Аварийный блок питания 5 вольт от 1.2 вольтового аккумулятора

Для аварийного питания применяются батареи аккумуляторов или элементов питания. При длительной непрерывной эксплуатации эта батарея становится самым ненадежным узлом.

С элементами питания проще: раз в полгода выбрасывать старые батарейки и вставлять новые. Хотя это накладно и не гарантирует надежность.

Для батареи аккумуляторов нужно предусмотреть качественное автоматическое зарядное устройство с проверкой состояния и сигнализацией. Вероятность отказа батареи растет в геометрической прогрессии от количества аккумуляторов.

Можно использовать один литиевый (3,6 вольт) аккумулятор. Сделать к нему умное зарядное. По необходимости добавить преобразователь 3,6/5 вольт на МАХ-се. Получится дорогое и, может быть, качественное устройство.

Основная задача состояла в изготовлении надежного и недорогого аварийного блока питания на одном никель-кадмиевом или никель-металлогидридном аккумуляторе.

За полгода было изготовлено десяток конструкций с различными преобразователями и различными зарядными. Микросхем DC/DC, надежно работающих от 1 вольта я не нашел.

Из 5-ти преобразователей различного принципа действия только генератор на “древнем” германиевом транзисторе удовлетворил меня по надежности и КПД. На монтажной плате я испытал все ГТ402 и ГТ403, которые нашлись в моем радиохламе.

Их оказалось более десятка с разными буквами и разными коэффициентами усиления, но они все отлично работали.

Контролирующе-зарядное устройство хотел сделать попроще: на полевых транзисторах, потом на операционных усилителях, потом на компараторах. Плюс стабилитроны и оптроны и тчательная и долгая настройка. Только с применением микроконтроллера пришло удовлетворение. Пусть МК все проверяет и настраивает. Вот результат на фото.

Его технические характеристики:

Питание: 1,2 вольт – 1 аккумулятор (использовались: NiCd 800mAh, NiMH 170 – 2100mAh.)
Выходное напряжение 4,8В.
Включение в работу при исчезновении сетевого напряжения, не допуская просадку напряжения на выходе ниже 4,5В.
Работать от аккумулятора не менее 20 часов, сигналить 1 раз в 2 минуты о разряде аккумулятора ниже 1 вольта.
Учесть вероятность наличия в сети импульсных помех.
Отключение преобразователя при появлении сети.
Контроль за состоянием аккумулятора:

Отсутствует или неисправен – звуковой и световой сигнал каждые 2 минуты.
Напряжение ниже 1,28 вольт – зарядить.
Заряжать импульсным током: 80мА в течение 1 сек, пауза 25мкс, измерение напряжения. И так повторять до 1,42В. Из множества методов заряда аккумуляторов я выбрал именно такой.
После 10 циклов заряда (может через месяц, а может и через пару лет) – 1 принудительный разряд током 40 – 60мА до 1 В.

Схема состоит из экономичного стабилизатора напряжения VR1, ключа включения-выключения зарядки аккумулятора VT1, ключа включения-регулировки-выключения преобразователя напряжения 0,8/5 вольт VT2, генератора на германиевом транзисторе VT3 и трансформаторе Tr1. Микроконтроллер PIC16F676 всем этим управляет и сигнализирует светодиодами о своих действиях.

Наличие сетевого напряжения контролируется сразу после диодного моста делителем напряжения R1 – R2. Если применить другой источник питания (стабилизатор может работать от 7 до 40 вольт) нужно подобрать резисторы так, чтобы на делителе было 4,5 – 4,8 вольт. И это надо проверить еще до установки микроконтроллера в панельку.

HL2 свидетельствует о наличии сети и о нормальной работе стабилизатора напряжения 5v.

О включении заряда сигнализирует белый светодиод HL4. Зарядный ток можно изменить в зависимости от применяемого аккумулятора и мощности сетевого трансформатора подбором резистора R10 и VT2.

Печатная плата выполнена из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Отсек для аккумулятора отрезал от трехэлементного батарейного отсека.

Самым капризным узлом, при повторении схемы, является автогенератор. Но следуя моей методике, основанной на многочисленных экспериментах с разными генераторами и разными комплектующими, у Вас настройка генератора займет десяток минут. На печатную плату сначала установить только те детали, которые указаны на рисунке.

Временно подключить нагрузку (резистор 560 Ом + светодиод) и переменный резистор 5 кОм для установки и поддержания на коллекторе VT2 напряжения 0,8 вольт.

При намотке трансформатора предусмотреть возможность смотать витков 5 и оставить «хвосты», чтобы можно было домотать витков по 5. Подключить аккумулятор, именно аккумулятор, а не какой-либо блок питания.

Вместо диодов VD4-5 для наглядности я временно поставил светодиод. Получится вот так:

На выходе должно быть 3-7 вольт. Если напряжение меньше 1,5В нужно поменять у одной из обмоток начало с концом.

Выставить 0,8 вольт на коллекторе VT2 (проверять и регулировать при каждом изменении витков). Добавляя или отматывая по 1 витку первичной обмотки остановится в районе 5 вольт.

Теперь, меняя количество витков вторичной обмотки, остановиться на 4,8 вольт. Обмотки я мотал по всему кольцу.

Назначение остальных элементов схемы: VD2 и VD3 – диоды Шоттки из за малого падения 0,2В напряжения – делят питание по +, R12-R15 – ступени регулировки напряжения на выходе VT2, VD4-5 работают как стабилитрон 0,6+0,6=1,2 вольта.

Защита от сетевых помех выполнена программно. Назначение портов микроконтроллера ясно со схемы.

Транзистор VT3 ГТ402 – ГТ403 с любым индексом, с любым коэффициентом усиления. Выбор остальных деталей некритичен.

Стабилизатор напряжения 5В можно собрать на КРЕН-ке вместо LM2575..

Напоминаю, что микроконтроллер PIC16F676 имеет одну особенность: в последнюю ячейку памяти завод-изготовитель записывает поправочный коэффициент частоты. Поэтому программировать нужно в следующем порядке:

Вставить мк в программатор и нажать кнопку «читать»
По адресу 03FF прочесть и запомнить число. Например: 34АВ.
Открыть файл НЕХ программы, которую Вы хотите записать.
Найдите и измените значение ячейки по адресу 03FF. Там было 3FFF. Запишите 34АВ.
Программируйте.
В ICProg появляется сообщение: «Не … … … Вы настаиваете … … использовать ячейку 3FFF (34AB)? Отвечайте: « Да».
В WinPic ничего не спрашивает, записывает нормально.

Два таких блока уже установлены в часы, работают нормально. Но следующий будет с изменением узла контроля выходного напряжения и узла включения заряда и …

Кстати, этот аварийный блок питания неплохо реанимирует аккумуляторы. При наладке для ускорения процесса вставил совсем “дохлый” аккумулятор NiМН-1600 (за 2 секунды он заряжался от 0,5 до 1,42 вольт и саморазряжался до 1 вольта секунды за 3).

Проверил все режимы, в том числе и принудительный разряд через 10 циклов заряда. Для проверки теплового режима оставил на ночь. Тепловой режим в порядке, а аккумулятор еще до обеда непрерывно заряжался и набрал емкость процентов 80.

При проверке следующего блока для ускоренной проверки этот аккумулятор уже не годился, пришлось взять ЦНК-0,45.

Схема, печатка и НЕХ файл прилагаются.

Список радиоэлементов

Скачать список элементов (PDF)

Прикрепленные файлы:

Источник: http://cxem.net/pitanie/5-280.php

Переделка шуруповерта с аккумуляторного на сетевое питание. Вариантов много – результат один!

Те, кто использовал аккумуляторный шуруповерт – оценил его удобство. В любой момент, не путаясь в проводах, можно подлезть в труднодоступные ниши. Пока не разрядится аккумулятор.

Это первый недостаток – нуждается в регулярной подзарядке. Рано или поздно аккумуляторы выработают свой ресурс циклов перезаряда.

Это второй недостаток. Этот момент наступит тем раньше, чем дешевле ваш инструмент. Экономя средства при покупке, мы чаще всего приобретаем недорогие китайские «no-name» приборы.

В этом нет ничего зазорного, но следует отдавать себе отчет: производитель экономит так же, как и вы. Следовательно, самый дорогой блок (а это именно батарея) при комплектации будет самым дешевым. В результате мы получаем отличный инструмент с исправным двигателем и не изношенным редуктором, который не работает по причине некачественного аккумулятора.

Есть вариант приобрести новый комплект батарей, или заменить в блоке неисправные аккумуляторы. Однако это бюджетное мероприятие. Стоимость сопоставима с покупкой нового шуруповерта.

Второй вариант – применение запасного или старого аккумулятора от автомобиля (если он у вас имеется). Но стартерная батарея имеет большой вес, и пользование таким тандемом не очень комфортно.

Выход есть – переделка шуруповерта в сетевой

Да, при этом теряется одно из преимуществ аккумуляторного инструмента – мобильность. Но для работ в помещениях с доступом к сети 220 вольт – это отличный выход. Тем более что вы даете новую жизнь сломанному инструменту.

Есть две концепции, как из аккумуляторного шуруповерта сделать сетевой:

Внешний блок питания. Идея не такая абсурдная, как может показаться. Даже крупный и тяжелый понижающий выпрямитель может просто стоять возле розетки. Вы одинаково привязаны к блоку питания, и к воткнутой сетевой вилке. А низковольтный шнур можно сделать любой длины;

Соответственно, питающий шнур на 12-19 вольт должен быть с большим сечением, нежели на 220 вольт.

Блок питания в корпусе от аккумулятора. Мобильность сохраняется, вы ограничены лишь длиной сетевого кабеля. Единственная проблема – как втиснуть достаточно мощный трансформатор в небольшой корпус. Вопросы по поводу того, как работает магазинный компактный шуруповерт от сети – можно не задавать. Там изначально установлен мотор на 220 вольт. Снова вспоминаем закон Ома, и понимаем, что мощный электродвигатель на 220 вольт может быть компактным.

Популярное: Биты для шуруповерта – виды и применение

Переделка шуруповерта своими руками

Рассмотрим вариант с выносным блоком питания

Использование блока питания от персонального компьютера.
На радиорынке за небольшую стоимость можно приобрести старый блок питания от персонального компьютера. Нужен вариант формата «АТ», который нужно было выключать клавишей после выхода из операционной системы.

Пользователи со стажем помнят такие системные блоки. Преимущество такого БП еще и в том, что там указана честная мощность. Если написано 300W – значить можно смело снять с 12-вольтового выхода 15-16 ампер (снова обращаемся к закону Ома). Этого вполне достаточно для питания среднего шуруповерта.

Такие блоки имеют в комплекте кнопку включения. Еще одно преимущество – наличие вентилятора охлаждения и продвинутой системы защиты от перегрузки. Если вы будете прятать источник питания в красивый корпус – не забудьте оставить отверстие для вентиляции.

Подключение очень простое. Черный провод (-), желтый провод (+12V).

Ограничения – шуруповерт с напряжением питания выше 14 вольт, работать не будет.

Использование зарядного устройства для автомобильного аккумулятора.
Принцип тот же, что и с использованием компьютерного блока питания. Надо приобрести старый блок заряда для стартерных батарей.

Современная мода на компактные импульсные зарядники оставила за бортом аналоговые линейные приборы, с ручной регулировкой напряжения и тока заряда.

Поэтому такой прибор можно приобрести на автомобильном рынке за символическую стоимость.

Хорошо, если напряжение можно регулировать плавно – в таком случае, ваш импровизированный блок питания подойдет к любому шуруповерту. Переделка его на сетевой инструмент сводится к подключению входа электромотора к силовым клеммам зарядного устройства.

Изготовление самодельного блока питания.
Если вы знакомы с принципами построения электрических схем – можно самостоятельно изготовить блок питания. Схема, дающая общие понятия – на иллюстрации.

Трансформатор можно подобрать от старого лампового телевизора, или другой бытовой техники. Мощность по 220 вольтам 250-350W. Главное, блок питания – донор не должен быть импульсным.

Напряжение на вторичной обмотке 24-30 вольт. Вторичная обмотка выполняется из провода соответствующего сечения. Впрочем, если ток выходной обмотки будет не менее 15 ампер (см. спецификацию трансформатора) – беспокоиться не о чем. После потерь на диодном мосту (1-1,5 В на диоде) вы получите требуемое значение на выходе.

Если вы имеете электротехническое образование – произведите расчет самостоятельно. Или практическим способом: подключив в качестве нагрузки лампу накаливания 220 вольт 100W, замерьте напряжение на выходе. Если оно превышает потребности шуруповерта – уменьшите количество витков вторичной обмотки трансформатора.

Сетевой блок питания для шуруповерта в корпусе от аккумулятора

Если ваш инструмент не слишком мощный – можно разместить блок питания в ручке или корпусе от испорченных аккумуляторов.

Встраиваем готовый блок питания.
Для этого надо приобрести готовый блок с подходящими характеристиками и габаритами. На радиорынках такого добра достаточно. Берете с собой корпус, и отправляетесь на примерку. Когда искомый источник питания куплен – аккуратно отделяем его от корпуса.

Размещаем в коробке от аккумуляторных батарей шуруповерта. Все компоненты должны быть надежно закреплены. При необходимости удлиняем провода, соединяющие плату управления и трансформатор. Если схема во время работы коснется металлических частей трансформатора – произойдет короткое замыкание.

Популярное: Электрический шуруповерт – различные виды и характеристики.

Поскольку место в корпусе позволяет – разнесите плату и трансформатор для лучшего охлаждения. Какой бы качественный блок питания вы не выбрали – нагрузка будет высокая, и возможен перегрев.

Не лишним будет закрепить на силовых управляющих микросхемах дополнительные радиаторы. Поработайте шуруповертом продолжительное время, отключите его от сети и потрогайте радиодетали на плате управления.

Вы сами поймете, какие элементы нуждаются в отводе тепла. В корпусе можно проделать отверстия для циркуляции воздуха.

Переделка блока питания своими руками не отнимет много времени, а стоимость приобретенного модуля несравнима с восстановлением работоспособности аккумулятора.

Самодельная схема питания. Если вы с паяльником на «ты» — этот материал пригодится в качестве инструкции.

Схема реализована на доноре, в виде балласта к галогеновому прожектору мощностью 150W. Добавленные компоненты указаны на схеме цветными вставками.

Источник: http://obinstrumente.ru/elektroinstrument/shurupovert/peredelka-shurupoverta-na-setevoe-pitanie.html

Аккумуляторы для охранных и пожарных сигнализаций. 12 вольт 1.2-7ачас

В системах охранной и пожарной сигнализации используются аккумуляторы напряжением 12 вольт, и емкостью 1.2 а/ч 4.5 а/ч или 7а/ч

Задача аккумулятора в составе блока сигнализации в случае обесточивания квартиры или офиса поддерживать работу электроники до момента устранения неисправности питающей электросети. Время автономной работы охранной сигнализации зависит от емкости резервного аккумулятора и ограничивается габаритными размерами самого блока ОПС.

При частых отключениях электроэнергии рекомендуется заменить штатный аккумулятор например 7 Ач на аналогичный по размеру, но большей емкости, например 9ач. Кроме этого, по регламенту и для повышения надежности системы необходимо менять аккумулятор на новый не реже 1 раза в год для аккумуляторов емкостью 1.

2 ач и раз в три года для АКБ емкостью 7ач.

В этой таблице присутствуют аккумуляторы только с клеммой F1, это узкая клемма 4,8мм, которая используется в большинстве сигнализаций.

Аккумуляторы для сигнализаций 4.5ah 12v:

Внимание! Стоимость аккумуляторов для охранных сигнализаций указана при покупке в розницу. Для ОПТОВЫХ покупателей цена указана в соответствующих колонках в карточке товара!

Отправить запрос на оптовые цены, получить КП, счет и уточнить сроки поставки

Чем мех дороже – тем он лучше. Тоже, с АКБ, основной компонент аккумулятора, это свинец, чем он чище, тем прослужит дольше, а чистый свинец – не может стоить дешево! В габаритах АКБ на 1.2 а/ч лучший показатель по отзывам наших покупателей у двух моделей:

Срок службы аккумулятора для сигнализаций

В зависимости от качества свинца аккумулятора, “интеллекта” зарядного устройства и температуры эксплуатации срок службы от 1 года до трех лет! при этом если посмотреть техническую документацию к акб, там будет написано гораздо больше.

в сигнализациях не стоят хорошие зарядные устройства и они как привило не учитывают температурную компенсацию тока заряда и вротое – сама температура внутри корпуса опс, где установлена акб. там выше 20 градусов, а это приводит к преждевременному старению акб.

в ибп обычно для охлаждения стоят вентиляторы и там батареи служат гораздо дольше. наши рекомендации менять акб не реже чем раз в два года, а на ответственных объектах, по регламенту лучше раз в год.

на фотографии изображена акб от простой охранной сигнализации, про которую хозяин забыл на 7 лет и в следствии этого ее корпус треснул от перезаряда.

такое недопустимо, при нулевой емкости аккумулятора ток заряда, протекающий по акб, сильно разогревает аккумулятор и это приводит в вздутию и разрушению корпуса. при неблагоприятных условиях (температура, пыль внутри) может произойти и возгорание самой пожарной сигнализации. поэтому, пожалуйста, вовремя меняйте акб!

эксплуатация аккумуляторов в составе опс

Большинство охранных сигнализаций сами управляют зарядом резервных аккумуляторов и вмешиваться в этот процесс не надо, но бывают случаи, когда плата заряда не работает (по причине брака или элементарного окисления контакта в проводах к АКБ ) тогда отследить эту ситуацию практически не возможно, и проявляется не готовность АКБ только при внезапном отключении электроэнергии. Самый лучший вариант проверить степень готовности (заряженности) аккумулятора в составе охранных пожарных сигнализаций, это принудительно отключить электропитание и посмотреть на время, через которое сигнализация выдаст оповещение о разряде АКБ. Если через 5-10 минут Вы получите сигнал о разряде, то нужно менять аккумулятор и важно вспомнить, когда он был установлен. Год назад – это говорит о плохом аккумуляторе, пол-года назад – это говорит о необходимости проверить зарядное устройство сигнализации, а для этого нужен мастер из обслуживающей организации.

Можно ли заменить аккумулятор малой емкости на большую? Допустим Ваш Дом находится в труднодоступном зимой особенно месте или просто доехать до него долго, при частых отключениях электроэнергии аккумулятор может не успеть восстановиться после разряда и на следующее отключение еге может не хватить, при этом Вы будите постоянно получать сообщения о необходимости замены АКБ. Можно постивить вместь штатного АКБ на 1.2 Ah, больший, на 4.5 Ah или даже на 7 Ah. Законный вопрос – а будет ли заряжать сигнализация такой большой АКБ: да будет, но дольше, и не до 100%. Это плохо, но имея большую емкость, такой АкБ не будет постояянно разряжаться в “0” и это продлит его срок службы и время автономии сигнализации.

Источник: https://www.h-energy.ru/akkumuljatory-dlja-pozharnoj-signalizaci/

Как подключить светодиод к батарейке: 1,5 и 3 Вольта, 9В Крона

Доступность и относительно невысокие цены на сверхъяркие светодиоды (LED) позволяют использовать их в различных любительских устройствах.

Начинающие радиолюбители, впервые применяющие LED в своих конструкциях, часто задаются вопросом, как подключить светодиод к батарейке? Прочтя этот материал, читатель узнает, как зажечь светодиод практически от любой батарейки, какие схемы подключения LED можно использовать в том или ином случае, как выполнить расчет элементов схемы.

К каким батарейкам можно подключать светодиод?

В принципе, просто зажечь светодиод, можно от любой батарейки. Разработанные радиолюбителями и профессионалами электронные схемы позволяют успешно справиться с этой задачей. Другое дело, сколько времени будет непрерывно работать схема с конкретным светодиодом (светодиодами) и конкретной батарейкой или батарейками.

Для оценки этого времени следует знать, что одной из основных характеристик любых батарей, будь то химический элемент или аккумулятор, является емкость. Емкость батареи – С выражается в ампер-часах.

Например, емкость распространенных пальчиковых батареек формата ААА, в зависимости от типа и производителя, может составлять от 0.5 до 2.5 ампер-часов. В свою очередь светоизлучающие диоды характеризуются рабочим током, который может составлять десятки и сотни миллиампер.

Таким образом, приблизительно рассчитать, на сколько хватит батареи, можно по формуле:

T= (C*Uбат)/(Uраб.led*Iраб.led)

В данной формуле в числителе стоит работа, которую может совершить батарея, а в знаменателе мощность, которую потребляет светоизлучающий диод. Формула не учитывает КПД конкретно схемы и того факта, что полностью использовать всю емкость батареи крайне проблематично.

При конструировании приборов с батарейным питанием обычно стараются, чтобы их ток потребления не превышал 10 – 30% емкости батареи. Руководствуясь этим соображением и приведенной выше формулой можно оценить сколько нужно батареек данной емкости для питания того или иного светодиода.

Как подключить от пальчиковой батарейки АА 1,5В

К сожалению, не существует простого способа запитать светодиод от одной пальчиковой батарейки. Дело в том, что рабочее напряжение светоизлучающих диодов обычно превышает 1.5 В. Для сверхьярких светодиодов эта величина лежит в диапазоне 3.2 – 3.4В.

Поэтому для питания светодиода от одной батарейки потребуется собрать преобразователь напряжения.

Ниже приведена схема простого преобразователя напряжения на двух транзисторах с помощью которого можно питать 1 – 2 сверхъярких LED с рабочим током 20 миллиампер.

Данный преобразователь представляет собой блокинг-генератор, собранный на транзисторе VT2, трансформаторе Т1 и резисторе R1. Блокинг-генератор вырабатывает импульсы напряжения, которые в несколько раз превышают напряжение источника питания. Диод VD1 выпрямляет эти импульсы. Дроссель L1, конденсаторы C2 и С3 являются элементами сглаживающего фильтра.

Транзистор VT1, резистор R2 и стабилитрон VD2 являются элементами стабилизатора напряжения. Когда напряжение на конденсаторе С2 превысит 3.

3 В, стабилитрон открывается и на резисторе R2 создается падение напряжения. Одновременно откроется первый транзистор и запирет VT2, блокинг-генератор прекратит работу.

Тем самым достигается стабилизация выходного напряжения преобразователя на уровне 3.3 В.

Трансформатор Т1 можно намотать на кольце из феррита марки 2000НН. Диаметр кольца может быть 7 – 15 мм. В качестве сердечника можно использовать кольца от преобразователей энергосберегающих лампочек, катушек фильтров компьютерных блоков питания и т. д. Обмотки выполняют эмалированным проводом диаметром 0.3 мм по 25 витков каждая.

Данную схему можно безболезненно упростить, исключив элементы стабилизации. В принципе схема может обойтись и без дросселя и одного из конденсаторов С2 или С3 . Упрощенную схему может собрать своими руками даже начинающий радиолюбитель.

Cхема хороша еще тем, что будет непрерывно работать, пока напряжение источника питания не снизится до 0.8 В.

Как подключить от 3В батарейки

Подключить сверхъяркий светодиод к батарее 3 В можно не используя никаких дополнительных деталей. Так как рабочее напряжение светодиода несколько больше 3 В, то светодиод будет светить не в полную силу. Иногда это может быть даже полезным.

Например, используя светодиод с выключателем и дисковый аккумулятор на 3 В (в народе называемая таблеткой), применяемый в материнских платах компьютера, можно сделать небольшой брелок-фонарик.

Такой миниатюрный фонарик может пригодиться в разных ситуациях.

От такой батарейки — таблетки на 3 Вольта можно запитать светодиод

Используя пару батареек 1.5 В и покупной или самодельный преобразователь для питания одного или нескольких LED, можно изготовить более серьезную конструкцию. Схема одного из подобных преобразователей (бустеров) изображена на рисунке.

Бустер на основе микросхемы LM3410 и нескольких навесных элементов имеет следующие характеристики:

входное напряжение 2.7 – 5.5 В.
максимальный выходной ток до 2.4 А.
количество подключаемых LED от 1 до 5.
частота преобразования от 0.8 до 1.6 МГц.

Выходной ток преобразователя можно регулировать, изменяя сопротивление измерительного резистора R1. Несмотря на то, что из технической документации следует, что микросхема рассчитана на подключение 5-ти светодиодов, на самом деле к ней можно подключать и 6.

Это обусловлено тем, что максимальное выходное напряжение чипа 24 В. Еще LM3410 позволяет регулировать яркость свечения светодиодов (диммирование). Для этих целей служит четвертый вывод микросхемы (DIMM).

Диммирование можно осуществлять, изменяя входной ток этого вывода.

Как подключить от 9В батарейки Крона

«Крона» имеет относительно небольшую емкость и не очень подходит для питания мощных светодиодов. Максимальный ток такой батареи не должен превышать 30 – 40 мА. Поэтому к ней лучше подключить 3 последовательно соединенных светоизлучающих диода с рабочим током 20 мА. Они, как и в случае подключения к батарейке 3 вольта не будут светить в полную силу, но зато, батарея прослужит дольше.

Схема питания от батарейки крона

В одном материале трудно осветить все многообразие способов подключения светодиодов к батареям с различным напряжением и емкостью. Мы постарались рассказать о самых надежных и простых конструкциях. Надеемся, что этот материал будет полезен как начинающим, так и более опытным радиолюбителям.

Источник: http://ledno.ru/svetodiody/kak-podklyuchit-led-k-batareike.html