Энергосберегающая лампа №7
Adblockdetector
Источник: http://www.mihaniko.ru/Index/Energo_Lamp.html Ремонт светильников дневного света: причины неисправностей и способы их устраненияЛюминесцентные лампы получили широкое распространение и успешно вытесняют лампочки накаливания. Люминесцентные светильники сложны в техническом отношении и порой выходят из строя. Поскольку такие лампы достаточно дороги, ремонт светильников дневного света становится актуальным для многих потребителей.Люминесцентная лампочка представляет собой газоразрядный источник света, в которой разряд электричества в ртутных парах образует ультрафиолетовое излучение. Вследствие воздействия ультрафиолета с помощью люминофора появляется свечение.Принцип действия светильника показан на схеме, представленной ниже:Цифровые обозначения на схеме:
Причины неисправностейОсновной элемент люминесцентного светильника — пускорегулирующее устройство (балласт). Существуют электромагнитные (ЭмПРА) и электронные (ЭПРА) балласты. В электромагнитном балласте есть дроссель и стартер, а в электронном устройстве функциональность обеспечивается за счет работы радиоэлектронных элементов.Большая часть поломок светильника связана с выходом из строя каких-то компонентов электронной схемы, старением, изнашиванием и перегоранием самой лампочки. Ремонт люминесцентных светильников начинается с установления причины, которая привела к возникновению проблемы. Мигание лампыСтандартные лампы накаливания перегорают мгновенно и совершенно неожиданно. Люминесцентные светильники изнашиваются постепенно. Источник света начинает моргать во время включения. Такой симптом указывает на перемены в химическом составе дающего свечение газа (перерождение ртутных паров) и говорит о перегорании электродов.У мигающей лампы дневного света на торцевой части обычно имеется почернение, представляющее собой нагар. Явление возникает как следствие выгоревшей спирали и запущенных процессов химического характера во внутренней части колбы. Отремонтировать такой светильник до состояния нового изделия нельзя, однако продлить срок его службы вполне реально.Мигание светильника возможно и в результате неисправности ЭмПРА или ЭПРА. В таком случае для определения поломки понадобится замена лампы.Саму лампочку выбрасывать не нужно. Существуют нормы, согласно которым люминесцентные источники света необходимо утилизировать с соблюдением определенных правил, поскольку внутри лампы дневного света есть ртутные пары.В некоторых случаях даже рабочий светильник начинает мигать во время включения из-за ряда негативных событий, таких как прерывание цепочки стартера в момент нахождения синусоиды на нуле. В такой ситуации индукционного скачка напряжения не хватает на процесс ионизации газовой среды в колбе.Мигание возникает на старте по причине недостаточного напряжения в электросети. В процессе эксплуатации моргания быть не должно, так как пускорегулирующее устройство удерживает ток на заданном уровне. Ремонтные работыРемонт мигающего осветительного прибора осуществляем в такой последовательности:
Для выполнения ремонтных работ понадобится определенный набор инструментов, в том числе паяльник, мультиметр, отвертки. Очень неплохо, если кроме инструмента имеется хотя бы базовый набор познаний в электротехнике. Электромагнитный балластЧтобы починить устройство с ЭмПРА, выполняем следующие действия:
Электронный балластСхемы ЭПРА отличаются в зависимости от производителя. Однако принцип их работы ничем не отличается друг от друга: нити накала характеризуются определенной индуктивностью, что дает возможность задействовать их в автоколебательном контуре. Контур включает конденсаторы и катушки, обладает обратной связью с инвертором, состоящим из мощных транзисторных ключей.Когда нити нагреваются, их сопротивление возрастает, параметры колебаний меняются. Реакция инвертора состоит в выдаче напряжения для розжига лампочки. Происходит шунтирование током через ионизированную газовую среду напряжения на нитях, вследствие чего снижается накал. Обратная связь инвертора с автоколебательным контуром дает возможность управлять силой тока в лампочке. Ремонт электронного балластаДля диагностирования состояния ЭПРА в условиях мастерской применяют осциллограф, частотный генератор или другую измерительную технику. Если ремонт проводится дома, поиск проблемы осуществляется путем визуального осмотра электронной платы и последовательного поиска испорченного компонента с помощью подручных измерительных устройств.Вначале проверяем предохранитель (если есть). Поломка предохранителя нередко оказывается причиной выхода из строя светильника. Бывает это в случае скачка напряжения в электросети. Предохранитель перегорает из-за неправильной работы пускорегулирующего устройства.Причиной неисправности может быть практически любой элемент балласта, в том числе конденсатор, резистор, транзистор, диоды, дроссели и трансформаторы. На проблему указывает почернение электронных компонентов, произошедшее вследствие выгорания.Работоспособность системы проверяют мультиметром. Чтобы проверка была качественной, рекомендуется разобрать систему на детали, выпаяв нужные компоненты из платы. Когда детали находятся вместе, возможны ложные результаты измерений. Без выпаивания достоверные показатели можно получить лишь на пробой.Найденные неисправные детали следует заменить. Пайка полупроводников (диодов и транзисторов) должна осуществляться очень аккуратно, так как эти компоненты легко выходят из строя после перегрева. Запуск при сгоревшем светильникеЕсли не горит лампа из-за вышедшего из строя стартера и заменить его нет возможности, рекомендуется использовать бесстартерное включение. На случай выхода из строя дросселя существует возможность бездроссельного включения. Рассмотрим данные способы устранения проблемы включения чуть подробнее. Бездроссельное включениеСхема подключения без участия дросселя представлена на картинке ниже. Способ достаточно сложный, для реализации понадобятся знания в области электротехники.Подача напряжения осуществляется вслед за коротким замыканием нитей накаливания. После выпрямления напряжение увеличивается в 2 раза, чего более чем достаточно для запуска лампочки. Таким образом, включение производится без использования дросселя.Конденсаторы С1 и С2 берут на 600 В, для конденсаторов C3 и C4 понадобится номинал напряжения на 1000 В. Спустя определенный срок ртутные пары осядут на один из электродов, свет несколько померкнет (или лампа совсем перестанет загораться). Чтобы выйти из положения, достаточно поменять полярность, то есть развернуть восстановленную люминесцентную лампу. Бесстартерное включениеВ продаже имеются светильники, которые работают исключительно без использования стартера. Такие устройства маркируются аббревиатурой RS. Если подобную лампу поставить на светильник, оснащенный стартером, она очень быстро перегорит. Причина в том, что для данной лампы нужно больше времени на разогрев спирали. Срок службы стартера невелик, механизм часто выходит из строя. В связи с этим было бы практично рассмотреть вопрос о включении лампы дневного света без стартера. Бесстартерная схема включения показана на следующем рисунке. Продление эксплуатационного срока лампочкиЕще в самом начале массовой эксплуатации ламп дневного света радиолюбители приспособились продлевать сроки эксплуатации перегоревших устройств. Включение таких источников света обеспечивалось за счет роста напряжения, направленного на электроды лампочки.Увеличение напряжения осуществляется по схеме, в которой участвует двухполупериодный умножитель на конденсаторах и диодах. Благодаря такому подходу на электродах лампы при ее включении имеется пик напряжения, превышающий 1000 В. Этого достаточно, чтобы осуществить холодную ионизацию ртутных паров и создать разряд в газовой среде колбы. В результате появляется возможность розжига и стабильного свечения люминесцентной лампы даже со сгоревшей спиралью.Главный минус схемы — слишком высокий номинал напряжения конденсаторов, который не должен быть меньше 600 В. Столь большое напряжение делает устройство слишком громоздким. Еще один недостаток — использование постоянного тока, в связи с чем ртутные пары скапливаются рядом с анодом. По этой причине лампочку нужно время от времени переключать, извлекая ее из держателей и проворачивая.Резистор выступает в качестве ограничителя тока, так как в противном случае не избежать разрыва лампочки. Намотку резистора можно осуществить своими руками. Для этого понадобится нихромовая проволока.Вместо резистора чаще всего используют лампочки накаливания на 127 В и мощностью от 25 до 150 Вт. Необходимо, чтобы мощность светильника, используемого вместо резистора, была значительно выше мощности люминесцентной лампы.Номинальные значения других компонентов, расчет по которым проведен с учетом мощности лампы дневного света, показаны в следующей таблице:Согласно данным, приведенным в таблице, сопротивление и мощность рассеивающей лампочки возникает за счет параллельного подключения нескольких источников света на 127 В. Диоды лучше всего заменить на изделия импортного производства со схожими параметрами. Что касается конденсаторов, они должны работать при напряжении не меньше 600 В.Ремонт светильников дневного света: причины неисправностей и способы их устраненияИсточник: https://220.guru/osveshhenie/istochniki-sveta/remont-svetilnikov-dnevnogo-sveta.html Питание люминисцентных лампИсточник: http://radioskot.ru/publ/bp/pitanie_ljuminiscentnykh_lamp/7-1-0-6 Как переделать светильник дневного света в светодиодный — 2 легких способаЕсли старый советский светильник с люминесцентными лампами дневного света типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышел из строя, или вам надоело менять в нем стартера, утилизировать сами лампы (а просто так выкидывать их в мусорку уже давно нельзя), то его с легкостью можно переделать в светодиодный.Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.
При этом вы получите:
Правда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности: Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.Для таких Led, даже если напряжение в сети у вас слабое или завышенное, они будут запускаться и светить без нареканий. Светильники с электромагнитным ПРАНа что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.Просто вытаскиваете стартер, подбираете под габаритный размер новую светодиодную лампу, вставляете ее в корпус и наслаждаетесь более ярким и экономным освещением.Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.Главное, запомнить основную особенность – у светодиодных, два штырьковых контакта на цоколе, жестко соединены между собой.А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.Самые распространенные размеры таких трубок:
Чем больше их длина, тем ярче свечение. Переделка светильника с электронным ПРАЕсли же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.Что находится внутри светильника до переделки:
Дроссель это то, что нужно будет выкинуть в первую очередь. Без него вся конструкция существенно потеряет в весе. Откручиваете крепежные винты или высверливаете заклепки в зависимости от крепежа.Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще: Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.Далее всю работу можно проделать двумя способами:
Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п. С демонтажем патронов и установкой перемычекДругой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.Снимаете боковые крышки со светильника. Делать это нужно осторожно, т.к. в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы.После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.Такие патроны могут быть нескольких разновидностей: Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается.К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете. Люминесцентные светильники на две, четыре и более лампЕсли светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:До установки светильника на потолок, необходимо подать на него напряжение и проверить работу ламп. Если какой-то контакт будет отходить, можно здесь же все и подрегулировать, не залезая на верх, прыгая по стремянкам.Светодиодные лампы, в отличие от люминесцентных с обзором свечения 360 градусов, имеют направленный поток света.Но за счет возможности поворачиваться вокруг оси на 35 градусов в цоколе G13 + вращая сам цоколь, вы сможете их подрегулировать в нужную вам сторону.Однако такая конструкция цоколя есть не у всех ламп. И иногда приходится пересверливать крепление патронов на 90 градусов.Если все в порядке, монтируете светильник на свое место и наслаждаетесь экономным и боле ярким освещением.Источник: https://svetosmotr.ru/kak-peredelat-svetilnik-dnevnogo-sveta-v-svetodiodnyj/ Радиосхемы. – Вечная люминесцентная лампаматериалы в категории Как сделать лампу “вечной”Ну конечно насчет “вечной лампы” это громко сказано, но вот “оживить” люминесцентную лампу с перегоревшими нитями накала вполне возможно…В общем-то все, наверное, уже поняли что речь у нас пойдет не о обычной лампочке накаливания а о газоразрядных (как их еще называли раньше “лампа дневного света”), которая выглядит вот так:Принцип работы такой лампы: за счет высоковольтного разряда внутри лампы начинает светиться газ (обычно аргон с примесью паров ртути). Для того чтобы зажечь такую лампу требуется довольно высокое напряжение, которое получают за счет специального преобразователя (балласта) находящегося внутри корпуса.полезные ссылки для общего развития: самостоятельный ремонт энергосберегающих ламп, лампы энергосберегающие- преимущества и недостаткиСтандартные используемые люминесцентные лампы не лишены недостатков: во время их работы прослушивается гудение дросселя, в системе питания имеется стартер, который ненадежен в работе, и самое главное — лампа имеет нить накала, которая может перегореть, из-за чего лампу приходится заменять новой.Но есть и альтернативный вариант: газ в лампе можно зажечь даже и при оборванных нитях накала- для этого достаточно просто увеличить напряжение на выводах.Причем при таком варианте использования есть еще и свои преимущества: лампа зажигается практически мгновенно, отсутствует гудение при работе, не нужен стартер.Чтобы зажечь люминесцентную лампу с оборванными нитями накала (кстати и не обязательно с оборванными…) нам потребуется небольшая схема:Конденсаторы С1, С4 должны быть бумажными, с рабочим напряжением в 1,5 раза больше питающего напряжения. Конденсаторы С2, СЗ желательно чтобы были слюдяными. Резистор R1 обязательно проволочный, по мощности лампы, указанной в таблице
Диоды Д2, ДЗ и конденсаторы С1, С4 представляют двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Величины емкостейС1, С4 определяют рабочее напряжение лампы Л1 (чем больше емкость, тем больше напряжение на электродах лампы Л1). В момент включения напряжение в точках а и б достигает 600 В, которое прикладывается к электродам лампы Л1.
Применение диодов Д1, Д4 и конденсаторов С2, СЗ повышает напряжение до 900 В, что обеспечивает надежное зажигание лампы в момент включения. Конденсаторы С2, СЗ одновременно способствуют подавлению радиопомех. Данные элементов схемы в зависимости от мощности люминесцентных ламп приведены в таблице. Источник: Бастанов В.Г. “300 практических советов”, .,1986г. Обсудить на ФОРУМЕ Источник: http://radio-uchebnik.ru/shem/11-elektronika-v-bytu/41-vechnaya-lyuminestsentnaya-lampa Светодиодная лампа из люминесцентной — DRIVE2Доброго времени суток, читатель! Предисловие Не хотелось менять светильник, к тому же проводка была аккуратно подведена к нему и вмурована в стену. Было решено переделать светильник в светодиодный. Да, я в курсе, что в такой светильник можно купить готовую светодиодную лампу, но это дороговато. Поиск схемы Ну а теперь к делу! — стабилитрон на 15В. Берем схему по первой ссылке выше. Схема Я ее немного дорисовал, а то там конденсатор одинм концом в воздухе висел. Как раз там, где раньше была сама люминесцентная лампа (отметил красной стрелкой). Саму лампу нарисовал ниже на белом фоне. В красный прямоугольник выделил часть схемы, которую мы добавим.
Значит мотаем 25-30 витков, затем можно будет смотать лишнее. Впаиваем выпрямительный импульсный диод, сглаживающий конденсатор. После чего можно сделать замеры напряжения и смотать лишние витки нашей вторичной обмотки. Я поставил на выходе 12.5 В. Блок питания нашей лампы готов. Нужно учесть, чтобы мощность балласта была хотя бы немного больше мощности запитанного куска ленты. Я взял кусок ленты 5050 из 9 сегментов (27 светодиодов), посадил ленту на кусок старой алюминиевой гардины, чтобы она выводила тепло наружу. Но здесь уже зависит от ленты — моя лента требует охлаждения по регламенту Чуть не забыл, впаиваем стабилитрон, я посадил его прямо на ленту, т.к. впаял его немного позже, чем собрал сам светильник. Вообще, можно посадить его и поближе к балласту. Стабилитрон в этой схеме должен быть рассчитан на напряжение чуть выше рабочего.
Собираем все и ставим на свое место! ВыводыРасчетное потребление получается 9*3*0.02 * 12 = 6.48 Ватт против родных 16 Ватт.По яркости светит послабже родной люминесцентной 16 ваттки, но нам для туалета хватает. Теперь частые включения и выключения этому светильнику не страшны. Вопрос на засыпку Всем ровных дорог и надежного освещения унитазов! P.S. Желающим это повторить рекомендую внимательно вычитать комментарии к аналогу этого поста в сообществе электронных поделок. Источник: https://www.drive2.ru/b/1952895/ Неисправности светильников с люминисцентными лампами2016-08-22Ремонт Конструктивно люминисцентная лампа представляет из себя герметичную колбу, покрытую изнутри тонким слоем люминофора. Люминофор служит для преобразования невидимого человеческому глазу ультрафиолетового излучения в видимый свет. Колба наполнена инертным газом (аргоном) и добавлено небольшое паров ртути … Внутри колбы на ее концах находятся вольфрамовые электроды, соединенными с цоколем лампы. Под действием напряжения между электродами возникает газовый разряд в парах ртути, в результате чего появляется ультрафиолетовое излучение. Это излучение, воздействую на люминофор заставляет его светиться. Весь процесс включения люминисцентной лампы невозможен без пускорегулирующего аппаратуры, который обеспечивает зажигание и нормальную работу ламп. На сегодняшний день наиболее распространенными схемами включения являются: Схема с электромагнитным (дроссельным) пускорегулирующем аппаратомТакая схема состоит из индуктивного балласта (дросселя) и импульсного зажигающего устройства (стартера), возможно наличие компенсирующего конденсатора. ДроссельСтартер При подаче напряжения в стартере возникает тлеющий разряд. Нагреваясь биметаллические пластины, из которых сделаны электроды стартера, замыкаются, в результате чего ток в цепи значительно увеличивается. Увеличившийся ток разогревает электроды люминесцентной лампы, и они начинают испускать электроны. Одновременно с этим электроды стартера остывают, биметаллическая пластина изгибается и цепь разрывается.
Когда лампа горит, напряжение на её электродах ниже напряжения сети на величину эдс самоиндукции, возникающей в дросселе при зажигании лампы. Таким образом дроссель препятствует возрастанию тока в рабочем режиме лампы. Недостатками данной схемы являются продолжительное время включения светильника, по мере износа дроссель начинает издавать гул, низкая эффективность при отрицательных температурах. Неисправности светильников с ЭМПРАЛампа не зажигается
Лампа не зажигается. Свечение по краям лампы
Лампа мигает, но не зажигается
На концах включенной лампы появляется и пропадает оранжевое свечение, лампа не зажигается
Лампа зажигается, но через некоторое время наблюдается потемнение на концах лампы
Лампа периодически зажигается и гаснет
Лампа зажигается, но на некоторых участках наблюдается свечение в виде оранжевой змейки
При включении лампы перегорают, потемнение на концах лампы
При работе светильника слышно гудение
Изменение цвета свечения лампы
Схема с электронным пускорегулирующем аппаратомНа сегодняшний день светильники с ЭПРА постепенно вытесняют электромагнитные пускорегуляторы. Из преимуществ электронных пускорегуляторов стоит отметить увеличенный срок службы люминисцентных ламп, отсутствие шума в работе, легкий запуск в помещениях с отрицательной температурой, экономия электроэнергии по сравнению с электромагнитными ПРА, более высокая надежность, плавное включение без мерцания. ЭПРА Недостатком электронных балластов является относительная сложность ремонта, так как нужны хотя бы базовые знания электроники и умение пользоваться паяльником. Поэтому проще будет купить новый взамен вышедшему из строя, благо цена не высока. Если вы все таки хотите сами отремонтировать неисправный ЭПРА, то прежде всего следует провести визуальный осмотр на наличие потемнений деталей, обрыва дорожек. Если внешне все в порядке, то в первую очередь обратить внимание на предохранитель.
В случае его неисправности на включенной лампе будет еле заметное свечение нитей накала. Плата ЭПРА Источник: http://electric-blogger.ru/izmereniya/neispravnosti-svetilnikov-s-lyuminiscentnymi-lampami.html Встраиваемый потолочный светильник типа Армстронг | Электрика568 февраля 5:26 Автор: Евгений Чертушко Рубрика: Полезные советыВы сейчас здесь: Главная » Полезные советы » Встраиваемый светильник Армстронг — заменить или отремонтировать? Здравствуйте, уважаемые читатели Elektrika56! Буквально на днях обратился к нам за помощью мужчина. Вышел из строя встраиваемый потолочный светильник Армстронг. Сам разобраться не смог, решил вызвать электрика. К сожалению, мы в этот момент были на приличном расстоянии от Оренбурга. Поэтому помочь не смогли. Хотя ничего особенно сложного в ремонте светильника типа Армстронг нет. Давайте вместе разберемся, что же в нем могло сломаться. И как можно самостоятельно вернуть светильник в строй без глубоких познаний электротехники и спец инструментов. Вообще, с такими светильниками сталкиваться приходится довольно часто. Армстронг вещь распространенная и довольно капризная. Можете обратить внимание, в местах, где установлено много светильников Армстронг, всегда найдется такой, где 2-4 лампы не горят. Имеется ввиду люминесцентный вариант светильника, тот который с лампами, стартерами и пускорегулирующим аппаратом (ЭмРА или ЭПРА).
Итак , для того, что-бы определить неисправность, необходимо снять отражатель. Для этого отгибаем фиксаторы, расположенные по бокам. Первым делом — отверткой-тестером проверяем напряжение на входе в светильник. Потому-что всякое бывает. Может быть, дело и не в светильнике вовсе. Одна из самых распространенных неисправностей — это сгоревшая лампа. Если в светильнике два ЭмРА, из-за одной сгоревшей лампы не будет гореть пара ламп. Если ЭмРА в светильнике один — сгоревшая лампа гасит весь светильник.
Если темных участков нет, меняем все по очереди, ставим заведомо рабочие. Не лишним будет на этом этапе внимательно осмотреть гнезда, в которые вставляются лампы. Ищем отошедшие провода или оплавленные контакты (такое бывает не очень часто). В 73% случаев замена ламп помогает. Если не помогло, ищем дальше. В светильниках с ЭмРА имеют место быть стартера. Выглядят вот так. Отличаются по цвету и рабочему напряжению. На цвет можно внимания не обращать. По напряжению подбираем такой же, как и стоял. Для ламп 18Вт это стартер ST151 4-22Вт (Опытные владельцы встраиваемых потолочных светильников типа Армстронг обычно имеют в запасе две — три новых лампы и с десяток стартеров. Цена их невысока.) На глаз неисправность стартера не определить. Бывает корпус стартера рассыпается от старости, а он работает. А бывает наоборот.
Если замена стартера не дала ожидаемого результата — остается один вариант — заменить пусковой аппарат. Его еще называют дроссель. В моем случае это ЭПРА, который просто просится на замену. Обратите внимание на потемнение и вздутости на корпусе. Так бывает из-за скачков напряжения. Аккуратно отсоединяем провода, предварительно сфотографировав или зарисовав схему. Так будет проще собирать. Крепление ЭПРА к корпусу неразъемное, я его просто высверлил. Остается купить и установить его на место. Если купить точно такой же не получается, обращайте внимание на рабочие параметры, габариты и число контактов. Закрепить можно короткими саморезами. Собираем схему. Проверяем. Все должно заработать.
Затем держим путь опять в ближайший магазин электротоваров. Там, выбираем светодиодный встраиваемый светильник того же типа Армстронг. Посудите сами
Ну и выглядят такие светильники посимпатичнее и современнее. Конечно, светодиодные модели стоят дороже люминесцентных. Но разница в мощности и более редкое обслуживание позволяет им быстрее окупить себя. Вот такая вот получилась реклама, нежданно негаданно. Устанавливайте красивые и экономичные светильники. С уважением, Elektrika56! Статья по теме: Светодиодный светильник Армстронг своими руками, как сделать и сэкономить при этом. Источник: http://elektrika56.ru/vstraivaemyj-svetilnik-armstrong.html Напряжение для запуска люминесцентной лампы. Светильник из сгоревшей люминесцентной лампыВ статье рассмотрим ремонт люминесцентных ламп. Несмотря на то, что такой тип лам служит долго, они все-таки выходят из строя. Чтобы понять возможные причины поломки, нужно понимать принцип их действия. Люминесцентная лампа представляет собой колбу, заполненную инертным газом с добавлением паров ртути. По краям лампы в колбу впаяны по паре электродов, к которым подключены спирали из вольфрама. Нити спиралей люминесцентной лампы похожи на те, что применяются в лампах накаливания. Отличие в том, что поверхность вольфрама покрыта пленкой из щелочных металлов. Это связано с назначением спиралей: их задача – не светить, а выделять в окружающее пространство свободные электроды. Так же работают катоды электронных ламп при разогреве.
Затем стартер размыкает свои контакты и между электродами по краям лампы за счет ЭДС самоиндукции дросселя формируется импульс высокого напряжения. Электроны приходят в движение. Ток через газовый промежуток лампы при работе ограничивается индуктивным сопротивлением дросселя. На своем пути электроны встречают молекулы инертного газа и ионизируют их. В результате молекулы теряют свободные электроны и становятся положительными зарядами – ионами. Так в лампе поддерживается количество носителей электрического тока.
Колба лампы изнутри покрыта люминофором – веществом, способным светиться под воздействием ультрафиолета. Так энергия ультрафиолетового излучения преобразуется в видимый свет, оттенок которого зависит от типа применяемого люминофора. Ремонт люминесцентных ламп: основные неисправностиНарушить герметичность лампы можно, только разбив ее. Утечка газов из ее внутренней полости невозможна. Причинами, в результате которых лампы выходят из строя, следующие:
При нарушении свойств люминофорного покрытия лампы изменяется цвет ее свечения или уменьшается его яркость. Восстановить такую лампу невозможно. При осыпании или выгорании покрытия электродов при запуске выделяется меньшее количество свободных электронов. Лампа не зажигается, при этом видно, что разогрев нитей происходит: по краям лампы наблюдается красноватое свечение, возникающее при замыкании контактов стартера. Самая частая причина выхода из строя лампы – перегорание нитей накала . Происходит оно по тем же причинам, что и в лампах накаливания.
Если перегорел один из двух электродов, лампа уже не запустится, так как прервется цепь запуска через стартер. Схема для запуска неисправной люминесцентной лампыЛампу с оборванными нитями накала можно заставить поработать еще. Для этого принципиально изменяется схема ее запуска: стартер и дроссель больше не помогут. Электронные компоненты в схеме для разных мощностей лампы выбираются из таблицы
Конденсаторы С1 и С2 – бумажные, металлобумажные или им подобные, С3 и С4 – слюдяные, но выдерживать они должны рабочее напряжение не ниже 350 В, как и предыдущие. Указанные в таблице выпрямительные диоды устарели, вместо них можно использовать современные модели, выдерживающие прямой ток не менее 0,5 А и обратное напряжение – 400 – 600 В. Схема представляет собой двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Рассмотрим принцип ее работы, разделив его на три этапа. Процесс повторяется с частотой питающей сети. Конденсаторы С3 и С4 предназначены для защиты от помех. Подробнее про конденсаторы читайте статьи: « » и « «.
Поэтому пары ртути постепенно смещаются в сторону одного из электродов, из-за чего лампа светится неравномерно. Чтобы скомпенсировать этот недостаток, электроды лампы меняют местами, переворачивая ее в светильнике. Второй недостаток — частота пульсаций света лампы увеличивается в два раза. Поэтому метод запуска перегоревших люминесцентных ламп рекомендуется выполнять в познавательных целях, либо для использования их в помещениях, в которых требования к качеству освещения невысоки и свет в них включается редко и на короткое время. Недавно посмотрел на целую коробку сгоревших энергосберегающих ламп, в основном с хорошей электроникой, но перегоревшими нитями накала люминисцентной лампы, и подумал – надо куда-то всё это добро применить. Как известно, ЛДС со сгоревшими нитями накала надо питать выпрямленным током сети с использованием бесстартерного устройства запуска. При этом нити накала лампы шунтируют перемычкой и на который подают высокое напряжение для включения лампы.
И хотя зажигание с холодными электродами является для более тяжелым режимом, чем включение обычным образом, этот метод позволяет ещё долгое время использовать люминисцентную лампу для освещения. Как известно, зажигание лампы с холодными электродами требует повышенного напряжения до 400…600 В. Реализуется это простым выпрямителем, напряжение выхода которого будет почти в два раза выше входного сетевого 220В. В качестве балласта устанавливается обычная маломощная лампочка накаливания, и хотя использование лампы вместо дросселя снижает экономичность такого светильника, если использовать лампы накаливания на напряжение 127 В и её включить в цепь постоянного тока последовательно с лампой, то будем иметь достаточную яркость.
Данное устройство работает как удвоитель напряжения, выходное напряжение которого приложено к катоду – аноду ЛДС. После зажигания лампы устройство переходит в режим двуполупе-риодного выпрямления с активной нагрузкой и напряжение одинаково распределено между лампами EL1 и EL2, что справедливо для ЛДС мощностью 30 – 80 Вт, имеющих рабочее напряжение в среднем около 100 В. При таком включении схемы, световой поток лампы накаливания будет составлять примерно четверть от потока ЛДС. Для люминисцентной лампоы мощностью 40 Вт необходима лампа накаливания 60 Вт, 127 В. Ее световой поток составит 20 % от потока ЛДС. А для ЛДС мощностью 30 Вт можно применить две лампы накаливания на 127 В по 25 Вт каждая, включив их параллельно. Световой поток этих двух ламп накаливания – около 17 % светового потока ЛДС.
В то же время, при напряжении на лампе накаливания около 50 % от номинального, их световой поток составляет всего лишь 6,5 %, а потребляемая мощность – 34 % от номинальной. Наводил осенью в гараже порядок и нашёл три старые сгоревшие люминесцентные лампы. Маркировка – FL18S/D (рис.1 ), длинна около 60 см, диаметр 26 мм. У одной уже люминофор начал осыпаться внутри трубки, а две внешне ещё целые. Решил вспомнить молодость и сделать светильник для гаражного верстака, зажигая лампу от выпрямителя-удвоителя сетевого напряжения 220 В. Схему эту встречал в журналах «Юный техник» и «Рыбоводство и рыболовство» в разделе про аквариумы – раньше было намного проще найти сгоревшую лампу и спаять четыре диода Д7Ж с двумя конденсаторами МБМ 0,1мкФ (рис.
От сопротивления её нити зависит яркость свечения люминесцентной лампы. Рис.2 Вначале, конечно, надо проверить лампы на возможность работы в такой схеме. Навесным монтажом был спаян мост из диодов 1N4006, к нему подпаяны плёночные конденсаторы МРР 0,1 мкФ 400 В и разведена вся остальная коммутация. Лампу накаливания поставил мощностью 40 Вт. Первая же трубка засветилась без проблем (рис. 3 ), вторая внешне целая не захотела работать, зато та, что была отбракована из-за осыпания люминофора, тоже засветилась, но только после замены 40-ваттной лампы накаливания на 60-тиваттную. Рис.3
Порывшись в обрезках, оставшихся от разных строительных ремонтов, нашёл кусок металлического профиля достаточной длины и шириной-глубиной 49х39 мм (стандарт, наверное, «50х40»). Примерно то, что надо, хотя жаль, что он узкий – был бы широкий, можно было бы обе рабочие лампы закрепить. Впрочем, нет, не жаль – всё равно гнёзд для установки люминесцентной лампы только два (рис.4 ). Рис.4 Примерно представив, где, что и как будет располагаться внутри «профиля», оказалось, что его длина избыточна и даже если устанавливать дополнительный патрон для лампы накаливания, достаточно длины 1,05-1,1 метра. Отрезаю излишки, а также выпиливаю из 16-тимиллиметровой плиты ДСП два прямоугольника размерами 48х37 мм для установки их в торцах короба (рис.5 и рис.6 ). Рис.5 Рис.6 Затем установка всех гнёзд и патронов для ламп на уголки из пластика (тоже остатки от ремонта) и крепление их «по месту» винтами и гайками на 3 мм (рис.7 ) Рис.7
Рис.8 Рис.9 Диоды с конденсаторами распаяны на куске одностороннего фольгированного стеклотекстолита с оставленными на нём четырьмя участками фольги (рис.10 ). Крепится эта «плата» к задней стенке «профиля» при помощи винта М3 (рис.11 ). На передней стенке установлен сетевой выключатель. Электрическая разводка выполнена изолированным проводом в дополнительной тканевой изоляции – название не знаю, провод нашёл, как вы уже догадываетесь, тут же в гараже. Сетевой провод заходит через отверстие в боковой вставке около выключателя – видно в верхнем правом углу на рисунке 11 . Рис.10 Рис.11 Электронная схема светильника в настройке не нуждается, если же он не всегда сразу загорается после включения, можно коснуться или провести рукой по поверхности люминесцентной лампы.
12 ), а люминесцентная ярче, но у последней при этом уменьшится срок службы (если, конечно, можно говорить о «сроке службы» лампы с перегоревшей нитью). Рис.12 Была ещё проверена лампа ЛБ-15 1984 года выпуска, найденная дома, но она не захотела работать ни при каких условиях. Зато был проведён такой эксперимент – светильник с лампой FL18S/D был подключен к сети 220 В через ЛАТР и после его зажигания напряжение питания было уменьшено примерно до 100 В.
Андрей Гольцов, г. Искитим Список радиоэлементовОбозначениеТипНоминалКоличествоПримечаниеМагазинМой блокнотVD1-VD4
Предлагаем два варианта подключения люминисцентных ламп, без использования дросселя. Вариант 1Все люминесцентные светильники, работающие от сети переменного тока (кроме светильников с высокочастотными преобразователями), излучают пульсирующий (с частотой 100 пульсаций в секунду) световой поток. Это действует утомляюще на зрение людей, искажает восприятие вращающихся узлов в механизмах. Предлагаемый светильник собран по общеизвестной схеме электропитания люминесцентной лампы выпрямленным током, отличающейся введением в нее конденсатора большой емкости марки К50-7 для сглаживания пульсаций. При нажатии на общую клавишу (см. схему 1) срабатывает кнопочный выключатель 5В1, подсоединяющий светильник к электросети, и кнопка 5В2, замыкающая своими контактами цепь накала люминесцентной лампы ЛД40.
При вторичном нажатии на клавишу выключатель SВ1 размыкает свои контакты, и светильник гаснет. Описание включающего устройства не привожу из-за его простоты. Для равномерного износа нитей накала лампы полярность ее включения следует менять примерно через 6000 часов работы.Световой поток, излучаемый светильником, практически не имеет пульсаций. Схема 1. Подключения люминисцентной лампы с перегоревшей нитью (вариант 1.) В таком светильнике можно применять даже лампы с одной перегоревшей нитью. Для этого ее выводы замыкают на цоколе пружинкой из тонкой стальной струны, и лампа вставляется в светильник так, чтобы на замкнутые ножки поступал «плюс» выпрямленного напряжения (верхняя нить на схеме). Вместо конденсатора марки КСО-12 на 10000 пф, 1000 В может быть использован конденсатор из вышедшего из строя стартера для ЛДС. Вариант 2Основная причина выхода из строя люминесцентных ламп та же, что и ламп накаливания — перегорание нити накала. Для стандартного светильника люминесцентная лампа с такого рода неисправностью, конечно же, непригодна, и ее приходится выбрасывать. Между тем по другим параметрам ресурс лампы с перегоревшей нитью накала часто остается далеко не выработанным.Одним из способов «реанимации» люминесцентных ламп является применение холодного (мгновенного) зажигания. Для этого хотя бы один из катодов должен об- ладать эмиссионной активностью (см. схему, реализующую указанный способ). Устройство представляет собой диодно-конденсаторный умножитель с кратностью 4(см.схему 2). Нагрузкой служит цепь из последовательно соединенных газоразрядной лампы и лампы накаливания.
В результате к лампе оказывается приложенным высокое напряжение, которое и обеспечивает «холодное» зажигание. Схема 2. Еще один вариант подключения люминисцентной лампы с перегоревшей нитью. После возникновения устойчивого тлеющего разряда устройство переходит в режим двухполупериодного выпрямителя, нагруженного активным сопротивлением. Эффективное напряжение на выходе мостовой схемы практически равно сетевому. Оно распределяется между лампами Е1.1 и Е1.2.
Заметим, что люминесцентная лампа представляет фактически своего рода мощный стабилитрон, так что изменения величины питающего напряжения сказываются главным образом на свечении (яркости) лампы накаливания. Поэтому, когда напряжение сети отличается повышенной нестабильностью, лампу Е1_2 нужно взять мощностью 100 Вт на напряжение 220 В. Совместное применение двух разнотипных источников света, взаимодополняющих друг друга, приводит к улучшению светотехнических характеристик: уменьшаются пульсации светового потока, спектральный состав излучения ближе к естественному. Устройство не исключает возможности использования в качестве балласта и типового дросселя. Его включают последовательно на входе диодного моста, например, в разрыв цепи вместо предохранителя. При замене диодов Д226 на более мощные — серии КД202 или блоки КД205 и КЦ402 (КЦ405) умножитель позволяет питать люминесцентные лампы мощностью 65 и 80 Вт.
|