Страшная delta или домашний 3d принтер

Преимущества и недостатки дельта 3D-принтеров

Страшная delta или домашний 3d принтер

Среди различных конструкций 3D-принтеров наиболее удачной считается система «дельта». Ее кинематика имеет ряд преимуществ перед классическими 3D-принтерами с декартовой системой координат. Кроме того, дельта-принтеры выглядят интересно, а процесс их работы просто завораживает.

Проблемы декартовых 3D-принтеров и превосходство дельты

80% всех принтеров являются декартовыми. У них оси перемещения независимы друг от друга. Каждая отвечает только за свой вектор перемещения, просчеты для одной оси никак не могут повлиять на перемещение других.

Проблема декартовых принтеров заключается в слишком долгом перемещении из точки А в точку Б. Много времени уходит на разгон и торможение системы, прежде чем печатающая головка достигнет своей позиции. В итоге печать одной детали вместо двух часов может затянуться на четыре.

Конечно, можно повысить скорость перемещения, уменьшить время разгона и торможение, разогнав шаговые двигатели до более высоких скоростей и подкорректировав настройки в прошивке.

Но электроника может не справиться с поставленной задачей, да и к тому же физику никто не отменял: детали головки слишком тяжелые, чтобы их вовремя ускорить или затормозить на больших скоростях, и поэтому головка просто не сможет резко разогнаться или вовремя остановиться. У двигателей появится пропуск шагов, это неизбежно приведет к смещению слоев детали.

У дельта-принтеров такая проблема отсутствует вовсе. При небольшой скорости двигателя головка движется максимально быстро за счет уникальной системы тяг. С такой конструкцией принтер производит печать на сверхскоростях, при этом затрачивает гораздо меньше усилий на перемещение печатающей головки.

Подводные камни дельта-принтеров

Оси перемещения у дельта 3D-принтера зависимы друг от друга. Небольшое изменение одной оси ведет к перемещению печатающей головки по всем трем координатам. Чтобы передвинуть головку хотя бы в одну сторону, нужно сделать расчеты по сложной формуле, которая должна учитывать всю конструкцию принтера, рабочую поверхность, длину тяг, габариты самого устройства и люфты.

Если вы решили собрать дельта 3D-принтер своими руками, готовьтесь к тому, что калибровка займет недели. Недостаток именно в настройке, так как малейший люфт или отклонение в геометрии конструкции вызовет серьезные искажения детали при печати.

Еще один недостаток дельты — это его габариты в высоту. Кроме выделенной области под печать часть объема принтера нужна для перемещения самой головки.

Немного слов об электронике Delta 3D-принтера

Поскольку дельта-принтер производит расчеты по сложным формулам, при его сборке вам придется побеспокоиться о хорошем контроллере. Для такого принтера желательно иметь 32-битную плату.

Если взять обычную 8-битную, могут возникнуть проблемы при перемещении на длинные расстояния. Ресурсов вычисления будет катастрофически не хватать, и головка будет двигаться не по прямому, а по дугообразному пути.

Помимо того, стоит побеспокоиться о точной калибровке дельта 3D-принтера — о том, как её выполнить, мы уже рассказывали ранее.

Несмотря на все недостатки, конструкция дельты считается наиболее удачной. Если правильно сделать геометрию, свести до минимума люфты и поставить хорошую электронику, вы будете радоваться своему самодельному принтеру очень долго.

Источник: https://ubibbl.com/ru/post/preimushestva-i-nedostatki-delta-3d-printerov

О полезных модификациях для дельта 3d принтера

При постройке 3D Принтера мой выбор пал именно на Дельту. Привлекло то, что он не похож ни на один из существующих 3D-принтеров. Имеет необычный дизайн, необычные технические решения и высокую скорость печати.

Очень часто те, кто хочет построить свою Дельту, консультируются и спрашивают о том, какие детали лучше использовать для сборки!? И как улучшить качество печати уже собранного принтера!?

В этой статье я постараюсь объяснить,

что лучше использовать при создании Дельта на примере 3D-Принтера U3D Delta II.

1. Важную роль в Дельта принтере играет качество перемещения кареток вдоль вертикальных стоек.

При печати движение кареток происходит с разной амплитудой и скоростью. Иногда скорость очень высокая, а амплитуда перемещения очень маленькая.

Обычно используется варианты:

  • Линейные цилиндрические направляющие с подшипниками.Они недорогие и существует большой выбор производителей.Линейные цилиндрические направляющие используются во многих 3D Принтерах и очень успешно выполняют свою роль. А также их можно применить в Дельта принтере с маленьким полем печати.Но недостатком применения их в Дельта принтере с высотой печати изделия больше 150 мм. является то, что из-за высокой скорости и малой амплитуды перемещения каретки, линейные направляющие начинают колебаться, резонировать. Отпечатанные изделия получаются с неровностями и волнами. Приходится уменьшать скорость печати и этим снижать колебания..
  • Вторая вариант-это каретки с подшипниками и фторопластовыми кольцами.[LEFT]Кольца на подшипниках выполнены из прочного полимера. Подшипники как ролики катаются по Т-образному профилю в алюминиевом направляющем. Это также распространенное и недорогое решение.[CENTER]Вам нужно только купить подшипники и полимерные кольца на них.

Преимущество использования такого варианта в том, что Т-образными профиль прочнее, чем линейные цилиндрические направляющие и при перемещении кареток не происходит колебаний. Можно не снижать скорость печати.
Недостатком является то, что кольца на подшипниках быстро изнашиваются несмотря на прочный полимер. В итоге постепенно появляется зазор между роликом и Т-профилем. Если вовремя не заметить этот дефект, то можно даже не понять , почему изделия становятся все хуже и хуже по качеству. Изделия получаются с отклонениями по размеру и волнистыми стенами.
В 3D-Принтере U3D Delta II
было решено использовать профильные рельсовые направляющие с каретками, которые применяются в станке ЧПУ.

Это позволило улучшить качество печати, повысить точность позиционирования печатающего сопла над столом.
Профильные рельсы и каретки имеют высокий класс точности, так что перемещения происходят без рывков и заеданий. А вибрации на направляющих отсутствует, они плотно фиксируются к т-образному профилю болтами.

2. Следующая модификация, влияющая на качество печати:

Для крепления платформы и перемещения ее в нескольких плоскостях в основном используется шарнирное соединение.

Их можно купить в магазине для моделистов

Либо напечатать втулки и вставить металлический стержень.

Недостатком является то, что они иногда заедают или в шаровых соединениях присутствует люфт. В лучшем случае это может быть причиной плохого качества печати, отклонение в размере, появлению волнистых стенок на изделии. В худшем случае может заклинить соединение и 3D-принтер будет поврежден.

В 3D-Принтере U3D Delta II используются магнитные шаровые соединения и карбоновые направляющие.

Такая конструкция соединения помогла уменьшить трение, убрать люфт и заедания. Движения получаются быстрые и точные. К тому-же это очень долговечное решение.

Магнитное соединение позволяет быстро снять платформу с горячим концом, чтобы очистить его и также быстро присоединить обратно.

3. Модификация для натяжения ремня

Очень важно следить за ремнем, который перемещает каретки. Все ремни должны быть одинаково достаточно натянуты. Чрезмерное натяжение ремня будет создавать чрезмерную нагрузку на шаговые двигатели.

Это приведет к перегреву, к неравномерной работе и к повреждению шагового двигателя.
Недостаточное натяжение приведет к проскальзыванию ремня и к сбою при печати.

Иногда для натяжения используют нейлоновую стяжку.

Или еще пружину из бельевой прищепки

Эти варианты не дают особой точности, нет возможности понять на сколько сильно и равномерно натянуты ремни.

Лучше использовать храповик – зубчатый механизм прерывистого движения.

Такой храповик позволил в U3D Delta II легко фиксировать и регулировать натяжение ремня.

Ремень просто вставляется в отверстие, а равномерное натяжение регулируется по количеству щелчков колеса.

4. Модификация, которая будет многим полезна.

К горячему концу проложено большое количество проводов. (Охлаждения, освещения, провода датчика и питание горячего конца )
Раньше эти провода постоянно болтались и за все цеплялись.

Нужно было постоянно следить, чтобы они не мешали процессу печати.

Эта проблема была решена при помощи самонатяжного

Этот ролик подвешивается к верхней стенке принтера, а шнур крепится к проводам и устраняет лишнюю слабину.

5. Модификация- это Ситалловое стекло U3DМногие наверное слышали про Ситалловое стекло U3D, другие уже печатают на нем как в России, так и в других странах.

О преимуществах Ситаллового Стекла U3D и отличия от других вариантов покрытий для HeatBed, я скоро расскажу в своей новой статье.

Все написанное в этой статье основано на моем собственном опыте и тестировании.

Юрий Львов.

18.05.2017

81192

Здравствуй уважаемый читатель. В представленной вашему вниманию статье, изложена подробн…

Источник: http://3Dtoday.ru/blogs/ylvov/useful-modifications-to-the-delta-3d-printer/

«Дельта» 3D-принтер, как альтернатива стандартному оборудованию

Классические настольные 3D-принтеры построены по принципу Декартовой системы координат. То есть, печатная головка двигается сугубо по осям X, Y и Z.

Немногие знают, что помимо привычных FDM-аппаратов на рынке устройств для трехмерной печати регулярно появляются принципиально новые «дельта» 3D-принтеры.

В отличие от привычных нам XYZ-принтеров, они используют принципиально новую схему работы экструдера: печатная головка подвешивается на тонких рычагах, каждый из которых крепится к одной из трех вертикальных направляющих. Такая конструкция позволяет печатать более высокие и сложные фигуры.

Дизайнер Мэтт Уолерс серьезно занялся разработкой дельта-принтеров. После чреды провальных в коммерческом плане проектов, инженер-аматор таки нашел золотую середину – дельта-принтер собственной разработки Thingystock.

В основе устройства лежит конструкция RepRap-принтера Rostock. Другими словами, больше половины запчастей печатного аппарата могут быть воссозданы в домашних условиях.

Изобретатель считает, что такой подход обязательно понравится пользователям.

3D-принтер Thingystock оборудован экструдером E3D V6. Рабочая камера позволят печатать модели, соответствующие габаритной формуле 150 х 150 х 150. Управление рабочим процессом осуществляется при помощи встроенного процессора RAMPS 1.4. Коррективы и настройки вводятся при помощи ЖК-дисплея.

Точность печати составляет 150 микрон. Казалось бы, ничего необычного. Но Мэтт Уолерс с этим не согласен. Оказывается, ременные шкивы, крепления экструдера и направляющие подлежат замене, благодаря чему можно заметно повысить качество печати, а также увеличить объем камеры построения.

При этом цена устройства не превышает 550 долларов!

Если вы хотите получить в собственное распоряжение профессиональный дельта-принтер, тогда вам следует детальнее ознакомиться с предложением китайской компании Atom. Китайские инженеры уверяют, что их детище под названием Atom 2.0 претендует на звание лучшего из ныне доступных настольных дельта 3D-принтеров. Стоит отметить, что громкие заявления инженеров недалеки от истины.

Если большинство дельта-принтеров не могут похвастаться надежностью сборки и точностью печати, то об Atom 2.0 такого не скажешь. Все узлы аддитивного устройства изготовлены из металла.

Модульная конструкция дополнительно укомплектована тремя вентиляторами: один обслуживает экструдер, а два других обдувают напечатанные объекты для того чтобы ускорить процесс затвердевания пластика.

Отдельно стоит упомянуть инновационную систему автоматического натяжения ремней, заметно повышающую качество печатного процесса. Стоит китайский «атом» чуть больше $1500.

Источник: https://make-3d.ru/news/delta-3d-printer-kak-alternativa-standartnomu-oborudovaniyu/

Рельса MGN9 для 3D принтера или мысли как собрать дельтабота

Краткий обзор комплектующих для самостоятельной сборки 3D дельта принтера

В прошлом обзоре комплектующих для 3D принтера указали на отличие дельтабота. Я считаю, что несправедливо будет обойти вниманием 3D принтер подобной конструкции, поэтому вот небольшой список комплектующих и краткие инструкции для самостоятельной постройки дельта принтера.

Мой сегодняшний пост не является руководством к действию, а скорее затравочной информацией для обсуждения технических нюансов по созданию дельтабота. У меня уже есть часть комплектующих и я потихоньку приступил с печати некоторых пластиковых узлов, остальные заказал в китайском магазине.

Для того, чтобы можно было повторить сборку самодельного 3D дельта принтера, привожу список запчастей для сборки. Указываю ссылки на бангууде, так как сам там брал одним большим лотом. Тоже самое есть и на Али, можно найти цены выгоднее, но тогда будет много-много мелких посылок. Смотрите сами, кому как удобнее.

Итак, для начала необходимо определиться об основных характеристиках будущего принтера. В первую очередь, это размеры принтера и печатной зоны. Обычно это круг диаметром 180…200 мм и высота 250….300 мм. От этих размеров уже и надо отталкиваться. В классическом Kossel размеры профиля 2020: 240 мм (9 шт.

отрезков) и 680 мм (3 шт отрезка).

Информация по профилю

Информация про Соберизавод, как сделать заказ, и про скидку есть в этом обзоре. Режем 9 отрезков по 240 мм, 3 по 680 мм. Это стандартный Kossel. Для версий мини, XL и других размеры нужно пересчитать.

Вот скрин заказа

1059р самовывозом.Далее определиться с типом перемещения: ролики по профилю или рельсы.

Ролики для профиля. Нужно по три ролика на три оси XYZ, то есть 9 шт.

Вместо роликов можно использовать рельсы MGN9 или MGN12 требуемой длины. Всего нужно три штуки (три оси) с каретками типа H.

Для будущей дельты я себе взял рельсы MGN9.

Дополнительная информация – основные размеры серии MGNxx

В данном типе рельса есть каретка с шарикоподшипниками, которая перемещается по специальному профилю

Дополнительная информация – фотографии рельсы и каретки MGN9H

Рельса тонкая и прочная. Отлично подойдет для вертикального перемещения малонагруженной головы дельтабота
Каретку лучше снять и смазать.

Не растеряйте шарики!
Обратно надевать на профиль нужно аккуратно
Профиль 9 ммПри необходимости можно отпилить в размер

Далее, понадобится ремень GT2-6мм

Три обводных ролика (на верхний треугольник). Размер и тип на ваш вкус.

Кто-то любит гладкие, кто-то с зубцами под GT2.
Эти ролики можно заменить на пару подшипников с фланцем F623zz (итого 3 пары — 6 шт F623zz)

Комплект тяг (6 шт с наконечниками) для «паука»

Каретка для крепления «паука»
Эффектор:

Держатель хотэндас резьбой М4

и держатель с резьбой М3
К нему же скоба крепления хотэнда Е3Д

В принципе есть неплохой корпус эффектора с автокалибровкой

Собранный «паук»
Комплект кареток

Полный комплект пластиковых деталей, включая верхние и нижние углы

Отдельно углы верх+низ. Можно напечатать самостоятельно, можно найти металлические (ключевые слова kossel Vertex) Электроника:

комплект с строчным дисплеем

комплект с графическим дисплеем

Можно все взять по отдельности, а управляющую плату — MKS GEN 1.4
Подача прутка и перемещения осей:

Комплект экструдера для подачи прутка

Для его установки понадобится скоба для крепления на профиль.
Также понадобятся еще 3 двигателя Nema17 для осей XYZ и приводные шестерни для них (бывают на 16 и на 20 зубов, это все влияет на величины коэффициентов в прошивке).

Для подачи пластика понадобится трубка PTFE 2/4 и два фитинга

Концевики крайних положений (механические)

Боросиликатное стекло, круглое на 170 мм или на 200 мм

любой блок питания на 12В. Если есть подогрев на 12В, то лучше ампер на 20-30. Если подогрева нет, то можно на 6-10А.

Читайте также:  Мониторинг электроэнергии на labview

Комплект хотэнда Е3D

Набор сопел к нему

В качестве вентиляторов для обдува модели можно использовать минитурбинки, дуют очень хорошо. Или обычные 40-мм вентиляторы через распечатанную воронку. Тоже хороший вариант.

Разрезной рукав для оплетки жгута кабелей

Пружинки для натяжения ремня
Подставку для катушки можно купить, а можно изготовить самостоятельно

Для расчета размеров принтера, длины отрезков и тяг воспользуйтесь калькулятором

Собственно говоря сборка не очень сложная. Если есть конкретные вопросы — пишите. В общих чертах, сначала собираются верхний и нижний треугольники.

На верхний ставится обводной роликНа нижние — двигателиЗатем устанавливается вертикальный профиль и начинается сборка кареток и паукаНатягиваются ремни, подключается электроника.

После первого запуска нужно проверить работу осей и направление движения, затем аккуратно выставить высоту. Вот хорошие и подобные инструкции по сборке дельта принтеров

Anycubic Kossel

Micromake D1 Kossel на русском. Этапы сборки везде одинаковые, отличаются только эффекторами, и то не сильно (везде Е3D). Собственно говоря, цель сборки принтера следующая: давно есть желание принести и поставить на работе 3Д принтер небольшого размера, с маленьким рабочим полем. К сожалению, практически все принтеры имеют габарит больший, чем 20 см х 20 см. Хотелось, чтобы принтер занимал места не больше чем чайник или кофеварка, и по высоте был не выше системного блока. По габаритам хорошо вписывается дельта принтер, он имеет компактную конструкцию, которая к тому же будет вызывать интерес окружающих.

Идею подобного проекта я почерпнул отсюда, достаточно старая статья, 2014 г. В статье описывается постройка дельтабота 3DR nano с большим количеством печатных деталей, общий размер принтера достаточно маленький.

В основе принтера лежит полностью печатные нижняя и верхняя части, являющиеся корпусом, установочными конструкциями для профиля, местами крепления двигателей и так далее. Эффектор на основе PEEK hotend, не требующего охлаждения, с трубкой боудена.В качестве вертикального каркаса служат три отрезка небольшого профиля (я оценивал применение профиля 1515).

В статье есть хорошая идея: совместить несущие конструкции уголков и горизонтальных профилей, а также держателей двигателей. Двигатели кстати применены Nema8 или Nema 11.

Я считаю, использовать Nema8 это плохая идея. Но минимизировать надо. Также плохая идея использовать редукторные шаговики 28byj-48, как в некоторых проектах.

Я думаю можно использовать Nema11, только на экструдер лучше установить классический Nema17.

Карбоновые тяги потребуется изготовить самому, ссылка на калькулятор в конце обзора. Можно использовать тонкие трубки, лучше легкие, алюминий или карбон. Вот лот, можно взять с запасом, нарезать в размер. С торцов устанавливаются проушины. Для этого можно вклеить отрезки шпилек М3 или М4 вовнутрь трубки и установить проушину.

В статье говорится про использование в качестве направляющих профиля совместно с полированными валами на 5мм.

ИМХО 5 мм тонкие, да и 6 мм на большую длину (400 мм) не дадут требуемой жесткости, а использование 8мм валов сильно увеличит размер конструкции в целом. Поэтому качестве направляющих выбрал рельсы MGN9.

Получается компактная каретка (ролики торчат немного на профиле, так что рельса дает меньший габарит). Потребуется три рельсы. Высоту подбираете по требованиям, оптимально 250…300 мм.

Вот профиль 1515, нарезанный в Соберизаводе.

Можно оценить размеры будущего принтера. Высота профиля — фактически полная высота принтера.Вот так выглядит рельса установленная на профиль 1515.Длина профиля 400 мм, остается 90 мм на концевик, верхнее крепление (пару см) и нижнее крепление (около 4 см).Рельса крепится через специальные отверстия к профилю.

В результате должно получиться что-то типа такого, но на рельсах. Стоимость будет меньше, чем у Kossel. На фотографии 3DR Nano принтер.Надеюсь данная подборка будет полезна. Предлагайте свои решения, давайте ссылки на запчасти, возможно подберется более оптимальный вариант.

Онлайн-конструктор прошивки принтера

Калибровка дельты Инструкции по сборке

Anycubic Kossel

Micromake D1 Kossel на русском.
Калькулятор дельтабота
Проект 3DR и модели для печати
Статья про 3DR

Источник: https://mysku.me/blog/china-stores/52479.html

Как собрать 3D-принтер со стальной рамой в домашних условиях

Не буду расписывать всю пользу и все возможности 3D-печати, скажу просто, что это очень полезная вещь в быту. Приятно иногда осознавать, что ты сам можешь создавать различные предметы и чинить технику, в которой используются пластиковые механизмы, различные шестерни, крепежи…

Сразу хотелось бы внести ясность — почему не стоит покупать дешманский китайский принтер за 15 тысяч рублей.

Как правило, они идут с акриловыми или фанерными корпусами, печать деталей с таким принтером превратится в постоянную борьбу с жёсткостью корпуса, калибровками и прочими событиями, которые омрачат всю прелесть владения принтером.

Акриловые и деревянные рамы весьма гибкие и лёгкие, при печати на повышенных скоростях их серьёзно колбасит, за счёт чего качество конечных деталей оставляет желать лучшего.

Владельцы таких рам часто колхозят различные усилители/уплотнители и постоянно вносят изменения в конструкцию, убивая тем самым своё время и настроение заниматься именно печатью, а не доработкой принтера.

Стальная рама даст возможность насладиться именно созданием деталей, а не борьбой с принтером.

Руководство рассчитано в основном на новичков, гуру 3D-печати, скорее всего, не найдут здесь для себя ничего нового. А вот те, кто хотел бы приобщиться, после сборки такого комплекта будут чётко понимать, что к чему. При этом не требуется специальных навыков и инструментов, достаточно паяльника, набора отвёрток и шестигранников.

Стоимость комплектующих актуальна на январь 2017 года.

Заказываем детали

1. Основа для принтера — рама, чем она крепче и тяжелее, тем лучше. Тяжёлую и крепкую раму не будет колбасить при печати на повышенных скоростях, и качество деталей будет оставаться приемлемым.

Мой выбор пал на стальную раму от российского производителя.

Стоимость: 4 900 рублей за штуку.

Рама идёт со всем необходимым крепежом. Винтиков и гаечек ребята кладут с запасом.

2. Направляющие валы и шпильки M5. Резьбовые шпильки и направляющие валы не идут в комплекте с рамой, хотя на картинке они есть.

  • Полированные валы идут комплектом из 6 штук.

Стоимость: 2 850 рублей за комплект.

Возможно, найдёте и подешевле. Если будете искать, то выбирайте обязательно полированные, иначе все косяки валов отразятся на деталях и общем качестве.

  • Шпильки M5 необходимо приобрести парой.

Стоимость: 200 рублей за штуку.

Это, по сути, обычные шпильки, которые можно приобрести и в строительном магазине. Главное, чтобы они были как можно более ровными. Проверить несложно: нужно положить шпильку на стекло и прокатить её по стеклу, чем лучше катается, тем ровнее шпилька. Валы проверяются соответствующим способом.

В общем, больше нам от этого магазина ничего не надо, ибо там дикая наценка на то же самое, что можно приобрести у китайцев.

3. Комплект RAMPS 1.4 + Arduino Mega 2560 R3 + шаговые драйверы A4988.

Стоимость комплекта: 1 045 рублей.

RAMPS 1.4 — плата расширения для Arduino. Именно к ней подключается вся электроника, в неё вставляются драйверы двигателей. За всю силовую часть принтера отвечает она. В ней нет мозгов, гореть и ломаться в ней нечему, запасную можно не брать.

Arduino Mega 2560 R3 — мозг нашего принтера, на который мы будем заливать прошивку. Советую взять запасной: по неопытности его легко спалить, например вставив неправильно драйвер шагового двигателя или перепутав полярность при подключении концевика. Многие с этим сталкиваются, и я в том числе. Дабы вам не пришлось неделями ждать новую, берите сразу ещё хотя бы одну.

Шаговые драйверы A4988 отвечают за работу моторов, желательно приобрести ещё один комплект запасных. На них есть построечный резистор, не крутите его, возможно он уже выставлен на необходимый ток!

  • Запасная Arduino MEGA R3.

Стоимость: 679 рублей за штуку.

Стоимость: 48 рублей за штуку.

4. Регулятор напряжения понижающий.

Стоимость: 75 рублей за штуку.

Он необходим для защиты нашей Arduino. В ней есть свой понижающий регулятор с 12 В на 5 В, но он крайне капризен, сильно греется и быстро умирает.

5. Комплект шаговых моторов.

Стоимость комплекта: 2 490 рублей.

В комплекте 5 штук, нам необходимо только 4. Можно поискать комплект из четырех, но я взял весь комплект, пусть будет один запасной. Его можно будет пустить на апгрейд и сделать второй экструдер, чтобы печатать поддержки вторым экструдером или двухцветные детали.

6. Комплект ремней, подшипников и муфт.

Стоимость комплекта: 769 рублей.

В этом комплекте есть всё необходимое для данного принтера.

7. Механические ограничители — необходимо 3 штуки.

Стоимость: 23 рубля за штуку.

Возьмите на всякий случай 4 штуки, пусть один будет запасным. Стоимость копеечная, а без такой мелкой детали печатать не получится (вдруг придёт бракованная).

8. Дисплей со встроенным картридером.

Стоимость: 501 рубль за штуку.

В его задней части есть картридер, в который в дальнейшем вы будете вставлять карту памяти с моделями для печати. Можно взять один запасной: если вы неправильно подключите какой-то элемент, то, скорее всего, дисплей сдохнет самым первым.

Если планируете подключать принтер напрямую к компу и печатать с компа, то экран и вовсе необязателен, печать можно производить и без него. Но, как показала практика, с SD-карточки печатать удобнее: принтер никак не связан с компьютером, его можно ставить хоть в другую комнату, не опасаясь, что комп зависнет или вы его нечаянно вырубите на середине печати.

9. Блок питания (12 В).

Стоимость: 1 493 рубля за штуку.

Данный блок питания немного больше по габаритам, чем тот, который должен быть, но он без особого труда влезает, а мощности у него с запасом.

10. Горячий стол.

Стоимость: 448 рублей за штуку.

Необходим для печати ABS-пластиком. Для печати PLA и другими видами пластика, не дающими усадки при остывании, можно печатать не нагревая платформу, но стол обязателен, на него кладётся стекло.

11. Кнопка и клемма (220 В).

Стоимость: 99 рублей за штуку.

12. Экструдер.

Стоимость: 2 795 рублей за штуку.

Данный экструдер является директ-экструдером, то есть механизм подачи пластика находится непосредственно перед его нагревательным элементом. Советую брать именно такой, он позволит вам печатать всеми видами пластика без особых напрягов. В комплекте есть всё необходимое.

13. Кулер для обдува детали.

Стоимость: 124 рубля за штуку.

Собственно, необходим для обдува PLA и прочих медленно затвердевающих видов пластика.

14. Кулер для обдува драйверов.

Стоимость: 204 рубля за штуку.

Очень нужен. Больший кулер существенно уменьшит шум от принтера.

15. Запасные сопла.

Стоимость: 17 рублей за штуку.

При засорении проще поменять сопла, чем чистить. Обратите внимание на диаметр отверстия. Как вариант, можно набрать разных диаметров и выбрать для себя.

Я предпочёл остановиться на 0,3 мм, качества получаемых деталей с таким соплом мне достаточно. Если качество не играет особой роли, берите сопло шире, например 0,4 мм.

Печать будет в разы быстрее, но слои будут более заметны. Берите сразу несколько.

16. Сверло для очистки сопла.

Стоимость: 31 рубль за штуку.

Его очень легко обломить, будьте аккуратны. Сверло можно не брать: проще, как я написал выше, набрать запасных сопел и менять их. Стоят они копейки, а засоряются крайне редко — при использовании нормального пластика и при наличии фильтра, который вы и напечатаете первым делом.

17. Комплект пружин для стола.

Стоимость: 56 рублей за штуку.

В комплекте 5 штук, 4 используем для стола, одну пружинку используем для ограничителя оси X.

18. Комплект для регулировки стола. Необходимо 2 комплекта.

Стоимость комплекта: 36 рублей.

Эти комплекты нам нужны только ради длинных болтов, которыми мы в дальнейшем будем крепить экструдер.

19. Комплект проводов для подключения шаговых двигателей.

Стоимость комплекта: 128 рублей.

20. Кусок обычного стекла на стол.

Можно заказать боросиликатное стекло, которое выдерживает повышенные температуры. Я использую обычное оконное стекло: нагрев до 90 градусов оно выдерживает, а больше мне и не надо.

Это всё, что понадобится вам для сборки принтера.

Качество напечатанных деталей с таким комплектом будет практически таким же, как у принтеров дорогих брендов.

Всё зависит от дальнейших настроек, выбора нужной температуры и прочих нюансов, с которыми вы познакомитесь в процессе печати.

Плюсом такого принтера, по сравнению с дорогим брендовым, я считаю возможность быстро, дёшево и самостоятельно починить любую деталь, не потратив при этом нервов и денег.

Если покупать такой принтер целиком, его стоимость на сегодня составляет 43 900 рублей.

Заказав оснастку на AliExpress, мы сэкономим порядка 24 тысяч рублей при тех же комплектующих, а экструдер, который мы подобрали, в некотором плане даже лучше.

Сборка принтера

Ну а далее начинаем увлекательный процесс сборки, следуя официальной инструкции.

Инструкция →

Зеркало →

Процесс сборки достаточно увлекателен и чем-то напоминает сборку советского металлического конструктора.

Собираем всё по инструкции за исключением следующих пунктов

В пункте 1.1, в самом конце, где крепятся торцевые опоры, не ставим подшипники 625z — впрочем, мы их и не заказывали. Ходовые винты оставляем в «свободном плавании» в верхней позиции, это избавит нас от эффекта так называемого вобблинга.

В пункте 1.4 на картинке присутствует чёрная проставка. В комплекте с рамой её нет, вместо неё идут пластиковые втулки, используем их.

В пункте 1.6 держатель концевика оси Y крепим не к задней, а к передней стенке принтера. Если этого не сделать, детали печатаются зеркально. Как я ни пытался в прошивке это победить, мне не удалось.

Для этого надо перепаять клемму на заднюю часть платы:

В пункте 2.4 у нас другой экструдер, но крепится он точно так же. Для этого нужны длинные болты, их мы берём из комплекта для регулировки стола (18-я позиция в списке). В наборе с рамой нет таких длинных болтов, как и в местных магазинах.

В пункте 2.6 мы начинаем сборку нашего «бутерброда» из Arduino и RAMPS и сразу же сделаем очень важную доработку, про которую редко пишут в мануалах, но которая тем не менее очень важна для дальнейшей бесперебойной работы принтера.

Нам необходимо отвязать нашу Arduino от питания, которое приходит с платы RAMPS. Для этого выпаиваем или отрезаем диод с платы RAMPS.

Припаиваем регулятор напряжения ко входу питания, который заблаговременно выставляем на 5 В, попутно выпаивая стандартное гнездо питания. Приклеиваем регулятор кому куда удобнее, я приклеил на заднюю стенку самой Arduino.

Питание от блока питания к RAMPS я припаял отдельно к ножкам, чтобы оставить свободной клемму для подключения других устройств.

Читайте также:  Радиоуправление тремя нагрузками на rf-модулях с применением микроконтроллеров

Далее укладываем все провода. Можно купить специальную оплётку, можно, как сделал я, использовать стяжки или изоленту.

Перед запуском проверяем, что нигде ничего не заедает, каретка двигается до ограничителя и обратно без препятствий. Поначалу всё будет двигаться туго, со временем подшипники притрутся и всё пойдёт плавно. Не забудьте смазать направляющие и шпильки. Я смазываю силиконовой смазкой.

Ещё раз смотрим, что нигде ничего не коротит, драйверы шаговых двигателей поставлены правильно согласно инструкции, иначе сгорит и экран, и Arduino. Ограничители тоже необходимо поставить соблюдая правильную полярность, иначе сгорит стабилизатор напряжения на Arduino.

Подготовка к эксплуатации

Если всё подключено верно, можно переходить к следующей инструкции по эксплуатации.

Инструкция →

Зеркало →

Полезные материалы по некоторым параметрам нашей прошивки

Заливаем прошивку через IDE Arduino 1.0.6, выбираем на экране принтера Auto Home, убеждаемся в правильном подключении концевиков и правильной полярности шаговиков.

Если двигается в противоположную сторону, просто поверните клемму у мотора на 180 градусов. Если после начала движения слышен противный писк, это писк драйверов шаговиков.

Надо подкрутить на них подстроечный резистор согласно инструкции.

Советую начать печатать из PLA-пластика: он не капризен и хорошо прилипает к синему скотчу, который продаётся в строительных магазинах.

Я беру пластик фирмы Bestfilament. Брал фирмы REC, но мне не понравилось, как ложатся слои. Есть ещё море различных брендов и видов пластика: от резиновых до «деревянных», от прозрачных до металлизированных… Ещё одна фирма, которую я порекомендую, — Filamentarno. У них чумовые цвета и отличный собственный вид пластика с отличными свойствами.

Пластиком ABS и HIPS я печатаю на каптоновом скотче, намазанном обычным клеем-карандашом из магазина канцтоваров. Такой способ хорош тем, что нет запаха. Есть много других разных способов повышения адгезии детали к столу, об этом вы узнаете сами в процессе проб и ошибок. Всё достигается опытным путём, и каждый выбирает свой способ.

Почему именно этот принтер на базе Prusa i3?

  1. Принтер «всеяден». Печатать можно любыми доступными видами пластика и гибкими прутками. На сегодня рынок различных видов пластика достаточно развит, нет такой необходимости иметь закрытый бокс.
  2. Принтер прост в сборке, настройке и обслуживании.

    Ковыряться с ним может даже ребёнок.

  3. Достаточно надёжен.
  4. Распространён, соответственно в Сети море инфы о его настройке и модернизации.
  5. Пригоден для апгрейда.

    Можно заказать второй экструдер или экструдер с двумя печатными головками, заменить линейные подшипники на капролоновые или медные втулки, тем самым повысив качество печати.

  6. Доступен по деньгам.

Фильтр для филамента

Печатал крепление для экструдера E3D V6, печатал какое-то время этим экструдером с боуден-подачей. Но вернулся обратно на MK10.

Приобрёл вот такой апгрейд, в дальнейшем будем печатать двумя пластиками.

Утеплил стол для более быстрого разогрева: подложка с отражающим фольгированным слоем и клейкой основой. В два слоя.

Сделал подсветку из светодиодной ленты. В какой-то момент надоело включать свет для контроля печати. В дальнейшем планирую закрепить камеру и подключить к принтеру Raspberry Pi для удалённого наблюдения и отправки моделей в печать без передёргивания флешки.

Для уменьшения шума от принтера необходимо подкладывать под него резиновые проставки. Можно их напечатать, а пока я обошёлся вот такими силиконовыми упорами, когда-то купленными под стиральную машинку.

Если у вас есть дети, такой конструктор будет очень полезным и интересным. Приобщить детей к этому направлению будет несложно, им и самим будет в кайф печатать для себя различные игрушки, конструкторы и умных роботов.

Кстати, по стране сейчас активно открываются детские технопарки, в которых детей обучают новым технологиям, в том числе моделированию и трёхмерной печати. Иметь такой принтер дома будет очень полезно для увлечённого ребёнка.

Будь у меня такая штука в детстве, моему счастью не было бы предела, а если к этому добавить различные моторы, Arduino, датчики и модули, у меня бы, наверное, и вовсе поплыла крыша от возможностей, которые передо мной бы открылись. Мы вместо этого плавили пластмассу от старых игрушек и свинец из найденных на помойке аккумуляторов.

Всем, кто решит повторить, желаю удачной сборки и быстрого прибытия заказанных товаров. 🙂

Спасибо за внимание, если есть вопросы, задавайте.

Весьма полезный русскоязычный ресурс, на котором вы найдёте любую информацию по этому направлению: 3dtoday.com.

Тысячи тысяч готовых моделей для печати чего угодно: thingiverse.com.

Источник: https://lifehacker.ru/3d-printer-diy/

Лучшая дельта. 3d принтер anycubic kossel

Привет друзья, в этом видео вас ждет обзор на доработанный дельта 3Д-принтер Anycubic Kossel. Расскажу об особенностях его сборки, настройки, печати и… ну, обо всем по порядку.

Для начала, немного предыстории. Год назад я купил свой первый 3Д-принтер Anycubic I3 Mega. Новинку того времени и очень популярную модель сегодня. Принтер реально оказался отличным, его выделяет наличие сенсорного экрана для управления, в отличии от энкодера, тут удобное и простое управление. За год с принтером ничего не случилось, а печатаю я на нем очень много.

Он работает до сих пор, и я ничего в нем не менял. Даже по началу гудящие вентиляторы экструдера притерлись и теперь почти не гудят. Единственное что я сделал – это положил на стол боросиликатное стекло. Но новые модели Меги приходят уже с новым столом «Ультрабазой».

Когда этот стол горячий, пластик от него невозможно оторвать, а при окончании печати, когда стол остывает – деталь сама отлипает от него.

Научившись печатать на I3 MEGA, я снял подробный обзор на эту модель принтера, это видео стало популярным и сегодня набрало уже 450 тысяч просмотров. Конечно это заметил производитель, и пару месяцев назад они связались со мной и предложили сделать обзор на обновленную дельту. Я давно хотел попробовать подобный принтер в печати, поэтому согласился.

Конструктивно бюджетные модели принтеров делятся на две группы это с декартовые, в них экструдер перемещается по трем осям каждым мотором отдельно, таких принтеров почти 80% рынка. И дельта принтеры, тут экструдер подвешен на трех направляющих и в перемещении всегда участвуют все моторы.

У каждой технологии есть свои достоинства и недостатки, поэтому нельзя однозначно сказать какой тип принтера лучше. Декартовые принтеры простые, медленные, и точные, в то время как дельты сложны в настройке, требовательны к точности производства и сборки. Но они позволяют перемещать экструдер и печатать значительно быстрее.

Конечно за скорость печати приходится платить, и эта плата — качество, поэтому если вам нужно высокое качество детали, то на дельтах приходится печатать примерно на тех же скоростях что и у декартовых принтеров. Вот вам пример.

Розовая свинья печаталась на скорости 150 миллиметров в секунду и печать заняла 20 минут, а зеленая печаталась один час на скорости 60 миллиметров в секунду. На розовом хорошо видны дефекты быстрой укладки пластика и рельефа слизан. Да, напечаталось, но качество то хуже.

Итак, спустя три недели курьер привез мне две коробки. «Отлично», — подумал я, – «Один принтер в двух коробках!». Ну и стал его распаковывать. Открываю коробку и вижу такую красоту. Принтер находится в полуразобранном состоянии, основные узлы собраны и их нужно лишь скрутить вместе. Так. Стоп.

Не понял. Зачем одному принтеру две инструкции? Две катушки пластика? Две базы с подогревом? Блин, да это же два принтера! На тот момент я реально был в шоке, это оказались два принтера Anycubic Kossel, но разных версии, с площадью печати на 180 и на 230 миллиметров. Старшая и младшая модель.

Это обновленные модели принтеров, в них помимо некоторых улучшений сборки добавили модуль автоматической калибровки и настройки. С ним дельту стало очень легко и просто настроить за считанные минуты. По сути модуль представляет из себя концевик на магните, который временно одевается на экструдер чтобы принтер понимал, когда он касается стола.

Ладно, приступим к сборке. Для начала соберем старшую модель на 230 миллиметров, как я уже сказал принтер идет частично собранным, как мебель из ИКЕИ, нужно лишь скрутить все вместе. В комплект входит дотошная и подробная инструкция с картинками, в ней по шагам расписана последовательность сборки.

Пакеты с винтами и гайками также пронумерованы, поэтому ошибиться будет сложно. В инструкции прямо так и указано. Шаг S-1, что требуется для него и как это собирать. Я не буду показывать вам весь процесс, остановлюсь лишь на некоторых особенностях, которых либо нет в инструкции, либо они не очевидны.

Направляющие на этой модели сделаны из подвижных кареток на мелких шариках, на концах, направляющих есть ограничители, которые в ходе монтажа нужно будет снять, поэтому будьте аккуратны и смотрите чтобы каретка не соскочила с направляющей иначе все шарики выпадут и ее будет сложно собрать и установить назад. В комплект положили несколько запасных шариков на случай их поломки или потери. Рекомендую на время сборки зафиксировать каретку чтобы она не вообще двигалась.

Вся сборка происходит на специальные гайки. Они вставляются в паз профиля вертикально, а при затягивании сами поворачиваются и занимают правильное положение.

Горячий стол не зафиксирован, не повторяйте моей ошибки. При сборке нужно тщательно затягивать винты, этот принтер не любит люфты и смещения, он любит точность. Собирал сначала отверткой до упора, а потом затягивал ключом еще на четверть оборота.

Концевики на направляющий нужно устанавливать именно в этом положении, чтобы язычок смотрел вниз и вправо. Провод продевается через центральное отверстие профиля. Желательно сделать пропил чтобы провод концевика не торчал.

Далее нужно закрепить направляющие экструдера. В инструкции не указано, но провода должны выходить назад. Я же ошибся и сначала собрал проводами слева, потом перекручивал.

Далее самый ответственный момент – это ремень. В комплекте он идет цельным мотком и без особого запаса, поэтому отрезать нужно по факту. При установке ремня нужно максимально его натянуть. Надеваем сначала, с одной стороны. Протягиваем. Съемка идет на третьем ремне, два я уже установил тренируясь, и вот такой маленький хвостик останется у вас в итоге после третьего.

При натягивании лучше всего зажать ремень двумя пальцами, тогда он замкнет сам себя и не будет проскальзывать, и далее регулируя длину, перемещаясь по одному пазу, нужно добиться максимального натяжения.

Такого чтобы после установки он немного звенел как струна. Далее нужно надеть на ремень натяжитель, он еще сильнее натянет ремень. Ну и теперь хвостик можно отрезать. Вот что осталось, совсем без запаса.

Остальные шаги не вызывают сложностей и идут по инструкции. После сборки, подключив провода к плате, у вас образуется вот такой моток.

Берем стяжки и аккуратно все собираем и фиксируем за профиль, чтобы ничего нигде не болталось, не терлось и не прикасалось к горячему столу.

Выходящий снизу провод концевика идет на излом, для него тут есть место, но рано или поздно он перетрется поэтому лучше заранее сделать паз для провода. Я же закрою это место самоклеящимися ножками.

Первый принтер собран. Красавец. Еще обязательно закрепите выходящие из экструдера провода, иначе они перетрутся и сломаются. Вообще все провода нужно закрепить на стяжки, но так чтобы это не мешало работе.

Помимо самого принтера Anycubic поставляет в комплекте набор инструмента. Стальная линейка на 20 сантиметров, смазка для направляющих, флешка на 8 гигабайт, шпатель, пинцет, простые кусачки, USB кабель и перчатки. Этот набор позволит сразу начать работать, и не бегать в поисках нужного инструмента. Приято.

Подключаем питание и включаем принтер. Anycubic ready. Ага, щас он реди! Печатать пока нельзя, принтер обязательно нужно настроить. Для этого нам и нужен будет тот самый автоматический уровень на магните.

С первым принтером я долго тупил и не получалось его настроить, а все дело в том, что я установил концевик наружу от сопла экструдера и при настройке он выходил за край стола. И снова не повторяйте моей ошибки, так можно и принтер сломать. Концевик нужно устанавливать так, чтобы он был под соплом.

В документации об этом тоже ничего не указано, вроде… Более подробно расскажу про калибровку на втором принтере. А сейчас настроив принтер берем пластик, заправляем и запускаем первую печать. Конечно это завораживающее зрелище смотреть как печатает дельта. Машины оживают и скоро начнется их восстание.

Пока ходил поссать катушка упала с крепления. Наши катушки немного шире китайских и не влазят на штатный крепеж – учитывайте это. Но более подобное у меня не повторялось.

Первая свинья печатнулась. Сопля еще какая-то висит. Оторвать руками невозможно. Качество 0.2 миллиметра, а максимально принтер поддерживает 1/10 миллиметра. При 0.2 видны слои, но мне уже нравится. Многие говорят, что у дельт на краях области печати точность падает, поэтому запускаю печатать тестовые цилиндры.

А пока они печатаются приступаю к сборке второй дельты. Основное отличие принтеров в направляющих, в младшей модели вместо стали используются пластиковые ролики. Поначалу кажется, что будет значительно хуже печатать, но как оказалось это нифига не влияет. Со временем возможен иснос роликов, но он будет долгим, и на это уйдут годы. Каретка одевается на профиль и зажимается одним винтом.

В младшей модели нет шага сборки S-1, поэтому искать пакетик с таким названием бесполезно – учтите это и не хайте китайцев. Заранее сверлим пазы для проводов от концевика, край нужно обработать чтобы не был острым.

Цилиндры пока еще печатаются, но уже видно, что они одинаковые и проблем с качеством на краях области печати нету. И вот они готовые, я не вижу между ними разницы.

Огрехи на слоях, завиточки – это проблема прошивки, решается перепрошивкой и отключением в ней некоторых функций. Ссылку на видеоинструкцию: https://youtu.be/BJo4iS0h1nA?t=35.

В общем дельта при правильной настройке, и в центре, и с краю печатает одинаково.

Решение проблемы прыщей и завитков на цилиндрических деталях при печати на KOSSEL в этом видео: https://youtu.be/BJo4iS0h1nA?t=35

Второй принтер собран и давайте покажу как его можно легко настроить для печати буквально за 5 минут. Берем концевик, устанавливаем его на экструдер и подключаем разъем. Включаем принтер. Заходим в меню «Auto Leveling Bed». И выбираем в нем пункт «Measure Z Pos». Принтер сразу начинает измерять высоту до поверхности по 69 точкам.

Когда закончит он автоматически запомнит параметры и перезагрузится. После перезагрузки снова заходим в меню «Auto Leveling Bed». Выбираем в нем пункт «Prepare Leveling». На экране появится текущая калибровка, установленная в -15.4, так принтер пришел из Китая, а нули — это новая калибровка.

Жмем на пункт «Begin Leveling», принтер повторно выполняет процедуру измерений. По ее окончанию нужно снова зайти в меню и тут мы увидим, что нули новой калибровки изменились. У меня получилось, что значения новой и старой калибровки совпадают и настройка не требуется.

Но если у вас будет другое значение, тогда нужно перейти в пункт «Z Offset», и в нем вручную установить смещение энкодером, далее выйти и обязательно нажать Store запоминая параметры. Еще раз. Значение «Z Offset» должно быть установлено на то которое было измерено калибровкой и цифры должны совпадать и быть одинаковые.

Калибровка закончена и теперь концевик можно снять! Не забудьте это сделать! Печатать уже можно, но это еще не все!

Запускаем программу Cura. Добавляем в ней новый принтер. Появятся дефолтные настройки, их нужно изменить. Меняем стол с квадрата на элипс. Включаем галки центра координат и наличия стола с подогревом. Задаем размеры области печати, 180, 180 на 300. Диаметр пластика 1.75, сопло 0.4, остальное в нули.

Заходим на сайт Thingiverse и ищем там калибровочный куб. Качаем модель в формате STL и переносим ее на область печати. Задаем настройки, для пластика которым будете печатать. Я буду печатать ABS, а в комплекте с принтером идет катушка PLA.

Верху находится пункт выбора материала. Обязательно проверьте все пункты. И самое важное, для первой печати нужно установить обводку Brim на 8 миллиметров, как раз это и нужно для окончательной настройки.

Сохраняем файл на флешку, отключаем ее от компа и устанавливаем в принтер.

В пункте меню «Prepare» включаем предподогрев под нужный тип пластика, вешаем катушку на принтер и заправляем его. Проталкиваем пластик вручную так чтобы начал он лезть из экструдера. Ну, так проще и быстрее.

Далее выбираем в меню пункт печать с карты и файл, который записали. Т.к. принтер уже нагрелся, то он сразу начинает печатать. Но как видите печатает он у меня в воздухе, не прикасаясь к поверхности стола. Сразу ставим печать на паузу. Заходим в пункт «Auto Leveling Bed» и там есть две ручные подстройки нулевого уровня Z + 0.1 и Z – 0.1. Т.е.

поднять и опустить сопло. Выбираю минус чтобы опустить и щелкаю два раза. Далее ниже находится сохранить. Жмем туда и выбираем продолжить печать. Эту процедуру придется повторить несколько раз поднимая и опуская нулевой уровень пока вы не добьетесь хорошего прилипания пластика к столу.

Настроив уровень и перезапустив печать, я получил отличный калибровочный куб. Оторвать его руками от стола будет сложно, поэтому используйте шпатель. Ну и те же самые цилиндры на втором принтере, тоже без особой разницы. Принтер печатает одинаково и по краям, и в центре.

Чтобы вы понимали, все детали розового цвета напечатаны на младшей 180й модели, а зеленый пластик установлен на старшей на 230 миллиметров.

Печатаю моддинг для принтеров, это будут крышки на углы сверху и снизу. И вот так оба принтера выглядят вместе. Розовенький и зеленый.

Запустил в печать большой проект ракеты копилки. Первый раз отлипли ножки, поэтому запускаю второй раз. Печаталось это почти сутки на средних скоростях.

Что в итоге. Оба принтера по сути идентичные и различаются лишь областью печати. У одного она представляет цилиндр диаметром 18 сантиметров, а у второго 23 сантиметра. Высота одинаковая – 30 сантиметров. Разница направляющих ролики или стальные каретки для нечастой печати не существенна, ну а так да, сталь конечно надежнее. Но и ролики без проблем прослужат вам несколько лет.

По поводу выбора между декартом и дельтой. Качество печати у Anycubic I3 MEGA однозначно выше, сенсорный экран управления – это тоже плюс. Поэтому если у вас уже есть Мега – радуйтесь, у вас крутой принтер, бежать и менять его на дельту точно нет смысла.

А вот если собираетесь покупать первый принтер, то тогда конечно! Сейчас дельта стоит значительно дешевле и превосходит «дрыгостол» по скорости и области печати, с ней можно сократить время печати до трех раз заплатив за это качеством детали, либо печатать медленно и с хорошим качеством.

С автоматической калибровкой, настройка принтера не представляет сложности. Сборка тоже не сложная и неспешно занимает около 4 часов времени, ну там пока достанете, пока прочитаете, пока чай попьете. Второй принтер я собрал быстрее, примерно за 2 часа.

Косяков при сборке и комплектации нет, о нюансах я рассказал.

Так, принтеры продаются на сайте Алиэкспресс, и ссылка для их заказа будет в описании видео. На момент публикации ролика они доступны с российского склада по какой-то смешной цене, поэтому успейте урвать пока принтеры не подорожали.

Многие из вас наверняка задались вопросом зачем я печатал столько свиней и птичек из Anrgy Birds на протяжении всего видео, ну вот отвечаю… смерть свиньям!

И как обычно, если вам понравился данный обзор, то не забывайте подписаться на канал и поставить большой жирный лайкос. А сегодня на этом все, всем удачного дня и пока-пока!

Источник: http://voltnik.ru/anycubic-kossel/

Собираю 3d принтер типа Delta

Был большой перерыв в моих постах, и после-перерывный пост не будет относится к web, но не будет менее интересным.

3D принтеры становятся довольно популярными в наше время, конечно вся популярность сконцентрирована за бугром, но и к нам в рашку этот тренд активно проникает, и я не стал исключением кому это стало интересно, поэтому я и решил обзавестись таким чудом.

Поизучав рынок устройств, пришел к выводу, что есть несколько вариантов получения желаемого

1 купить готовый

2 купить набор деталей для сборки

3 взять чертежи бесплатных разработок(reprap) и купить необходимые комплектующие, но в этом случае придется искать уже работающий принтер, т.к такие проекты обычно рассчитаны на напечатанные детали.

4 вариант городить что-то свое.

Может есть еще варианты, типа украсть и пр. я не стал их рассматривать.

У всех этих вариантов есть свои нюансы, но объединяет их общее, чтобы заставить аппарат печатать правильно, нужно разобраться как все это работает, постоянно что то настраивать и постоянно что то подгонять, так зачем покупать готовое изделие и с основания с ним разбираться, не имея представления из чего он сделан.

В итоге выбирать приходится в соотношениях ценакачествообщий геморой, остановился я на том что буду городить что то свое.

Были идеи сделать как большинство самоделок из фанеры, но подумав что точность будет очень мала, да и термические воздействия будут плохо сказываться на всей конструкции, решил делать все из металла.

Начал изучать вопрос детальнее, из чего делают repra delta принтеры – некоторые из опять же фанеры, но топовые используют алюминиевый квадратный профиль с п образным пазом, поискав предложения у себя в городе я ничего не нашел, посмотрел за бугром и плюнул, хотя я еще пытался найти по россии, но результат такой же как и из за бугра.

Решил поискать другие варианты.

Пересмотрев все что имеется в арсенале из материалов, пришел к выводу что из того что есть никто, никогда еще не собирал 3d принтеры и на что то готовое рассчитывать не получится.

Поэтому было принято решение разработать свои чертежи, чтоб по ним и изготавливать детали для будущей конструкции 3d принтера.

Опыта работы с чертежами у меня не было, а соответственно и нет опыта работы в соответствующих программах. Выбор ПО был большой, я знал названия топовых программ, и из них выбрал 3d компас, так как он больше всех мельтешил у меня перед глазами, у знакомых, на временной работе…

Как и всегда полез в интернет, нашел гайд по компасу и начал изучать, за 1 день я научился базовым приемам работы с 3d моделями и построил корпус принтера, для меня нагляднее всего создавать сразу в 3d, а позже переводить в 2d чертежи размерами 1 к 1.

Чертежем я занялся както поздновато наверное, потому что к началу его создания, у меня уже были все купленный детали из китая на руках, а покупал я все через aliexpress.

Както так.

Основа электроники у меня получилась как и у большинства reprap'еров:

Arduino mega2560 с ramps1.4 с оригинальной прошивкой merlin.

Драйвера двигателей drv8825 с микрошагом 132

Контроллер с дисплеем 12864

Оптические концевики 6шт

Шаговые двигатели формата nema17 17hs16-2004s

Горячий стол mk2b

Механика ременная с рельсами, хотя изначально я хотел более бюджетный вариант вместо рельс цилиндрические валы с шарикоподшипниками:

3 по 2метра ремень GT2 6mm

алюминиевый шкив под ремень GT2 6шт

Рельсовые направляющие MGN12H длинной 70см от китайского производителя, но вполне хорошего качества.

Экструдер китайская копия e3d не знаю точно хорошая или плохая, но

почитав различные источники пришел к выводу что наверняка придется

переделывать и покупать нормальный внутренний вал с термобарьером и без

ptfe трубки внутри, хотя может и прокатит для пластика до 250градусов.

В качестве шарнирных соединений я собрался использовать болты с приклеенными шариками от подшипников и неодимовые магниты в виде 10мм цилиндриков.

Корпус будет собираться из алюминиевых тавров которые были в наличии, это как раз то, из за чего я сделал чертежи.

Комплектующие

  • Неодимовые магниты,
  • Концевики,
  • Hotend,
  • Ремни со шкивами,
  • Электроника,
  • Рельсовые направляющие,
  • Двигатели,
  • Горячий стол

Скриншеты 3d модели в компасе

  • Боуден,
  • Вид на двигатели,
  • Вид на верхний ролик ремня,
  • Вид сверху,
  • Вид с одной стороны,
  • Вид под углом,
  • Вид на верхний ролик с датчиком endstop

Перепайка силового транзистора

На оригинальном RAMPS транзисторы стоят так, что к ним неудобно подцеплять радиаторы охлаждения, а если и удается подцепить, то они соприкасаются друг с другом, что никак нельзя допускать и для того чтобы обеспечить нормальный монтаж радиаторов, их пришлось перепаять.

Новые радиаторы на драйверах ШГ

Я посчитал что стандартные микрорадиаторы которые идут в комплекте с драйверами двигателей ни куда не годятся и я  выпилил из большого радиатора маленькие, а потом посадил их на теплопроводный клей.

Тестирование электроники, руссификация прошивки и проверка нагрева драйверов и двигателей.

Еще записи по теме

Источник: http://www.keblog.ru/page/sobiraju-3d-printer-tipa-delta

Simpson – новая конструкция 3D принтера!

Казалось бы все конструкции принтеров, которые можно было представить, уже реализованы — это и стандартный портальный вариант, и дельта принтер..

Но не тут-то было! Недавно появилась новая конструкция 3D принтера — Simpson. Она напоминает дельта-принтер (Rostock и подобные).

Но у этой конструкции нет направляющих, что очень полезно для домашнего принтеростроительства

Вот одна из первых версий принтера:

simpson 3d printer

А вот фото этого 3D принтера в реальности:

Simpson 3d

Расскажу немного поподробнее..

Самый главный плюс этого принтера — отсутствие направляющих и он может быть напечатан самим собой на все 100%. Но проще пока вырезать детали на лазерном станке

Создатель принтера (nicholas.seward)  разработал несколько версий принтера, прежде чем добился успеха:

Версия первая:

Simpson 3d printer v1

Основной минус — нужны двигатели с большим крутящим моментом.. Используются двигатели Nema 17. Путем хитрых математических вычислений (все основано на «законе рычага»), он пришел к следующей конструкции:

simpson v2

Теперь он смог поставить двигатели Nema 14, с меньшим крутящим моментом !И конечно, именно эту конструкцию он и построил:

Simpson 3d v2

Немного усовершенствованная конструкция:

simpson 3d v3

Именно на ней создатель напечатал свои первые детали:

Добавлю еще немного технических деталей. Область печати представляет собой необычную фигуру (пересечение 3 сфер):

область печати

Печатающая головка сделана на базе Bowden экструдера  (сложно перевести на русский). Т.е. двигатель с толкающим пруток механизмом находится не рядом с печатающей головкой, а где-нибудь подальше — на столе например.. Думаю вы и так знаете, что это такое и как это выглядит (если нет — напишите, добавлю фото).

Основное отличие от дельта-принтера состоит в том, что площадка печатающей головки сделана из трех вращающихся колец, своеобразный 3-х слойный подшипник получается:

крепление печатающей головки

Серым обозначены шарики подшипника Синим — кольца, которые могут вращаться независимо друг от друга (каждое кольцо крепится к своей «ноге»)

Arm1,Arm2 — ноги крепления..

Детали этой конструкции:

extuder parts

вид в сборе:

extruder

Видео по сборке экструдера:

Оцените качество печати:

пример печати на Simpson 3d

Сам автор пишет , что еще есть несколько технических трудностей, которые надо решить, прежде чем принтер станет хорошо работать.

Так же он упоминает, что необходимо хорошенько проверить верность конструкции математическим аппаратом (О нет, только не математика).

Надо разработать простой мат.аппарат для калибровки принтера. Ему пришлось потратить много времени на калибровку.

Не существует прошивки для такой конструкции, поэтому он написал программу на  Питоне, которая обрабатывает G-коды и отдает команды принтеру.

На удивление жесткость конструкции в осях Х и У очень большая, а вот по оси Z наблюдается небольшой гистерезис из-за применения пружин.

На сайте thingiverse.com уже доступны детали этого принтера для печати ссылка:http://www.thingiverse.com/thing:104117

Более подробно можно почитать на сайте http://forums.reprap.org/read.php?178,206458,page=1

Источник: http://diylife.ru/3d-printer/simpson-novaya-konstruktsiya-3d-printera.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector