Rf – модули своими руками

RF – модули своими руками

Иногда возникает ситуация , когда имеются в наличии ПАВ- резонаторы на те частоты, на которые промышленность не выпускает приемные модули.

Да и не секрет, что стоимость промышленных микросборок около 7 уе (RX 5000) способно отбить охоту экспериментировать у кого угодно.

Современная элементная база позволяет собрать и передатчик и приемник самостоятельно с характеристиками, как минимум, не худшими, чем у промышленных модулей.

Передатчик данных. Стандартная схема , испытанная многими радиолюбителями. Состоит из управляемого задающего генератора и усилителя мощности.

Мощность около 10 мВт , потребляемый ток 15 мА. Ток задающего генератора около 2 мА. Потребляемый ток и мощность оконечного каскада можно регулировать резисторами смещения. Следует помнить при этом, что ток оконечного каскада свыше 50 мА способен вывести из строя транзистор применяемый в данной конструкции.

Приемник данных. Приемник – сверхрегенератор с чувствительностью около 1 мкв . Сохраняет работоспособность от 3 до 6 вольт никуда при этом не «уезжая» по частоте. Связь сверхрегенератора с антенной индуктивная , что позволяет избежать пагубного влияния наводок и сильных сигналов на работу сверхрегенеративного каскада.

Настройка приемника производится сдвиганием и раздвиганием витков катушки в цепи коллектора . Применение емкостей параллельно коллекторной катушке нежелательно т к это ухудшает добротность контура.

На частоту 423,2 МГц контур имеет 9 витков.
В проведенных многочисленных испытаниях выяснилось , что применение УВЧ совместно с правильно настроенным приемником подобного , типа ничего не дает в плане улучшения чувствительности , а лишь ухудшая динамику сверхрегенератора допускает некоторую небрежность его настройки.

АМ сигнал , принятый приемником , имеет очень малую амплитуду, поэтому он сначала усиливается а затем подается на вход компаратора ( порогового устройства ).
На выходе компаратора появляется лог 1, если уровень напряжения на его входе превышает определенный уровень.

В процессе настройки приемника  сигнал, излучаемый передатчиком , удобно контролировать еще в аналоговой форме после первого усилителя ( вывод 1 LM 358 ), подсоединив туда вход обычного УНЧ.

Список радиоэлементов

Скачать список элементов (PDF)

Прикрепленные файлы:

СергейОпубликована: 2006 г.2Вознаградить Я собрал 0 0

x

• Техническая грамотность
• Актуальность материала
• Изложение материала
• Полезность устройства
• Повторяемость устройства
• Орфография

Источник: http://cxem.net/rmodem/rmodem14.php

Пульт управления радиоуправляемыми моделями своими руками. Электрическая часть

В прошлый раз я остановился на том, что разблокировал четвертую ось управления и установил в пульт тучку кнопок, переключателей и светодиодов. Дальше дело было за схемой, паяльником и прошивкой.

Как потом оказалось, кнопок и разъемов оказалось маловато, пришлось доустанавливать.<\p>

Схема сделана на основе микроконтроллера Atmega8. Его ножек хватило буквально «впритык».

Чтобы увидеть большую схему — кликните по картинке (схема так же находиться в архиве, который в конце статьи.

Подсчитаем: 10 кнопок/переключателей + 2 светодиода + 2 ножки на кварц (нам нужен точный во времени ШИМ сигнал) + 5 каналов АЦП + 2 ножки на UART + 1 канал на вывод сигнала РРМ на ВЧ модуль = 22 ножек МК. Как раз столько, сколько есть у Atmega8, которая настроена на внутрисхемное программирование (имею в виду пин RESET, он же PC6).

Светодиоды подключил на PB3 и PB5 (MOSI и SCK разъема программирования) Теперь во время заливки прошивки буду наблюдать красивое перемигивание (бесполезное в некотором смысле — но тут я гнался за визуальным красивым эффектом).

Напомню с чего все началось — у меня в наличии появился ВЧ модуль из хобикинговской аппаратуры (он был заменен на ВЧ модуль FrSky), и была вертолетная аппаратура.

Так как в аппаратуре не было никаких крутилок (да и зачем они?) то получается из шести каналов я буду нормально (штатно) использовать только 4 (по два на каждый стик).

Один канал я решил потратить на 8 независимых кнопок/переключателей, еще один — программно имитировать вращение крутилки (например — красивый выпуск шасси — щелкнул переключателем, и шасси на протяжении 10 секунд выпускаются).

Еще один переключатель до сих пор не определился, что с ним делать.Светодиоды, показывающие состояние переключателей — работают независимо от микроконтроллера. Один из программно управляемых светодиодов отвечает за индикацию разряженной батареи, второй — показывает текущее состояние программной крутилки.

В корпус кроме кнопок и светодиодов еще захотелось добавить стандартный (для меня) разъем UART (для связи с ПК, потом буду писать свою программу настройки), и разъем с выводом РРМ сигнала — для подключения пульта к симулятору.

Помучившись с разъемом для программатора — понял, что это мне не подходит — и тоже вывел его наружу. Единственное, что плохо в этом — что появилась опасность замкнуть штырьки разъема, хотя они и «утоплены» в корпусе.

Но это лечиться последовательными резисторами 220 Ом (что дает 99% гарантию, что микроконтроллер останется цел)

Когда уже вплотную подошел к использованию аппаратуры, понял, что забыл о кнопке Bind (при нажатии на которую передатчик переходит в режим поиска приемника). Пришлось допиливать и это

Весьма простенькая — большая часть ножек просто выведена наружу. На плате присутствует стабилизатор на 5 вольт, и схема измерения входного напряжения. Почему использовал DIP корпус? Та просто был он у меня… кроме того — почему бы и не DIP…

Когда паял все это — то пробирала мысль — разве эта туча проводов будет работать?!Но все же оно работает. Обычно у меня платы чистые от канифоли…  но тут уж постоянно возился с делителем, пока не оказалось, что это у меня программная проблема а не «железная».

Питание от двухбаночной липольки (то, что когда-то осталось от нормальной трехбаночной, после того, как ее забыли отключить от нагрузки. В результате одна из банок ушла в полный разряд). Несмотря на это — предусмотрел возможность работы и от пальчиковых батарей.

Мало ли

В результате получил четырехканальную аппаратуру со своей собственной прошивкой, в которой я могу менять все что мне захочется. Вот о прошивке и программном обеспечении напишу потом.

А сейчас можно скачать текущую версию прошивки. Пока что не настраивается вообще (т.е. настроек реверса, расходов, смещения и прочих «вкусностей» еще нету). Просто считывается состояние крутилок и генерируется РРМ сигнал. Кнопки и выключатель MOD пока не работает.

Зато работает виртуальная серва (на 5 канале) и измерение уровня входного напряжения. Если оно слишком низкое — светодиод IND начнет мигать (прошивка автоматически определяет сколько банок у литий-полимерного аккумулятора).

И еще — расходы по 4 каналу (тому, где я добавлял свой потенциометр) — завышены, чтобы компенсировать неполный диапазон вращения потенциометра.

Прошивка, схема, печатная плата контроллера радиопередатчика для радиоуправляемых моделей

Источник: http://luckytech.ru/pult3.html

Что такое RF-модулятор

Источник: http://satworld.ru/sattv/articles/4559-chto-takoe-rf-moduljator.html

Pandora dxl 5000: установка своими руками

Каждый автолюбитель хочет поставить на своего четырехколесного друга охранную сигнализацию. Чтобы сэкономить деньги, установку можно произвести самостоятельно, отличным выбором станет Pandora dxl 5000, установка которой займет не более одного дня.

Заводская коробка устройства

Характеристики Pandora dxl 5000

Данная сигнализация представитель премиум уровня. Она имеет автозапуск и удобный интерфейс. Она имеет шестнадцать независимых каналов, с широкими возможностями программирования. Управление сигнализацией происходит с помощью ЖК брелока, с обратной связью, в нем есть новейший RF–модуль, что позволяет существенно увеличить радиус связи. Вместо брелока также можно использовать iPhone.

Комплект поставки

Стандартная комплектация

В комплект поставки Pandora dxl 5000 входит:

• Центральный блок
• RF-модуль
• Основной ЖК брелок и дополнительный
• Метки иммобилайзера
• Кожаный чехол для меток иммобилайзера
• GPS-приемник
• Радиореле блокировки
• Внешняя двухдиапазонная антенна GSM
• Датчик температуры с кабелем
• Релейный модуль автозапуска
• Набор основных и дополнительных кабелей
• Кнопка «Vаlet» с индикатором
• Mini-USB кабель
• Микрофон
• Кабель дополнительного датчика
• Провод концевого выключателя
• Пластиковая стяжка 120-150 мм
• Документация
• Карта с индивидуальным кодом водителя.

Подготовка к установке сигнализации

Установка сигнализации Pandora 5000 процесс не сложный. Для установки нам потребуется отвертка, дрель, паяльник, ножницы.

Снимаем клемму аккумулятора

Начало установки

Необходимо снять все дополнительные панели в салоне автомобиля, в частности обшивку рулевой колонки, щиток воздуховода, левую облицовочную панель возле переднего ветрового стекла и крышку блока с предохранителями.

Установка базового блока

Базовый блок противоугонной системы

Установку сигнализации необходимо начинать с базового блока. Базовый блок, GSM антенну, RF-модуль и все дополнительные датчики необходимо монтировать только во внутренней части салона автомобиля. После того, как вы нашли место, куда закрепить эти элементы, приступите к закреплению доступными методами.

Подходящее место для установки блока

Важно надежно закрепить все элементы. Базовый блок сигнализации необходимо разместить в салоне скрытно, он должен быть труднодоступным, нельзя ставить базовый блок в легкодоступном месте. После установки базового блока, от него необходимо вывести USB-кабель, через который будет осуществляться программирование.

Ставим RF-модуль

RF-модуль

RF-модуль тоже монтируется в салоне автомобиля, возле него выводиться специальный светодиод индикатора состояния и делается проход к базовому блоку.

Возможное расположение остальных элементов

Кнопку Vаlet необходимо разместить под обшивкой и спрятать. Релейный модуль размещается за панелью с приборами, желательно с левой стороны, крепиться базовыми шурупами.

Установка датчиков

Далее, начинаем размещать датчики. Датчик температуры нужно закрепить на базовый болт, возле двигателя. Микрофон устанавливаем на штатные крепления, внутри моторного отсека, что находиться под двигателем. GPS приемник и антенну возможно разместить в нескольких комбинациях, лучше всего, на передней панели, под лобовым стеклом.

Удобное место расположить антенну

Как вариант, можно под задним стеклом, или в салоне, между передними сиденьями. Следите чтобы GSM антенна не была экранирована, это приведет к ее неправильной работе.

Монтаж проводки

Спайка проводов

Монтирование проводов сигнализации можно проводить скручиванием и спаиванием. Спаивание будет предпочтительнее, ибо позволит лучше закрепить провода. Спаивать необходимо оловянно-свинцовым припоем, после чего все места пайки нужно изолировать. Изоляция не должна пропускать влагу в место контакта, ибо наличие влаги приведет к быстрой порче проводки.

Необходимо, чтобы материал проводников был одинаковым, разница между электрохимическими потенциалами должна быть минимальной. Проводам нужно оставлять немного запаса, чтобы они слегка провисали. Сильно натянутая проводка может разрушаться от различных вибраций во время движения автомобиля.

Коммутированные соединения нужно размещать чуть выше остальной проводки, чтобы конденсат, который собирается на проводах не собирался месте коммутации.

Проводка должна быть аккуратной

Не стоит монтировать проводку в местах, где она может повреждаться трением. Провода не должны соприкасаться с горячими элементами автомобиля, дистанция между ними и проводами должна составлять несколько сантиметров.

Провода, которые вы не использовали при монтаже проводки, необходимо укоротить и изолировать, чтобы они не прикасались к металлическим элементам автомобиля и другим проводникам. Монтаж проводки нужно делать скрытно, под элементами обшивки. Проводку необходимо вплетать в жгуты, чтобы она не торчала в разные стороны.

Под капотом, в моторном отсеке, проводку необходимо проводить по специальным гофрам. Важно понимать, что проводка вашей сигнализации должна быть малозаметной.

Соединения всех элементов сигнализации

Если все сделано правильно и проводка успешно проложена, то можно начинать присоединение основных элементов сигнализации к базовому блоку. Подключать все необходимо согласно инструкции, в определенной очередности, этот процесс обычно не вызывает проблем. Главный принцип при монтаже сигнализации, это скрытность и надежность крепления ее элементов.

Настройка системы

Если все сделано правильно, и USB-кабель выведен от базового блока, то проблем с подключением к компьютеру не должно возникнуть, установка сигнализации Пандора 5000 пройдет без проблем.

Проводное подключение системы к компьютеру

Для настройки сигнализации вам потребуется ноутбук или персональный компьютер с установленной программой Pandora DXL Loader последней версии, и стандартный шнур miniUSB-USB.

Первое, что нужно сделать, это подключить компьютер к базовому блоку сигнализации, подключается через шнур miniUSB-USB.

После подключения, светодиод начнет мигать красно-зелеными огоньками, это значит, что все сделано верно. На компьютере запускаем DXL Loader.

Для дальнейшего входа в систему необходимо ввести специальный сервисный пин-код — по умолчанию 1-1-1-1. Для этого, необходимо нажать кнопку «Valet» в количестве раз, которое ровняется вводимой цифре.

Нажимать необходимо с паузами не меньше одной секунды, паузы, которые больше секунды, трактуются системой, как введение следующей цифры. Введение первой цифры, система будет подтверждать красной вспышкой на светодиодном индикаторе.

После введения всех цифр, система подтвердит их правильность, замигав красными и зелеными сигналами, это будет значить, что она перешла в режим программирования.

Обновление прошивки

Ресурс с необходимым ПО

Прошивку для сигнализации Pandora DXL 5000 можно взять на сайте http://www.alarmtrade.ru/

Для этого, необходимо перейти на сайт, выбрать раздел «Сервис», перейти на подпункт «Прошивки и инструкции». Ищем Pandora DXL 5000 и нажимаем «Скачать» возле необходимой версии прошивки.

После включения режима программирования, на мониторе, в окне DXL Loader вы увидите версию текущей прошивки базового блока.

Список поддерживаемых версий базового блока

Для обновления прошивки, необходимо выбрать раздел «Загрузить» и нажать на пункт «Загрузка прошивки». Необходимо выбрать файл прошивки, с расширением — .pld и нажать «Загрузить». Начнется автоматическая установка прошивки. Пока установка не закончиться, нельзя не чего отсоединять.

Процесс обновления ПО

После установки прошивки, появиться информационное окно об успешной операции. Отсоедините Mini-USB от базового блока на пару секунд. После этого, обратно подключите Mini-USB и введите с помощью кнопки «Valet» сервисный пин-код.

Настройка CAN-интерфейса

CAN-интерфейс

Настройка системы

Дальнейшая настройка системы продолжается в программе DXL Loader. Необходимо выбрать раздел «Настройки CAN-интерфейса», в нем найти IV раздел, и выбрать там необходимую вам модель и марку автомобиля, сохранить настройки нажав «Записать».

Выбор автомобиля

Далее, по пунктам, необходимо настроить индивидуальные пункты для указанного автомобиля.

Пункт IV-3.5 отвечает за штатное управление системой охраны. Для включения двойного запирания и штатной охраны, при использовании брелока Pandora, его необходимо разрешить.

Пункт IV-4.1 и 4.2 включает и выключает слейв режим постановки на охрану. Если вы собираетесь управлять режимами охраны с базового брелока, эти пункты необходимо разрешить.

Пункт IV-4.3 нужен для перепостановки на охрану. Если пункт включен, и на протяжении 30 секунд машина не была поставлена на охрану, то это будет сделано автоматически.

Таким же образом, можно изменить и все другие настройки системы. По окончанию настройки, необходимо нажать на «Записать» и система сохранит все заданные настройки и параметры.

По окончанию записи необходимо отключить компьютер от базового блока и монтировать его на место.

Сохранения и загрузка файла настроек

Также, вы можете сохранить файл с настройками к себе на компьютер. Таким образом, возможно загружать различные настройки, не занимаясь их постоянным перепрограммированием. Для этого в программе DXL Loader необходимо нажать «Файл» и в открывшемся окне выбрать пункт «Сохранить», указав имя файла вы сохраните его на свой компьютер в указанную папку.

Меню программы

Для загрузки файла настроек, необходимо в DXL Loader нажать «Файл» и выбрать «Загрузить». Найти необходимую папку и выбрать файл настройки, после чего нажать кнопку «Загрузить». После окончания загрузки, нажать кнопку «Записать», она находиться в нижней части окна программы. Для упрощения монтажа сигнализации, есть специальные карты установки, рекомендуем ими воспользоваться.

Видео по установке Pandora 5000

Источник: http://autolocked.ru/avtosignalizacii/pandora-dxl-5000-ustanovka

LED освещение для RC багги своими руками

Подписка

• Магазины Китая
• BUYINCOINS.COM
• Радиоуправляемые модели

Я уже писал о том, как недорого и сердито можно организовать LED освещение для своей RC-модели. Поскольку мне поступило несколько просьб о том, чтобы я рассказал, как и из чего сделан свет на багги, я решил подготовить своеобразный мультиобзор.

Данная тема также примечательна тем, что все, за исключением одной единственной детали, были куплены в нетематическом магазине Buyincoins, либо найдены в шкафу/под диваном.

• Как организовать удаленное включение света
• Как сделать работающий стоп-сигнал
• Чего не стоит делать при постройке LED-освещения

Мысли об организации света для багги у меня зародились сразу после ее покупки.

Первый вариант был построен на основе двух светодиодных фанариков Яркий Луч L-50, двух светодиодов от манипулятора типа «Мышь», проводов от наушников, каком-то выключателе и аккумуляторе Ultra Fire 4000 mAh. Данная схема откатала 3 месяца, но имела ряд существенных недостатков.

• Я так и не смог найти решения для нормального крепления фар, несмотря на то, что вариантов было порядка 10, все они не выдержали. Гнуло 3 мм металлический кронштейн, вырывало кронштейн, вырывало фару, а после серьезного удара, фарой погнуло амортизатор
• Включение производилось исключительно вручную
• Не было стоп-сигнала

В итоге, весной, когда свет более не требовался, он был полностью демонтирован.

Фотографий, к сожалению, не сохранилось, но выглядело это довольно симпатично. Стоит заметить, что светодиодные фонарики Яркий Луч показали себя отлично и теперь продолжают службу в качестве противотуманных фар в моей дрифт-модели.

После приобретения 3х канального пульта управления, была поставлена цель — построить свет со следующими характеристиками:

• Мощные передние фары не подверженные разрушению при лобовом столкновении
• Дистанционное управление через 3ий канал
• Работающий стоп-сигнал
• Все блоки должны легко сниматься и отключаться при необходимости

Разработана схема:

• Фары врезаются и углубляются в передний бампер
• Задний монофонарь под спойлером на основе красных светодиодов с подачей разного напряжения для габаритов и стоп-сигнала
• Собственное питание от Li-Po батареи
• Подача питания на свет и стоп-сигналы при помощи схем от сервоприводов

10 Pcs 1W High Power Pure White Led Lamp Beads 80-90 Lm / 10 белых светодиодов 1 ватт — $2.68

Два из этих светодиодов пойдут на фары. Традиционно о товаре — пришли в пакетике, все работают, характеристики идеально подходят для для подключения к литиевому источнику питания (естественно, через токовыравнивающий резистор). Светят очень ярко, необходимо охлаждение. Товар однозначно стоит своих денег. Свет чисто белый, без синевы, температура на глаз ~4500-5000K.

Я на всякий случай прикупил еще более теплый вариант — High Power 3W LED Light Chip Energy Saving Lamp Beads 220LM 3200K Warm White DIY — $1.08. Тоже работает, но завяленные характеристики не соответствуют. Это те же самые светодиоды, но с теплым светом, очень похожим на лампу накаливания. Если вы хотите эмуляцию именно ламп накаливания, рекомендую именно их.

50 X 2 PINS 3MM Round Red LED Light Emitting Diode Lamp / 50 красных светодиодов диаметром 3 мм — $2.29 (нет в продаже)

50 светодиодов по очень привлекательной цене. Все, что пробовал и устанавливал, работали без нареканий. Жаль что их больше нет в продаже, в хозяйстве однозначно пригодится, в чем я убедился на собственном опыте.

2X 9G Micro Servo for RC Helicopter Plane Futaba Hitec / Две микросервы — $4.99

Две микросервы будут использоваться в качестве выключателей.

1. Механический выключатель управляемый третий каналом трансмиттера. Серва будет выполнять свое прямое предназначение
2. Выключатель стоп-сигнала. В этой роли будут использоваться только электронные внутренности.

Сервы оказались очень пристойного качества. Смело могу рекомендоваться для различного рода рукоделия, например тем, кто увлекается Arduino. К сожалению, на момент описания обзора у меня остались только внутренности одной из серв, думаю, многим будет интересно.Примерно вот так она выглядит в собранном состоянии:В комплекте, также, идут переходники, на фото некоторые из них покоцаны в ходе экспериментов.

10X RC Servo Extension Cord Cable Wire 300mm Lead JR / 10 проводов длинной 30 см с 3х пиновыми разъемами папа/мама — $2.62

Все блоки системы должны быть быстросъемными, поэтому должны подключаться через хорошие плотные разъемы. Данные провода — это, что нужно, плюс они здорово облегчат коммутацию с сервами и ресивером. Обычно данные провода используются для удлинения проводов до сервоприводов в авиамоделях. Проводник конечно же не медь, но свои задачи выполняет исправно.

Replacement Battery 1400 mAh for Apple iPhone 2G + Tools / Аккумулятор от iPhone 2G — $6.98

Был куплен мной для использования по прямому назначению. Но поскольку это самое назначение постигла участь Титаника, то он так и не пригодился. Реальная емкость 1.1 mAh, что более, чем достаточно для обеспечения питанием освещение довольно длительный срок. Фото будут чуть ниже. Итак, все компоненты получены, пора приступать к сборке.

Первый этап — основное питание

Много споров на тему того, нужно или не нужно использоваться бортовое питание для освещения.

Для себя я решил использовать раздельное питание по следующим причинам:

• Нет лишней нагрузки на BEC
• Нет лишнего расхода основной батареи, что для NiMH зимой очень актуально
• Независимость освещения от потери связи с трансмиттером

Подключение крайне простое.

Концевой выключатель от усопшего манипулятора типа «Мышь» закрепляется на микросерве таким образом, чтобы во включенном положении серва зажимала кнопку концевика.

Также для этой цели можно использовать RC-Switch.

Второй этап — питание стоп-сигналов

Потрошим второй сервопривод, достаем оттуда схему и отпаиваем моторчик. Серву подключем параллельно 2оум каналу ресивера. После подключения необходимо поворачивая колесико сервы поймать момент, когда на провода от двигателя не будет подаваться питание. Я же просто впаял подстроечные резистор и настроил с его помощью. Проиллюстрировать данный процесс не могу, т.к.

уже все распаяно и упаковано на месте. Первоначальная схема подключения была следующей:
(источник) Т.е. питание на головной свет подается с аккумулятора от iPhone (этап 1) при этом задний фонарь горит в «полнакала». При нажатии на тормоз, подается напряжение 4 В на задний фонарь и загорается ярче.

К слову, фонарь сделан из колеса моей первой RC-машинки и восьми параллельно подключенных светодиодов.

Первая же ночная покатушка выявила очень серьезный недостаток такой схемы подключения. В темноте блекло горящий задний фонарь не дается почувствовать габариты багги, а это значит, что отловить пытающуюся сорваться в занос или находящуюся в заносе модель очень сложно. Я решил установить настоящие габаритные огни на спойлер.

Таким образом, габариты модели теперь чувствуются с любой стороны, а принципиальная схема подключения упростилась. Отпала необходимость использовать диоды, т.к. фонарь теперь выполняет только функцию стоп-сигнала.

Светодиоды головного света были врезаны в передний бампер. Для получения отражателей были распилены остатки вот такого фонаря.

В качестве стекол — кусочки лексана.

На фото уже достаточно повоевавшие фары, как видите, они до сих пор на месте.Данным светодиодом обязательно необходимо охлаждение. Я нашел в закромах радиатор для памяти видеокарты, которые шли с каким-то куллером в комплекте и приколхозил их.

Такая конструкция весьма успешно отводит тепло от мощных светодиодов. Скомпоновано это все во влагозащищенной коробке — единственная вещь, которую я купил в строительном оффлайн магазине.

Фото с освещением предметов не будет, но поверьте на слово, светит довольно серьезно и катать теперь можно без проблем даже в самую темень по темному покрытию.

Кино напоследок:

Как получить скидку 5%

Если обзор оказался Вам полезен, и Вы планируете приобрести данный товар, то можете указать при регистрации в поле

Recomender: kolsys

Скидка будет начислена автоматически.

Еще о скидках

Полезные ссылки:

Расчет резисторов для светодиодов

Подбор резисторов по маркировке Планирую купить +8 Добавить в избранное Обзор понравился +29 +49

Источник: https://mysku.ru/blog/china-stores/10778.html

Использование RF-модулей

Иногда, между устройствами требуется установить беспроводное соединение. В последнее время для этой цели все чаще стали применять Bluetooth и Wi-Fi модули. Но одно дело передавать видео и здоровенные файлы, а другое — управлять машинкой или роботом на 10 команд.

С другой стороны радиолюбители часто строят, налаживают и переделывают заново приемники и передатчики для работы с готовыми шифраторами/дешифраторами команд. В обеих случаях можно использовать достаточно дешевые RF-модули. Особенности их работы и использования под катом.

Типы модулей

RF-модули для передачи данных работают в диапазоне УКВ и используют стандартные частоты 433МГц, 868МГц либо 2,4ГГц (реже 315МГц, 450МГц, 490МГц, 915МГц и др.) Чем выше несущая частота, тем с большей скоростью можно передавать информацию.

Как правило, выпускаемые RF-модули предназначены для работы с каким-либо протоколом передачи данных. Чаще всего это UART (RS-232) или SPI. Обычно UART модули стоят дешевле, а так же позволяют использовать нестандартные (пользовательские) протоколы передачи.

Вначале я думал склепать что-то типа такого, но вспомнив свой горький опыт изготовления аппаратуры радиоуправления выбрал достаточно дешевые HM-T868 и HM-R868 (60грн. = менее $8 комплект). Существуют также модели HM-*315 и HM-*433 отличающиеся от нижеописанных лишь несущей частотой (315МГц и 433МГц соответственно).

Кроме того есть множество других модулей аналогичных по способу работы, поэтому информация может быть полезной обладателям и других модулей.

Передатчик

Почти все RF-модули представляют собой небольшую печатную плату с контактами для подключения питания, передчи данных и управляющих сигналов. Рассмотрим передатчик(трансмиттер) HM-T868
На нем имеется трехконтактный разъем: GND(общий), DATA(данные), VCC(+питания), а также пятачок для припайки антенны(я использовал огрызок провода МГТФ на 8,5см — 1/4 длинны волны).

Приемник

Ресивер HM-R868, внешне, очень похож на соответствующий ему трансмиттер

но на его разъеме есть четвертый контакт — ENABLE, при подаче на него питания приемник начинает работать.

Работа

Судя по документации, рабочим напряжением является 2,5-5В, чем выше напряжение, тем большая дальность работы. По сути дела — это радиоудлинитель: при подаче напряжения на вход DATA передатчика, на выходе DATA приемника так же появится напряжение (при условии что на ENABLE также будет подано напряжение).

НО, есть несколько нюансов. Во-первых: частота передачи данных (в нашем случае — это 600-4800 бит/с). Во-вторых: если на входе DATA нету сигнала более чем 70мс, то передатчик переходит в спящий режим(по-сути отключается).

В-третьих: если в зоне приема ресивера нету работающего передатчика — на его выходе появляется всякий шум.

Проведем небольшой эксперимент: к контактам GND и VCC трансмиттера подключим питание. Вывод DATA соединим с VCC через кнопку или джампер. К контактам GND и VCC ресивера также подключаем питание, ENABLE и VCC замыкаем между собой. К выходу DATA подключаем светодиод (крайне желательно через резистор).

В качестве антенн используем любой подходящий провод длинной в 1/4 длинны волны. Должна получиться такая схемка:

Сразу после включения приемника и/или подачи напряжения на ENABLE должен загореться светодиод и гореть непрерывно (ну или почти непрерывно).

После нажатии кнопки на передатчике, со светодиодом также ничего не происходит — он продолжает гореть и дальше. При отпускании кнопки светодиод мигнет(погаснет и снова загорится) и продолжает гореть дальше. При повторном нажатии и отпускании кнопки все должно повторится.

Что же там происходило? Во время включения приемника, передатчик находился в спящем состоянии, приемник не нашел нормального сигнала и стал принимать всякий шум, соответственно и на выходе появилась всякая бяка. На глаз отличить непрерывный сигнал от шума нереально, и кажется, что светодиод светит непрерывно.

После нажатия кнопки трансмиттер выходит из спячки и начинает передачу, на выходе ресивера появляется логическая «1» и светодиод светит уже действительно непрерывно. После отпускания кнопки передатчик передает логический «0», который принимается приемником и на его выходе также возникает «0» — светодиод, наконец, гаснет.

Но спустя 70мс передатчик видит что на его входе все тот же «0» и уходит в сон, генератор несущей частоты отключается и приемник начинает принимать всякие шумы, на выходе шум — светодиод опять загорается.

Из вышесказанного следует, что если на входе трансмиттера сигнал будет отсутствовать менее 70мс и находится в правильном диапазоне частот, то модули будут вести себя как обычный провод (на помехи и другие сигналы мы пока не обращаем внимания).

Формат пакета

RF-модули данного типа можно подключить напрямую к аппаратному UART или компьютеру через MAX232, но учитывая особенности их работы я бы посоветовал использовать особые протоколы, описанные программно. Для своих целей я использую пакеты следующего вида: старт-биты, байты с информацией, контрольный байт(или несколько) и стоп-бит.

Первый старт-бит желательно сделать более длинным, это даст время чтобы передатчик проснулся, приемник настроился на него, а принимающий микроконтроллер(или что там у Вас) начал прием. Затем что-то типа «01010», если на выходе приемника такое, то это скорее всего не шум.

Затем можно поставить байт идентификации — поможет понять какому из устройств адресован пакет и с еще большей вероятностью отбросит шумы. До этого момента информацию желательно считывать и проверять отдельными битами, если хоть один из них неправильный — завершаем прием и начинаем слушать эфир заново.

Дальше передаваемую информацию можно считывать сразу по байтам, записывая в соответствующие регистры/переменные. По окончании приема выполняем контрольное выражение, если его результат равен контрольному байту — выполняем требуемые действия с полученной информацией, иначе — снова слушаем эфир.

В качестве контрольного выражения можно считать какую-нибудь контрольную сумму, если передаваемой информации немного, либо Вы не сильны в программировании — можно просто посчитать какое-то арифметическое выражение, в котором переменными будут передаваемые байты.

Но необходимо учитывать то, что в результате должно получится целое число и оно должно поместится в количество контрольных байт. Поэтому лучше вместо арифметических операций использовать побитовые логические: AND, OR, NOT и, особенно, XOR.

Если есть возможность, делать контрольный байт нужно обязательно так как радиоэфир — вещь очень загаженная, особенно сейчас, в мире электронных девайсов. Порой, само устройство может создавать помехи. У меня, например, дорожка на плате с 46кГц ШИМ в 10см от приемника очень сильно мешала приему. И это не говоря о том, что RF-модули используют стандартные частоты, на которых в этот момент могут работать и другие устройства: рации, сигнализации, радиоуправление, телеметрия и пр.

Что еще можно почитать

HM-T и HM-R — описание и документация на сайте производителя.
1, 2 и 3 — интересные статьи и наблюдения (много чего полезного можно найти в комментариях).

Источник: http://www.pvsm.ru/e-lektronika-dlya-nachinayushhih/3733

Радиоуправляемая модель с нуля

Всем доброго, три месяца тому назад – сидя «на ответах маил ру» наткнулся на вопрос: http://otvet.mail.ru/question/92397727 , после данного мной ответа автор вопроса начал писать мне в личку, из переписки стало известно что Тов.

«Ivan Ruzhitsky», он же «STAWR» строит р/у машинку по возможности без «дорогих» заводских железяк.Из покупного у него имелись RF модули на 433МГц и «ведро» радиодеталей.

Я не то чтобы «заболел» этой задумкой, но все же стал размышлять о возможности реализации данного проекта с технической стороны.На тот момент я в теории радиоуправления был уже довольно не плохо подкован (я так думаю), кроме того; некоторые наработки уже были на вооружении.

Для тех кому не интересно, или не хочет читать – видео «креплю» в шапку – поставил минус и свободен.

Ну а для людей которым интересно – Администрация придумала кнопку……

Итак:Все узлы делались «на коленке» соответственно «красоты» никакой, основная задача выяснить – на сколько данный проект осуществим и во сколько это «вылезит» в рублях и в трудонях.ПУЛЬТ:Самодельный передатчик делать не стал по двум причинам:1. У Ивана он уже есть.2.

Однажды пытался замутить 27МГц – ни чего хорошего из этого не вышло.Поскольку управление задумывалось пропорциональным, всякие пульты от китайского хлама отпали сами собой.

Схему кодера (шифратор каналов) взял с этого сайта: http://ivan.bmstu.

ru/avia_site/r_main/HWR/TX/CODERS/3/index.html

Спасибо огромное авторам, именно из за этого устройства мне пришлось еще научиться «прошивать» МК.

Передатчик и приемник купил тут-же на «Парке» правда на 315МГц, просто выбирал подешевле: Модуль супергетеродинного приемника 3310 и модуль передатчика 315RF для систем беспроводного управления

На сайте с кодером есть все необходимое – сама схема, печатная плата «под утюг» и целая куча прошивок с различными расходами.

Корпус пульта спаян из стеклотекстолита, стики взял от вертолетного пульта на ИК управлении, можно было и от комповского геймпада, но жена меня убила бы, она на нем играет в «DmC», Отсек для батареек от тог-же пульта.

Приемник есть, но чтобы тачка ехала нужен еще и декодер (дешифратор каналов), вот его-то искать пришлось очень долго – у меня даже «гугл» вспотел, ну как говорится «ищущий да обрящет» и вот он: http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/decoder.html

Там же и прошивки для МК.Регулятор: Изначально сделал тот что попроще:

Но ездить только передом не айс и был выбран вот этот: 

Ссылка на сайт: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18549&st=600Там же и прошивки.Перерыв гору материнок и видео карт нужных транзисторов не нашел, а именно для верхнего плеча (Р-канальные), поэтому Н-мост (это узел который питает мотор) был спаян на базе Тошибовской микросхемы из видеомагнитофона «TA7291P»,максимальный ток 1,2А – что меня вполне устраивало (не TRAXXAS – же делаю), плату рисовал маркером за 20р, травил хлорным железом, паял со стороны дорожек. Вот что получилось.В эфир излучается «чистый» РРМ, конечно не есть хорошо, на самолет я такое не поставлю, а для игрушки пойдет и так.Машинка взята заводская, от братьев китайцев, вся трибуха кроме ходового двигателя удалена и на её место всунут наш с Иваном проект, хоть мы и заняты им порознь, задумка-то его!

Потрачено:Комплект RF модулей – 200рДва МК PIC12F675 – по 40р за штуку.Серва – TG9e 75р

+3 вечера.

Если будут вопросы с радостью отвечу, (о многом не написал)
С уважением Василий.

Источник: http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/2755/

RF – модули своими руками (TX,RX модули) прием-передача

Источник: http://radiolubitel.moy.su/blog/rf_moduli_svoimi_rukami_tx_rx_moduli_priem_peredacha/2015-01-05-231

• Главная
• Другое

Rf – модули своими рукамиСсылка на основную публикацию Adblock
detector