Автоматический выключатель освещения

Выключатель света с датчиком

Управление освещением с помощью автоматических выключателей давно стало привычным действием в жизни каждого человека. Такое управление простое в установке и использовании.

Содержание статьи:

Нередко возникают ситуации, когда кто-то может забыть выключить освещение на улице или в доме. В результате тратится напрасно электроэнергия и повышается пожарная опасность.

Это связано с человеческим фактором, который переменчив и приводит к таким последствиям.

Но есть и автоматическое выключение света, которое полностью может контролировать подачу питания при подключении датчика в цепь.

Автоматическое включение света в квартире и доме

В зависимости от места установки, можно выбрать несколько принципов работы этих устройств. Они могут реагировать:

На хлопок ладонями или просто на шум.
На передвижение людей или предметов в помещении.
На степень освещённости.

Все они могут комбинироваться между собой и работать в одной цепи, что позволяет освещение контролировать сразу несколькими способами.

Чтобы контролировать освещение в комнатах, помогут два вида датчиков. Для ванной комнаты чаще всего используют датчики движения для контроля света. К примеру, если кто-то заходит, то устройство включает питание лампы, а при выходе через минуту, когда движения нет, освещение отключается.

Это наиболее простая схема регулировки. В ней бывают ложные срабатывания, если зайти и остановиться на долгое время.

Это может произойти, когда принимают ванну или находятся в туалете и выключатель света с датчиком движения не фиксирует перемен. Для устранения этого эффекта иногда к нему включают в цепь датчик присутствия.

Он предотвращает ложное срабатывание. Детальнее читайте в статье об автоматическом включение света в ванной и туалете.

Особенности работы датчиков

Регистратор перемещений постоянно сканирует помещение на наличие в нём инфракрасных лучей. Как только они появляются, то происходит мгновенное срабатывание. Во время длительного нахождения человека в комнате, идёт постоянное сканирование пространства датчиком присутствия, который намного чувствительнее датчика движения.

Он способен различить малейшие перемещения, которые всё равно происходят. В этом ему помогает большое количество линз, постоянно собирающих информацию и подающих её на центральный оптический элемент.

Умный выключатель света также может работать от хлопка ладонями. Для этого в нём установлен микрофон с высокой избирательностью, который способен различить характерный звук от остальных. Также есть варианты автоматики, которая анализирует полученный спектр с записанным в нём фрагментом. Такое исполнение позволит управлять светом при помощи определённого слова, звука или других шумов.

Умные выключатели для уличного освещения

Как правило, на улице используют автоматический выключатель света с фотодатчиком, который реагирует на уровень освещения. Он способен с наступлением сумерек включить освещение и когда утром начнёт светать снова, включить его. Он полностью автономный и требует лишь одноразовой установки и настройки.

Иногда нужно автоматизировать освещение в коридоре или лестничной площадке. Для этой цели идеально подойдёт датчик движения, который на время прохода человеком пространства подсветит путь.

Для работы датчик света использует фотоэлемент, который чувствителен к окружающему уровню освещения. Его можно настроить на определённые уровни срабатывания. Это может быть наступление полной темноты или незначительное затемнение. Также этот датчик с успехом используется в комбинации с регистратором движения.

В результате получается, что в ночное время суток если появится движение возле датчика, то зажжётся освещение. В дневное время срабатыванию будет мешать закрытый датчик освещения.

Для правильной установки датчика освещения необходимо установить его в нейтральной зоне, где на него не будет падать свет от лампы. Также желательно чтобы он не был в тени деревьев или других объектов. Так как он должен быть установлен на открытом воздухе, то его степень защиты должна обеспечивать стандарт не ниже IP44.

При управлении сразу несколькими потребителями электричества, нужно проверить суммарную нагрузку, которая проходит через датчик. Если она превышает номинальную мощность, то потребуются специальные контроллеры для приёма сигнала с датчика, которые и будут регулировать освещение.

Выключатели для умного дома служат повышению комфортного пользования освещением, которое автоматически регулируется в зависимости от установленных датчиков. При комбинации нескольких из них в одной цепи, получается гибкая система по управлению освещением.

Стоит заметить, что помимо управления лампочками, такие датчики с успехом могут включать питание вентиляции, кондиционера, отопления или других приборов в зависимости от требования пользователя.

Источник: http://rmnt.net/avtomaticheskoe-vklyuchenie-i-vyklyuchenie-sveta/26143

6 важных критериев выбора автоматического выключателя

Вы здесь:Основное назначение автоматического выключателя – защита электропроводки от токов короткого замыкания (в дальнейшем КЗ) и перегрузок электросети.

Если произойдет аварийная ситуация и по домашней проводке пройдет сверхток, изоляция кабеля мгновенно расплавится, а сама проводка вспыхнет, как бенгальские огни. Результат будет, как Вы понимаете, плачевный – возникновения пожара и что еще хуже – поражение электрическим током.

Чтобы такого не произошло, в квартирном щитке нужно обязательно установить автомат (а лучше несколько) с подходящими характеристиками.

О том, как выбрать автоматический выключатель по току, сечению кабеля и остальным техническим характеристикам, читайте дальше! Сразу же советуем обязательно просмотреть видео инструкцию, предоставленную ниже, в которой наглядно показывается методика расчета нужных параметров автоматики.

Основные критерии выбора

Итак, рассмотрим, как правильно подобрать наиболее важные параметры устройства для защиты проводки в доме и квартире.

Ток КЗ. Чтобы выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания, необходимо учитывать важное условие – правилами ПУЭ автоматы с наибольшей отключающей способностью менее 6 кА запрещаются. На сегодняшний день устройства могут иметь номиналы 3; 4,5; 6 и 10 кА. Если Ваш дом размещен рядом с трансформаторной подстанцией, нужно выбрать автоматический выключатель, срабатывающий при предельном коротком замыкании в 10 кА. В остальных случаях вполне достаточно подобрать коммутационный аппарат номиналом 6000 Амер.
Номинальный ток (рабочий). Следующий, не менее важный критерий выбора автомата для дома – по номинальному току. Данная характеристика отображает значение тока, свыше которого произойдет разъединение цепи и, соответственно, защита электропроводки от перегрузок. Чтобы выбрать подходящее значение (оно может быть 10, 16, 32, 40А и т.д.), необходимо опираться на сечение кабеля домашней проводки и мощность потребителей электроэнергии. Именно от того, насколько большой ток способны пропустить жилы через себя и в то же время, какая суммарная мощность всей бытовой техники, будет зависеть рабочий ток устройства коммутации. В данном случае для выбора подходящей характеристики автоматического выключателя рекомендуем сначала определить сечение кабеля в Вашем доме либо квартире, после чего руководствоваться данными таблицами:
Ток срабатывания. Одновременно с рабочим током автомата нужно подобрать его номинал по току срабатывания. Как Вы знаете, при включении мощных электроприборов пусковой ток может быть значительно Выше номинального (вплоть до 12 кратного значения). Чтобы автоматический выключатель не сработал, восприняв включение двигателя, как короткое замыкание, нужно правильно выбрать класс коммутационного аппарата. На сегодняшний день для бытового применения могут использоваться классы B, C и D. Для дома и квартиры лучше всего выбрать устройство класса B, если в кухне установлена газовая плита и нет мощных потребителей электроэнергии. Если установлена электроплита либо мощный электрический котел, лучше подобрать подходящий автомат класса C. Ну и если у Вас в частном доме задействованы электродвигатели большой мощности, необходимо осуществить выбор коммутационного аппарата с маркировкой «D».
Селективность. Данный термин подразумевает отключение в аварийной ситуации только определенного, проблемного участка, а не всей электроэнергии в доме. Тут уже нужно немного вникнуть в логическую цепочку и выбрать номиналы автоматических выключателей согласно обслуживающей линии. Вершину так называемого разветвления должен занимать вводной автомат, номинал которого не должен превышать максимально допустимую нагрузку на электропроводку, исходя из сечения провода. Номинальный ток вводного коммутационного аппарата должен превышать значение рабочего тока всех остальных, нижестоящих автоматических выключателей в щитке. Для частного дома рекомендуется на ввод выбрать аппарат на 40А, на электроплиту – 32А, на электроприборы до 5 кВт – 25А, розетки – 16А и освещение – 10А. При выборе такого варианта сборки распределительного щитка условие селективности будет удовлетворено.
Количество полюсов. Еще один, не менее важный критерий выбора, с которым, как правило, возникает меньше всего вопросов. Итак, для однофазной сети 220 Вольт на ввод рекомендуется выбрать двухполюсный однофазный автомат. На освещение и отдельно подключаемую бытовую технику (к примеру, стиральную машину, водонагреватель, кондиционер) нужно подобрать подходящий однополюсный автоматический выключатель. Если у Вас в доме трехфазная электросеть, на ввод купите четырехполюсный коммутационный аппарат. Ну и для защиты двигателя от сверхтоков нужно выбрать трехполюсный автомат на 380 Вольт.
Завод изготовитель. Очень важно правильно выбрать фирму автомата, иначе при покупке подделки далеко не факт, что указанные выше параметры по факту являются такими же. В результате, при токе КЗ электромагнитный расцепитель может не сработать и как следствие – пожар в доме. Чтобы такого не произошло рекомендуется осуществлять подбор коммутационных аппаратов и другой автоматики только от качественных фирм. Рейтинг лучших производителей автоматических выключателей мы предоставили в соответствующей статье!

Рекомендуем также просмотреть видео инструкцию, в которой предоставлены все необходимые таблицы и формулы для выбора автоматического выключателя по току, мощности и сечению кабеля:

Как правильно подобрать подходящий номинал коммутационного аппарата для дома и квартиры?

Перечисленные критерии выбора автоматического выключателя являются основными, и первым делом обращайте внимание на данные параметры.

Следует отметить, что экономить на автоматах очень глупо! Разница между качественным изделием (от производителя ABB либо Schneider Electric) и подделкой не слишком велика, если учитывать, что на кону стоит Ваш дом и, что более важно – жизнь!

Недопустимые ошибки при покупке

Существует несколько ошибок, которые могут допустить электрики-новички при выборе автоматического выключателя по силе тока и нагрузке.

Если Вы неправильно выберите защитную автоматику, даже немного «промахнувшись» с номиналом, это может повлечь за собой множество неблагоприятных последствий: срабатывание автомата при включении электроприбора, электропроводка не выдержит токовые нагрузки, срок службы выключателя быстро сократиться и т.д.

Чтобы такого не произошло, рекомендуем ознакомиться со следующими ошибками, что позволит в будущем правильно выбрать автоматический выключатель для своего дома либо квартиры:

Первое и самое важное, что вы должны знать — во время заключения договора новые абоненты заказывают энергетическую мощность своего присоединения. От этого технический отдел производит расчет и выбирает в каком месте будет происходить подключение и сможет ли оборудование, линии, ТП выдержать нагрузку. Также по заявленной мощности рассчитывается сечение кабеля и номинал защитного автомата. Для квартирных абонентов недопустимо самовольное увеличение нагрузки на ввод без его модернизации, поскольку по проекту уже заявлена мощность и проложен питающей кабель. В общем номинал вводного автомата выбираете не вы, а технический отдел. Если в итоге вы захотите выбрать более мощный автоматический выключатель, все должно согласовываться.
Всегда ориентируйтесь не на мощность бытовой техники, а на электропроводку. Не стоит осуществлять выбор автомата только по характеристикам электроприборов, если проводка старая. Опасность в том, что если, к примеру, для защиты электроплиты Вы выберите модель на 32А, а сечение старого алюминиевого кабеля способно выдержать только ток в 10А, то Ваша проводка не выдержит и быстро расплавиться, что станет причиной короткого замыкания в сети. Если же Вам нужно выбрать мощный коммутационный аппарат для защиты, первым делом замените электропроводку в квартире на новую, более мощную.
Если, к примеру, при расчете подходящего номинала автомата по рабочему току у Вас вышло среднее значение между двумя характеристиками – 13,9А (не 10 и не 16А), отдавайте предпочтение большему значению только в том случае, если Вы знаете, что проводка выдержит токовую нагрузку в 16А.
Для дачи и гаража лучше выбрать автоматический выключатель помощнее, т.к. здесь могут использоваться сварочный аппарат, мощный погружной насос, асинхронный двигатель и т.д. Лучше заранее предусмотреть подключение мощных потребителей, чтобы потом не переплачивать на покупке коммутационного аппарата большего номинала. Как правило, 40А вполне хватает для защиты линии в бытовых условиях применения.
Желательно подобрать всю автоматику от одного, качественного производителя. В этом случае вероятность какого-либо несоответствия сводится к минимуму.
Покупайте товар только в специализированных магазинах, а еще лучше – у официального дистрибьютора. В этом случае Вы вряд ли выберите подделку и к тому же, стоимость изделий у прямого поставщика, как правило, немного ниже, чем у посредников.

Вот и вся методика правильного выбора автомата для собственного дома, квартиры и дачи! Надеемся, что теперь Вы знаете, как выбрать автоматический выключатель по току, нагрузке и остальным, не менее важным характеристикам, а также какие ошибки не следует допускать при покупке!

Рекомендуем прочитать:

Как правильно подобрать подходящий номинал коммутационного аппарата для дома и квартиры?

Другие статьи по теме

Рейтинг лучших производителей автоматических выключателей

4 способа проверки работоспособности УЗО

Источник: https://samelectrik.ru/6-vazhnyx-kriteriev-vybora-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya.html

Автомат – выключатель освещения

Простая система автоматически включает свет в прихожей при открывании входной двери. Свет горит примерно 1,5 минуты, за которые вполне успеваешь войти и раздеться-разуться, а потом свет автоматически гаснет.

Включением света управляет реле, поэтому можно использовать лампу абсолютно любого типа и не бояться, что она не сможет нормально работать или ее переходные процессы что-нибудь повредят.

Есть возможность немного управлять продолжительностью включения света – если входная дверь открывается на очень непродолжительное время, то свет включается на несколько секунд. Чем больше время, в течение которого открыта дверь, тем дольше горит свет в прихожей после ее закрывания.

Схема устройства:

Вся “главная” часть занимает самый правый краешек схемы. При открывании двери замыкается выключатель S1 и через резистор R6 заряжается конденсатор С3. При этом открывается полевой транзистор VT2 и подает питание на обмотку реле К1.

Реле включается и замыкает контакты в цепи лампы. Лампа горит. Когда дверь закрывается, S1 размыкается, и С3 начинает разряжаться через резистор R5. Как только он разрядится до напряжения 2…3 вольта, реле выключится. Все. Система вновь готова к работе.

Диод VD4 защищает транзистор от пробоя при отключении реле.

Если не дожидаясь выключения света снова открыть дверь, то конденсатор С3 подзарядится, и выдержка времени снова начнется снова по полной программе.

Поскольку резистор R6, через который заряжается времязадающий конденсатор, имеет довольно большое сопротивление, то С3 заряжается не очень быстро. Поэтому напряжение, до которого он зарядится, зависит от того, как долго открыта дверь. Если недолго – то он зарядится до небольшого напряжения и разрядится быстрее. Значит, и лампа будет гореть не очень долго.

Вся остальная часть схемы – источник питания 15 вольт 30…40 мА. Я использовал бестрансформаторный источник, т.к. он дешевле и меньше по габаритам. Конденсатор С1 – балластный, он ограничивает ток, потребляемый цепью, и на нем падает практически все напряжение 220 вольт.

Резистор R1 разряжает конденсатор, чтобы, например, не стукнуло током, если начнешь ремонтировать схему, а С1 остался заряженным до 220! R2 ограничивает бросок тока при включении питания.

Ведь в момент включения все конденсаторы разряжены, и ток заряда, который пойдет через С1, VD1 и С2, может достигать нескольких десятков ампер! Пусть и очень-очень кратковременно, но такой ток никто не любит. И после десятка-другого включений что-нибудь может сгореть.

С резистором R2 ток включения не превышает 4…5 ампер, и все элементы его легко выдерживают (поскольку от протекает очень короткое время).

VD1 – выпрямитель, С2 – фильтр, VD2 и R3 – индикатор включения. Я использовал яркий белый светодиод, и получил дополнительный сервис – ночью светодиод довольно ярко освещает прихожую, так что ни обо что не споткнешься в темноте.

VD3, R4 и VT1- аналог мощного стабилитрона (15 вольт, 50…60 мА – если такой есть, то можно его использовать) и стабилизирует напряжение питания.

Получается простой и эффективный параллельный стабилизатор, а ток ограничен конденсатором С1 на уровне примерно 35 мА.

Схема потребляет от сети мощность Р = 15 В х 35 мА = 525 мВт ~ 0,5 Вт. Так что очень экономичная.

Конструкция и детали.

Помните, что напряжение 220 вольт, присутствующее в схеме, опасно для жизни!

В бестрансформаторной схеме все элементы находятся под напряжением сети, поэтому дотрагиваться до них можно, только полностью отключив всю схему, и подождав 5…10 секунд, пока разрядятся все емкости!

Источник: http://cxema.my1.ru/publ/konstrukcii_dlja_doma_i_dachi/upravlenie_osveshheniem/avtomat_vykljuchatel_osveshhenija/77-1-0-5879

Как Выбрать Автоматический Выключатель По Мощнисти и Току Для Дома?

Автоматические выключатели необходимы для защиты электропроводки от перегрузок и возникновения короткого замыкания (дальше КЗ). В случае возникновения аварийной ситуации в электросети, по проводке в доме может пройти сверхток, в этом случает изоляция кабеля моментально расплавится, а сама электропроводка будет сверкать как бенгальские огни.

Понятно, что результат может быть очень плачевным. Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, в электро-щитке необходимо непременно автоматический выключатель (а лучше сразу несколько). О том, как подобрать автомат по сечению кабеля, току и иным техническим характеристикам, постараемся рассказать в данной статье.

Итак, подбирая автоматический выключатель для дома, необходимо обращать внимание на его основные параметры.

Ток короткого замыкания

Для выбора автоматического выключателя по такому показателю, как ток короткого замыкания, нужно учитывать одно важное условие –правила ПУЭ запрещают использование автоматов, у которых наибольшая отключающая способность меньше 6-ти кА.

Сегодня на рынке можно встретить устройства с номиналами в 3; 4,5; 6 и 10 кА. Так, если ваше жилье располагается в непосредственной близости от трансформаторной подстанции, то стоит приобрести автомат на 10 кА.

В иных случаях будет вполне достаточно использование автомата на 6 кА.

Рабочий ток (номинальный)

Номинальный ток – это такой же важный критерий в выборе автоматического выключателя для дома. Этот показатель указывает значение тока, при превышении которого произойдет разъединение электрической цепи. Подбирая подходящее значение (10, 16, 32, 40А и т.д.

), нужно обращать внимание на два основных показателя: мощность потребителей электроэнергии в доме и сечение кабеля проводки. Рабочий ток автомата будет непосредственно зависеть от того, какой наибольший по величине ток сможет пропустить через себя электропроводка.

В этом случае, следует предварительно выяснить сечение кабеля в помещении и только после этого, с помощью специальных таблиц, выбирать подходящий по характеристикам автоматический выключатель.

Таблица для расчета необходимого сечения кабеля

Ток срабатывания

Вместе с номинальным током автоматического выключателя, необходимо выбрать его номинал согласно току срабатывания. Во время включения особенно мощных приборов пусковой ток может превышать номинальный в 12 раз.

Именно поэтому, чтобы АВ не сработал, приняв подключение электротехники за короткое замыкание, следует верно выбрать класс автоматического выключателя. Для бытового использования применяются классы D, C и B. Для квартиры или дома, где на кухне стоит газовая плита, лучше выбрать прибор класса В.

В случае наличия электроплиты или мощного электрического котла, нужно выбирать автомат класса С или D.

Селективность

Понятие селективности – отключение лишь определенного участка при аварийной ситуации. При этом другие участки будут работать.

В этом случае необходимо немного разобраться в логической цепочке и подобрать номиналы АВ согласно линии обслуживания.

В вершине разветвления проводки должен находиться вводной АВ, номинал которого должен быть меньше либо равен величине максимально допустимой нагрузке на проводку, согласно сечению кабеля.

Рабочий ток вводного коммутационного устройства должен быть выше значения номинального тока всех нижестоящих автоматов в электро-щитке.

Для квартиры или частного дома оптимальными будут аппараты со следующими значениями: ввод – 40А, электроплита – 32А, освещение – 10А, розетки – 16А, электроприборы до 5кВт – 25А.

Выбрав такой вариант сборки распределительного щитка, необходимое условие селективности будет достигнуто.

Число полюсов

Количество полюсов – это еще один немаловажный критерий подбора АВ. С ним, обычно, возникает меньше всего трудностей. Итак, для обычной однофазной сети на 220 Вольт на ввод следует устанавливать однофазный двухполюсный автоматический выключатель.

На отдельно подключаемые бытовые приборы и освещение необходимо устанавливать подходящий однополюсный АВ.

В случае, если в вас в квартире или доме присутствует трехфазная электрическая сеть, то на ввод стоит приобрести четырехполюсное коммутационное устройство.

Производитель

Очень важно верно выбрать производителя автоматических выключателей. В ином случае, вы рискуете приобрести подделку. В таких устройствах заявленные характеристики очень часто не соответствуют реальным параметрам автоматов. Поэтому стоит приобретать коммутационные устройства исключительно у проверенных компаний.

Недопустимые ошибки при выборе автомата

Есть несколько главных ошибок, которые можно допустить, выбирая автоматический выключатель. При неверном выборе защитной автоматики, может наблюдаться срабатывание АВ во время включения бытовой техники. Кроме этого, срок эксплуатации будет меньше заявленного, но самое страшное – может не выдержать электропроводка.

Чтобы не допустить возникновения таких проблем, рассмотрим наиболее частые ошибки при выборе автоматических выключателей для дома:

Нужно прежде всего ориентироваться на электропроводку в доме, а не на мощность бытовых приборов. Так, если вы для защиты электрического котла приобретете устройство на 32А, а сечение кабеля выдерживает лишь ток в 16А, то электропроводка не выдержит и просто расплавится. Если вам необходимо выбрать мощный прибор для защиты, то, прежде всего, нужно будет заменить проводку в жилье на более мощную.
Во время расчета номинала АВ по номинальному току очень часто выходит среднее значение, к примеру – 13,6А (не 16А и не 10А). В этом случае, нужно отдать предпочтение большему показателю лишь тогда, когда вы точно уверены, что ваша проводка способна выдержать токовую нагрузку в 16А.
Для гаража и дачи стоит выбирать АВ с большей мощностью, поскольку там могут использоваться мощные пружинные насосы, асинхронные двигателя, сварочные аппараты и т.п. Следует заранее предусматривать подключение очень мощных потребителей, дабы в будущем не тратить деньги на покупку более мощного коммутационного аппарата. Обычно, автомата на 40А вполне хватает для таких нужд.
Желательно приобретать устройства у одной, проверенной компании. В данном случает возможность несоответствия может быть сведена к нулю.
Стоит отдавать предпочтение лишь специализированным магазинам, а лучше – официальным дистрибьюторам. У них нет подделок, да и стоимость товара от прямого поставщика, чаще всего, ниже, нежели у посредника.

Источник: http://elektro-enot.ru/kak-pravilno-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel/

Содержимое рубрики “Все о выключателях”

Двухклавишный выключатель света – это механическое устройство, предназначенное для коммутации осветительной цепи, имеет две клавиши управления, предназначенные для выполнения шести операций. 1-2 операции, предназначены для клавиши один: в положении «включить», цепь, подключенная к данному элементу управления, замыкается; в положении «выключить» размыкается; 3-4 для клавиши два: в …

Узнать больше »

Одноклавишный выключатель света – это коммутационное устройство управления освещением, конструктивно рассчитанное на выполнение двух операций, замыкания и размыкания электрической цепи.

Применяется исключительно для работы в цепях освещения напряжением до 1000 В. Имеет ручной привод управления. Не обладает функциями защиты от перегрузок и токов короткого замыкания.

Не оборудовандугогасительными …

Узнать больше »

Датчик движения (он же датчик присутствия) – прибор, служащий для автоматического включения и выключения света.

Устройство срабатывает при появлении движения в зоне чувствительности и отключается при его отсутствии.

Датчики движения, установленные в помещениях с целью регулировки освещения, способствуют существенной экономии электроэнергии и повышают уровень комфорта (не нужно …

Узнать больше »

Схема подключения проходного выключателя, многими относится к разряду высшего пилотажа электрики.

На самом деле выполнить ее монтаж от начала и до конца сможет любой желающий, для этого всего лишь необходимо иметь под рукой наглядное и подробное руководство.

Именно такое руководство изложено в данной статье. Для того, чтобы разобраться как устроена и выполняется схема подключения проходного …

Узнать больше »

Вопрос как подключить двухклавишный выключатель света представляется для многих огромной проблемой.

С одноклавишным выключателем нет проблем, все понятно и легко, но здесь у многих возникают сложности. На самом деле, не так страшен волк как его рисуют.

Подключить двухклавишный выключатель света также просто как и забить гвоздь в стену. В данной статье мы подробно рассмотрим пример …

Узнать больше »

Схема подключения двухклавишного выключателя может вызвать трудности у многих неподготовленных людей. Однако, в действительности все очень легко и просто.

Убедиться в этом вы можете ознакомившись с детальным руководством по монтажу и подключению представленным в данной статье.

Придерживаясь его вы без труда сможете не только разобраться в схеме, но и выполнить самостоятельный монтаж …

Узнать больше »

Схема подключения выключателя света, как правило вызывает трудности у многих неподготовленных людей, хотя в принципе, сложного в ней ничего нет. Постараюсь вас в этом убедить.

В данной статье представлена подробная пошаговая фото инструкция, в которой поэтапно разобран полный процесс выполнения монтажа и соединения схемы, а так же подключение ее основных элементов.

Основное недопонимание …

Узнать больше »

Источник: https://elektrika-svoimi-rykami.com/viklushatel

Установка выключателя: схема установки, как подключить провода

После сборки и подключения входного щитка с защитными автоматами, монтажа проводки с распределительными коробками, наступает время установки выключателей света. Правильный монтаж этих коммутационных устройств позволит не только рационально осветить любую зону в помещении, но и сэкономить электроэнергию.

Установка любого выключателя может производиться своими руками. Никаких ограничений по этому поводу в законодательстве не предусмотрено. Однако существуют «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Их соблюдение внутри квартиры надзорными органами не проверяется, но для общей безопасности рекомендуется их выполнять.

Общие принципы монтажа выключателей

Если вы не монтируете сложную систему проходных выключателей, существует только две основные схемы подключения:

В корпус выключателя заводятся обе линии: фаза и ноль. Из коммутационного устройства выходит готовый жгут питающих проводников, который напрямую подключается к источнику освещения. То есть, установка выключателя фактически совмещается с монтажом распределительной коробки.

При таком способе схема более понятна (особенно для тех, кто будет впоследствии обслуживать или модернизировать систему освещения). Однако с точки зрения расхода кабеля и количества проводов в линии (штробе, гофре), подобный подход нерационален.

Еще один недостаток: в корпусе приходится монтировать контактные колодки или скрутки проводов. Поэтому для реализации схемы требуются монтажные коробки большего размера (как минимум глубины).

Несмотря на определенные сложности, многие домовладельцы выбирают именно такую схему монтажа. Во-первых, это удобно для реализации сложных схем включения света. Во-вторых, всегда есть возможность изменить конфигурацию без прокладки новых линий. Это особенно важно при замене световой точки на более «продвинутую».

Кроме того, схема с прямым подключением к источнику питания (ноль-фаза), дает возможность простой установки регуляторов освещения, а также RGB систем.

Обязательное условие при создании подобной схемы (она может быть уникальной для каждого конкретного случая), отображение разводки в графическом виде. Тогда новым владельцам помещения будет проще в ней разобраться. Да и сам хозяин со временем может забыть, что он придумал в момент подключения.

Вынесенный выключатель. При таком способе, вся разводка выполняется в распределительных коробках, а к выключателю подводятся лишь проводники для размыкания линии.

Это стандартная схема при типовом монтаже проводки в готовых квартирах. Способ не обязательный, ПУЭ не предписывают никаких конкретных схем монтажа. Традиция зародилась еще во времена СССР, когда жилье было государственным, и бригады электриков должны были экономить на всем.

Помимо экономии проводки, есть еще один существенный плюс: стандартную схему поймет любой электрик с классическим образованием. Во всех типовых постройках советских времен, подключение света одинаковое.

Вопросы безопасности при монтаже выключателей

Первое правило — мощность коммутатора должна превышать расчетную нагрузку как минимум в полтора раза. Контактная группа выдерживает определенный ток.

При его превышении, металл будет подгорать, сопротивление возрастет. Помимо моргающего света, владельца ждут и более серьезные неисправности.

Постоянное искрение в корпусе, может привести к расплавлению выключателя, и даже к его возгоранию.

Качество исполнения также имеет значение. Не следует выбирать продукцию малоизвестных брендов, и выключатели, выполненные по ТУ. На упаковке должна быть сертификация в соответствии с ГОСТ Р 50345–2010 (МЭК 60898–1), желательно ISO-9000. В дешевых подделках применяются некачественные контакты, которые быстро изнашиваются даже при допустимой нагрузке.

Следующие критерии не обязательны, но они также влияют на безопасность использования:

прочный корпус
надежная фиксация клавиш (они не должны перекашиваться и выпадать при переключениях)
качественное крепление в стене

На последнем пункте остановимся подробнее. Почти все владельцы старых квартир видели выпадающие из стен розетки, и болтающиеся в коробках выключатели. В лучшем случае, такая «свобода движения» могла привести к замыканию контактов о металлическую установочную коробку, а в худшем — в темноте можно было получить поражение электротоком.

Стальные коробки устанавливались раньше, если у вас старая квартира — из соображений безопасности надо заменить их на пластиковые. Проблема в следующем: на любом выключателе внутреннего исполнения есть два варианта монтажа.

Либо распорными анкерами, либо с помощью шурупов-саморезов. Первый вариант как раз применялся в металлических монтажных коробках.

Со временем, упругость анкеров теряется, и упоры не держат коммутационное устройство в посадочном месте.

В бетонных стенах панельных домов уже есть цилиндрические посадочные места для коробочек. Иногда недобросовестные электрики игнорируют установку монтажных коробок, закрепляя выключатели на распорках-анкерах. Это нарушение безопасного монтажа. На бетонных, или любых других стенах, сначала с помощью строительной смеси устанавливается монтажная коробка, затем к ней крепится выключатель.

Существуют коробки для гипсокартона и СИП панелей. В любом случае, корпус встроенного выключателя, с помощью саморезов крепится именно к коробке.

Следующий важный вопрос — правильность подключения размыкаемого проводника. С одной стороны, в сетях переменного напряжения 220 вольт нет полярности. Любой электроприбор будет работать вне зависимости от того, на какие контакты подан ноль или фаза (речь идет о бытовой однофазной сети). И если для розетки этот вопрос не актуален, подключение выключателя света строго регламентировано.

Рассмотрим типовой монтаж одноклавишного выключателя. На патрон для электролампы подается два провода: ноль и фаза. Допустим, с помощью выключателя вы размыкаете нулевой провод. Свет будет гаснуть, но на одном из контактов патрона всегда будет опасный потенциал 220 вольт. Если вы при замене лампу коснетесь этого контакта, получите поражение электротоком. И это при выключенном приборе!

Кроме того, при использовании люминесцентных ламп (так называемых «экономок), в темноте будет наблюдаться паразитное свечение, которое мешает уснуть. Это же явление наблюдается на некоторых светодиодных лампах.

Поэтому нулевой провод всегда идет напрямую к источнику освещения, а фазный провод проходит через контакты выключателя.

По этому поводу, есть положительный «побочный эффект» при выборе схемы монтажа выключателя с заведением в корпус «ноля» и «фазы». Благодаря «высокой компетенции» электриков, возможна смена нулевого и фазного ввода в ваш дом. Вы можете сменить так называемую «полярность» на входе, не меняя конфигурацию всей проводки.

Выключатель с заземлением

Несмотря на кажущуюся абсурдность, есть и такие модели. Вообще, заземляющий контур не должен иметь размыкающих приспособлений по всей длине. Поэтому, контакты выключателя с заземлением не пересекаются. Могут быть заземлены металлические части корпуса: например, монтажная подложка для прочности часто выполняется из стали.

При установке внутренних выключателей в ванной комнате (что в принципе нежелательно), или в местах, где на корпус потенциально может попасть влага, применяется защитное заземление. При возникновении опасного потенциала 220 вольт на корпусе и мокрой стене, произойдет замыкание либо утечка тока. Сработает защитный автомат, либо УЗО.

Геометрия коммутационных устройств в помещении

Строгих правил, за нарушение которых предусмотрены санкции, не существует. Вы можете размещать их так, как вам удобно. Например, вместо установки двухклавишного выключателя, допустимо разместить два одноклавишника рядом. Однако есть принятые в Евросоюзе и Российской Федерации стандарты, выполнение которых рекомендовано для вашей же безопасности.

Выключатели размещаются на высоте 90–120 си от пола. Это удобно при использовании (не надо тянуться рукой вверх), и безопасно для детей. Чтобы дотянуться до выключателя на высоте 160 см, ребенок вынужден подставлять табурет. Это может привести к падению.
Выключатели не рекомендуется располагать рядом с розетками. В темноте вы можете прикоснуться к ним мокрой рукой — это небезопасно.
Из соображений эргономики, выключатели устанавливаются на расстоянии не менее 10 см от дверных косяков, оконных проемов и углов (как внутренних, так и наружных).
Разумеется, не должно быть никаких коммутационных устройств внутри мебели. Перед монтажом электропроводки, следует предусмотреть места установки шкафов, полок и пр.
Типовое расположение клавиш — снизу вверх «включено», сверху вниз «выключено». Установка двойного (тройного) выключателя выполняется по принципу: ближняя клавиша — малый свет, каждый следующий шаг — увеличение яркости.
Включение света в разных комнатах на спаренном выключателе не рекомендуется, за исключением туалета и ванной комнаты. Да и в этом случае, рациональнее установить двойной модуль на каждое помещение: одна клавиша — свет, вторая клавиша — вентилятор.

Нужна ли подсветка выключателей

Это удобная функция, в темноте не придется нащупывать клавиши. Однако есть и побочные явления. Вне зависимости от того, как реализована подсветка (светодиод с резистором или неоновая лампа), возникает небольшая гальваническая связь между фазным и нулевым проводом. Это не влияет на безопасность, но некоторые типы ламп могут слегка светиться в состоянии «выключено».

Подключение двух или трехклавишных выключателей

Если у вас не реализована система регулировки яркости освещения, есть смысл подключать многорожковый люстру комбинированным способом. Например, двухклавишник дает возможность выбрать 3 уровня освещения (на светильнике с 6 лампами):

первая клавиша — 2 лампы
вторая клавиша — 4 лампы
обе клавиши — 6 ламп

Схема подключения не зависит от способа установки выключателя (смотреть раздел «Общие принципы монтажа выключателей»). На общий контакт подается фазный провод, а к выходным контактам подключаются необходимые группы потребителей (2 лампы или 4 лампы на люстре).

При подключении различных источников света, принцип подключения тот же, за исключением объединенного нулевого провода. Он должен быть разведен на обе светоточки.

Например, с помощью одного трехклавишного блока, можно включать люстру с тремя степенями яркости (смотреть описание выше), и ночник. На практике обычно применяются выключатели не более чем с двумя клавишами в одном корпусе. Исключение лишь в случае с тотальной экономией места.

Бесконтактные выключатели

Для комфорта использования, выпускаются коммутационные устройства без механических клавиш. Например:

сенсорные срабатывают на поднесенную руку;

Источник: https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/ustanovka-vyklyuchatelya.html

Автоматический выключатель света

Этот выключатель работает в двух режимах, как обычный выключатель, и как автоматический с таймером, выключающим свет через несколько минут после включения. Управление двухклавишным выключателем, у которого контакты клавиш не связаны между собой (без общего контакта). Если работать сразу двумя клавишами, выключатель будет работать как самый обыкновенный.

Если только одной, специально помеченной буквой «А» (автомат) то, включив свет, уже можно не беспокоится о его выключении выключится сам через несколько минут. Чтобы повторить нужно выключить клавишу «А», подождать несколько секунд и включить снова.

Даже в режиме «А» можно в любой момент свет выключить вручную, не дожидаясь этих нескольких минут, выключив клавишу «А». В основе схемы счетчик на микросхеме CD4060B. Лампа Н1 горит когда на старшем выходе этого счетчика имеется логический ноль.

При этом согласующий транзистор VT1 закрыт и на затвор полевого высоковольтного ключа VT2 через резистор R6 поступает напряжение, открывающее его. В результате через него поступает пульсирующий ток на лампу Н1 через диод VD4.

Когда на старшем выходе D1 единица транзистор VT1 открывается и напряжение на его коллекторе падает, что приводит к закрыванию ключа VT2. Лампа, естественно, гаснет. Источником питания логической схемы служит выпрямитель на диоде VD4, а так же.

параметрический стабилизатор на стабилитроне VD3 и балластном резисторе R5. Конденсатор СЗ сглаживает пульсации. Выключатель S1.1 это та самая клавиша «А». При его включении подается питание на схему.

Цепь C2R3 формирует импульс обнуления счетчика, в результате её работы после включения питания счетчик гарантировано оказывается в нулевом положении.

При этом на всех его выходах нули, включая и старший выход. Поэтому лампа сразу же включается.

Лампа будет гореть пока на выводе 3 D1 ноль, то есть, пока счетчик D1 подсчитывает импульсы, вырабатываемые его встроенным мультивибратором (внешние элементы мультивибратора С4, R1, R2), это время зависимо от частоты встроенного генератора D1 (подбирается резистором R1). Затем на выводе 3 D1 появляется единица. Лампа гаснет, и открывается диод

VD2, который останавливает мультивибратор и счет останавливается на этом месте. В таком состоянии схема будет до тех пор пока её не выключат клавишей «А» (S1.1). Резистор R1 нужен для ускорения разряда конденсатора С3 после выключения питания.

Если пользоваться одновременно обеими клавишами (S1.1 и S1.2), то при их включении лампа будет включаться, и поскольку S1.2 включен, на работу лампы никак не будет влиять схема, и в частности состояние ключа VT2. При выключении лампа будет выключаться, так как выключается S1.

1, подающий питание на всю схему.

Система питания. Лампа, да и все, запитано через диод VD4, практически это однополупериодный выпрямитель. Лампа питается пульсирующим напряжением, эффективное значение которого около 180V. Да.

это меньше положенных 220V, но для подсобных помещений, и не только подсобных, вполне достаточно. К тому же. при таком питании возрастает ресурс лампы накаливания (это проверено и доказано еще в начале прошлого века).

Экспериментировал я и с энергосберегающими лампами, так называемыми, компактными люминесцентными (с электронным балластом в цоколе), работают, и весьма неплохо.

Электроника потребляет самую малость, поэтому питается от бестрансформаторного источника, представляющего собой обыкновенный параметрический стабилизатор на старомодном стабилитроне Д814Д в металлическом корпусе и балластном резисторе R5. Конечно, вместо Д814Д можно поставить КС510, КС512 или импортный среднемощный стабилитрон на 1012V.

Конденсатор СЗ, как уже сказано, подавляет пульсации. Транзистор IRF840 может без радиатора переключать нагрузку до 200W. С радиатором до 2000W. Нижний предел нагрузки от нуля ватт, то есть, минимального порогового тока как у тиристора у него нет, в этом одно из достоинств ключа на полевом транзисторе по сравнению с тиристором.

Диод VD4 должен быть по току и напряжению согласно нагрузке и сети.

О монтаже. Печатные платы делать я перестал уже давненько, сразу как появились хорошие макетные платы промышленного производства. Не люблю я эти химпроцессы. По мне так лучше напаять перемычек. Поэтому, разводки нет.

Кому надо, рисуйте и травите сами. Макетка со схемой помещена в готовый пластмассовый корпус размерами 160x50x50.

Такие корпуса со всем крепя жом и в комплекте с макетной платой часто можно встреть в продаже в крупных городах, а так же, в различных интернет посылторгах.

Источник: http://www.radiochipi.ru/avtomaticheskij-vyklyuchatel-sveta/

Автоматические выключатели света для дома

Всю свою сознательную жизнь мечтаю избавиться от кнопочных выключателей света у себя дома. И вот, наконец, начинаю реализовывать давнишний план.

Итак, что можно сделать чтобы свет дома включался и выключался автоматически и там где нужно? Вариантов есть несколько, а самый простой из них — поставить пассивный инфракрасный(тепловой) выключатель:

Этот выключатель я заказал для эксперимента чтобы определиться с формой и начинкой для всех остальных. Выглядят подобные примерно так же — они могут быть и квадратной стандартной формы как у обычного выключателя, но у всех будет такая вот небольшая полусфера.

Как же это будет работать?

1. Эта штука ставится вместо обычного выключателя, в разрыв цепи (размыкает один провод)

2. При обнаружении движущегося источника тепла (человека) замыкает цепь на 30 сек, тоесть светится подключенная лампочка или люстра

Так что всё очень просто. Полусфера — это купол, поделенный на зоны, под ним находится самый главный элемент — тепловой датчик (PIR-сенсор).

Нельзя не раскрутить сие устройство

Китайцы сделали его плохо. Но конечно неадекватным было бы просить большего от устройства за 100 рублей)

Под куполом обнаружился фоторезистор, таким образом данная штука не будет включать свет, если и так светло. Как показывает практика, эти выключатели перестают включать свет только когда уж совсем светло — например если солнце на них попадает.

Чтобы потестировать этот девайс пару недель, я сделал следующую вещь: взял кусочек переходника, соединяющий лампы люминисцентные и в разрыв одного провода поставил этот выключатель, получилось так:

Один конец подключаем в розетку, а второй — к обычной длинной люминисцентной лампе.

Теперь свет в коридоре загорается как только я там появляюсь. В кромешной тьме мне не приходится искать выключатель, а потом, включив свет в комнате, идти обратно чтобы его выключить.

Плюсы такого выключателя:

1. Экономия электричества — свет светит только когда это нужно, невозможно забыть выключить свет.

2. Гигиеничность — для туалета и ванны идеально, да и нет опаски трогать выключатель мокрыми руками, т.к. его не надо трогать

3. Свободные руки — идеально для прихожей, можно нести чтото в обеих руках.

4. Конечно же борьба с темнотой

Еще купил вот такой интерный экземляр:

Как видите, тут используется обычный патрон лампочки, а часть посередине — гнущаяся ножка.

Светодиоды светят очень ярко! Чесно говоря, я не ожидал такого от устройства за 150 рублей.

Потребляемвя мощность заявлена как 5Вт. Опять же в устройстве есть датчик освещенности и свет не загорается если в помещении уже включен свет.

Вообщем, такую вещь можно нацелить на нужную область помещения и радоваться. Например, повесить над дверью.

Всем удачи в создании более умного дома

Источник: https://xzest.ru/avtomaticheskie-vyiklyuchateli-sveta-dlya-doma/

Заметки для мастера – Автоматы уличного освещения

Фотореле на симисторе

На схеме (рис.1) показана конструкция автоматического устройства включения и выключения уличного освещения. В предлагаемой конструкции функцию управления выполняет симистор.

Благодаря тому, что его работа не зависит от полярности приложенного напряжения, отпадает необходимость в мощном двухполупериодном выпрямителе. Это позволяет упростить конструкцию автомата и уменьшить его габариты.

Предлагаемое устройство рассчитано на управление источниками света общей мощностью до 400 Вт.

Рис.1

Фоторезистор R1 вместе с резисторами R2 и R3 образуют делитель напряжения, который определяет ток базы транзистора VT1. В дневное время суток, когда фоторезистор освещен, его сопротивление сравнительно невелико, поэтому транзистор VT1 открыт и насыщен, а VT2 закрыт.

Коллекторный ток транзистора VT2, а следовательно, и ток управляющего электрода симистора практически равны нулю. Симистор, таким образом, закрыт, и ток через нагрузку не протекает. С уменьшением освещенности сопротивление фоторезистора возрастает, и ток базы транзистора VT1 начинает уменьшаться.

При достижении определенного значения транзистор VT1 выходит из насыщения и начинает закрываться. Увеличивающееся падение напряжения на резисторе R7 ускоряет закрывание транзистора VT1 и открывание VT2.

Ток управляющего электрода симистора, протекающий через открытый транзистор VT2 и резисторы R6, R7, поддерживает симистор открытым на протяжении обоих полупериодов сетевого напряжения. Следовательно, лампы сразу начинают с ветить в полный накал. Процесс выключения фотореле происходит в обратном порядке.

Порог срабатывания фотореле устанавливают переменным резистором R2, а резистор R3 служит для ограничения тока делителя при попадании на фотоприемник прямых солнечных лучей.

Резистор R6 определяет ток управляющего электрода симистора, который при открытом транзисторе VT2 должен быть больше тока включения симистора, но меньше допустимого коллекторного тока транзистора VT2. Резистор R5 уравнивает напряжение на управляющем электроде и катоде симистора, когда транзистор VT2 закрыт. Это обеспечивает надежное выключение с имистора и помехоустойчивость фотореле в целом. В устройстве использованы транзисторы VT1 и VТ2—КТ315Г или КТ315Е с коэффициентом передачи тока не менее 60.

Устройство, собранное безошибочно и из элементов с указанными на схеме типономиналами, в налаживании не нуждается, необходимо только установить порог срабатывания.

Монтируют фотореле в таком месте, чтобы свет от ламп, которыми оно управляет, не попадал на фотоприемник.

Во избежание попадания в коробку воды и посторонних предметов входной патрубок ее должен быть направлен вниз, а крышку после установки герметизируют водостойким лаком или клеем.

Автомат – выключатель освещения

Это устройство (рис.2) предназначено для автоматического включения электроосвещения при наступлении темноты и его выключения в светлое время суток.

Рис.2

Его светочувствительным прибором является фоторезистор R1, включенный на входе порогового устройства (элементы DD1.1, DD1.3). При нормальной освещенности сопротивление фоторезистора мало, поэтому на выходе элемента DD1.

3 будет напряжение высокого уровня и генератор импульсов, собранный на элементах DD1.2, DD1.4, не работает. На выходе генератора транзисторы VT1, VT2 выполняют функцию согласующего устройства с симистором.

В таком режиме работы устройства на управляющий электрод симистора VS1 никаких сигналов не подается, поэтому он закрыт и осветительная лампа HL1 обесточена.

С наступлением темного времени суток сопротивление фоторезистора возрастает, напряжение на выходе порогового устройства уменьшается.

И когда оно уменьшится до низкого уровня, генератор начнет работать и на выходе согласующего устройства появятся импульсы с частотой следования около 1 кГц.

Так как эти импульсы разнополярные, то положительные импульсы замыкаются на корпус через диод VD3, а отрицательные – поступают на управляющий электрод симистора.

При этом симистор открывается практически в самом начале каждого полупериода сетевого напряжения, поэтому осветительная лампа светится на полную мощность.

Выпрямитель автомата образуют стабилитрон VD2, диод VD1 и конденсатор С4, который гасит избыточное напряжение сети. Пороговое устройство имеет гистерезис своей характеристики, что обеспечивает устойчивое срабатывание автомата при переходе из одного режима работы в другой.

Утром, когда естественная освещенность увеличивается, происходит обратный процесс, и осветительная лампа гаснет.

Фотодатчик размещают в месте, защищенном от прямых солнечных лучей, атмосферной влаги и света осветительных ламп. Его можно поместить в стеклянную пробирку, которая затем надежно герметично закупоривают. Если мощность осветительных ламп больше 500 Вт, то симистор устанавливают на теплоотводящий радиатор.

Налаживание автомата сводится к установке резистором R2 требуемого порога срабатывания.

Нечаев. А.И.

«Конструкции на логических

элементах цифровых микросхем»

Автомат уличного освещения

Схема автомата, позволяющего включать вечером и выключать утром уличное освещение, показана на рисунке 3.

Рис.3

Датчиком освещения является фоторезистор R4. Когда он затемнен, его сопротивление велико (несколько мегаом), на входах логического элемента DD1.1 – напряжение высокого уровня, такое же напряжение на выходе элемента DD1.2. Транзистор VT1 и VS1 открыты, и уличные осветители EL1 включены.

При наступлении рассвета сопротивление фотодатчика R4 уменьшается, логические элементы DD1.1 и DD1.2 переключаются в противоположные состояния, транзистор VT1 и тиристор VS1 закрываются и фонари на улице гаснут.

На логических элементах DD1.1, DD1.2 и резисторах R2, R3 выполнен триггер Шмитта. Это устройство, как и обычный (счетный) триггер, обладает двумя устойчивыми состояниями. Но в отличии от счетного триггера, состояние которого изменяется после прихода очередного импульса на вход, триггер Шмитта переключается при изменении уровня входного напряжения.

Можно так подобрать резисторы R2 и R3, что пороги переключения при увеличении входного напряжения и при его уменьшении не будут равны между собой. Например, для нашего триггера при увеличении входного напряжения порог переключения может составлять 3В, а при уменьшении напряжения 2В. Разность порогов переключения называют гистерезисом триггера.

Гистерезис тем больше, чем больше отношение R2/R3.

Если в автомате не использовать триггер Шмитта (т.е. резистор R3 исключить, а R2 замкнуть накоротко), то при изменении освещенности может наблюдаться мерцание осветительных ламп, при этом на выходе элемента DD1.

2 будет напряжение, находящееся между напряжениями низкого и высокого уровней. В триггере Шмитта такого не может быть, поскольку обратная связь через резистор R3 с выхода элемента DD1.2 на вход элемента DD1.1 ускорит процесс переключения, сделает его лавинообразным.

Такую обратную связь называют положительной.

В качестве датчика освещенности можно использовать фоторезисторы ФС-К (с любыми цифрами), а также фотодиоды ФД-1, ФД-2, ФД-3 (подключают катодом к резисторам R1,R2).

Фотодатчик следует располагать в таком месте, куда не попадает прямой свет фонарей EL1, иначе автомат будет работать неустойчиво. Резистором R1 можно изменять уровень освещенности, при котором включаются и выключаются осветители. Разницу в порогах включения и выключения осветительных ламп можно изменять подбором резистора R2.

Максимальная мощность осветительных ламп определяется типами тиристора VS1 и диодов VD2-VD5. В данном случае она составляет 2 кВт. Тиристор и диоды устанавливают на радиаторы.

Евсеев А.Н.

«Электронные устройства

Для дома»

Фотореле в подъезд

Схема прибора, показанная на рис.4, устанавливается в подъезде жилого дома и включает в нем освещение с наступлением темноты, а на рассвете выключает его.

Рис.4

При освещении фоторезистора R4 его сопротивление снижается, падение напряжения на нем уменьшается, транзистор VT1 закрывается, реле К1 и лампа EL1 выключаются, при затемнении фоторезистора все происходит в обратном порядке и лампа включается. Конденсатор С1 – К73-17.

Его можно заменить пленочным конденсатором зарубежного производства на напряжение не менее 630 В постоянного или 275 В переменного тока. Вместо зарубежного транзистора SS9013H подойдет КТ680А. Фоторезистор установлен импортный.

Его сопротивление, равное 30 кОм в темноте, при дневном свете уменьшается до 6 кОм.

Реле использовано с обмоткой сопротивлением 1600 Ом. Измеренный мультиметром ток срабатывания – 2,58 мА. Контакты реле должны быть рассчитаны на коммутацию соответствующей нагрузке.

Косинский С.

Пос. Орша

Тверская обл.

Простой выключатель ночного освещения

Одно из достоинств микросхемы – фазового регулятора КР1182ПМ1 в том, что для управления нужно изменять сопротивление между двумя выводами 6 и 3, на которых имеется постоянное напряжение. Это позволяет вместо переменного резистора, положенного по типовой схеме, использовать различные схемы на транзисторах и цифровых микросхемах.

Рис.5

На рисунке 5 приводится схема простого сумеречного выключателя, включающего на участке с наступлением темноты, и выключающего его на рассвете. Благодаря тому, что управляет лампой не ключ, а фазовый регулятор, лампа включается не сразу, а постепенно. Это способствует долговечности лампы накаливания.

Резистор R2 служит для установки порога включения / выключения, резистор R3 – для установки яркости максимальной освещенности. Мощность лампы не более 150 Вт.

Лыжин Р.

Автомат уличного освещения

На рис.6 показана схема фотореле, предназначенного для включения света в темное время суток и включение на рассвете.

Рис.6 Принципиальная схема и печатная плата фотореле

Фотодатчик – VT1 используется с «шариковой» компьютерной мыши и представляет собой пару фототранзисторов без базовых выводов, расположенных в одном корпусе. Фототранзисторы структуры n-p-n, коллектора соединены вместе и выведены на средний вывод корпуса, а эмиттеры – на крайние.

За включение света отвечает левый по схеме фототранзистор датчика VT1. Порог снижения освещенности, при достижении которого должна включится осветительная лампа, устанавливается резистором R1.

Схема выключения (на правом транзисторе VT1) работает противоположным образом. Подстроечным резистором R2 устанавливают уровень, при возрастании освещенности до которого осветительная лампа должна выключиться.

Муровин С.И.

Автомат включения уличного освещения на транзисторах

Датчик фотореле размещается на улице, защитив его от прямого попадания искусственного света. Реле срабатывает с наступлением ночного времени суток и автоматически включает питание лампы уличного освещения или лестничной клетки, а утром выключать его.

Принципиальная схема представлена на рис.7.

Рис.7

Схема фотореле обладает неплохой чувствительностью, так как для его питания используется более высокое напряжение – около 18В. Контакты К1.1 электромагнитного реле К1, используемого в автомате, нормально замкнутые.

В ночное и вечернее время суток фоторезистор R1 (ФСК-1) освещен очень слабо и его сопротивление составляет несколько сотен килоом.

При этом коллекторные токи транзистора VT1, в базовую цепь которого включен фоторезистор, и транзистора VT2, база которого соединена непосредственно с эмиттером первого транзистора, не превышает тока отпускания электромагнитного реле К1.

В это время осветительная лампа Н1, подключенная к электроосветительной сети через нормально замкнутые контакты К1.1 реле, горит.

С наступлением рассвета фоторезистор освещается все сильнее и его сопротивление уменьшается до 80 – 100кОм. При этом токи транзисторов усилителя увеличиваются.

При токе 20 – 25 мА реле срабатывает и его контакты, размыкаясь, разрывают цепь питания осветительной лампы.

А вечером, когда сопротивление фоторезистора снова начнет увеличиваться, а коллекторные токи соответственно уменьшаться, реле отпустит и замыкающими контактами включит освещение.

Выпрямитель автомата двухполупериодный. Выпрямленное напряжение сглаживается конденсатором С1 и стабилизируется двумя стабилитронами V5 и V4 серии Д809 (можно Д814Б). Номинальное напряжение конденсатора С1 не должно быть меньше 25В.

В автомате используется реле типа РЭС-22 (паспорт РФ4.500.131), РСМ-1 (паспорт Ю.171.81.37) или другое аналогичное с обмоткой сопротивлением 650-750 Ом.

Для увеличения задержки времени выключения осветительной лампы питающее напряжение автомата надо уменьшить на 3-4 В, а для уменьшения, т.е. более раннего выключения, наоборот, увеличить на 3-4 В.

Это можно сделать при использовании в блоке питания стабилитронов с другими напряжениями стабилизации: в первом случае – стабилитронов Д808 или одного (вместо двух) стабилитрона Д813, во втором – трех стабилитронов Д808 или двух стабилитронов Д811 или Д814Г.

Чувствительность автомата можно также регулировать подбором резистора R3.

Борисов В.Г.

Источник: http://kopilkasovetov.ucoz.ru/index/avtomat_ulichnogo_osveshhenija/0-60