Переделка электрической отвертки на литий за пол часа

Переделка аккумулятора шуруповёрта на Li-Ion

Ничего нового я в этой статье не скажу, но просто хочется поделиться опытом апгрейда аккумуляторов моего старого шуруповёрта Makita.

Изначально данный инструмент был рассчитан на никель-кадмиевые аккумуляторы (которые давно уже умерли, как умерли и купленные на смену такие же). Недостатки Ni-Cd известны: низкая ёмкость, небольшой срок жизни, высокая цена.

Поэтому уже давно производители аккумуляторного инструмента перешли на литий-ионные батареи.

Ну, а что делать тем, у кого инструмент старый? Да всё очень просто: выбросить Ni-Cd банки и заменить их на Li-Ion популярного формата 18650 (маркировка обозначает диаметр 18 мм и длину 65 мм).

Какая нужна плата и какие нужны элементы для переделки шуруповёрта на литий-ион

Итак, вот мой аккумулятор на 9,6 В и ёмкостью 1,3 А·ч. При максимальном уровне заряда он имеет напряжение 10,8 вольт. Литий-ионные элементы имеют номинальное напряжение 3,6 вольта, максимальное – 4,2.

Следовательно, для замены старых никель-кадмиевых элементов на литий-ионные мне потребуются 3 элемента, их рабочее напряжение будет 10,8 вольт, максимальное – 12,6 вольт.

Превышение номинального напряжения никак не повредит мотору, он не сгорит и при большей разнице, беспокоиться не надо.

Литий-ионные элементы, как это всем давно известно, категорически не любят перезаряд (напряжение выше 4,2 В) и чрезмерный разряд (ниже 2,5 В). При таких превышениях рабочего диапазона элемент очень быстро деградирует.

Поэтому литий-ионные элементы всегда работают в паре с электронной платой (BMS – Battery Management System), управляющей элементом и контролирующей как верхнюю, так и нижнюю границу напряжения.

Это плата защиты, просто отсоединяющая банку от электрической цепи при выходе напряжения за границы рабочего диапазона. Поэтому помимо самих элементов, потребуется такая плата BMS.

Теперь два важных момента, с которыми я несколько раз неудачно экспериментировал, пока не пришёл к правильному выбору. Это – максимально допустимый рабочий ток самих Li-Ion элементов и максимальный рабочий ток BMS-платы.

В шуруповёрте рабочие токи при высокой нагрузке достигают 10-20 А. Поэтому и элементы нужно покупать такие, которые способны отдавать высокие токи. Лично я успешно пользуюсь 30-амперными элементами 18650 производства Sony VTC4 (ёмкостью 2100 мАч) и и 20-амперными Sanyo UR18650NSX (ёмкостью 2600 мАч).

Они нормально работают в моих шуруповёртах. А вот, например, китайские TrustFire 2500 мАч и японские светло-зелёные Panasonic NCR18650B на 3400 мАч не годятся, они на такие токи не рассчитаны.

Поэтому не надо гнаться за ёмкостью элементов – даже 2100 мАч более чем достаточно; главное при выборе – не просчитаться с максимально допустимым током разряда.

И точно так же, BMS-плата должна быть рассчитана на высокие рабочие токи. Я видел в Youtube, как народ собирает аккумуляторы на 5-ти или 10-амперных платах – не знаю, лично у меня такие платы при включении шуруповёрта сразу уходили в защиту. По-моему, это выброс денег.

Скажу так, что сама фирма Makita ставит в свои аккумуляторы 30-амперные платы. Поэтому я пользуюсь 25-амперными BMS, купленными на Алиэкспрессе. Они стоят около 6-7 долларов и ищутся по запросу «BMS 25A».

Поскольку нужна плата на сборку из 3-х элементов, то надо искать такую плату, в названии которой будет «3S».

Ещё один важный момент: у некоторых плат на зарядку (обозначение «С») и нагрузку (обозначение «P») могут идти разные контакты. Например, плата может иметь три контакта: «P-», «P+» и «C-», как на родной макитовской литий-ионной плате.

Такая плата нам не подойдёт. Зарядка и разрядка (charge/discharge) должны осуществляться через один контакт! То есть, на плате должно быть 2 рабочих контакта: просто «плюс» и просто «минус».

Потому что наше старое зарядное устройство также имеет только два контакта.

В общем, как уже можно было догадаться, я со своими экспериментами выбросил массу денег как на неправильные элементы, так и на неправильные платы, совершив все ошибки, которые можно было совершить. Зато получил бесценный опыт.

Как разобрать аккумулятор шуруповёрта

Как разобрать старый аккумулятор? Есть аккумуляторы, где половинки корпуса крепятся винтами, но есть и на клею. Мои аккумуляторы как раз из последних, и я вообще долгое время считал, что их невозможно разобрать. Оказалось, что возможно, если у тебя есть молоток.

В общем, с помощью интенсивных ударов в периметр кромки нижней части корпуса (молоток с нейлоновой головкой, аккумулятор нужно держать в руке на весу) место склейки успешно разъединяется. Корпус при этом никак не повреждается, я уже 4 штуки так разобрал.

Интересующая нас часть.

От старой схемы нужны только контактные пластины. Они прочно приварены к верхним двум элементам точечной сваркой. Отковырять сварку можно отвёрткой или плоскогубцами, но ковырять надо максимально аккуратно, чтобы не сломать пластик.

Всё почти готово для дальнейшей работы. Кстати, штатные термодатчик и размыкатель я оставил, хотя они уже не особо актуальны.

Но очень даже вероятно, что наличие этих элементов необходимо для нормальной работы штатного зарядного устройства. Поэтому настоятельно рекомендую их сохранить.

Собираем литиево-ионный акумулятор

Вот новые элементы Sanyo UR18650NSX (по этому артикулу их можно найти на Алиэкспрессе) ёмкостью 2600 мАч. Для сравнения, старый аккумулятор имел ёмкость всего 1300 мАч, в два раза меньше.

Надо припаять провода к элементам. Провода нужно брать сечением не менее 0,75 кв.мм, ведь токи у нас будут немалые. Провод с таким сечением нормально работает с токами более 20 А при напряжении 12 В.

Паять литий-ионные банки можно, кратковременный перегрев им никак не повредит, это проверено. Но нужен хороший быстродействующий флюс. Я пользуюсь глицериновым флюсом ТАГС. Полсекунды – и всё готово.

Припаиваем другие концы проводов к плате согласно схеме.

На контактные разъёмы батареи я всегда пускаю ещё более толстые провода по 1,5 кв.мм – потому что место позволяет. Прежде чем их припаивать к ответным контактам, на плату надеваю отрезок термоусадочной трубки.

Она необходима для дополнительной изоляции платы от аккумуляторных элементов. В противном случае острые края пайки легко могут протереть или проткнуть тонкую плёнку литий-ионного элемента и вызывать замыкание.

Можно и не применять термоусадку, но хотя бы что-то изолирующее проложить между платой и элементами совершенно необходимо.

Теперь всё заизолировано как надо.

Контактную часть можно укрепить в корпусе аккумулятора парой капелек супер-клея.

Аккумулятор готов к сборке.

Хорошо, когда корпус на винтах, но это не мой случай, поэтому я просто снова склеиваю половинки «Моментом».

Зарядка батареи производится штатным зарядным устройством. Правда, алгоритм работы меняется.

У меня есть два зарядных устройства: DC9710 и DC1414 T. И работают они теперь по-другому, поэтому я расскажу, как именно.

Зарядное устройство Makita DC9710 и литий-ионная батарея

Раньше заряд аккумулятора контролировало само устройство. При достижении полного уровня оно останавливало процесс и сигнализировало о завершении зарядки зелёным индикатором. Но сейчас контролем уровня и отключением питания занимается установленная нами схема BMS. Поэтому по завершении зарядки красный светодиод на зарядном устройстве просто выключится.

Если у вас именно такое старое устройство – вам повезло. Потому что с ним всё просто. Горит диод – идёт зарядка. Погас – зарядка завершена, аккумулятор полностью заряжен.

Зарядное устройство Makita DC1414 T и литий-ионная батарея

Здесь есть небольшой нюанс, который нужно знать. Это ЗУ поновее и предназначено оно для зарядки более широкого диапазона аккумуляторов от 7,2 до 14,4 В. Процесс зарядки на нём идёт как обычно, горит красный светодиод:

А вот когда аккумулятор (которому в случае NiMH-элементов положено иметь максимальное напряжение 10,8 В) достигнет 12 вольт (у нас же Li-Ion элементы, у которых максимальное суммарное напряжение может составлять 12,6 В), заряднику снесёт крышу. Потому что он не поймёт, какой именно аккумулятор он заряжает: то ли 9,6-вольтовый, то ли 14,4-вольтовый. И в этот момент Makita DC1414 войдёт в режим ошибки, попеременно мигая красным и зелёным светодиодом.

Это нормально! Ваша новая батарея всё равно зарядится – правда, не до конца. Напряжение будет составлять примерно 12 вольт.

То есть какую-то часть ёмкости с этим зарядным устройством вы упустите, но мне кажется, это можно пережить.

Итого модернизация аккумулятора обошлась примерно в 1000 рублей. Новый макитовский Makita PA09 стоит в два раза дороже. Причём мы в итоге получили вдвое большую ёмкость, а дальнейший ремонт (в случае нескорого выхода из строя) будет заключаться только в замене литий-ионных элементов.

Источник: http://scooter777.ru/article/4328

Переделка 12В шуруповерта с Ni-Cd на Li-ion аккумуляторы

Facebook

ВКонтакте

Twitter

Google+

ОК

Аккумуляторный инструмент мобильнее и удобнее в использовании по сравнению со своими сетевыми собратьями. Но не надо забывать и о существенном недостатке аккумуляторного инструмента, это как вы сами понимаете недолговечность батарей питания.

Покупать отдельно новые аккумуляторы сопоставимо по цене с приобретением нового инструмента.После четырех лет службы мой первый шуруповерт, а точнее батареи стали терять емкость. Для начала я из двух батарей собрал одну выбрав рабочие «банки», но и этой модернизации хватило ненадолго.

Переделывал свой шуруповерт на сетевой – оказалось очень неудобно. Пришлось, купить такой же, но новый 12 вольтовый «Интерскол ДА-12ЭР». Батареи в новом шуруповерте прослужили еще меньше. В итоге два исправных шуруповерта и не одной рабочей батареи.

На просторах интернета много пишут, как решить данную проблему. Предлагается переделать отслужившие свой срок Ni-Cd батареи на Li-ion аккумуляторы типоразмера 18650. На первый взгляд ничего сложного в этом нет. Удаляешь из корпуса старые Ni-Cd батареи и устанавливаешь новые Li-ion.

Но оказалось не все так просто. Ниже описано, на что следует обратить внимание при модернизации аккумуляторного инструмента.

Для переделки потребуется:

Начну с литий ионных аккумуляторов 18650. Приобретались на AliExpress.

Номинальное напряжение элементов 18650 – 3,7 В. По заявлению продавца емкость 2600мАч, маркировка ICR18650 26F, габариты 18 на 65 мм.

Преимущества Li-ion батарей перед Ni-Cd – меньшие габариты и вес, при большей емкости, а так же отсутствие так называемого «эффекта памяти». Но у литий ионных батарей есть серьезные недостатки, а именно:

1. Отрицательные температуры резко снижают емкость, что не скажешь про никель кадмиевые батареи. Отсюда вывод – если инструмент часто используется при отрицательных температурах, то замена на Li-ion не решит проблему.2. Разряд ниже 2,9 – 2,5В и перезаряд выше 4,2В может быть критичным, возможен полный выход из строя. Следовательно, нужна BMS плата для контроля заряда и разряда, если ее не установить, то новые элементы питания быстро выйдут из строя.В интернете в основном описывают, как переделать 14 вольтовый шуруповерт – он идеально подходит для модернизации. При последовательном соединении четырех элементов 18650 и номинальном напряжении 3,7В. получаем 14,8В. – как раз, что надо, даже при полной зарядке плюс еще 2В это не страшно для электродвигателя. А как быть с 12В инструментом. Возможны два варианта, установить 3 или 4 элемента 18650, если три то вроде бы маловато, особенно при частичном разряде, а если четыре – многовато. Я выбрал четыре и на мой взгляд сделал правильный выбор.

А сейчас про BMS плату, она тоже с AliExpress.

Это так называемая плата контроля заряда, разряда батареи, конкретно в моем случае CF-4S30A-A. Как видно из маркировки рассчитана она для батареи из четырех «банок» 18650 и ток разряда до 30А. Еще в нее встроен так называемый «балансир», который контролирует заряд каждого элемента отдельно и исключает неравномерную зарядку.

Для правильной работы платы аккумуляторы для сборки берутся одной емкости и желательно из одной партии.Вообще в продаже есть великое множество BMS плат с разными характеристиками.

На ток ниже 30А брать не советую – плата постоянно будет уходить в защиту и для восстановления работы на некоторые платы нужно кратковременно подать зарядный ток, а для этого нужно вынуть аккумулятор и подключить к зарядному устройству.

На плате, которую мы рассматриваем, такого недостатка нет, просто отпускаешь курок шуруповерта и при отсутствии токов короткого замыкания плата включится сама.Для зарядки переделанного аккумулятора прекрасно подошло родное универсальное зарядное устройство. В последние годы «Интерскол» стал комплектовать свой инструмент универсальными ЗУ.

На фото видно, до какого напряжения BMS плата заряжает мою батарею совместно со штатным зарядным устройством. Напряжение на аккумуляторе после зарядки 14,95В немного выше нужного для 12 вольтового шуруповерта, но это скорее даже лучше.

Мой старый шуруповерт стал резвее и мощнее, а опасения что он перегорит, после четырех месяцев использования постепенно развеялись. Вот вроде бы и все основные нюансы, можно приступать к переделке.Разбираем старую батарею.Выпаиваем старые банки и оставляем клеммы вместе с термодатчиком. Если удалить и датчик, то при использовании штатного ЗУ оно не включится.

Перевод аккумуляторной отвертки с Ni-Mh на Li-Ion — DRIVE2

Речь пойдёт об аккумуляторной отвертке Werk SD-362 широко известной в узких кругах, а по факту произведенной по заказу сети магазинов Стройдепо.Купил я её в далеком 2013 году по принципу — понравился внешний вид, а если ещё и работает — так вообще чудо. Обошлась по цене в скромных 350 рублей.

Ну не грех взять. Частенько приходится раскручивать сварочные инверторы, бесперебойники, микроволновки и прочую дребедень. Шуруповерт слишком большой, а аккумуляторная отвертка самое то.Попользовался я ей в общей сложности около 1,5 года. Затем заряда катастрофически перестало хватать.

(всегда вожу с собой кейс первой необходимости электронщика, иногда инструменты не используются пару недель, иногда целый месяц в работе) В итоге отвертка держалась около недели, затем необходимо её зарядить — а если работа срочная, об этом речи не идет.

Появилась задача — как максимально дешево перевести отвертку на Li-Ion.

Внутреннее обустройство типичное для подобных отверток:

1) Корпус2) мотор RS380S 3.6V3) Блок из 3 аккумуляторов NI Mh 1.2V

4) кнопка переключающая направление вращения

Было решено перевести её на Li-Ion аккумулятор.Плюсы данного решения:1) малый саморазряд2) вес3) отутствует эффект “памяти” (не надо разряжать аккумулятор в ноль для постановки на зарядку)4) индикация заряда

5) индикация окончания заряда

Минусы данного решения:
1) схема зарядки аккумулятора чуть сложнее

В итоге покумекав головой и просмотрев решения для зарядки Li- Ion аккумуляторов было выбрано решение с Ali-Express на базе микросхемы TP4056(стоимость на тот момент с пересылкой около 30 рублей):

Далее приступаем к самой переделке:
Аккумулятор я использовал формфактора 18650 емкостью 2200 мА/ч LGDAS31865

Удаляем блок индикации оставшегося заряда

С платы зарядки TP4056 снимаем USB разьем

Устанавливаем на место блока индикации заряда, платку с TP4056 и проводим проводку.Заряжаться будем через штатный разъем зарядки отвертки. Но для нормальной работы TP4056 необходимо 5 В. А штатный блок питания выдает 6 В(а на холостом ходу и того больше.

Для устранения сего недоразумения из горелого ИБП была выпаяна L7805 ( стабилизатор с диапазоном от 7 до 25 Вольт). Схема включения из описания на микросхему:

Монтаж конденсаторов был выполнен навесным монтажом

Примерка расположения стабилизатора с элементами в корпусе

В собранном виде(разъем зарядки пока не установлен)

В пустые отверстия вставлю световоды — для лучшего отображения начала и окончания зарядки.

На зарядке:

Процесс зарядки

Процесс зарядки окончен

На перевод отвертки с Ni-Mh на Li-Ion потрачено 30 рублей (стоимость платки с TP4056), остальное было собрано из того что под руками было))
Приятным бонусом появилась возможность использовать для зарядки любой блок с напряжением от 7 до 25 Вольт

Источник: https://www.drive2.ru/b/459580743199294289/

Аккумуляторная отвертка: как сделать своими руками, как выбрать, как переделать на сетевую, чем отличается от шуроповерта, ремонт

Аккумуляторный инструмент отличается разнообразием видов и радует своих владельцев уникальными возможностями, удобством в использовании, безотказностью в работе. Он имеется в арсенале многих домашних умельцев.

Некоторые любят мастерить с помощью сетевых и аккумуляторных устройств интересные самоделки и приспособления своими руками. Не является исключением и электрическая отвёртка. Мастеровые хозяева пополняют набор домашних инструментов за счёт собственноручного изготовления, а не из магазина.

В том числе они способны сконструировать и модели с электрическим приводом.

Устройство, назначение и область применения аккумуляторных отвёрток

Сфера использования аккумуляторной отвёртки сильно сужена. Этому способствует:

отсутствие зажимного патрона (можно сверлить отверстия только в мягких породах древесины — липе, сосне, осине, ДСП, ДВП и других аналогичных материалах);
наличие одной скорости;
невысокое число оборотов.

Этим малогабаритным инструментом вкручивают шурупы и саморезы в древесину и иные мягкие материалы, выкручивают их, а также работают с небольшими винтами.

С его помощью удобно собирать мебель, выполнять крепежи на стены полок, этажерок, стеллажей, делать несложный ремонт игрушек, бытовой техники и других механизмов.

Дача, гараж, автомобиль — вот наиболее популярные места для задействования электрической отвёртки.

Аккумуляторная отвёртка не имеет зажимного патрона, поэтому сфера её применения сильно ограничена

Основные характеристики

Покупателей в аккумуляторной отвёртке в первую очередь интересует:

наличие индикатора зарядки;
тип аккумулятора и его ёмкость;
время заряда;
наличие реверса;
число оборотов рабочего инструмента;
комплектация битами (длинные, короткие, удлинитель, сверло по дереву);
оснащение магнитным держателем;
тип хвостовика — чаще всего шестигранник;
вес;
удобство пользования;
тип электродвигателя.

В электрических отвёртках используются встроенные источники питания различного типа. Такой вариант расположения батарей позволяет сделать отвёртку малогабаритной, удобной и лёгкой. Но у этой компоновки есть и недостатки:

время работы инструмента и развиваемая мощность лимитированы;
поскольку в запасе нет заряженного аккумулятора, дальнейшая эксплуатация «подсевшей» отвёртки невозможна;
ёмкость аккумулятора зависит от количества батареек, которые могут поместиться в рукоятке отвёртки;
работа инструмента такого типа зависит от наличия электрической сети, то есть автономное использование сильно ограничено.

Особенности конструкции

В корпусе аккумуляторной отвёртки расположено несколько различных устройств, которые служат для придания вращательного движения рабочей бите по часовой стрелке (вкручивание) или против — для выкручивания шурупов и саморезов из мягких материалов. Развиваемое усилие превосходит мускульную силу руки среднего мужчины. Конструкцию составляют следующие узлы.

Встроенный аккумулятор. Его образуют, как правило, несколько круглых никель-кадмиевых (NICd) или литий-ионных (Li-ion) батареек, соединённых между собой пластинами. У каждого типа есть свои плюсы и минусы: NICd устройства стоят меньше, устойчивы к отрицательным температурам, не боятся повышенных нагрузок, а Li-ion отличаются меньшим саморазрядом, малым весом при большей ёмкости, незначительным эффектом памяти.
Кнопка включения. У большинства моделей разных производителей она не позволяет регулировать мощность и число оборотов. Поэтому её роль ограничивается замыканием цепи и пуском электрической отвёртки в работу.
Кнопка реверса. Ей переключаются режимы вкручивания или выкручивания.
Щёточный электродвигатель постоянного тока.
Редуктор. В аккумуляторных отвёртках чаще всего используется одноступенчатый редуктор с возможностью регулировки момента затяжки резьбового соединения.По конструкции аккумуляторная отвёртка напоминает шуруповёрт, но не имеет патрона и регулировки мощности и числа оборотов

Электроотвёртка или шуруповёрт: в чём разница

Хотя по функциям и внешнему виду эти два вида инструмента похожи друг на друга, между ними есть серьёзные различия.

Рабочий инструмент отвёртки — шестигранные укорочённые или удлинённые биты с плоским или крестообразным наконечником. У них нет зажимного патрона, поэтому использовать сверло не получится. В комплект некоторых моделей входят специальные свёрла, но ими можно проделать отверстие только в очень мягких материалах.

Шуруповёрт и акумуляторная отвёртка внешне похожи, но имеют ряд конструктивных и эксплуатационных отличий

Если шуруповёрты преимущественно имеют форму пистолета, то электроотвёртки исполняются в разных вариантах:

классические прямые;
традиционные пистолетные;
удобные эргономичные Г-образные.

Рабочая часть и рукоятка соединяются шарниром, который позволяет фиксировать их под разными углами, что очень удобно при использовании отвёртки в недоступных местах. Главное отличие электроотвёртки от шуруповёрта по форме — это меньшие габариты и вес, эргономичность, комфортная рукоятка. При работе с отвёрткой рука устаёт меньше.

Большие преимущества шуруповёрта заключаются в наличии следующих функций и узлов:

сменный аккумулятор, который существенно увеличивает автономность работы;
возможность регулировки крутящего момента и скорости вращения;
зажимной патрон, значительно расширяющий область применения этого вида инструмента. Им можно сверлить, нарезать резьбу и т. д.

Лёгкой, удобной, но маломощной отвёрткой пользуются при разовых домашних работах. Функциональным шуруповёртом профессионалы работают в цехах по сборке мебели, на автомобильных конвейерах, при выпуске и ремонте бытовой техники, на стройке и в других местах.

Выбор аккумуляторной отвёртки

О приобретении аккумуляторной отвёртки стоит задуматься тем мастерам, кто часто пользуется шурупами, саморезами, винтами среднего размера.

Здесь обязательно нужно учитывать одну тонкость: аккумуляторная отвёртка приспособлена к работе только с мягкими материалами: деревом и пластиком.

В бетон, фанеру или кирпич вкрутить с её помощью крепёжный материал не получится. Для этих целей есть специальный инструмент — ударные дрели-шуруповёрты.

Аккумуляторные и сетевые электроотвёртки

Аккумуляторные отвёртки с плоской и крестообразной головкой рассчитаны на непродолжительную автономную работу. Между собой любые отвёртки с электрическим приводом отличаются формой рукоятки. Внешне они могут напоминать привычный прямой инструмент для вкручивания и выкручивания шурупов и саморезов или иметь ручку в виде пистолета.

Отвёртки с изогнутой ручкой удобнее: их проще держать и легче нажимать указательным пальцем на кнопку «пуск». Удобная рукоятка — это хороший контакт с ладонью, комфортное управление работой электрической отвёртки.

Многие производители предлагают изменяемую форму конфигурации инструмента благодаря шарниру между рабочей частью и ручкой.

Отвёртку с изменяемой конфигурацией ручки можно приспособить под любые условия работыСетевые электроотвёртки отличаются наличием электрического шнура, которым они подключаются к бытовой сети напряжением 220 вольт. Это их главное преимущество (длительность непрерывной работы практически не ограничена), но и основной недостаток. Работать автономно они не умеют.

Критерии выбора

Сегодня на рынке представлено множество моделей электроинструмента, в том числе и аккумуляторных отвёрток.

Есть совсем дешёвые марки стоимостью в несколько сотен рублей, а есть дорогие, цена которых в несколько раз больше.

Но достоинства электрического инструмента для домашних целей не всегда нужно оценивать в деньгах. Выбирать нужно исходя из оптимального сочетания цены и функциональных возможностей:

у аккумуляторной отвёртки нужно интересоваться типом источника тока, определяющим время непрерывной работы и срок службы;
понравившуюся модель следует обязательно подержать в руках, имитируя работу с ней. Удобство в использовании — важнейший критерий при выборе электрической отвёртки;
рекомендуется изучить технические характеристики (зарядный ток, ёмкость аккумуляторов, скорость вращения, крутящий момент, вес, комплектность и другие параметры);
стоит поинтересоваться и дополнительными функциями (регулировка крутящего момента, наличие реверса, подсветка рабочей площадки, присутствие индикатора зарядки аккумуляторов и иные, не всегда нужные, опции).

Нужно помнить, что электрической отвёрткой отверстия не сверлят и саморезы с шурупами намертво не затягивают.

Бытовые и профессиональные модели электрических отвёрток

Основное различие между бытовым и профессиональным инструментом заключается в функциональных возможностях, мощности двигателя, стоимости и ресурсе.

Профессиональные модели Makita, Bosch, Metabo, Hitachi и других зарубежных брендов помимо традиционных плоских и крестообразных бит комплектуются насадками, которые имеют головки в виде квадратов, шестигранников, «звёздочек», «трилистников» и других конфигураций.

Метизы с такими углублениями довольно часто встречаются в повседневной деятельности, поэтому комплектация этих моделей включает огромное количество сменного инструмента, в том числе головок для откручивания гаек и болтов, удлинителей, переходников и других насадок.

Аккумуляторная отвёртка профессионального уровня обычно имеет в комплекте большое количество разнообразных бит и насадок

Для бытовых нужд чаще всего хватает самых ходовых бит — с прямой и крестовой головкой.

Кроме зарубежных производителей на российском рынке есть электрические отвёртки и отечественных компаний: «Зубр», «Интерскоп» и других. Они пользуются спросом из-за доступной цены, надёжности и приспособленности к российским условиям.

Электрической отвёрткой можно подлезть туда, куда обычным инструментом, шуруповёртом или дрелью дотянуться невозможно.

Советы домашних умельцев

Несмотря на большой выбор профессионального и бытового инструмента в магазинах, многие домашние мастера изготавливают этот инструмент своими руками из простых и доступных материалов.

Как сделать электрическую отвёртку своими руками

Чаще всего умельцы изготавливают мини аккумуляторную отвёртку своими руками для разборочно-сборочных и ремонтных работ с офисной техникой, электрическими игрушками и другими видами креплений с миниатюрными винтами, болтами и гайками. Для этих целей они используют:

четыре батарейки АА на 1,5 вольта с корпусом от старого пульверизатора;
два трёхконтактных металлических тумблера;
электромотор на 6 вольт и редуктор от детской игрушки;
пластиковый магазин для бит;
две пластиковые бутылки.

Кроме этого, потребуются недорогие материалы и стандартный бытовой инструмент:

силиконовый клей;
пластиковая полоска;
изоляционная лента;
ножницы;
отвёртка;
кусачки;
паяльник.

Видео: как сделать мини электрическую отвёртку своими руками

Переделка электрической отвёртки на литиевые аккумуляторы

Есть смысл поменять NiCd батареи в аккумуляторной отвёртке на литиевые. Выгоды очевидны:

Li-ion аккумуляторы используются чаще, их легче купить;
их можно заряжать, не дожидаясь полной разрядки;
ёмкость, а следовательно, и мощность литиевых батарей больше, чем у кадмиевых аналогов.

Здесь будет рассмотрен пример переделки аккумуляторной отвёртки на литиевые батареи, которые используются при ремонте системных блоков, принтеров и другой оргтехники. Поэтому её зарядка будет осуществляться от порта компьютера.

Инструменты и материалы

Для переделки на литий потребуются:

плата контроллера заряда ТР 4056 без защиты (можно купить на любом радиорынке);Плата для зарядки литиевых аккумуляторов продаётся на компьютерных рынках
литиевые батареи от ноутбука;
соединительные провода различной длины;
набор надфилей;
термопистолет с клеем.

Для уменьшения штатного зарядного тока платы с 1 А вдвое следует перепаять резистор сопротивлением 1,2К на резистор 2,4К.

Последовательность работ

Замена аккумуляторов производится довольно просто, для этого специальные электротехнические навыки не нужны.

Аккуратно разъединяем половинки корпуса. Для этого откручиваем винты и снимаем одну половинку.Корпус отвёртки разбирается на две части после откручивания всех соединительных болтов
Извлекаем старые кадмиевые батарейки и прикидываем, куда поместить гнездо USB. Приемлемый вариант — в плоскости разъёма.После отсоединения блока NiCd батареек нужно определить место для установки разъёма USB, через который прибор будет заряжаться
Фрезой вырезаем в пластмассовом корпусе на стыке углубление для USB и светодиодов зарядки.Корпус отвёртки обычно выполнен из толстого пластика, поэтому для аккуратного изготовления отверстия лучше пользоваться специальным инструментом
Вставляем литиевую батарейку и контроллер зарядки на свои места. Соединяем проводами между собой и электродвигателем. Фиксируем диэлектрической пастой.Размещаем литиевые батарейки в рукоятке отвёртки и подсоединяем к плате зарядки и к электродвигателю
Собираем корпус аккумуляторной отвёртки. Для этого обезжириваем стык и наносим клей. Потом прижимаем половинки корпуса друг к другу и стягиваем винтами.Обезжириваем стык и наносим на него термоклей
Подсоединяем шнур для зарядки к включённому компьютеру и к гнезду USB на корпусе отвёртки.Для проверки правильности сборки нужно подключить отвёртку к компьютеру — индикаторы зарядки долны загореться
Ждём окончания процесса зарядки. Как только индикаторы загорятся синим светом, можно начинать пользоваться отвёрткой.Отвёрткой можно пользоваться после того, как индикаторы загорятся синим цветом

Видео: переделка отвёртки на Li-on аккумулятор

Переделка аккумуляторной отвёртки в сетевую

Эта работа производится в следующем порядке.

Раскрутить половинки корпуса, не забывая про откручивание скрытых шурупов.
Извлечь старые батарейки аккумулятора с отрезанием проводов, концы заизолировать.
Выяснить напряжение из маркировки, нанесённой на рукоятку.
Удалить старый адаптер для зарядки.
Вместо него подобрать новый адаптер питания, с ограничением по току чуть выше номинального напряжения.
Собрать с соблюдением обратной последовательности.В самом простом варианте вместо аккумулятора внутрь отвёртки можно вставить адаптер питания и выпустить наружу кабель с клеммным разъёмом

Видео: переделка аккумуляторной отвёртки

Ремонт электрической отвёртки своими руками

Самостоятельно разбирать аккумуляторный инструмент для устранения неисправностей могут только грамотные мастера, понимающие в электричестве и знающие устройство всех частей. Для успешного ремонта требуется свободное место, хорошее освещение и специальный инструмент.

Вначале следует разъединить половинки корпуса, которые скрепляются с помощью стяжных винтов. Здесь сложность состоит в том, что несколько крепежей может быть спрятано под наклейками на корпусе. Проявляйте терпение, аккуратность, внимательность.

Далее потребуется мультиметр, с помощью которого определяется обрыв в сети, измеряются сила тока и напряжение в аккумуляторе.

Видео: разбираем аккумуляторную отвёртку

Ремонт кнопки электроотвёртки

Чаще всего в аккумуляторных отвёртках ломаются кнопки включения и реверса. Они делаются из пластика, поэтому выходят из строя после определённого количества включений и выключений. Кнопка представляет собой отдельный блок, поэтому обычно ремонту не подлежит и меняется целиком.

Видео: замена кнопки переключателя аккумуляторной отвёртки

Ремонт редуктора

Иногда отвёртка перестаёт крутиться из-за проблем с редуктором. Такие неисправности относятся к разряду наиболее сложных и требуют определённых знаний и навыков. Прежде чем браться за эту работу, тщательно взвесьте свои возможности и подумайте, возможно, стоит отнести прибор в мастерскую.

Видео: ремонт редуктора аккумуляторной отвёртки

Другие неисправности

Опытный умелец без труда найдёт причину отказа отвёртки, будь то механические узлы или проблема с электрическими устройствами. Алгоритм поиска неисправности простой: осмотр деталей, проверка электрической цепи, определение степени пригодности аккумулятора.

Видео: ремонт электрической отвёртки Зубр (замена Li-Ion аккумулятора)

Аккумуляторная или сетевая отвёртка — разновидность электрического инструмента. С её помощью можно завернуть и отвернуть винт там, где бессильны обычная отвёртка, шуруповёрт другие виды приспособлений.

Нужна она или нет при выполнении домашних работ, может решить только хозяин своего инструмента.

Но там, где нужен большой объём вкручивания и выкручивания шурупов, саморезов, винтов — без этого лёгкого, удобного, производительного инструмента не обойтись.

Источник: https://tehznatok.com/kak-vyibrat/elektrootvertka-svoimi-rukami.html

Переделка электроотвертки/минишурика Skil под питание от Li-Ion аккумуляторов

AliExpress
Сделано руками
Аккумуляторы и Батарейки

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о простой переделке электроотвертки/минишурика Skil под питание от Li-Ion аккумуляторов с помощью доступных компонентов.

В результате получится минишурик с емким литиевым аккумулятором, полноценная встроенная зарядка и защита аккумуляторов от перезаряда/переразряда и КЗ. Кому интересно, милости прошу под кат.

Непосредственно сама электроотвертка/минишурик Skil:
Ну что сказать по ней — модель древняя, на NiCd АА аккумуляторах. Рукоять не очень удобная — в виде юбки.

Сама электроотвертка очень компактная, поэтому и решился переделать, чтобы не таскать полноразмерный Ni-Cd шуруповерт Makita. С этим проще – кинул в карман/подсумок, много места не занимает, а средние по длине саморезы (30-40мм) крутит на ура. Главный плюс переделки – не будет дикого саморазряда и эффекта памяти у аккумуляторов, поэтому он будет всегда готов к работе.

На худой конец можно за полчасика до предстоящей работы воткнуть зарядку и не опасаться за снижение емкости банок. У меня на работе имеется шурик Makita на NiCd аккумуляторах, поэтому зачастую достаешь его из кейса и не знаешь, хватит ли его на закрутку десятка саморезов.

Ведь никелевые аккумы не рекомендуют заряжать без полного их разряда, ибо у них присутствует эффект памяти. Поэтому, покрутив немного, и забросив на месяцок в шкаф, при очередной надобности шуруповерта не знаешь, сколько заряда осталось. Я уже ранее упоминал о преимуществах литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd).

В нашем случае сравнение только с NiCd, ибо только они могут отдавать высокий ток: — высокая плотность энергии. В миниотвертке стоит кадмиевая батарея 4S 4,8V 800mah запасенная энергия 4,8*0,8=3,84Wh, а в одном литиевом аккумуляторе 18650 3,7V 3000mah — 3,7*3=11,1Wh. Как мы видим и энергия выше, и емкость больше, и размеры чуть меньше.

И это притом, что в расчет взята сборка никеля, а не один аккумулятор — отсутствие эффекта памяти, т.е.

можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда — меньшие габариты при одинаковых параметрах с NiCd — быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация — низкий саморазряд Из минусов Li-Ion можно отметить только: — низкая морозостойкость аккумуляторов (боятся отрицательных температур) — требуется балансировка банок при заряде (в случае 2S и более) и наличие защиты от переразряда Как видим, преимущества лития налицо.

Заряжалась отвертка вот от такого адаптера, рассчитанного на 7,5V/230ma:

Не трудно догадаться, что никакого побаночного контроля там не было, ибо зарядный ток мал.

Краткие ТТХ:

— Производитель – SKIL — Модель – 2148АА — Корпус – ударопрочный пластик — Номинальное напряжение – 4,8V (4S) — Тип аккумулятора – 4 последовательно соединенных NiCd аккумулятора (АА/пальчики) — Заявленная емкость – 1100mah (реально установлены по 800mah) — Индикатор уровня заряда батареи — нет — Тип патрона – под биты, с 25мм удлинителем — Редуктор – планетарный, шестерни металлические — Максимальный крутящий момент – 3,5Нм — Число ступеней крутящего момента (трещотка) – отсутствует — Переключатель скоростей – нет, одна скорость (180 об/мин) — Регулятор оборотов – нет — Реверс – да — Автоматическая блокировка шпинделя — да — Подсветка – нет — Размеры – 190мм*190мм*55мм — Вес – 400гр

Разборка и основные части:

Теперь заглянем, как устроена электроотвертка изнутри. Для разборки необходимо открутить 5 винтов:После этого корпус раскрывается на две половинки:
Редуктор, скорее всего планетарный, шестерни из металла.

Двигатель коллекторный, рассчитанный на питание от 4,8V:А вот и четыре NiCd аккумулятора, соединенные последовательно (4S), емкостью 800mah, хотя на многих сайтах емкость указывается 1100mah:
Непосредственная переделка электроотвертки/минишурика Skil: Переделывать буду под распространенный дешевый литий ф/ф 18650, запараллеливанием нескольких банок.

«Почему именно под Li-Ion аккумуляторы ф/ф 18650 с соединением 1S (параллельно)?» – спросите вы. Да потому что и от пониженного напряжения минишурик довольно шустрый и использоваться будет на работе не так часто, к тому же нужно было пристроить несколько умирающих аккумуляторов из ноутбучной батареи.

Я знаю, что можно было установить туда без особого гемора 4 шт 14500 TrustFire 900mah, при этом не пришлось бы курочить корпус, но во-первых, отвертка с работы, не моя, а во-вторых, 14500 литий дорогой в пересчете цена/емкость, да и емкостью не блещет. Мудрить с платами BMS на 2S соединение не хотелось, ибо корпус минишурика очень компактный.

Ставить буду вот этот полудохлый 18650 литий (Samsung ICR18650-22E 2200mah), некогда стоявший в батарее ноутбука (банки, опять же, не мои):Как видим, он явно больше посадочного места:Таких полуубитых баночек нашлось 3 штучки. Их емкость особо не вдохновляет, но в сумме получается неплохо (4000mah):Я советую устанавливать высокотоковые аккумуляторы, список которых есть в конце обзора.

Аккумуляторы буду располагать вертикально, поэтому часть «юбки» корпуса можно отпилить:Сами банки будут размещены в пластиковой канализационной трубе. Как говорится, что было под рукой в данный момент, то и использовал:Как-то так по задумке должно получиться, снизу кругляш из фанеры, для жесткости будущей рукояти:По питанию не все так просто, как хотелось бы.

Хоть банки и полуубитые, но хотелось все сделать «по понятиям» — с защитой от переразряда, перезаряда, да и со встроенным зарядным модулем. В этом нам помогут вот эти платки:Как вы, наверно, поняли, это «народная» платка заряда для Li-Ion аккумуляторов TP4056 и платка защиты среднетокового 18650 Li-Ion аккумулятора.

Первая будет корректно заряжать банки, а вторая защищать от переразряда и короткого замыкания (КЗ). Без платы защиты делать не рекомендую, можно очень сильно снизить ресурс аккумуляторов чрезмерным переразрядом, хотя при 2V тяга совсем небольшая.

Платы защиты от обычных защищенных Li-Ion аккумуляторов не пойдут, поскольку токи в минишурике хоть и небольшие, но иногда превышают 3-4А, а именно на эти токи и рассчитаны эта платки.

Я взял платку защиты от среднетокового аккумулятора Sanyo NCR18650GA 3500mah, о котором ранее я уже писал обзорчик:Обычные платки от низкотоковых аккумуляторов не применяйте, ибо у них ограничение по току около 5А. Соединение очень простое:Если грубо, то «+» общий, минус от TP4056 можно цеплять как на всю минусовую пластину (на фото с обратной стороны), так и к контакту «P-».

К мотору можно вообще выводить от контактов TP4056, кому как удобнее. Поскольку плата зарядки TP4056 длинная и разъем miniUSB мне не нужен, то можно смело кастрировать платку, ничего страшного не будет. Об этом я уже неоднократно писал в моих обзорах. В данном случае, аккуратно проходим лезвием по плате и отламываем ненужный кусок:Тут главное близко к резисторам не брать.

Затем зачищаем тем же лезвием контактные площадки:Затем спаиваем, плюс к плюсу, минус к минусу, можно напрямую, либо проводами, кому как удобнее:Тут главное, чтобы модуль поместился и ничему не мешал:Далее подпаиваем плату защиты:Затем спаиваем аккумуляторы. Как это делать, уже было подробно описано много раз.

От себя добавлю, что лучше воспользоваться активным флюсом (паяльная кислота) и мощным паяльником (60-80Вт). Кислоту потом стереть спиртом/ацетоном. Получается примерно так:Изолон здесь служит для следующих целей: для защиты от бултыхания и предотвращения сдавливания получившейся рукояти. Далее все получившееся хозяйство устанавливаем в корпус на свои места.

Я рекомендую на всякий пожарный заизолировать изолентой внутренние части:Собираем, рукоять клеим на клей или эпоксидку. Выглядит немного кустарно, но для работы пойдет:В итоге имеем неплохую емкость, довольно компактный размер. По зарядке все гораздо проще, чем кажется.

Я откусил провод с разъемом DC 5мм от стокового зарядника и к свободному концу припаял USB разъем:Теперь можно заряжать электроотвертку от любого источника с USB выходом (сетевой адаптер/ПБ/ПК):Максимальный ток заряда – 1А.

Поскольку у меня банки разряжены не сильно, а разряжать нужно достаточно долго, то ток заряда чуть меньше:Вроде бы все отлично, но есть один важный нюанс, а именно блокировка платы защиты при срабатывании. Т.е. при стопоре шпинделя минишурика, срабатывает блокировка платы защиты, убрать которую можно только подав напряжение, то бишь подключив зарядку.

Понятно, что на работы брать еще и ЗУ совсем не камильфо, поэтому чуток доработаем схему. Типичная схема платы защиты выглядит следующим образом:Для снятия блокировки необходимо подать напряжение на контакты BATT + и BATT — .

Для этого введем в схему миниатюрную кнопку, работающую на замыкание:Я нашел старенькую кнопку, можно использовать подобные:Сверлим отверстия в корпусе и клеим на суперклей кнопку:Подпаиваем два проводка и в итоге получается такой колхоз:При срабатывании блокировки, один раз нажимаем кнопку и вуаля, блокировка отключена.

При закручивании крупных саморезов, кнопку можно зажать на постоянку, тогда ограничения тока не будет, но кнопка может не выдержать большой ток. А вообще лучше воспользоваться блокировкой шпинделя и подкрутить ручками. Сама индикация заряжается/заряжено:
Небольшое примечание: От себя добавлю, что желательно устанавливать высокотоковые аккумуляторы. Обычные низко и среднетоковые аккумуляторы не очень подходят. Я упоминал ранее об актуальных высокотоковых аккумуляторах, на всякий случай продублирую здесь весь перечень моделей: — Sanyo UR18650W2 1500mah (20А макс.) — Sanyo UR18650RX 2000mah (20А макс.) — Sanyo UR18650NSX 2500mah (20А макс.) — Samsung INR18650-15L 1500mah (18А макс.) — Samsung INR18650-20R 2000mah (22А макс.) — Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.) — Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.) — LG INR18650HB6 1500mah (30А макс.) — LG INR18650HD2 2000mah (25А макс.) — LG INR18650HD2C 2100mah (20А макс.) — LG INR18650HE2 2500mah (20А макс.) — LG INR18650HE4 2500mah (20А макс.) — LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.) — SONY US18650VTC3 1600mah (30А макс.) — SONY US18650VTC4 2100mah (30А макс.) — SONY US18650VTC5 2600mah (30А макс.) Я рекомендую проверенные временем дешевенькие Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.) или LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.)

Платку защиты можно купить в магазине Enecrosse, либо снять с подходящего среднетокового аккумулятора, рассчитанного на 10А.

Тестирование минишурика/электроотвертки:

Тестирование заключается в следующем — закручивание саморезов (3,5мм*45мм и 4,2мм*70мм) в деревянный брусок. Аккумуляторы в минишурике разряжены на треть. Считать, сколько саморезов удалось вкрутить, не буду.

Покажу лишь, что с полудохлыми банками, минишурик достаточно легко крутит ходовые 3,5мм*45мм саморезы, а также разблокировку защиты:Из-за большого усилия и изношенной биты, более крупные саморезы (4,2мм*70мм) крутит с большим трудом.

Понятно, что если были бы там высокотоковые банки, у которых просадка напряжения под нагрузкой небольшая, то минишурик был бы порезвее, но что есть, то есть… На этом закончу этот опус, но если данная тема будет интересна, добавлю обзор по самостоятельной сборке электроотвертки…

Плюсы:

+ компактные размеры (отвертку стало удобнее держать) + литиевое питание (все плюсы) + универсальная зарядка (USB) + неплохой ток заряда (1А) + емкость батареи (4000 mah) + наличие защиты от КЗ и переразряда

Минусы:

— желательны высокотоковые аккумуляторы — желательна качественная плата защиты, рассчитанная на большой ток

Вывод: данная модификация имеет право на жизнь. Особой разницы по крутящему моменту я не заметил.

Ну, может только при полуразряженных аккумуляторах электроотвертка уже не такая резвая, но зато она готова к работе в любой момент, поскольку элементы питания имеют небольшой саморазряд и не имеют эффекта памяти.

Если установить высокотоковые банки, то разница и не почувствуется. В общем, кто имеет подобные устройства на кадмиевых банках, можно смело менять…

Киска:

Планирую купить +49 Добавить в избранное Обзор понравился +82 +153

Источник: https://mysku.ru/blog/aliexpress/45165.html

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650

Главная > Инструмент > Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650

Промышленность давно выпускает шуруповерты, и многие люди обладают старыми моделями с никель-кадмиевыми и никель-металлогидридными аккумуляторами. Переделка шуруповерта на литий позволит улучшить эксплуатационные характеристики аппарата, не покупая новый инструмент. Сейчас много фирм предлагают услуги переделки аккумуляторов шуруповерта, но сделать это можно и своими руками.

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы

Преимущества литий-ионных аккумуляторов

Никель-кадмиевые аккумуляторы обладают низкой ценой, выдерживают много зарядных циклов, не боятся низких температур. Но ёмкость батареи будет снижаться, если поставить ее на заряд, не дождавшись полного разряда (эффект памяти).

Никель-кадмиевые аккумуляторы

Литий-ионные аккумуляторы имеют следующие преимущества:

высокая емкость, которая обеспечит большее время работы шуруповерта;
меньшие размеры и вес;
хорошо сохраняет заряд в нерабочем состоянии.

Но литиевый аккумулятор для шуруповерта плохо выдерживает полный разряд, поэтому заводские инструменты на таких аккумуляторах оснащают дополнительными платами, защищающими работу батареи от перегрева, КЗ, избыточного заряда во избежание взрыва, полного разряда. При установке микросхемы непосредственно в аккумулятор происходит размыкание цепи, если неиспользуемая батарея находится отдельно от инструмента.

Трудности при переделке

В Li-Ion батареях присутствуют объективные недостатки, такие как плохая работа при низких температурах. Помимо того, при переделке шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650 может встретиться ряд трудностей:

Стандарт 18650 означает, что диаметр одного аккумуляторного элемента равен 18 мм при длине 65 мм. Эти габариты не совпадают с размерами никель-кадмиевых или никель-металлогидридных элементов, установленных ранее в шуруповерте. Замена аккумуляторов потребует разместить их в штатном корпусе АКБ, плюс установка защитной микросхемы и соединительных проводов;
Напряжение на выходе литиевых элементов – 3,6 В, а на никель-кадмиевых – 1,2 В. Допустим, номинальное напряжение старой батареи – 12 В. Такое напряжение при последовательном соединении Li-Ion элементов обеспечить нельзя. Рамки колебания напряжения при зарядно-разрядных циклах ионного аккумулятора также изменяются. Соответственно, переделанные батареи могут быть несовместимы с шуруповертом;
Ионные аккумуляторы отличаются спецификой работы. Они плохо выдерживают напряжение перезаряда больше 4,2 В и разряда меньше 2,7 В вплоть до выхода из строя. Поэтому, когда переделывают АКБ, в шуруповерте необходима установка защитной платы;
Существующим зарядным устройством бывает нельзя воспользоваться для шуруповерта с Li-Ion аккумулятором. Потребуется также его переделать или приобрести другое.

Литий-ионный аккумулятор

Важно! Если дрель или шуруповерт дешевые и не очень качественные, то лучше не заниматься переделкой. Это может выйти дороже стоимости самого инструмента.

Выбор аккумуляторов

Часто для шуруповертов используются батареи напряжением 12 В. Факторы, которые необходимо учитывать при выборе Li-Ion аккумулятора для шуруповерта:

В подобных инструментах применяются элементы с высокими значениями разрядного тока;
Во многих случаях емкость элемента находится в обратной зависимости от тока разряда, поэтому нельзя выбирать его только по емкости. Главным показателем является ток. Значение рабочего тока шуруповерта можно посмотреть в паспорте инструмента. Обычно это от 15 до 30-40 А;
Не рекомендуется при замене аккумулятора шуруповерта на Li-Ion 18650 использовать элементы с разными значениями емкости;
Иногда встречаются советы применить литиевый аккумулятор от старого ноутбука. Это абсолютно недопустимо. Они рассчитаны на гораздо меньший ток разряда и имеют неподходящие технические характеристики;
Количество элементов считается, исходя из примерного соотношения – 1 Li-Ion на 3 Ni-Cd. Для 12-вольтовой батареи понадобится для замены 10 старых банок поставить 3 новых. Уровень напряжения будет слегка снижен, но если установить 4 элемента, то повышенное напряжение сократит срок службы электродвигателя.

Важно! Перед сборкой необходимо произвести полный заряд всех элементов для уравнивания.

Разборка корпуса аккумулятора

Корпус часто бывает собран на шурупах-саморезах, другие варианты – с помощью защелок или клея. Склеенный блок разобрать сложнее всего, приходится применять специальный молоток с пластиковой головкой, чтобы не повредить части корпуса. Изнутри все удаляется. Повторно применить можно только контактные пластины или всю клеммную сборку для подключения к инструменту, зарядному устройству.

Соединение элементов батареи

Соединение Li—Ion аккумуляторов для шуроповерта выполняется несколькими способами:

Применение специальных кассет. Метод быстрый, но контакты обладают большим переходным сопротивлением, могут быстро разрушиться от сравнительно больших токов;
Пайка. Способ, годный для умеющих паять, так как надо обладать определенными навыками. Пайка должна производиться ускоренно, потому что припой быстро остывает, а долгий нагрев может повредить аккумулятор;
Точечная сварка. Является предпочтительным методом. Не все имеют сварочный аппарат, такие услуги могут оказать специалисты.

Соединение элементов пайкой

Важно! Элементы должны соединяться последовательно, тогда напряжение аккумуляторов складывается, а емкость не изменяется.

На втором этапе припаиваются провода к контактам собранной батареи и к защитной плате согласно схеме подключения. К контактам самой батареи для силовых цепей припаиваются провода с площадью сечения 1,5 мм². Для других цепей можно брать провода потоньше – 0,75 мм²;

Затем на батарею надевается кусок термоусадочной трубки, но это не обязательно. На защитную микросхему также можно надеть термоусадку, чтобы изолировать ее от соприкосновения с аккумуляторами, иначе острые выступы пайки способны повредить оболочку элемента и спровоцировать КЗ.

Сборка аккумулятора

Дальнейшая замена аккумулятора состоит из следующих этапов:

Хорошо вычищаются разобранные части корпуса;
Так как габариты новых аккумуляторных элементов будут меньше, их нужно надежно зафиксировать: приклеить к внутренней стенке корпуса клеем «Момент» или герметиком;
К старому клеммнику припаиваются плюсовой и минусовой провод, он помещается на прежнее место в корпусе и фиксируется. Укладывается защитная плата, соединяются части аккумуляторного блока. Если они были ранее приклеены, то опять используется «Момент».

Сборка аккумулятора

Советы по выбору защитной микросхемы

Литий-ионный аккумулятор шуруповерта не сможет нормально функционировать без защитной платы BMS. Продающиеся экземпляры имеют разные параметры. Маркировка BMS 3S предполагает, например, что плата рассчитана на 3 элемента.

Плата BMS

На что надо обратить внимание, чтобы выбрать подходящую микросхему:

Наличие балансировки для обеспечения равномерности заряда элементов. Если она присутствует, в описании технических данных должно стоять значение тока балансировки;
Максимальное значение рабочего тока, выдерживаемого длительно. В среднем, надо ориентироваться на 20-30 А. Но это зависит от мощности шуруповерта. Маломощным достаточно 20 А, мощным – от 30 А;
Напряжение, при достижении которого происходит отключение аккумуляторов при перезаряде (около 4,3 В);
Напряжение, при котором отключается шуруповерт. Надо подобрать это значение, исходя из технических параметров аккумуляторного элемента (минимальное напряжение – около 2,6 В);
Ток срабатывания защиты от перегрузки;
Сопротивление транзисторных элементов (выбирается минимальное значение).

Важно! Величина тока срабатывания при перегрузке не имеет большого значения. Это значение отстраивается от тока рабочей нагрузки. При кратковременных перегрузках, даже если инструмент отключился, надо отпустить пусковую кнопку, а затем можно продолжать работать.

Схема соединения элементов с защитной платой

Имеет ли контроллер функцию автозапуска, можно установить по наличии записи «Automatic recovery» в технических данных. Если такой функции нет, то чтобы вновь запустить шуруповерт после срабатывания защиты надо будет вынимать аккумулятор и подключать его к ЗУ.

Зарядное устройство

Литий-ионный аккумулятор шуруповерта нельзя зарядить подключением к обычному блоку питания. Для этого используется зарядное устройство. Блок питания просто выдает стабильное напряжение заряда в заданных пределах.

А в зарядном устройстве определяющий параметр – ток заряда, влияющий на уровень напряжения. Его значение ограничивается.

В схеме ЗУ есть узлы, отвечающие за прекращение процесса заряда и другие защитные функции, например, отключение при некорректной полярности.

Простейшее ЗУ – блок питания с включенным в схему сопротивлением для снижения зарядного тока. Иногда подключают еще таймер, срабатывающий по истечении установленного временного промежутка. Все эти варианты не способствуют долгому сроку службы аккумулятора.

Способы зарядки LI Ion аккумуляторов для шуруповерта:

Применение заводского зарядного устройства. Часто оно подходит и для зарядки новой батареи;
Переделка схемы зарядного устройства, с установкой дополнительных элементов схемы;
Покупка готового ЗУ. Хороший вариант – IMax.

Допустим, существует старое ЗУ Makita DC9710 для зарядки Ni-Cd батареи на 12 В, имеющее индикацию в виде зеленого светодиода, сигнализирующего об окончании процесса. Наличие платы BMS позволит остановить заряд по достижении заданных пределов напряжения на элемент. Зеленый светодиод при этом не загорится, а просто погаснет красный. Заряд закончен.

Зарядное устройство Makita DC9710

ЗУ Makita DC1414 T предназначено для заряда широкой линейки аккумуляторных батарей 7,2-14,4 В. В нем при срабатывании защитного отключения по окончании заряда индикация не будет работать корректно. Наблюдается мигание красного и зеленого света, что тоже сигнализирует об окончании заряда.

Стоимость замены аккумуляторов шуроповерта на литий-ионные зависит от мощности инструмента, необходимости покупать зарядное устройство и т.д. Но если дрель-шуруповерт в хорошем функциональном состоянии, ЗУ не потребует основательной переделки или замены, то за пару тысяч рублей можно получить улучшенный электроинструмент с увеличенным временем автономной работы.

Видео

Источник: https://elquanta.ru/instrument/peredelka-shurupoverta-litievye-akkumulyatory.html