интересные моменты, ракурсы и планы.
Если же внешнее освещение достаточно, то лучшим вариантов будет именно его использовать в качестве основного (рисующего) света, а вспышку на камере — вспомогательным (заполняющим или фоновым).
Источник: http://strobius.com.ua/practice-cat/portrait-practice-cat/vspyshka-i-vneshnee-osveshhenie.html
Конверсионные цветные гели для вспышки
В этой статье я покажу вам некоторые практические примеры использования наиболее популярных гелей СТО (Color Temperature Orange, преобразует дневной свет в свет ламп накаливания), СТВ (Color Temperature Blue, преобразует свет ламп накаливания в дневной свет), а также Plus Green для люминесцентных ламп (придает зеленый оттенок при использовании дневного света или света ламп накаливания, для согласования с люминесцентными лампами).
Но давайте обо всем по порядку. Давайте разберемся с коррекцией цвета и цветовой температуры, чтобы вы получили представление о том, что это такое и как используется.
Коррекция освещения с помощью цветных гелей широко применяется в сценическом освещении, фотографии, кино и телевидении. Цель – изменение такого качества света, как цветовая температура.
Без цветокорректирующих гелей мы можем получить освещение сцены с разными цветами, что не всегда хорошо. Используя конверсионные гели, мы можем привести разные по цветовой температуре источники света к одинаковой цветовой температуре. Смешанное освещение может привести к нежелательным эффектам на телевидении или в театре.
Использование же цветных гелей позволяет сделать освещение сцены более естественным, путем сочетания цветовых температур, которые встречаются в природе. Цветные гели могут быть использованы и для придания оттенков свету, с целью художественного эффекта.
Наиболее часто применяются конверсионные гели CTB (color temperature blue) и CTO (color temperature orange). Гель СТВ конвертирует цветовую температуру с 3200К до температуры дневного света. Гель СТО работает противоположным образом.
Обратите внимание, что гели разных производителей могут иметь немного отличающиеся цвета.
Кроме того, не существует точного определения цвета дневного освещения, так как он изменяется в зависимости от местоположения (географических координат), природных условий (пыль, загрязнения в воздухе) и времени суток.
Гели, использующиеся на источниках с люминесцентными лампами и убирающие зеленый оттенок от света люминесцентных ламп, называются Green Minus.
Гели, добавляющие зеленый оттенок к импульсным осветителям и свету ламп накаливания, для согласования с основным люминесцентным освещением, называются Green Plus.
Дробное число в названии геля, такое как 3/4, 1/2, 1/4, и 1/8 указывают на плотность цвета геля и силу коррекции. К примеру гель 1/2 СТО в два раза слабее, чем гель СТО Full.
Цветовую температуру принято измерять по шкале Кельвина. Все изучали это в курсе физики средней школы, но многие просто забыли об этом. Масштаб шкалы Кельвина соответствует масштабу шкалы с градусами Цельсия. Цвет шкалы соответствует цвету излучения гипотетического абсолютно черного тела при соответствующих значениях температуры.
Шкала Кельвина (сокращенное обозначение градуса Кельвина – К) многих сбивает с толку, так как не согласуется с фотографическими терминами. К примеру, фотографы говорят, что нужно добавить изображению “тепла”, имея при этом ввиду красные оттенки. И наоборот, говоря о “холодных” тонах, подразумевают синие оттенки. Логика шкалы Кельвина является полной противоположностью.
Чтобы не чесать голову в раздумьях, как связан цвет света с его цветовой температурой, посмотрите на огонь в камине. Там, где пламя имеет более низкую температуру, оно красное. Там, где более высокая температура, оно голубое. Теперь понятно?
От переводчика: мне видится здесь более наглядным сравнение с нагретым металлом. При относительно низкой температуре раскаленный металл светится красноватым светом. При повышении температуры свечение металла становится оранжевым, затем желтым, и, наконец, белым. Вспомните выражение “до белого каления”, которое характеризует наивысший накал эмоций.
Теперь давайте посмотрим на таблицу температур Кельвина для различных условий освещения. Обратите внимание, что значения являются приблизительными, так как на цветовую температуру влияют многие факторы.
В уличных условиях угол расположения солнца, и состояние неба (пыль, туман, облачность и т.д.) могут повысить или понизить цветовую температуру источников света.
При съемке в помещении на цветовую температуру влияет напряжение, тип ламп накаливания, используемых рефлекторов и отражателей, и также тип импульсных ламп во вспышках.
Вот некоторые основные источники света
Примечание: люминесцентные лампы работают по другому принципу, нежели модель черного тела Кельвина. Кроме того, существуют шесть различных типов люминесцентных ламп. Белые лампы дневного света имеют. к примеру, температуру 5600К. Поэтому трудно фотографировать под люминесцентными лампами, даже при наличии специальных фильтров для пленочной камеры.
Эта статья – не урок по коррекции баланса белого или цветокоррекции. Я покажу вам несколько примеров использования цветных гелей. При просмотре следующих фотографий вы получите представление о том, как с помощью гелей можно корректировать освещение. Вы можете также использовать эти знания для создания цветовой картины по своему вкусу.
Погода сегодня в Люксембурге не такая уж хорошая, но к тому времени. когда я начал съемку для урока, появилось солнце. Вот моя “испытательная установка” и одна из моих кошек, которая подумала, что ее приглашают попозировать.
Слева от камеры установлена вспышка SB-26 с гелями, источники с лампами накаливания и люминесцентными лампами. Сзади я поставил черный баннер, а справа белый лист бумаги, чтобы вы могли видеть действие гелей на темные и светлые области.
Для каждого геля я сделаю 6 кадров с разными установками баланса белого на камере. Чтобы вы знали, какой баланс белого установлен, в руках я буду держать лист бумаги с соответствующим обозначением. Это WB (дневной свет), солнечный свет, облачность, тень, лампы накаливания и люминесцентные лампы.
Первая серия фотографий сделана с гелем СТО на вспышке
Никогда нельзя сказать точно, достаточно ли одного геля, чтобы преобразовать свет с температурой 5600К в свет с температурой 3200К или слишком много. Вы можете также попробовать использовать или добавить еще один гель, к примеру, 1/2 СТО (5600К – 3800К) или 1/4 СТО.
Затем я добавил еще один гель к полному СТО, 1/2 СТО. Я сделал это, чтобы показать, как можно сделать изображение еще более теплым. Если вам такая коррекция покажется избыточной, можете использовать гель 1/4 СТО.
Теперь я установил на вспышку гель СТВ (Color Temperature Blue).
Он оказывает противоположное действие, преобразуя свет ламп накаливания в дневной свет (3200К – 5600К). Этот гель также выпускается в вариантах 1/2 СТВ и 1/4 СТВ.
Я сделал то же самое, что и с гелем СТО, добавив сверху еще один гель 1/2 СТВ. Таким образом синие тона еще более углубились.
И последним я использовал гель Plus Green (эквивалент корректирующего светофильтра 30 Green)
Этот гель дает зеленый оттенок, чтобы сбалансировать дневной свет (5600К) или свет ламп накаливания (3200К) со светом люминесцентных ламп (3600К). Для снижения степени воздействия на дневной свет или при использовании с лампами накаливания вы можете установить гель 1/2 Plus Green или 1/4 Plus Green.
Надеюсь, что вам понравятся эксперименты с цветовыми температурами и вы приобретете для себя набор гелей для вспышки, чтобы попробовать съемку как в помещении, так и на открытом воздухе.
Источник: https://photo-monster.ru/lessons/read/1671.html
Загрузка...