Светильник из сгоревшей люминесцентной лампы

Энергосберегающая лампа №7

Светильник из сгоревшей люминесцентной лампы

Источник: http://www.mihaniko.ru/Index/Energo_Lamp.html

Ремонт светильников дневного света: причины неисправностей и способы их устранения

Люминесцентные лампы получили широкое распространение и успешно вытесняют лампочки накаливания. Люминесцентные светильники сложны в техническом отношении и порой выходят из строя. Поскольку такие лампы достаточно дороги, ремонт светильников дневного света становится актуальным для многих потребителей.Люминесцентная лампочка представляет собой газоразрядный источник света, в которой разряд электричества в ртутных парах образует ультрафиолетовое излучение. Вследствие воздействия ультрафиолета с помощью люминофора появляется свечение.Принцип действия светильника показан на схеме, представленной ниже:Цифровые обозначения на схеме:

  • стабилизатор (пускорегулирующее устройство);
  • ламповая трубка (включает электроды, газовую среду и люминофор);
  • слой люминофора;
  • контакты стартера;
  • электроды;
  • стартерный цилиндр;
  • биметаллическая пластина;
  • наполнитель колбы (инертный газ);
  • нити накаливания.;
  • ультрафиолетовое излучение;
  • пробой.

Причины неисправностей

Основной элемент люминесцентного светильника — пускорегулирующее устройство (балласт). Существуют электромагнитные (ЭмПРА) и электронные (ЭПРА) балласты. В электромагнитном балласте есть дроссель и стартер, а в электронном устройстве функциональность обеспечивается за счет работы радиоэлектронных элементов.Большая часть поломок светильника связана с выходом из строя каких-то компонентов электронной схемы, старением, изнашиванием и перегоранием самой лампочки. Ремонт люминесцентных светильников начинается с установления причины, которая привела к возникновению проблемы.

Мигание лампы

Стандартные лампы накаливания перегорают мгновенно и совершенно неожиданно. Люминесцентные светильники изнашиваются постепенно. Источник света начинает моргать во время включения. Такой симптом указывает на перемены в химическом составе дающего свечение газа (перерождение ртутных паров) и говорит о перегорании электродов.У мигающей лампы дневного света на торцевой части обычно имеется почернение, представляющее собой нагар. Явление возникает как следствие выгоревшей спирали и запущенных процессов химического характера во внутренней части колбы. Отремонтировать такой светильник до состояния нового изделия нельзя, однако продлить срок его службы вполне реально.Мигание светильника возможно и в результате неисправности ЭмПРА или ЭПРА. В таком случае для определения поломки понадобится замена лампы.Саму лампочку выбрасывать не нужно. Существуют нормы, согласно которым люминесцентные источники света необходимо утилизировать с соблюдением определенных правил, поскольку внутри лампы дневного света есть ртутные пары.В некоторых случаях даже рабочий светильник начинает мигать во время включения из-за ряда негативных событий, таких как прерывание цепочки стартера в момент нахождения синусоиды на нуле. В такой ситуации индукционного скачка напряжения не хватает на процесс ионизации газовой среды в колбе.Мигание возникает на старте по причине недостаточного напряжения в электросети. В процессе эксплуатации моргания быть не должно, так как пускорегулирующее устройство удерживает ток на заданном уровне.

Ремонтные работы

Ремонт мигающего осветительного прибора осуществляем в такой последовательности:

  1. Проверяем напряжение в электросети и качественность контактов.
  2. Меняем лампочку на исправную.
  3. Если светильник продолжает мигать, меняем стартер в светильниках ЭмПРА, проверяем дроссель. В случае с ЭПРА понадобится починка или замена электронного балласта.

Для выполнения ремонтных работ понадобится определенный набор инструментов, в том числе паяльник, мультиметр, отвертки. Очень неплохо, если кроме инструмента имеется хотя бы базовый набор познаний в электротехнике.

Электромагнитный балласт

Чтобы починить устройство с ЭмПРА, выполняем следующие действия:

  1. Проверяем конденсаторы. Применяются для снижения электромагнитных помех и компенсации недостатка реактивной мощности. В некоторых случаях неисправность связана с утечками тока в конденсаторах. Эту причину нужно исключить первой, чтобы избежать ненужной замены достаточно дорогостоящего конденсатора.
  2. Прозваниваем электромагнитный балласт, чтобы найти пробой. Если мультиметр имеет опцию замера индуктивности, по характеристикам дросселя ищем межвитковое замыкание. Перемотка балласта своими руками не стоит потраченного времени — это очень трудоемкая операция. В связи с этим балласт проще поменять или поставить электронный аналог. Нужный ЭПРА можно купить в магазине или достать из вышедшей из строя лампы.

Электронный балласт

Схемы ЭПРА отличаются в зависимости от производителя. Однако принцип их работы ничем не отличается друг от друга: нити накала характеризуются определенной индуктивностью, что дает возможность задействовать их в автоколебательном контуре. Контур включает конденсаторы и катушки, обладает обратной связью с инвертором, состоящим из мощных транзисторных ключей.Когда нити нагреваются, их сопротивление возрастает, параметры колебаний меняются. Реакция инвертора состоит в выдаче напряжения для розжига лампочки. Происходит шунтирование током через ионизированную газовую среду напряжения на нитях, вследствие чего снижается накал. Обратная связь инвертора с автоколебательным контуром дает возможность управлять силой тока в лампочке.

Ремонт электронного балласта

Для диагностирования состояния ЭПРА в условиях мастерской применяют осциллограф, частотный генератор или другую измерительную технику. Если ремонт проводится дома, поиск проблемы осуществляется путем визуального осмотра электронной платы и последовательного поиска испорченного компонента с помощью подручных измерительных устройств.Вначале проверяем предохранитель (если есть). Поломка предохранителя нередко оказывается причиной выхода из строя светильника. Бывает это в случае скачка напряжения в электросети. Предохранитель перегорает из-за неправильной работы пускорегулирующего устройства.Причиной неисправности может быть практически любой элемент балласта, в том числе конденсатор, резистор, транзистор, диоды, дроссели и трансформаторы. На проблему указывает почернение электронных компонентов, произошедшее вследствие выгорания.Работоспособность системы проверяют мультиметром. Чтобы проверка была качественной, рекомендуется разобрать систему на детали, выпаяв нужные компоненты из платы. Когда детали находятся вместе, возможны ложные результаты измерений. Без выпаивания достоверные показатели можно получить лишь на пробой.Найденные неисправные детали следует заменить. Пайка полупроводников (диодов и транзисторов) должна осуществляться очень аккуратно, так как эти компоненты легко выходят из строя после перегрева.

Запуск при сгоревшем светильнике

Если не горит лампа из-за вышедшего из строя стартера и заменить его нет возможности, рекомендуется использовать бесстартерное включение. На случай выхода из строя дросселя существует возможность бездроссельного включения. Рассмотрим данные способы устранения проблемы включения чуть подробнее.

Бездроссельное включение

Схема подключения без участия дросселя представлена на картинке ниже. Способ достаточно сложный, для реализации понадобятся знания в области электротехники.Подача напряжения осуществляется вслед за коротким замыканием нитей накаливания. После выпрямления напряжение увеличивается в 2 раза, чего более чем достаточно для запуска лампочки. Таким образом, включение производится без использования дросселя.Конденсаторы С1 и С2 берут на 600 В, для конденсаторов C3 и C4 понадобится номинал напряжения на 1000 В. Спустя определенный срок ртутные пары осядут на один из электродов, свет несколько померкнет (или лампа совсем перестанет загораться). Чтобы выйти из положения, достаточно поменять полярность, то есть развернуть восстановленную люминесцентную лампу.

Бесстартерное включение

В продаже имеются светильники, которые работают исключительно без использования стартера. Такие устройства маркируются аббревиатурой RS. Если подобную лампу поставить на светильник, оснащенный стартером, она очень быстро перегорит. Причина в том, что для данной лампы нужно больше времени на разогрев спирали. Срок службы стартера невелик, механизм часто выходит из строя. В связи с этим было бы практично рассмотреть вопрос о включении лампы дневного света без стартера. Бесстартерная схема включения показана на следующем рисунке.

Продление эксплуатационного срока лампочки

Еще в самом начале массовой эксплуатации ламп дневного света радиолюбители приспособились продлевать сроки эксплуатации перегоревших устройств. Включение таких источников света обеспечивалось за счет роста напряжения, направленного на электроды лампочки.Увеличение напряжения осуществляется по схеме, в которой участвует двухполупериодный умножитель на конденсаторах и диодах. Благодаря такому подходу на электродах лампы при ее включении имеется пик напряжения, превышающий 1000 В. Этого достаточно, чтобы осуществить холодную ионизацию ртутных паров и создать разряд в газовой среде колбы. В результате появляется возможность розжига и стабильного свечения люминесцентной лампы даже со сгоревшей спиралью.Главный минус схемы — слишком высокий номинал напряжения конденсаторов, который не должен быть меньше 600 В. Столь большое напряжение делает устройство слишком громоздким. Еще один недостаток — использование постоянного тока, в связи с чем ртутные пары скапливаются рядом с анодом. По этой причине лампочку нужно время от времени переключать, извлекая ее из держателей и проворачивая.Резистор выступает в качестве ограничителя тока, так как в противном случае не избежать разрыва лампочки. Намотку резистора можно осуществить своими руками. Для этого понадобится нихромовая проволока.Вместо резистора чаще всего используют лампочки накаливания на 127 В и мощностью от 25 до 150 Вт. Необходимо, чтобы мощность светильника, используемого вместо резистора, была значительно выше мощности люминесцентной лампы.Номинальные значения других компонентов, расчет по которым проведен с учетом мощности лампы дневного света, показаны в следующей таблице:Согласно данным, приведенным в таблице, сопротивление и мощность рассеивающей лампочки возникает за счет параллельного подключения нескольких источников света на 127 В. Диоды лучше всего заменить на изделия импортного производства со схожими параметрами. Что касается конденсаторов, они должны работать при напряжении не меньше 600 В.Ремонт светильников дневного света: причины неисправностей и способы их устраненияИсточник: https://220.guru/osveshhenie/istochniki-sveta/remont-svetilnikov-dnevnogo-sveta.html

Питание люминисцентных ламп

Источник: http://radioskot.ru/publ/bp/pitanie_ljuminiscentnykh_lamp/7-1-0-6

Как переделать светильник дневного света в светодиодный — 2 легких способа

Если старый советский светильник с люминесцентными лампами дневного света типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышел из строя, или вам надоело менять в нем стартера, утилизировать сами лампы (а просто так выкидывать их в мусорку уже давно нельзя), то его с легкостью можно переделать в светодиодный.Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.

  • G- означает, что в качестве контактов используются штырьки
  • 13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями

При этом вы получите:

  • экономию электроэнергии (в 2 раза)
  • меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)
  • отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя

Правда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности: Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.Для таких Led, даже если напряжение в сети у вас слабое или завышенное, они будут запускаться и светить без нареканий.

Светильники с электромагнитным ПРА

На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.Просто вытаскиваете стартер, подбираете под габаритный размер новую светодиодную лампу, вставляете ее в корпус и наслаждаетесь более ярким и экономным освещением.Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.Главное, запомнить основную особенность – у светодиодных, два штырьковых контакта на цоколе, жестко соединены между собой.А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.Самые распространенные размеры таких трубок:

  • 300мм (используется в настольных светильниках)
  • 600мм (на потолок для светильников типа Armstrong)

Чем больше их длина, тем ярче свечение.

Переделка светильника с электронным ПРА

Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.Что находится внутри светильника до переделки:

  • контактные колодки-патроны по бокам корпуса

Дроссель это то, что нужно будет выкинуть в первую очередь. Без него вся конструкция существенно потеряет в весе. Откручиваете крепежные винты или высверливаете заклепки в зависимости от крепежа.Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще: Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.Далее всю работу можно проделать двумя способами:

  • с демонтажем и установкой перемычек через их контакты

Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.

С демонтажем патронов и установкой перемычек

Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.Снимаете боковые крышки со светильника. Делать это нужно осторожно, т.к. в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы.После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.Такие патроны могут быть нескольких разновидностей: Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда  получается.К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.

Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп

Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:До установки светильника на потолок, необходимо подать на него напряжение и проверить работу ламп. Если какой-то контакт будет отходить, можно здесь же все и подрегулировать, не залезая на верх, прыгая по стремянкам.Светодиодные лампы, в отличие от люминесцентных с обзором свечения 360 градусов, имеют направленный поток света.Но за счет возможности поворачиваться вокруг оси на 35 градусов в цоколе G13 + вращая сам цоколь, вы сможете их подрегулировать в нужную вам сторону.Однако такая конструкция цоколя есть не у всех ламп. И иногда приходится пересверливать крепление патронов на 90 градусов.Если все в порядке, монтируете светильник на свое место и наслаждаетесь экономным и боле ярким освещением.Источник: https://svetosmotr.ru/kak-peredelat-svetilnik-dnevnogo-sveta-v-svetodiodnyj/

Радиосхемы. – Вечная люминесцентная лампа

 материалы в категории

Как сделать лампу “вечной”

Ну конечно насчет “вечной лампы” это громко сказано, но вот “оживить” люминесцентную лампу с перегоревшими нитями накала вполне возможно…В общем-то все, наверное, уже поняли что речь у нас пойдет не о обычной лампочке накаливания а о газоразрядных (как их еще называли раньше “лампа дневного света”), которая выглядит вот так:Принцип работы такой лампы: за счет высоковольтного разряда внутри лампы начинает светиться газ (обычно аргон с примесью паров ртути). Для  того чтобы зажечь такую лампу требуется довольно высокое напряжение, которое получают за счет специального преобразователя (балласта) находящегося внутри корпуса.полезные ссылки для общего развития: самостоятельный ремонт энергосберегающих ламп, лампы энергосберегающие- преимущества и недостаткиСтандартные используемые люминесцентные лампы не лишены недостатков: во время их работы прослушивается гудение дросселя, в системе питания имеется стартер, который ненадежен в работе, и самое главное — лампа имеет нить накала, которая может перегореть, из-за чего лампу приходится заменять новой.Но есть и альтернативный вариант: газ в лампе можно зажечь даже и при оборванных нитях накала- для этого достаточно просто увеличить напряжение на выводах.Причем при таком варианте использования есть еще и свои преимущества: лампа зажигается практически мгновенно, отсутствует гудение при работе, не нужен стартер.Чтобы зажечь люминесцентную лампу с оборванными нитями накала (кстати и не обязательно с оборванными…) нам потребуется небольшая схема:Конденсаторы С1, С4 должны быть бумажными, с рабочим напряжением в 1,5 раза больше питающего напряжения. Конденсаторы С2, СЗ желательно чтобы были слюдяными. Резистор R1 обязательно проволочный, по мощности лампы, указанной в таблице

Источник: http://aparyshev.ru/other/energylamp/lamp7.htm

Как починить светильник с люминесцентными лампами?

Общеизвестен факт, что светильники с лампами дневного света широко распространены не только на производствах и в организациях, но и в частных домах и квартирах. Наверняка у каждого второго человека в гараже или кладовке найдется старый, запылившийся подобный световой прибор, который уже не работает, а выкинуть его жалко. Тогда почему бы своими руками не отремонтировать эти лампы? Тем более, если есть возможность найти где-то старые и никому не нужные светильники, ремонт не будет стоить ни копейки, а как отремонтировать – сейчас разберемся.Главное, что необходимо знать, прежде чем начать ремонт люминесцентных светильников – это принцип их работы.

Принцип работы устройства

Понять принцип работы люминесцентной лампы можно на примере схематического изображения, представленного ниже.Схема включения люминесцентной лампы с дросселем и стартеромНа ней можно увидеть:

  1. пускорегулирующий аппарат (стабилизатор);
  2. трубку лампы, включающую в себя электроды, газ и люминофор;
  3. слой люминофора;
  4. стартерные контакты;
  5. стартерные электроды;
  6. цилиндр корпуса стартера;
  7. пластинку из биметалла;
  8. наполнение колбы из инертного газа;
  9. нити накаливания;
  10. излучение ультрафиолета;
  11. пробой.

Слой люминофора наносится на внутреннюю стенку лампы для того, чтобы преобразовать ультрафиолет, который невидим человеку, в освещение, принимаемое обычным зрением. При изменении состава этого слоя можно изменить оттенок цвета осветительного прибора.Итак, зная устройство лампы и схему светильника, можно приступать к его восстановлению.

Неисправности люминесцентной лампы и способы их устранения

Первым делом нужно проверить, нет ли неисправности в люминесцентной лампе, при помощи тестера или мультиметра. Необходимо помнить, что в схеме, к примеру, светильника Армстронг с ЭПРА на 4 лампы (4 х 18) при перегорании одной не будут работать все четыре. В приборах с одним стартером на 2 трубки должны быть исправны обе, ну а при подключении со стартером на каждую лампу достаточно одной рабочей, и светильник будет работать, даже если вторая неисправна.После подачи питания, если светильник не горит, нужно проверить подачу напряжения на него. Сделать это можно с вводного клеммника.

Неисправности светильников с дросселем

Итак, если предыдущие шаги выполнены, а светильник по-прежнему не работает, нужно начинать проверку всех узлов схемы осветительного прибора, т. е. непосредственно приниматься за ремонт люминесцентных ламп.Схема последовательного подключения люминесцентных лампМного чего может сказать визуальный осмотр, иногда невооруженным взглядом видны пробои, вмятины и другие причины того, почему лампа не загорается.Как и в любом ремонте, сначала необходимо проверить элементарное. Имеет смысл поменять стартер на заведомо рабочий, после этого лампа должна загореться, и тогда эту неисправность люминесцентного светильника можно будет исключить. Однако не всегда под рукой может оказаться подходящий по параметрам стартер, а проверить тот, что есть, как-то нужно, вдруг причина не в нем?Все достаточно просто. Потребуется обычный светильник с лампочкой накаливания. Питание на нее нужно подать так – в разрыв одного из проводов включить последовательно проверяемый стартер, второй же оставить целым. Если лампа загорелась или заморгала, то прибор работоспособен и проблема не в нем.Далее проверяем входное и выходное напряжение на дросселе. У работающего тестер должен показать ток на выходе. При необходимости этот узел схемы нужно заменить.Если же и после этого светильник не загорится, тогда придется прозвонить на целостность все провода лампы, а также проверить напряжение на контактах патронов.

Неисправности светильников с ЭПРА

Здесь ремонт люминесцентного светильника сводится лишь к проверке ламп, целостности проводки и патронов-держателей. Если же они в порядке, придется просто заменить электронный пускорегулирующий аппарат.Конечно, если человек знает, как проверить элементы ЭПРА на исправность, а также есть даже небольшие познания в радиоэлектронике, то починить электронный балласт больших трудов не составит.

Ремонт электронного балласта люминесцентных ламп

Сгоревший электронный пускорегулирующий аппаратЧаще всего, если отказал электронный балласт (пускорегулирующий аппарат), то виновато в этом прогорание транзистора, что иногда можно увидеть и невооруженным глазом. Если же визуально определить это невозможно, придется выпаять транзисторы из схемы и прозвонить мультиметром.Если они исправны, то сопротивление в них составит 400–700 Ом. Если один из транзисторов сгорел, возможно автоматическое сгорание и резистора в 30 Ом.Также в схеме присутствует еще одно слабое место – низкоомный предохранитель в 2–5 Ом. Очень редко причина может быть в сгоревших элементах диодного моста. Это все возможные причины, после их устранения и будет закончен ремонт балласта, т. е. восстановление сгоревшего электронного пускорегулирующего аппарата.

Возможности запуска при сгоревшем оборудовании

В ремонте люминесцентных ламп есть и свои небольшие хитрости. К примеру, срочно понадобилось запустить подобный световой прибор, а стартер вышел из строя, и нет никакой возможности его заменить. Сам по себе этот элемент схемы служит для разогрева нитей накаливания в люминесцентной трубке.Ну а если, к примеру, вышел из строя дроссель? Его в наше время и в магазинах не во всех найти можно.

Бездроссельное включение

Продлить работу сгоревшего светового прибора вполне возможно. Есть способ, при котором можно включить люминесцентную лампу дневного света без дросселя и стартера (схема подключения на рисунке). Конечно, этот способ подойдет не всем, нужно хотя бы немного разбираться в электротехнике.Схема бездроссельного включенияНапряжение подается после короткого замыкания нитей накаливания. Выпрямленное напряжение становится больше вдвое, чего вполне хватает для запуска лампы (эту функцию по идее и выполняет дроссель). Конденсаторы С1 и С2 (на схеме) необходимо подобрать для 600 В, а С3 и С4 – с номинальным напряжением в 1 000 В. По прошествии некоторого времени пары ртути, конечно, осядут в области одного из электродов, и свет от лампы станет намного менее ярким. Избавиться от этого можно будет, всего лишь изменив полярность, т. е. просто развернув реанимированную перегоревшую ЛЛ.

Бесстартерное включение

Существуют осветительные приборы, которые предусмотрены исключительно для работы без стартера. На таких лампах имеется маркировка RS. Если такую трубку установить в светильник, оборудованный прерывателем, лампа очень быстро сгорает. Происходит это по причине необходимости большего времени на разогрев спиралей таких люминесцентных трубок. Долговечность стартера небольшая, он часто перегорает, а потому имеет смысл рассмотреть возможность того, как включить люминесцентную лампу без него. Для этого понадобится установка вторичных трансформаторных обмоток. Если запомнить эту информацию, то уже не возникнет вопроса, как зажечь люминесцентный светильник, если произошло перегорание стартера (схема соединения ниже).Таким образом без лишних затрат можно даже своими руками собрать люминесцентный светильник.Схема включения без дросселя и стартера

Подведение итогов

Стало быть, напрашивается вывод – ни к чему выбрасывать то, что вполне ремонтопригодно и жизнеспособно. Необходимо лишь хорошо подумать головой, а после поработать руками, и загоревшаяся лампа не только добавит уверенности в своих силах, но и хорошо отразится на финансовом состоянии. А в наше время сэкономленные на светильнике средства можно вложить в более необходимые вещи.Источник: https://LampaGid.ru/vidy/lyuminestsentnye/remont-svetilnikov

Перегорела или не горит люминесцентная лампа: как починить

Учитывая отличные технические параметры, люминесцентные лампы с успехом замещают лампы накаливания. На рынке существует огромный выбор ЛЛ, их маркировка стандартизирована. Однако люминесцентные светильники имеют более сложное устройство, а значит и подвержены частым поломкам.

Причины неполадок люминесцентных светильников

Почему не горит люминесцентная лампа, может сказать каждый – даже не специалисту под силу выявить неисправность, и отремонтировать прибор самостоятельно. Принцип работы светильника заключается в том, что сама лампа не функционирует без пускорегулирующего аппарата, именуемого балластом. Он, в свою очередь, может быть электронным, где условия пуска и свечения достигаются с помощью радиоэлектроники и электромагнитным со стартером и дросселем. Возникновение неполадок у люминесцентных светильников связаны с истечением срока службы либо нарушениями в работе пускорегулирующего аппарата.

Поиск неисправности лампы

Когда не загорается люминесцентная лампа необходимо найти неисправность. Причинами неудовлетворительной работы люминесцентных светильников считаются:

  1. Если прибор не загорается, то причиной, возможно, является отсутствие контакта либо неисправность в электропроводке. Выявить неисправность несложно – достаточно поменять лампу. В случае отсутствия положительного результата стоит заменить стартер. В случае отрицательного результата, причина отсутствия света находится не в лампе, а в неисправности проводки. Неисправность устраняется при помощи поиска обрыва и проверки контактов.Как правильно снять лампу
  1. Люминесцентное освещение мерцает, однако, не включается, светиться лишь, с одной стороны. Поводом для этого может служить замыкание. Для проверки необходимо переустановить лампу, поменяв концы. В случае отсутствия положительного результата придется её сменить. Если и это не поможет, тогда неисправность следует искать в держателе либо проводке.
  2. Концы лампы освещены тусклым оранжевым светом. Прибор не включается. В этом случае, скорее всего, в колбу попал воздух, и она непригодна для дальнейшей эксплуатации.Тусклый свет на концах лампы
  3. Концы лампы освещены тусклым оранжевым светом. Прибор не включается. В этом случае, скорее всего, в колбу попал воздух, и она непригодна для дальнейшей эксплуатации.
  4. Лампа дневного света первоначально загорается, а потом темнеет с концов и гаснет. Ситуация возникает при неисправности балластного сопротивления, которое не обеспечивает нормальный рабочий режим.
  5. Люминесцентный светильник включается и выключается, не входя в рабочий режим. Возможная причина этого заключается в неработоспособности лампы либо стартера, которые требуют замены.
  6. Во время включения происходит перегорание спиралей, и чернеют концы. Подобная ситуация может быть связана с несоответствующим напряжением либо неисправностью балластного сопротивления. Необходимо привести напряжение в соответствие либо сменить балластное сопротивление.

Темные концы лампы, признак перегорания спиралейОтличием от обыкновенных ламп накаливания, которые перегорают моментально и внезапно, является то, что люминесцентный светильник подает признак скорого изнашивания. О скорой замене подобной лампы может свидетельствовать то, что она начинает моргать во время включения. Подобное свойство связано с тем, что начались изменения в химическом составе газа и изнашивании электродов.к содержанию ↑

Ремонт люминесцентных светильников

Люминесцентные лампы имеют конструкцию, легко поддающуюся ремонту. При наличии определённых навыков делать это несложно даже без привлечения специалистов.Ремонт люминесцентных ламп можно провести самостоятельно. Задавшись целью вернуть к жизни люминесцентный светильник собственными силами, требуется точно разбираться в принципе его работы. В конструкцию светильника, кроме собственно лампы, включены дополнительные элементы: пускорегулирующая аппаратура, стартер, дроссель.Стартер является неоновой лампой с биметаллическими электродами. Во время включения на люминесцентный светильник подаётся напряжение и в стартере создаётся разряд, способствующий замыканию электродов. До момента включения электроды находятся в разомкнутом состоянии. Во время этого процесса цепь несет ток большой емкости, разогревающий находящийся в колбе газ и биметаллические электроды стартера.При размыкании электродов стартера, совершается скачок напряжения, снабжающий дроссель. Под воздействием увеличенного напряжения промежуток, заполненный газовой смесью, пробивается, после чего следует загорание. Дроссель подсоединен последовательно и напряжение от сети делится пополам.Стартер подсоединяется параллельно и во время работы светового прибора получает напряжение. Количества напряжения недостаточно для вторичного соединения электродов стартера. Поэтому последний работает только при включении светового прибора с лампой дневного света.Дроссель, кроме формирования разряда увеличенного напряжения, контролирует ток во время включения осветительного прибора и позволяет достичь стабильности, когда она будет гореть.к содержанию ↑

Электромагнитный балласт

Электромагнитный пускорегулирующий аппарат является дросселем с установленным индуктивным сопротивлением, подключается последовательно с лампой дневного света соответствующей мощности. Дроссель, используя самоиндукцию, вырабатывает запускающий импульс и с помощью индуктивного сопротивления ограничивает ток. Положительными характеристиками подобного устройства считаются незамысловатость устройства, значительная надёжность и долгий срок эксплуатации. К отрицательным характеристикам подобной схемы относят:

  • Продолжительный по времени пуск, увеличивающийся при постепенном износе. Большее, по сравнению с электронным балластом, потребление энергии.
  • Наличие низкочастотного гудения.
  • Мигание, сказывающееся на утомляемости глаз.
  • Лампы дневного света, оборудованные электромагнитным балластом не разрешается использовать при работе с подвижными частями станков и механизмов.
  • Крупные размеры и увеличенная масса.
  • В условиях низких температур работа осветительного прибора крайне нестабильна, вплоть до полного отключения.

К концу срока эксплуатации на одном из электродов выгорает паста, обеспечивающая стабильность разряда. Это влечёт увеличение напряжения прибора до уровня, равному напряжению при запуске, что служит причиной постоянного срабатывания стартера. Отсюда возникает всем известное мигание при включении. Вследствие чрезмерного разогрева, через некоторое время один из электродов перегорает. Кроме этого при постоянно продолжающихся рабочих циклах может выйти из строя стартер, вынужденный работать всё время.к содержанию ↑

Электронный балласт

Электромагнитный пускорегулирующий аппарат является дросселем с установленным индуктивным сопротивлением, подключается последовательно с лампой дневного света соответствующей мощности. Дроссель, используя самоиндукцию, вырабатывает запускающий импульс и с помощью индуктивного сопротивления ограничивает ток. Положительными характеристиками подобного устройства считаются незамысловатость устройства, значительная надёжность и долгий срок эксплуатации. К отрицательным характеристикам подобной схемы относят:

  • Продолжительный по времени пуск, увеличивающийся при постепенном износе. Большее, по сравнению с электронным балластом потребление энергии.
  • Наличие низкочастотного гудения.
  • Мигание, сказывающееся на утомляемости глаз.
  • Лампы дневного света, оборудованные электромагнитным балластом, не разрешается использовать при работе с подвижными частями станков и механизмов.
  • Крупные размеры и увеличенная масса.
  • В условиях низких температур работа осветительного прибора крайне нестабильна, вплоть до полного отключения.

К концу срока эксплуатации на одном из электродов выгорает паста, обеспечивающая стабильность разряда. Это влечёт увеличение напряжения прибора до уровня, равному напряжению при запуске, что служит причиной постоянного срабатывания стартера. Отсюда возникает всем известное мигание при включении. Вследствие чрезмерного разогрева, через некоторое время один из электродов перегорает. Кроме этого при постоянно продолжающихся рабочих циклах может выйти из строя стартер, вынужденный работать всё время.к содержанию ↑

Рекомендации

Если нет реакции на включение, прежде чем начать искать неисправность рекомендуется замерить напряжение на входных клеммах. При его наличии искать неисправность в следующем порядке:

  1. Немного повернуть лампы вокруг оси. В случае точной установки контакты расположены параллельно плоскости светильника. Правильное положение можно определить, почувствовав усилие при постановке на место.
  2. Сменить стартер на рабочий. Специалисты, обслуживающие множество приборов освещения с лампами дневного света, постоянно имеют с собой заведомо рабочий стартер. При отсутствии такового лучше взять его для проверки с действующего светильника.
  3. Испытать работоспособность лампы. Если светильник имеет две лампы, то это сделать не составляет труда. В противном случае придётся разыскать работающую лампу в другом месте.
  4. Замерить мультиметром сопротивление.
  5. В случае исправности лампы и стартера, проверяется дроссель. Для этого поможет мультиметр или простая индикаторная отвертка. При проверке фаза должна быть на выходе и входе. В случае появления сомнений дроссель заменяется.
  6. Далее, проверяется отсутствие дефектов в проводке светильника. Для проверки светильник желательно снять. Проверяются все контактные соединения дросселя, патронов и стартера.

к содержанию ↑

Продление срока службы

Если перегорела люминесцентная лампа — не беда, однако, лучше продлить её срок. Длительность эксплуатации люминесцентных ламп зависит от нескольких моментов:

  • Придерживаться режима использования – включать прибор на долговременный срок, но не слишком часто;
  • Соблюдать рекомендованные температурные условия;
  • Точно выбирать приборы освещения в соответствии с характеристиками изготовителя;
  • При возможности залудить контакты для исключения их окисления под влиянием внешних факторов.

к содержанию ↑

Цены на популярные модели

Источник: https://LampaExpert.ru/vidy-i-tipy-lamp/lyuminestsentnaya/pochemu-peregorayut

Подключение люминесцентных ламп без дросселя и стартера | Каталог самоделок

К сожалению, даже подключенные к современной электронной пускорегулирующей аппаратуре (ЭПРА) люминесцентные лампы перегорают. Такое случается с большими светильниками, и с компактными люминесцентными лампами (КЛЛ), более известными как экономлампы. И если сгоревшую электронику починить можно, то лампу с перегоревшей нитью попросту выбрасывают.Понятно, что если у лампы, подключенной до дросселя со стартером или к ЭПРА, перегорит одна из нитей накала, то светильник уже не включится. Кроме того, старая «брежневская» схема подключения имеет ещё несколько недостатков: затяжной запуск стартером, сопровождающийся раздражающими миганиями; мерцание лампы с удвоенной частотой сети.Однако выход прост — запитать люминесцентную лампу не переменным, а постоянным током, и чтобы не использовать капризные стартеры, нужно приложить при запуске повышенное напряжение сети. Таким образом, мало того, что источник света перестанет мерцать, но и после подключения по новой схеме даже перегоревшая люминесцентная лампа проработает ещё не один год.Для запуска с умноженным напряжением сети не понадобится нагревать спирали — электроны для начальной ионизации будут вырваны уже при комнатной температуре, даже из перегоревших спиралей. Так как не нужен нагрев до температуры 800–900 градусов для тлеющего стартового разряда, то резко продлевается срок службы любой люминесцентной лампы, и с целыми спиралями. После запуска, кусочки нитей становятся теплыми за счет стабильного потока электронов. Простейшая схема, имеющая эти преимущества, следующая:На рисунке показана схема двухполупериодного выпрямителя с удвоением напряжения, здесь лампа загорается мгновенноПри подключении по такой схеме нужно соединить вместе оба внешних вывода каждой нити накала лампы — без разницы, перегоревшие они, или целые.Конденсаторы С1, С4 нужны неполярные с рабочим напряжением более чем в 2 раза больше сетевого (например, МБМ не ниже 600 вольт). В этом и есть главный минус схемы — в ней применяются два конденсатора большой емкости, на высокое напряжение. Такие конденсаторы имеют значительные габариты.Конденсаторы С2, С3 тоже нужны неполярные и желательно, чтобы они были слюдяными на напряжение 1000 В. На диодах Д1, Д4 и конденсаторах С2, С3 напряжение подскакивает до 900 В, чем обеспечивается надежное зажигание холодной лампы. Также эти две емкости способствуют подавлению радиопомех. Светильник можно зажечь и без этих конденсаторов и диодов, но с ними включение становится более безотказным.Резистор нужно намотать самостоятельно из нихромовой или манганиновой проволоки. Рассеиваемая на нем мощность значительна, так как светящаяся люминесцентная лампа не имеет своего внутреннего сопротивления.Подробные номиналы элементов схемы в зависимости от мощности светильника приведены в таблице:Диоды можно использовать необязательно указанные в таблице, а аналогичные современные, главное, чтоб они подходили по мощности.Чтобы зажечь неподдающуюся лампу на один из концов наматывают колечко из фольги и соединяют его проводком со спиралью на противоположной стороне. Такой ободок шириною в 50 мм вырезается из тонкой фольги и приклеивается к колбе лампы.Следует заметить, что люминесцентная лампа вовсе не предназначена для работы на постоянном токе. При таком питании световой поток от неё со временем ослабевает из-за того, что пары ртути внутри трубки постепенно собираются возле одного из электродов. Хотя, восстановить яркость свечения достаточно легко, нужно лишь перевернуть лампу, поменяв местами плюс с минусом на её концах. А чтобы вовсе не разбирать светильник, имеет смысл заранее установить в нем переключатель.В цоколе маленькой КЛЛ уместить такую схему, разумеется, не получиться. Но и зачем это нужно! Можно же всю схему пуска собрать в отдельной коробке и через длинные провода подсоединить к светильнику. Важно из энергосберегающей лампы вытянуть всю электронику, а также соединить два вывода каждой её нити накоротко. Главное, не забыть, и не всунуть в такой самодельный светильник исправную лампу.Рекомендуем также прочитать:

  1. Подключение люминесцентных ламп с дросселем.
  2. ЭПРА для люминесцентных ламп

Источник: https://volt-index.ru/muzhik-v-dome/svoimi-rukami/podklyuchenie-lyuminestsentnyih-lamp-bez-drosselya-i-startera.html

Как переделать энергосберегающую лампу для работы с обычной люминесцентной

Не спешите выбрасывать перегоревшие энергосберегающие лампы, возможно они ещё послужат вам после небольшой переделки. Если быть кратким, то нужно просто заменить стеклянную колбу у вышедшей из строя лампы, на любую другую, но аналогичную или приближенную по мощности. На этом фото самодельная переноска собранная из двух неисправных ламп разного типоразмера.Если бы эти лампы продавались раздельно, то есть электронная часть (ЭПРА) была бы отдельно от колбы (люминесцентной лампы), то эту тему можно было бы и не создавать, просто покупаешь новую колбу и меняешь, как это обычно делается в светильниках с ЭМПРА. А так, получается что из за сгоревшей колбы, лампа летит в мусорное ведро, вместе с рабочей электронной частью.К тому же эти лампы не такие уж долговечные, чаще всего в них перегорают нити накала, которые впаяны в торцы спиралевидной колбы. Покупаю лампы чаще всего парами, на 25-26 Вт, из них единицы доживают до года и более, чаще всего дохнут в первый же год эксплуатации и это при обычном использовании в квартире. Не то чтобы все лампы плохие, просто это рулетка, перепробовал пока только этих производителей, Оскар, Philips, Osram, Космос, Navigator и у некоторых из них тоже есть долгоживущие экземпляры. Большую надежду возлагал на лампочки Philips, как никак имя, но именно они сдохли быстрее всех, примерно через полгода первая, а вторая догнала её спустя пару месяцев. Кстати пара лампочек Navigator уже второй год стоит на кухне, возможно из за плавного разогрева они ещё не вышли из строя. В общем всё это демагогия, поэтому вернёмся к нашим баранам  :-)Для начала нужно разобрать корпус лампы, свою первую лампу я просто распилил по периметру ножовкой, но как оказалось корпус можно разобрать без особых усилий обычной отвёрткой. У корпуса лампы имеется шов, достаточно просто вставить в него отвёртку и провернуть её на 90°, как бы раздвигая половинки. Если же отвёртка маленькая, тогда просто подковыриваем любую из половинок корпуса, пластик при этом будет деформироваться, но это и не важно. Главное следить чтобы отвёртка не заходила глубоко внутрь, так как электронная начинка расположена близко к корпусу.После того как располовинили лампу, не спешите тянуть половинки в разные стороны, так как провода идущие к колбе очень короткие и не позволят вам разгуляться.Отсоединяем колбу, размотав концы проводов с ножек платы или же сразу выпаиваем ножки вместе с проводами. Если делаете это в первый раз, то поставьте маркером метки на плате, чтобы знать какие выводы идут к нитям накала колбы и в сеть 220У меня заволялось две сгоревших лампы, поэтому разобрал обе, чтобы меньше места занимали в инструменталке, ну и для наглядности.Как то так выглядит электронная начинка этих ламп, она же ЭПРАЕсли у вас несколько нерабочих ламп, то имеет смысл прозвонить нити накала и если окажется что колба рабочая, то можете собрать одну или даже несколько рабочих ламп. Просто меняете сгоревшую колбу на рабочую, только учитывайте мощность ламп, идеальный вариант для перебора колб, это когда лампы одинаковые. Перебирал более десятка ламп и только один раз была неисправной ЭПРА, в остальных случаях перегорали нити накала.В качестве альтернативы спиралевидным колбам, можно использовать обычную люминесцентную лампу длиной 60 см и мощностью 18 Вт.Так как лампа довольно длинная, припаиваем к плате метровые огрызки проводов и заодно сетевой провод с вилкой.Для временной проверки на работоспособность, концы проводов можно припаять или примотать прямо к контактам лампы, я же использовал готовые зажимы.Подключаем ЭПРА к сети и смотрим, зажглась ли лампа.В общем то подключить лампу не сложно, куда сложнее, найти применение этой связке в квартире. В быту такие лампы редкость, а если и используются, то они уже имеют встроенный ЭПРА. Вот если вы делаете светильники или подсветку своими руками, тогда легко найдёте приминение старым, сгоревшим энергосберегающим лампам и тем самым дадите им вторую жизнь. На днях кстати, переделал сгоревший люминесцентный светильник в светодиодный, здесь чуть подробнее о переделке.      Недавно посмотрел на целую коробку сгоревших энергосберегающих ламп, в основном с хорошей электроникой, но перегоревшими нитями накала люминисцентной лампы, и подумал – надо куда-то всё это добро применить. Как известно, ЛДС со сгоревшими нитями накала надо питать выпрямленным током сети с использованием бесстартерного устройства запуска. При этом нити накала лампы шунтируют перемычкой и на который подают высокое напряжение для включения лампы. Происходит мгновенное холодное зажигание лампы, резким повышением напряжения на ней, при пуске без предварительного подогрева электродов.      И хотя зажигание с холодными электродами является для более тяжелым режимом, чем включение обычным образом, этот метод позволяет ещё долгое время использовать люминисцентную лампу для освещения. Как известно, зажигание лампы с холодными электродами требует повышенного напряжения до 400…600 В. Реализуется это простым выпрямителем, напряжение выхода которого будет почти в два раза выше входного сетевого 220В. В качестве балласта устанавливается обычная маломощная лампочка накаливания, и хотя использование лампы вместо дросселя снижает экономичность такого светильника, если использовать лампы накаливания на напряжение 127 В и её включить в цепь постоянного тока последовательно с люминисцентной лампой, то будем иметь достаточную яркость.      Диоды любые выпрямительные, на напряжение от 400В и ток 1А, можно и советские коричневые КЦ-шки. Конденсаторы так-же с рабочим напряжением не менее 400В.     Данное устройство работает как удвоитель напряжения, выходное напряжение которого приложено к катоду – аноду ЛДС. После зажигания лампы устройство переходит в режим двуполупе-риодного выпрямления с активной нагрузкой и напряжение одинаково распределено между лампами EL1 и EL2, что справедливо для ЛДС мощностью 30 – 80 Вт, имеющих рабочее напряжение в среднем около 100 В. При таком включении схемы, световой поток лампы накаливания будет составлять примерно четверть от потока ЛДС.      Для люминисцентной лампоы мощностью 40 Вт необходима лампа накаливания 60 Вт, 127 В. Ее световой поток составит 20 % от потока ЛДС. А для ЛДС мощностью 30 Вт можно применить две лампы накаливания на 127 В по 25 Вт каждая, включив их параллельно. Световой поток этих двух ламп накаливания – около 17 % светового потока ЛДС. Такое увеличение светового потока лампы накаливания в комбинированном светильнике объясняется тем, что они работают при напряжении, близком к номинальному, когда их световой поток приближается к 100 %. В то же время, при напряжении на лампе накаливания около 50 % от номинального, их световой поток составляет всего лишь 6,5 %, а потребляемая мощность – 34 % от номинальной.     Форум по лампам
Мощноcтьлампы, Вт С1 —С4мкФ С2 – СЗпФ Д1 -Д4 R1,Ом
30 4 3300 Д226Б 60
40 10 6800 Д226Б 60
80 20 6800 Д205 30
100 20 6800 Д231 30

Диоды Д2, ДЗ и конденсаторы С1, С4 представляют двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Величины емкостейС1, С4 определяют рабочее напряжение лампы Л1 (чем больше емкость, тем больше напряжение на электродах лампы Л1).

В момент включения напряжение в точках а и б достигает 600 В, которое прикладывается к электродам лампы Л1.

В момент зажигания лампы Л1 напряжение в точках а и б уменьшается и обеспечивает нормальную работы лампы Л1, рассчитанной на напряжение 220 В. 

Применение диодов Д1, Д4 и конденсаторов С2, СЗ повышает напряжение до 900 В, что обеспечивает надежное зажигание лампы в момент включения. Конденсаторы С2, СЗ одновременно способствуют подавлению радиопомех. 
Лампа Л1 может работать без Д1, Д4, С2, С3, но при этом надежность включения уменьшается.

Данные элементов схемы в зависимости от мощности люминесцентных ламп приведены в таблице.

Источник: Бастанов В.Г. “300 практических советов”, .,1986г.
Скачать можно здесь

Обсудить на ФОРУМЕ

Источник: http://radio-uchebnik.ru/shem/11-elektronika-v-bytu/41-vechnaya-lyuminestsentnaya-lampa

Светодиодная лампа из люминесцентной — DRIVE2

Доброго времени суток, читатель!

Предисловие
В туалете стояла люминесцентная лампа. А как известно, они не любят частых включений/выключений (если быть точным — не любят включений на горячую). В итоге она быстро вышла из строя.

Не хотелось менять светильник, к тому же проводка была аккуратно подведена к нему и вмурована в стену. Было решено переделать светильник в светодиодный.

Да, я в курсе, что в такой светильник можно купить готовую светодиодную лампу, но это дороговато.

Поиск схемы
Легким движением руки находим подобные переделки. Я пользовался схемой отсюда.
Вот здесь можно почитать о возможных вариантах переделок балластов в блоки питания.

Ну а теперь к делу!
Нам понадобятся:— балласт от люминесцентной лампы (кстати в любой “сберегайке” стоит тот же самый балласт!)— кусок светодиодной ленты;— лакированная(или в изоляции) проволока для вторичной обмотки толщиной около 0.3 мм;— импульсный диод (можно взять из китайской зарядки для телефона);— электролитический конденсатор для сглаживания импульсов на выходе (я взял из дохлой “сберегайки” на 10 мФ 400В);

— стабилитрон на 15В.

Берем схему по первой ссылке выше.

Схема

Я ее немного дорисовал, а то там конденсатор одинм концом в воздухе висел. Как раз там, где раньше была сама люминесцентная лампа (отметил красной стрелкой). Саму лампу нарисовал ниже на белом фоне. В красный прямоугольник выделил часть схемы, которую мы добавим.

Нам нужно найти дроссель с одной обмоткой(обычно он прямоугольный, а тот что с тремя обмотками — круглый) и намотать на него вторичную обмотку где-то 2 витка на вольт, а нам нужно 12 В для ленты.

Значит мотаем 25-30 витков, затем можно будет смотать лишнее. Впаиваем выпрямительный импульсный диод, сглаживающий конденсатор. После чего можно сделать замеры напряжения и смотать лишние витки нашей вторичной обмотки.

Я поставил на выходе 12.5 В.

Блок питания нашей лампы готов. Нужно учесть, чтобы мощность балласта была хотя бы немного больше мощности запитанного куска ленты. Я взял кусок ленты 5050 из 9 сегментов (27 светодиодов), посадил ленту на кусок старой алюминиевой гардины, чтобы она выводила тепло наружу. Но здесь уже зависит от ленты — моя лента требует охлаждения по регламенту 🙂

Чуть не забыл, впаиваем стабилитрон, я посадил его прямо на ленту, т.к. впаял его немного позже, чем собрал сам светильник. Вообще, можно посадить его и поближе к балласту.

Стабилитрон в этой схеме должен быть рассчитан на напряжение чуть выше рабочего.

Он не стабилизирует напряжение для нагрузки, а защищает сглаживающий конденсатор и нагрузку от высокочастотных импульсов высокого напряжения.

Собираем все и ставим на свое место!

ВыводыРасчетное потребление получается 9*3*0.02 * 12 = 6.48 Ватт против родных 16 Ватт.По яркости светит послабже родной люминесцентной 16 ваттки, но нам для туалета хватает.

Теперь частые включения и выключения этому светильнику не страшны.

Вопрос на засыпку
Я сначала вместо сглаживающего конденсатора ставил электролит на 25В, через несколько минут его разорвало, хорошо что схема в тот момент была собрана в корпус. Стабилитрон на тот момент еще не стоял. Почему это произошло? Его убило высокочастотными импульсами?

Всем ровных дорог и надежного освещения унитазов!

P.S. Желающим это повторить рекомендую внимательно вычитать комментарии к аналогу этого поста в сообществе электронных поделок.

Источник: https://www.drive2.ru/b/1952895/

Неисправности светильников с люминисцентными лампами

2016-08-22Ремонт 

Конструктивно люминисцентная лампа представляет из себя герметичную колбу, покрытую изнутри тонким слоем люминофора. Люминофор служит для преобразования невидимого человеческому глазу ультрафиолетового излучения в видимый свет. Колба наполнена инертным газом (аргоном) и добавлено небольшое паров ртути …

Внутри колбы на ее концах находятся вольфрамовые электроды, соединенными с цоколем лампы. Под действием напряжения между электродами возникает газовый разряд в парах ртути, в результате чего появляется ультрафиолетовое излучение. Это излучение, воздействую на люминофор заставляет его светиться.

Весь процесс включения люминисцентной лампы невозможен без пускорегулирующего аппаратуры, который обеспечивает зажигание и нормальную работу ламп. На сегодняшний день наиболее распространенными схемами включения являются:

Схема с электромагнитным (дроссельным) пускорегулирующем аппаратом

Такая схема состоит из индуктивного балласта (дросселя) и импульсного зажигающего устройства (стартера), возможно наличие компенсирующего конденсатора.

ДроссельСтартер

При подаче напряжения в стартере возникает тлеющий разряд. Нагреваясь биметаллические пластины, из которых сделаны электроды стартера, замыкаются, в результате чего ток в цепи значительно увеличивается.

Увеличившийся ток разогревает электроды люминесцентной лампы, и они начинают испускать электроны. Одновременно с этим электроды стартера остывают, биметаллическая пластина изгибается и цепь разрывается.

Таким образом, стартер нужен только в момент запуска, в дальнейшей работе он не участвует и его электроды остаются разомкнутыми. При этом на дросселе, благодаря самоиндукции, возникает кратковременный высоковольтный импульс, который приводит к газовому разряду и зажиганию лампы.

Когда лампа горит, напряжение на её электродах ниже напряжения сети на величину эдс самоиндукции, возникающей в дросселе при зажигании лампы. Таким образом дроссель препятствует возрастанию тока в рабочем режиме лампы.

Недостатками данной схемы являются продолжительное время включения светильника, по мере износа дроссель начинает издавать гул, низкая эффективность при отрицательных температурах.

Неисправности светильников с ЭМПРА

Лампа не зажигается

  • Неисправность электросети — проверить наличие напряжения на контактах патрона.
  • Плохой контакт между лампой и контактами патрона или между стартером и контактами держателя — пошевелить лампу и стартер. Возможно надо подогнуть контакты патрона для лучшего прилегания.
  • Неисправность лампы — проверить целостность нитей накала или заменить на заведомо исправную. Для проверки нитей накала выставляем мультиметр на минимальное сопротивление или на прозвонку и поочередно прозваниваем выводы цоколя с одной стороны и с другой. При исправной лампе должно быть небольшое сопротивление. В случае обрыва мультиметр покажет бесконечное сопротивление.
  • Неисправность стартера — не замыкает цепь накала электродов лампы. Заменить стартер.
  • Неисправность дросселя — обрыв в обмотке дросселя или межвитковое замыкание. Обрыв дросселя можно определить с помощью мультиметра.

Лампа не зажигается. Свечение по краям лампы

  • Неисправность стартера. Если вынуть стартер из держателя, свечение прекратится. Заменить стартер.

Лампа мигает, но не зажигается

  • Неисправен стартер — заменить стартер.
  • Низкое напряжение сети — проверить мультиметром напряжение.
  • Потеря эмиссии электродов лампы — заменить лампу.

На концах включенной лампы появляется и пропадает оранжевое свечение, лампа не зажигается

  • В лампу попал воздух — заменить лампу.

Лампа зажигается, но через некоторое время наблюдается потемнение на концах лампы

  • Замыкание на корпус светильника — проверить изоляцию.
  • Неисправен дроссель — несоответствие пускового и рабочего токов вольт-амперной характеристики. Амперметром проверить значение пускового и рабочего токов.

Лампа периодически зажигается и гаснет

  • Неисправна лампа — заменить лампу
  • Неисправен стартер — заменить стартер

Лампа зажигается, но на некоторых участках наблюдается свечение в виде оранжевой змейки

  • Неисправен дроссель — проверить значение пускового и рабочего токов.
  • Неисправна лампа — заменить лампу.

При включении лампы перегорают, потемнение на концах лампы

  • Пробой изоляции дросселя — заменить дроссель

При работе светильника слышно гудение

  • Колебание пластин дросселя — заменить дроссель

Изменение цвета свечения лампы

  • Частичное выгорание люминофора вследствии длительного срока службы лампы — заменить лампу.

Схема с электронным пускорегулирующем аппаратом

На сегодняшний день светильники с ЭПРА постепенно вытесняют электромагнитные пускорегуляторы.

Из преимуществ электронных пускорегуляторов стоит отметить увеличенный срок службы люминисцентных ламп, отсутствие шума в работе, легкий запуск в помещениях с отрицательной температурой, экономия электроэнергии по сравнению с электромагнитными ПРА, более высокая надежность, плавное включение без мерцания.

ЭПРА

Недостатком электронных балластов является относительная сложность ремонта, так как нужны хотя бы базовые знания электроники и умение пользоваться паяльником. Поэтому проще будет купить новый взамен вышедшему из строя, благо цена не высока.

Если вы все таки хотите сами отремонтировать неисправный ЭПРА, то прежде всего следует провести визуальный осмотр на наличие потемнений деталей, обрыва дорожек. Если внешне все в порядке, то в первую очередь обратить внимание на предохранитель.

Если предохранитель целый, то следует проверить конденсаторы и диодный мост, расположенные рядом с предохранителем, а также транзисторы. Еще одним слабым местом может быть пленочный конденсатор С1.

В случае его неисправности на включенной лампе будет еле заметное свечение нитей накала.

Плата ЭПРА

Источник: http://electric-blogger.ru/izmereniya/neispravnosti-svetilnikov-s-lyuminiscentnymi-lampami.html

Встраиваемый потолочный светильник типа Армстронг | Электрика56

8 февраля 5:26

Автор: Евгений Чертушко Рубрика: Полезные советыВы сейчас здесь: Главная » Полезные советы » Встраиваемый светильник Армстронг — заменить или отремонтировать?

Здравствуйте, уважаемые читатели Elektrika56!

Буквально на днях обратился к нам за помощью мужчина. Вышел из строя встраиваемый потолочный светильник Армстронг. Сам разобраться не смог, решил вызвать электрика.

К сожалению, мы в этот момент были на приличном расстоянии от Оренбурга. Поэтому помочь не смогли.

Хотя ничего особенно сложного в ремонте светильника  типа Армстронг нет.

Давайте вместе разберемся, что же  в нем могло сломаться. И как можно самостоятельно вернуть светильник в строй без глубоких познаний электротехники и спец инструментов.

Вообще, с такими светильниками сталкиваться приходится довольно часто. Армстронг вещь распространенная и довольно капризная. Можете обратить внимание, в местах, где установлено  много светильников Армстронг, всегда найдется такой, где 2-4 лампы не горят.

Имеется ввиду люминесцентный вариант светильника, тот который с лампами, стартерами и пускорегулирующим аппаратом (ЭмРА или ЭПРА).

Прежде всего, напомню о технике безопасности. Старайтесь не работать под напряжением и аккуратнее на стремянке!

Итак , для того, что-бы определить неисправность, необходимо снять отражатель. Для этого отгибаем фиксаторы, расположенные по бокам.

Первым делом — отверткой-тестером проверяем напряжение на входе в светильник. Потому-что всякое бывает. Может быть, дело и не в светильнике вовсе.

Одна из самых распространенных неисправностей — это  сгоревшая лампа.  Если в светильнике два ЭмРА, из-за одной сгоревшей лампы не будет гореть пара ламп. Если ЭмРА в  светильнике один — сгоревшая лампа гасит весь светильник.

Иногда, неисправную лампу можно определить на глаз, по наличию темных участков возле контактов. В любом случае лампу с потемнением лучше заменить. Недолго ей осталось работать.

Если темных участков нет, меняем все по очереди, ставим заведомо рабочие. Не лишним будет на этом этапе внимательно осмотреть гнезда, в которые вставляются лампы.  Ищем отошедшие провода или оплавленные контакты (такое бывает не очень часто).

В 73% случаев замена ламп  помогает.

Если не помогло, ищем дальше.

В светильниках с ЭмРА имеют место быть стартера.

Выглядят вот так.

Отличаются по цвету и рабочему напряжению. На цвет можно внимания не обращать. По напряжению подбираем такой же, как и стоял. Для ламп 18Вт это стартер ST151 4-22Вт (Опытные владельцы встраиваемых потолочных светильников типа Армстронг обычно имеют в запасе две — три новых лампы и с десяток стартеров. Цена их невысока.)

На глаз неисправность стартера не определить. Бывает корпус стартера рассыпается от старости, а он работает. А бывает наоборот.

Так что поочередно заменяем стартера на заведомо исправные.  Я обычно проверяю стартера и лампы на рабочем светильнике. Ну, что бы время проведенное  под потолком сократить.

Если замена стартера не дала ожидаемого результата — остается один вариант — заменить пусковой аппарат. Его еще называют дроссель.  В моем случае это ЭПРА, который просто просится на замену. Обратите внимание на потемнение и вздутости на корпусе. Так бывает из-за скачков напряжения.

Аккуратно отсоединяем провода, предварительно сфотографировав или зарисовав схему. Так будет проще собирать. Крепление ЭПРА к корпусу неразъемное, я его просто высверлил.

Остается купить и установить его на место. Если купить точно такой же не получается, обращайте внимание на рабочие параметры, габариты и число контактов. Закрепить можно короткими саморезами. Собираем схему. Проверяем. Все должно заработать.

Если вдруг, светильник гореть не хочет, аккуратно складываем все комплектующие в пакет и со спокойным сердцем идем к ближайшей мусорке. С почетом провожаем люминесцентный встраиваемый светильник типа Армстронг на заслуженный отдых. Мы сделали все, что могли.

Затем держим путь опять в ближайший магазин электротоваров. Там, выбираем светодиодный встраиваемый светильник того же типа Армстронг.

Посудите сами

  • Потребляемая мощность светильника с ЭмРА — 120 Вт, с ЭПРА — 90 Вт, а светодиодный Армстронг потребляет всего 45 Вт. Разница налицо.
  • Светодиодные светильники при меньшем потреблении дают более ровный и насыщенный световой поток. Плюс в них отсутствует мерцание, свойственное ламповым моделям.
  • Заявленный срок службы светодиодного светильника 35000 часов. Это почти в 9 раз больше, чем у лампового!
  • Еще они работают бесшумно и не нагревают воздух.

Ну и выглядят такие светильники посимпатичнее и современнее.

Конечно, светодиодные модели стоят дороже люминесцентных. Но разница в мощности и более редкое обслуживание позволяет им быстрее окупить себя.

Вот такая вот получилась реклама, нежданно негаданно.

Устанавливайте красивые и экономичные светильники.

С уважением, Elektrika56!

 Статья по теме: Светодиодный светильник Армстронг своими руками, как сделать и сэкономить при этом.

Источник: http://elektrika56.ru/vstraivaemyj-svetilnik-armstrong.html

Напряжение для запуска люминесцентной лампы. Светильник из сгоревшей люминесцентной лампы

В статье рассмотрим ремонт люминесцентных ламп. Несмотря на то, что такой тип лам служит долго, они все-таки выходят из строя. Чтобы понять возможные причины поломки, нужно понимать принцип их действия.

Люминесцентная лампа представляет собой колбу, заполненную инертным газом с добавлением паров ртути. По краям лампы в колбу впаяны по паре электродов, к которым подключены спирали из вольфрама.

Нити спиралей люминесцентной лампы похожи на те, что применяются в лампах накаливания. Отличие в том, что поверхность вольфрама покрыта пленкой из щелочных металлов.

Это связано с назначением спиралей: их задача – не светить, а выделять в окружающее пространство свободные электроды. Так же работают катоды электронных ламп при разогреве.

Работа лампы разделяется на два этапа: запуск и свечение. При запуске стартер подключает спирали электродов, расположенных по краям лампы, к питающей сети последовательно с дросселем. Нити разогреваются, из них в окружающее пространство выделяются свободные электроны.

Затем стартер размыкает свои контакты и между электродами по краям лампы за счет ЭДС самоиндукции дросселя формируется импульс высокого напряжения. Электроны приходят в движение. Ток через газовый промежуток лампы при работе ограничивается индуктивным сопротивлением дросселя.

На своем пути электроны встречают молекулы инертного газа и ионизируют их. В результате молекулы теряют свободные электроны и становятся положительными зарядами – ионами. Так в лампе поддерживается количество носителей электрического тока.

При встрече с атомами ртути электроны не ионизируют их, а отдают энергию электронам, входящим в его состав. Электроны возбуждаются, переходя на более высокую орбиту. Но это состояние неустойчиво и длится непродолжительное время. Электроны, возвращаясь на свое место, отдают в окружающее пространство энергию в виде ультрафиолетового излучения.

Колба лампы изнутри покрыта люминофором – веществом, способным светиться под воздействием ультрафиолета. Так энергия ультрафиолетового излучения преобразуется в видимый свет, оттенок которого зависит от типа применяемого люминофора.

Ремонт люминесцентных ламп: основные неисправности

Нарушить герметичность лампы можно, только разбив ее. Утечка газов из ее внутренней полости невозможна. Причинами, в результате которых лампы выходят из строя, следующие:

  • перегорание нитей накала;
  • нарушение покрытия нитей накала;
  • обеднение люминофора.

При нарушении свойств люминофорного покрытия лампы изменяется цвет ее свечения или уменьшается его яркость. Восстановить такую лампу невозможно.

При осыпании или выгорании покрытия электродов при запуске выделяется меньшее количество свободных электронов. Лампа не зажигается, при этом видно, что разогрев нитей происходит: по краям лампы наблюдается красноватое свечение, возникающее при замыкании контактов стартера.

Самая частая причина выхода из строя лампы – перегорание нитей накала . Происходит оно по тем же причинам, что и в лампах накаливания.

Дополнительно этому способствует осыпание или испарение слоя, покрывающего вольфрам. Металл с обнажившихся участков испаряется, толщина нити уменьшается. При очередном запуске нить рвется.

Если перегорел один из двух электродов, лампа уже не запустится, так как прервется цепь запуска через стартер.

Схема для запуска неисправной люминесцентной лампы

Лампу с оборванными нитями накала можно заставить поработать еще. Для этого принципиально изменяется схема ее запуска: стартер и дроссель больше не помогут.

Электронные компоненты в схеме для разных мощностей лампы выбираются из таблицы

Номинальная мощность, Вт Конденсаторы С1,С2 Конденсаторы С3, С4 Диоды Д1-Д4
30 4 мкФ х 350 В 3300 пФ Д226 Б
40 10 мкФ х 350 В 6800 пФ Д226 Б
80 20 мкФ х 350 В 6800 пФ Д 205

Конденсаторы С1 и С2 – бумажные, металлобумажные или им подобные, С3 и С4 – слюдяные, но выдерживать они должны рабочее напряжение не ниже 350 В, как и предыдущие. Указанные в таблице выпрямительные диоды устарели, вместо них можно использовать современные модели, выдерживающие прямой ток не менее 0,5 А и обратное напряжение – 400 – 600 В.

Схема представляет собой двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Рассмотрим принцип ее работы, разделив его на три этапа.

Процесс повторяется с частотой питающей сети. Конденсаторы С3 и С4 предназначены для защиты от помех.

Подробнее про конденсаторы читайте статьи: « » и « «.

Нетрудно заметить, что работает лампа на постоянном токе (направление указано на последнем рисунке красной стрелкой).

Поэтому пары ртути постепенно смещаются в сторону одного из электродов, из-за чего лампа светится неравномерно.

Чтобы скомпенсировать этот недостаток, электроды лампы меняют местами, переворачивая ее в светильнике. Второй недостаток — частота пульсаций света лампы увеличивается в два раза.

Поэтому метод запуска перегоревших люминесцентных ламп рекомендуется выполнять в познавательных целях, либо для использования их в помещениях, в которых требования к качеству освещения невысоки и свет в них включается редко и на короткое время.

Недавно посмотрел на целую коробку сгоревших энергосберегающих ламп, в основном с хорошей электроникой, но перегоревшими нитями накала люминисцентной лампы, и подумал – надо куда-то всё это добро применить.

Как известно, ЛДС со сгоревшими нитями накала надо питать выпрямленным током сети с использованием бесстартерного устройства запуска. При этом нити накала лампы шунтируют перемычкой и на который подают высокое напряжение для включения лампы.

Происходит мгновенное холодное зажигание лампы, резким повышением напряжения на ней, при пуске без предварительного подогрева электродов.

И хотя зажигание с холодными электродами является для более тяжелым режимом, чем включение обычным образом, этот метод позволяет ещё долгое время использовать люминисцентную лампу для освещения. Как известно, зажигание лампы с холодными электродами требует повышенного напряжения до 400…600 В.

Реализуется это простым выпрямителем, напряжение выхода которого будет почти в два раза выше входного сетевого 220В.

В качестве балласта устанавливается обычная маломощная лампочка накаливания, и хотя использование лампы вместо дросселя снижает экономичность такого светильника, если использовать лампы накаливания на напряжение 127 В и её включить в цепь постоянного тока последовательно с лампой, то будем иметь достаточную яркость.

Диоды любые выпрямительные, на напряжение от 400В и ток 1А, можно и советские коричневые КЦ-шки. Конденсаторы так-же с рабочим напряжением не менее 400В.

Данное устройство работает как удвоитель напряжения, выходное напряжение которого приложено к катоду – аноду ЛДС.

После зажигания лампы устройство переходит в режим двуполупе-риодного выпрямления с активной нагрузкой и напряжение одинаково распределено между лампами EL1 и EL2, что справедливо для ЛДС мощностью 30 – 80 Вт, имеющих рабочее напряжение в среднем около 100 В. При таком включении схемы, световой поток лампы накаливания будет составлять примерно четверть от потока ЛДС.

Для люминисцентной лампоы мощностью 40 Вт необходима лампа накаливания 60 Вт, 127 В. Ее световой поток составит 20 % от потока ЛДС. А для ЛДС мощностью 30 Вт можно применить две лампы накаливания на 127 В по 25 Вт каждая, включив их параллельно. Световой поток этих двух ламп накаливания – около 17 % светового потока ЛДС.

Такое увеличение светового потока лампы накаливания в комбинированном светильнике объясняется тем, что они работают при напряжении, близком к номинальному, когда их световой поток приближается к 100 %.

В то же время, при напряжении на лампе накаливания около 50 % от номинального, их световой поток составляет всего лишь 6,5 %, а потребляемая мощность – 34 % от номинальной.

Наводил осенью в гараже порядок и нашёл три старые сгоревшие люминесцентные лампы. Маркировка – FL18S/D (рис.1 ), длинна около 60 см, диаметр 26 мм. У одной уже люминофор начал осыпаться внутри трубки, а две внешне ещё целые. Решил вспомнить молодость и сделать светильник для гаражного верстака, зажигая лампу от выпрямителя-удвоителя сетевого напряжения 220 В.

Схему эту встречал в журналах «Юный техник» и «Рыбоводство и рыболовство» в разделе про аквариумы – раньше было намного проще найти сгоревшую лампу и спаять четыре диода Д7Ж с двумя конденсаторами МБМ 0,1мкФ (рис.

2 ), чем искать дроссель, стартёр и лампу с целыми нитями (есть подобная схема и ). В качестве балласта, берущего на себя излишки напряжения после зажигания люминесцентной лампы, использована обыкновенная лампа накаливания.

От сопротивления её нити зависит яркость свечения люминесцентной лампы.

Рис.2

Вначале, конечно, надо проверить лампы на возможность работы в такой схеме. Навесным монтажом был спаян мост из диодов 1N4006, к нему подпаяны плёночные конденсаторы МРР 0,1 мкФ 400 В и разведена вся остальная коммутация.

Лампу накаливания поставил мощностью 40 Вт. Первая же трубка засветилась без проблем (рис.

3 ), вторая внешне целая не захотела работать, зато та, что была отбракована из-за осыпания люминофора, тоже засветилась, но только после замены 40-ваттной лампы накаливания на 60-тиваттную.

Рис.3

Так, хорошо, теперь дело за корпусом. Светильник планировал поставить в гараже над верстаком, поэтому корпус нужен крепкий и желательно такой, чтобы закрывал лампы сверху и спереди от случайного удара – гараж, всё-таки…

Порывшись в обрезках, оставшихся от разных строительных ремонтов, нашёл кусок металлического профиля достаточной длины и шириной-глубиной 49х39 мм (стандарт, наверное, «50х40»). Примерно то, что надо, хотя жаль, что он узкий – был бы широкий, можно было бы обе рабочие лампы закрепить. Впрочем, нет, не жаль – всё равно гнёзд для установки люминесцентной лампы только два (рис.4 ).

Рис.4

Примерно представив, где, что и как будет располагаться внутри «профиля», оказалось, что его длина избыточна и даже если устанавливать дополнительный патрон для лампы накаливания, достаточно длины 1,05-1,1 метра. Отрезаю излишки, а также выпиливаю из 16-тимиллиметровой плиты ДСП два прямоугольника размерами 48х37 мм для установки их в торцах короба (рис.5 и рис.6 ).

Рис.5

Рис.6

Затем установка всех гнёзд и патронов для ламп на уголки из пластика (тоже остатки от ремонта) и крепление их «по месту» винтами и гайками на 3 мм (рис.7 )

Рис.7

На рис.8 видно, как это смотрится с лампами, а на рис.9 показано, как выглядят шляпки винтов с обратной стороны «профиля» – они почти не выступают и при надобности, сверху можно прикрепить деревянный брусок.

Рис.8

Рис.9

Диоды с конденсаторами распаяны на куске одностороннего фольгированного стеклотекстолита с оставленными на нём четырьмя участками фольги (рис.10 ). Крепится эта «плата» к задней стенке «профиля» при помощи винта М3 (рис.11 ). На передней стенке установлен сетевой выключатель.

Электрическая разводка выполнена изолированным проводом в дополнительной тканевой изоляции – название не знаю, провод нашёл, как вы уже догадываетесь, тут же в гараже. Сетевой провод заходит через отверстие в боковой вставке около выключателя – видно в верхнем правом углу на рисунке 11 .

Рис.10

Рис.11

Электронная схема светильника в настройке не нуждается, если же он не всегда сразу загорается после включения, можно коснуться или провести рукой по поверхности люминесцентной лампы.

Если кажется, что лампа накаливания светит избыточно ярко и при этом ещё нагревает корпус, то можно попробовать заменить её на более мощную – при этом она будет светить более тускло (рис.

12 ), а люминесцентная ярче, но у последней при этом уменьшится срок службы (если, конечно, можно говорить о «сроке службы» лампы с перегоревшей нитью).

Рис.12

Была ещё проверена лампа ЛБ-15 1984 года выпуска, найденная дома, но она не захотела работать ни при каких условиях.

Зато был проведён такой эксперимент – светильник с лампой FL18S/D был подключен к сети 220 В через ЛАТР и после его зажигания напряжение питания было уменьшено примерно до 100 В.

При этом лампа накаливания сильно потускнела, а люминесцентная лампа светила почти без изменений – достаточно хорошее свойство для применения в гараже, где напряжение 220 В очень нестабильное.

Андрей Гольцов, г. Искитим

Список радиоэлементов

ОбозначениеТипНоминалКоличествоПримечаниеМагазинМой блокнотVD1-VD4

Выпрямительный диод

1N4006

4 или 1N4007

Предлагаем два варианта подключения люминисцентных ламп, без использования дросселя.

Вариант 1

Все люминесцентные светильники, работающие от сети переменного тока (кроме светильников с высокочастотными преобразователями), излучают пульсирующий (с частотой 100 пульсаций в секунду) световой поток.

Это действует утомляюще на зрение людей, искажает восприятие вращающихся узлов в механизмах.

Предлагаемый светильник собран по общеизвестной схеме электропитания люминесцентной лампы выпрямленным током, отличающейся введением в нее конденсатора большой емкости марки К50-7 для сглаживания пульсаций.

При нажатии на общую клавишу (см. схему 1) срабатывает кнопочный выключатель 5В1, подсоединяющий светильник к электросети, и кнопка 5В2, замыкающая своими контактами цепь накала люминесцентной лампы ЛД40.

При отпускании клавиш выключатель 5В1 остается включенным, а кнопка SВ2 размыкает свои контакты, и от возникающей ЭДС самоиндукции лампа зажигается.

При вторичном нажатии на клавишу выключатель SВ1 размыкает свои контакты, и светильник гаснет.

Описание включающего устройства не привожу из-за его простоты. Для равномерного износа нитей накала лампы полярность ее включения следует менять примерно через 6000 часов работы.Световой поток, излучаемый светильником, практически не имеет пульсаций.

Схема 1. Подключения люминисцентной лампы с перегоревшей нитью (вариант 1.)

В таком светильнике можно применять даже лампы с одной перегоревшей нитью.

Для этого ее выводы замыкают на цоколе пружинкой из тонкой стальной струны, и лампа вставляется в светильник так, чтобы на замкнутые ножки поступал «плюс» выпрямленного напряжения (верхняя нить на схеме).

Вместо конденсатора марки КСО-12 на 10000 пф, 1000 В может быть использован конденсатор из вышедшего из строя стартера для ЛДС.

Вариант 2

Основная причина выхода из строя люминесцентных ламп та же, что и ламп накаливания — перегорание нити накала. Для стандартного светильника люминесцентная лампа с такого рода неисправностью, конечно же, непригодна, и ее приходится выбрасывать.

Между тем по другим параметрам ресурс лампы с перегоревшей нитью накала часто остается далеко не выработанным.Одним из способов «реанимации» люминесцентных ламп является применение холодного (мгновенного) зажигания.

Для этого хотя бы один из катодов должен об-

ладать эмиссионной активностью (см. схему, реализующую указанный способ).

Устройство представляет собой диодно-конденсаторный умножитель с кратностью 4(см.схему 2). Нагрузкой служит цепь из последовательно соединенных газоразрядной лампы и лампы накаливания.

Их мощности одинаковы (40 Вт), номинальные напряжения питания также близки по величине (соответственно 103 и 127 В). Вначале при подаче переменного напряжения сети 220 В устройство работает как умножитель.

В результате к лампе оказывается приложенным высокое напряжение, которое и обеспечивает «холодное» зажигание.

Схема 2. Еще один вариант подключения люминисцентной лампы с перегоревшей нитью.

После возникновения устойчивого тлеющего разряда устройство переходит в режим двухполупериодного выпрямителя, нагруженного активным сопротивлением.

Эффективное напряжение на выходе мостовой схемы практически равно сетевому. Оно распределяется между лампами Е1.1 и Е1.2.

Лампа накаливания выполняет функцию токоограничивающего резистора (балласта) и вместе с тем она используется как осветительная, что повышает КПД установки.

Заметим, что люминесцентная лампа представляет фактически своего рода мощный стабилитрон, так что изменения величины питающего напряжения сказываются главным образом на свечении (яркости) лампы накаливания.

Поэтому, когда напряжение сети отличается повышенной нестабильностью, лампу Е1_2 нужно взять мощностью 100 Вт на напряжение 220 В.

Совместное применение двух разнотипных источников света, взаимодополняющих друг друга, приводит к улучшению светотехнических характеристик: уменьшаются пульсации светового потока, спектральный состав излучения ближе к естественному.

Устройство не исключает возможности использования в качестве балласта и типового дросселя. Его включают последовательно на входе диодного моста, например, в разрыв цепи вместо предохранителя. При замене диодов Д226 на более мощные — серии КД202 или блоки КД205 и КЦ402 (КЦ405) умножитель позволяет питать люминесцентные лампы мощностью 65 и 80 Вт.

Правильно собранное устройство не требует наладки. В случае нечеткого зажигания тлеющего разряда либо при отсутствии такового вообще при номинальном сетевом напряжении следует изменить полярность подсоединения люминесцентной лампы. Предварительно необходимо произвести отбор перегоревших ламп для выявления возможности работать в данном светильнике.

Источник: http://Tskmn.ru/security/voltage-for-starting-a-fluorescent-lamp-fixture-from-a-burnt-fluorescent-lamp.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector