Блок питания 0…12 вольт

Регулируемый блок питания 0-12 В на транзисторах

Конкурс начинающих радиолюбителей
“Моя радиолюбительская конструкция”

Конструкция несложного лабораторного блока питания на транзисторах от “0” до “12” вольт, и подробное описание всего процесса изготовления устройства

Конкурсная конструкция начинающего радиолюбителя:
“Регулируемый блок питания 0-12 В на транзисторах”

Здравствуйте уважаемые друзья и гости сайта! Представляю на ваш суд четвертую конкурсную работу.

Автор конструкции – Фолкин Дмитрий, город Запорожье, Украина.

Здравствуйте радиолюбители!
Для электропитания различных собранных устройств можно каждый раз конструировать отдельную схему питания, но удобнее использовать регулируемый блок питания (БП). Я хочу поделиться с вами своим проектом БП, дающего на выходе от 0 до 12 В при токе до 0.5 А (это в теории, а что получилось на практике я расскажу ниже).

Мне нужен был БП, регулируемый от 0 и до … В (чем больше, тем лучше). Я пересмотрел несколько книг и остановился на конструкции, предложенной в книге Борисова «Юный радиолюбитель».

Там очень хорошо все расписано, как раз для начинающего радиолюбителя. В процессе создания такого сложного для меня устройства я допускал некоторые ошибки, анализ которых я сделал в данном материале.

Мое устройство состоит из двух частей: электрической части и деревянного корпуса.

Часть 1. Электрическая часть БП.

Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема блока питания из книги

Я начал с подбора необходимых деталей. Некоторые из них я нашел у себя, а другие покупал на радиорынке.

Рисунок 2 – Детали для электрической части

На рис. 2 представлены такие детали:

1 – вольтметр, показывающий выходное напряжение БП (я купил вольтметр без названия с тремя шкалами, к которому для правильных показаний необходимо подбирать шунтирующий резистор);
2 – вилка сетевого питания БП (я взял зарядку от Motorola, вынул плату, а вилку оставил);
3 – лампочка с патроном, которая будет служить индикатором подключения БП к сети (лампочка 12.5 В 0.068 А, две таких я нашел в каком-то старом радиоприемнике);
4 – выключатель из сетевого удлинителя для компьютера (внутри него есть лампочка, к сожалению, у меня была сгоревшая);
5 – резистор 10 кОм переменный регулировочный группы А, т.е. с линейной функциональной характеристикой и ручка к нему; нужен для плавного изменения выходного напряжения БП (я взял СП3-4ам, а ручку из радиоприемника);
6 – красная «+» и черная «-» клеммы, служащие для подключения нагрузки к БП;
7 – плавкий предохранитель 0.5 А, установленный в фиксаторах на ножках (я нашел в старом радиоприемнике стеклянный предохранитель 6Т500 с четырьмя ножками);
8 – трансформатор понижающий 220 В/12 В также на четырех ножках (можно ТВК-70; у меня был без маркировки, но продавец написал на нем «12 В»);
9 – четыре диода с максимальным выпрямленным током 0.3 А для выпрямительного диодного моста (можно Д226, серии Д7 с любой буквой или выпрямительный блок КЦ402; я взял Д226Б);
10 – транзистор средней или большой мощности с радиатором и фиксирующим фланцем (можно П213Б или П214 – П217; я взял П214 сразу с радиатором, чтобы не грелся);
11 – два электролитических конденсатора на 500 мкФ или больше, один 15 В или больше, второй 25 В или больше (можно К50-6; я взял К50-35 оба на 1000 мкФ, один 16 В, второй 25 В);
12 – стабилитрон с напряжением стабилизации 12 В (можно Д813, Д811 или Д814Г; я взял Д813);
13 – маломощный низкочастотный транзистор (можно МП39, МП40 – МП42; у меня МП41А);
14 – резистор постоянный 510 Ом, 0.25 Вт (можно МЛТ; я взял подстроечный СП4-1 на 1 кОм, потому что его сопротивление надо будет подбирать);
15 – резистор постоянный 1 кОм, 0.25 Вт (мне попался высокоточный ±1% );
16 – резистор постоянный 510 Ом, 0.25 Вт (у меня МЛТ)
Также для электрической части мне понадобилось:
– односторонний фольгированный текстолит (рис. 3);
самодельная минидрель со сверлами диаметром 1, 1.5, 2, 2.5 мм;
– проводки, болтики, гаечки и другие материалы и инструменты.

Рисунок 3 – На радиорынке мне попался очень старый советский текстолит

Далее, измеряя геометрические размеры имеющихся элементов, я нарисовал будущую плату в программе Sprint-Layout 6 RUS Portable, которая не требует установки. Затем я взялся за изготовление печатной платы методом ЛУТ. Делал это первый раз, поэтому воспользовался данным видеоуроком _http://habrahabr.ru/post/45322/.

Этапы изготовления печатной платы:

1. Распечатал в типографии на лазерном принтере на глянцевой бумаге 160 г/м2 нарисованную плату и вырезал (рис. 4).

Рисунок 4 – Изображение дорожек и расположение элементов на глянцевой бумаге

2. Отрезал кусок текстолита размером 190х90 мм. За неимением ножниц по металлу воспользовался обычными канцелярскими ножницами, резалось долго и тяжело. С помощью наждачной бумаги нулевки и 96% этилового спирта подготовил текстолит к переносу тонера (рис. 5).

Рисунок 5 – Подготовленный фольгированный текстолит

3. Сначала с помощью утюга перенес тонер с бумаги на металлизированную часть текстолита, грел долго, около 10 минут (рис. 6). Потом вспомнил, что хотел сделать еще и шелкографию, т.е.

нанесение рисунка на плату со стороны деталей. Приложил бумагу с изображением деталей на не металлизированную часть текстолита, грел не долго, около 1 минуты, получилось плоховато.

Все-таки сначала надо было шелкографию, а потом переносить дорожки.

Рисунок 6 – Бумага на текстолите после прогревания утюгом

4. Далее необходимо удалить эту бумагу с поверхности текстолита. Я использовал теплую воду и щетку для обуви с металлическими ворсинками в середине (рис. 7). Оттирал бумагу очень усердно. Возможно, это была ошибка.

Рисунок 7 – Щетка для обуви

5. После отмывки от глянцевой бумаги, на рисунке 8 видно, что тонер перевелся, но некоторые дорожки разорваны. Наверняка это из-за усердной работы щеткой. Поэтому пришлось купить маркер для CDDVD дисков и дорисовать им практически все дорожки и контакты вручную (рис. 9).

Рисунок 8 – Текстолит после переноса тонера и удаления бумаги

Рисунок 9 – Дорисованные маркером дорожки

6. Далее необходимо вытравить ненужный металл с текстолита, оставив нарисованные дорожки. Делал это так: налил в пластиковую посудину 1 л теплой воды, насыпал туда пол баночки хлорного железа и размешал пластиковой чайной ложкой. Затем положил туда фольгированный текстолит с размеченными дорожками (рис. 10).

На баночке с хлорным железом обещанное время травления 40-50 минут (рис. 11). Подождав указанной время, я не обнаружил на будущей плате никаких изменений. Поэтому высыпал все хлорное железо, что было в баночке, в воду и размешал. В процессе травления я помешивал раствор пластмассовой ложечкой для ускорения процесса. Травилось долго, около 4 часов.

Читайте также:  Сборщик энергии от окружающего звука

Чтобы ускорить травление, можно было бы подогревать воду, но я такой возможности не имел. Раствор с хлорным железом можно восстановить с помощью железных гвоздей. У меня их не оказалось, поэтому я использовал толстые болты. Медь осела на болтах, а в растворе появился осадок.

Раствор я слил в трехлитровую пластмассовую бутылку с толстым горлышком и поставил в кладовке.

Рисунок 10 – Заготовка печатной платы плавает в растворе хлорного железа

Рисунок 11 – Баночка с хлорным железом (масса не указана)

7. После травления (рис. 12) я аккуратно промыл плату теплой водой с мылом и удалил тонер с дорожек этиловым спиртом (рис. 13).

Рисунок 12 – Текстолит с вытравленными дорожками и тонером

Рисунок 13 – Текстолит с вытравленными дорожками без тонера

8. Далее я принялся за сверление отверстий. Для этого у меня есть самодельная минидрель (рис. 14). Для ее изготовления пришлось разобрать старый сломанный принтер Canon i250. Оттуда я взял моторчик на 24 В, 0.8 А, блок питания к нему и кнопку.

Затем на радиорынке я приобрел цанговый патрон на вал 2 мм и 2 комплекта сверл диаметром 1, 1.5, 2, 2.5 мм (рис. 15). Патрон надевается на вал моторчика, вставляется сверло с держателем и зажимается. Сверху на моторчик я приклеил и припаял кнопку, которая приводит минидрель в действие.

Сверла не особо поддаются центрированию, поэтому их немного «водит» по сторонам при работе, но в любительских целях использовать можно.

Рисунок 14 – Самодельная минидрель

Рисунок 15 – Комплект сверл с держателями для минидрели

Рисунок 16 – Плата с высверленными отверстиями

9. Потом покрываю плату флюсом, смазывая ее толстым слоем аптечного глицерина с помощью кисточки. После этого можно лудить дорожки, т.е. покрывать их слоем олова. Начав с широких дорожек, большой каплей припоя на паяльнике я водил по дорожкам, пока полностью не залудил плату (рис. 17).

Рисунок 17 – Луженая плата

10. В конце произвел монтаж деталей на плату. Начал я с самых массивных трансформатора и радиатора, а закончил транзисторами (где-то читал, что в конце всегда паяют транзисторы) и соединительными проводами.

Также в конце монтажа в разрыв цепи стабилитрона, отмеченный на рис. 1 крестом, я включил мультиметр и подобрал такое сопротивление подстроечного резистора СП4-1, чтобы в этой цепи установился ток 11 мА.

Такая наладка описана в книге Борисова «Юный радиолюбитель».

Рисунок 18 – Плата с деталями: вид снизу

Рисунок 19 – Плата с деталями: вид сверху

На рисунке 18 видно, что я немного не угадал с расположением отверстий для монтажа трансформатора и радиатора, пришлось досверливать. Также почти все отверстия для радиодеталей оказались немного меньше в диаметре, потому что ножки радиодеталей не влазили.

Возможно дырки стали меньше после лужения припоем, поэтому следовало бы их сверлить после лужения. Отдельно надо сказать про отверстия под транзисторы – их расположение также оказалось неправильным. Тут мне надо было внимательнее и тщательнее рисовать схему в программе Sprint-Layout.

При расположении базы, эмиттера и коллектора транзистора П214 мне следовало бы учитывать, что радиатор устанавливается на плату своей нижней стороной (рис. 20). Чтобы припаять выводы транзистора П214 к нужным дорожкам пришлось использовать медные кусочки провода.

А у транзистора МП41А пришлось отогнуть вывод базы в другую сторону (рис. 21).

Рисунок 20 – Отверстия для выводов транзистора П214

Рисунок 21 – Отверстия для выводов транзистора МП41А

Часть 2. Изготовление деревянного корпуса БП.

Для корпуса мне понадобилось:
– 4 фанерных доски 220х120 мм;
– 2 фанерных доски 110х110 мм;
– 4 фанерных кусочка 10х10х110 мм;
– 4 фанерных кусочка 10х10х15 мм;
– гвозди, 4 тюбика суперклея.

Этапы изготовления корпуса:

1. Сначала я распилил большой кусок фанеры на доски и кусочки необходимого размера (рис.22).

Рисунок 22 – Отпиленные фанерные доски для корпуса

2. Потом просверлил с помощью минидрели отверстие под провода на вилку питания БП.
3. Затем соединил с помощью гвоздей и суперклея дно и боковые стенки корпуса.
4. Далее приклеил внутренние деревянные части конструкции.

Длинные стойки (10х10х110 мм) склеиваются к низу и по бокам, удерживая собой боковые стенки. Маленькие квадратные кусочки приклеил к низу, на них будет устанавливаться и крепиться печатная плата (рис. 23). Также внутри вилки и сзади корпуса я закрепил держатели для проводов (рис.

24).

Рисунок 23 – Корпус: вид спереди (видны подтеки от клея)

Рисунок 24 – Корпус: вид сбоку (и тут клей дает о себе знать)

5. На лицевую панель корпуса выносились: вольтметр, лампочка, выключатель, переменный резистор, две клеммы. Мне требовалось просверлить пять круглых и одно прямоугольное отверстие.

Это заняло продолжительное время, так как нужных инструментов не было и приходилось использовать что было под рукой: минидрель, прямоугольный напильник, ножницы, наждачная бумага. На рис. 25 можно увидеть вольтметр, к одному из контактов которого присоединен шунтирующий подстроечный резистор на 100 кОм.

Опытным путем с помощью 9 В батарейки и мультиметра было установлено, что вольтметр дает правильные показания при сопротивлении шунта 60 кОм. Патрон для лампочки отлично приклеился на суперклей, а выключатель и без клея хорошо закрепился в прямоугольном отверстии.

Переменный резистор неплохо вкрутился в дерево, а клеммы закрепились на гайках и болтах. Из выключателя я удалил подсвечивающую лампочку, поэтому на выключателе вместо трех осталось два контакта.

Рисунок 25 – Внутренности БП

Закрепив плату в корпусе, установив необходимые элементы на передней панели, соединив компоненты с помощью проводов и прикрепив переднюю стенку суперклеем я получил готовое функциональное устройство (рис. 26).

Рисунок 26 – Готовый БП

На рис. 26 можно увидеть по цвету, что лампочка стоит другая, не та, которая подбиралась изначально. Действительно, при подключении 12.5 В лампочки, рассчитанной на ток 0.068 А ко вторичной обмотке трансформатора (как было указано в книге), она перегорала через несколько секунд работы. Вероятно из-за большого тока во вторичной обмотке.

Следовало подыскать новое место присоединения лампочки. Лампочку я заменил на целую такую же по параметрам, но покрашенную в темно-синий цвет (чтобы глаза не слепило) и с помощью проводов подпаял ее параллельно после конденсатора C1.

Теперь она работает продолжительное время, но в книге указано напряжение в той цепи равное 17 В и я боюсь придется снова подыскивать новое место для лампочки. Также на рис. 26 видно, что в выключатель сверху вставлена пружина. Она необходима для надежной работы кнопки, которая болталась.

Ручка на переменном резисторе, изменяющая выходное напряжение БП для лучшей эргономичности была укорочена.
При включении БП сверяю показания вольтметра и мультиметра (рис. 27 и 28). Максимальное выходное напряжение равно 11 В (куда-то подевался 1 В).

Читайте также:  Автомат, включающий нагрузку по свистку на pic

Дальше я решил измерить максимальный выходной ток и при выставлении на мультиметре максимального предела в 500 мА стрелка зашкаливала. Это значит, что максимальный выходной ток несколько больше 500 мА. При плавном кручении ручки переменного резистора также плавно изменяется выходное напряжение БП. Но изменение напряжения от нуля стартует не сразу, а примерно через 1/5 оборота ручки.

Итак, потратив значительное количество времени, сил и финансов, я все-таки собрал БП с регулируемым выходным напряжением 0 – 11 В и выходным током более 0.5 А. Если смог я, то сможет и кто-либо другой. Всем удачи!

Рисунок 27 – Проверка БП

Рисунок 28 – Проверка правильности показаний вольтметра

Рисунок 29 – Установка выходного напряжения 5 В и проверка с помощью контрольной лампочки

Уважаемые друзья и гости сайта!

Не забывайте высказывать свое мнение по конкурсным работам и принимайте участие в обсуждениях на форуме сайта. Спасибо.

Перейти на форум 

Приложения к конструкции:

  Принципиальная схема блока питания в формате .spl7 (15.0 KiB, 1,519 hits)

  Печатная плата блока питания в формате .lay6 (38.2 KiB, 1,411 hits)

  Примерный чертеж корпуса блока питания в формате .spl7 (21.0 KiB, 952 hits)

Источник: http://radio-stv.ru/nachinayushhim-radiolyubitelyam/konkurs-dlya-nachinayushhih-radiolyubitel/reguliruemyiy-blok-pitaniya-0-12-v-na-tranzistorah

Блок питания 12в 309

Со склада 490 руб. ×от 10 шт. — 370 руб.от 100 шт. — 360 руб.
Со склада 490 руб. ×от 10 шт. — 370 руб.от 100 шт. — 352 руб.
1 день 500 руб. ×от 10 шт. — 480 руб.от 100 шт. — 468 руб.
Со склада 3 270 руб. ×от 2 шт. — 2 840 руб.от 20 шт. — 2 707 руб.
1 день 2 470 руб. ×от 2 шт. — 2 300 руб.от 20 шт. — 2 238 руб.
LRS-100-12, Блок питания, 12В,8.5А,102ВтСо складаПр-во: Mean Well Со склада 1 110 руб. ×от 5 шт. — 1 030 руб.от 50 шт. — 1 001 руб.
LRS-150-12, Блок питания, 12В,12.5А,150ВтСо складаПр-во: Mean Well Со склада 1 440 руб. ×от 5 шт. — 1 280 руб.от 50 шт. — 1 241 руб.
LRS-200-12, Блок питания, 12В,17А,204ВтСо складаПр-во: Mean Well Со склада 1 880 руб. ×от 2 шт. — 1 560 руб.от 20 шт. — 1 457 руб.
LRS-350-12, Блок питания, 12В,29А,348ВтСо складаПр-во: Mean Well Со склада 2 140 руб. ×от 2 шт. — 2 040 руб.от 4 шт. — 1 978 руб.
LRS-35-12, Блок питания, 12В,3А,36ВтСо складаПр-во: Mean Well Со склада 810 руб. ×от 10 шт. — 620 руб.от 100 шт. — 609 руб.
DR-100-12, Блок питания, 12В,7.5А,90ВтСо складаПр-во: Mean Well Со склада 2 270 руб. ×от 2 шт. — 1 920 руб.от 20 шт. — 1 807 руб.
DR-120-12, Блок питания, 12B,10A,120ВтСо складаПр-во: Mean Well Со склада 2 840 руб. ×от 2 шт. — 2 620 руб.от 4 шт. — 2 569 руб.
DR-15-12, Блок питания, 12В,1.25А,15ВтСо складаПр-во: Mean Well Со склада 1 200 руб. ×от 5 шт. — 920 руб.от 50 шт. — 893 руб.
DR-15-5, Блок питания, 5В,2.4А,12ВтСо складаПр-во: Mean Well Со склада 1 070 руб. ×от 5 шт. — 820 руб.от 50 шт. — 796 руб.
DR-30-12, Блок питания, 12В,2А,24ВтСо складаПр-во: Mean Well Со склада 1 290 руб. ×от 5 шт. — 1 180 руб.от 50 шт. — 1 144 руб.
GS06E-3P1J, Блок питания, 12В,0.5А,6Вт (адаптер)Со складаПр-во: Mean Well Со склада 720 руб. ×от 10 шт. — 650 руб.от 20 шт. — 620 руб.
1 день 3 620 руб. ×от 2 шт. — 3 260 руб.от 3 шт. — 3 080 руб.
GS15E-1P1J, Блок питания, 5B,2.4A,12Вт (адаптер)Со складаПр-во: Mean Well Со склада 1 140 руб. ×от 5 шт. — 1 040 руб.от 50 шт. — 950 руб.
Со склада 1 050 руб. ×от 5 шт. — 870 руб.от 50 шт. — 844 руб.
Со склада 980 руб. ×от 5 шт. — 805 руб.от 50 шт. — 784 руб.
EPP-200-12, Блок питания, 12В,16.7А,200ВтСо складаПр-во: Mean Well Со склада 2 720 руб. ×от 2 шт. — 2 300 руб.от 20 шт. — 2 178 руб.
EPS-15-12, Блок питания, 12В,1.25А,15ВтСо складаПр-во: Mean Well Со склада 620 руб. ×от 10 шт. — 500 руб.от 100 шт. — 462 руб.
EPS-25-12, Блок питания, 12В,2.1А,25ВтСо складаПр-во: Mean Well Со склада 820 руб. ×от 10 шт. — 630 руб.от 100 шт. — 621 руб.
EPS-35-12, Блок питания, 12В,3А,36ВтСо складаПр-во: Mean Well Со склада 890 руб. ×от 5 шт. — 680 руб.от 50 шт. — 655 руб.
EPS-45-12, Блок питания, 12В,3.75А,45ВтСо складаПр-во: Mean Well Со склада 940 руб. ×от 5 шт. — 720 руб.от 50 шт. — 697 руб.

Страницы Ctrl ← предыдущая Ctrl → следующая

Источник: https://www.chipdip.ru/catalog/popular/blok-pitaniya-12v

Простой регулируемый блок питания 0…12В 1,5А

Для наладки всевозможных электронных устройств зачастую необходим внешний источник стабилизированного питания. Но как быть, если сегодня нужно настраивать устройство с одним напряжением питания, а завтра с другим, с третьим… Конечно незаменимую помощь в этом деле может оказать источник, у которого на выходе напряжение может изменяться, регулироваться под свои нужды.

Ниже представлена схема регулируемого стабилизатора, напряжение которого может изменяться в пределах от 0 до 12 вольт, а максимальный ток нагрузки может достигать 1,5 ампера, правда при таких токах транзистор VT1 должен быть установлен на радиатор, полезная площадь охлаждения которого должна быть не меньше 350 см2.

Как видите, схема простейшая, рабочая на 100%, легко повторяемая. Единственный ее недостаток, отсутствие защиты от короткого замыкания на выходе устройства. Так что не стоит коротить выход стабилизатора, это чревато выходом из строя транзистора VT1.

Понижающий трансформатор для стабилизатора подойдет любой, ватт на 40 будет достаточно, главное чтобы на вторичке имелось порядка 12 вольт, и она могла выдерживать ток в районе 2 ампер.

Диодный мост VD1-VD4 собран на кремниевых диодах КД226. Их можно ставить с любым буквенным индексом, или вообще заменить на другие аналогичные по параметрам. При выборе диодов смотрите, чтобы они были расчитаны на обратное напряжение не меньше 30 вольт, и максимальный допустимый выпрямленный ток был не меньше 1 ампера. Из импортных, к примеру, можно поставить диоды 1N4007.

Читайте также:  Программы-генераторы сигналов базе пк

По поводу стабилитрона VD5, по схеме стоит Д814Д, напряжение его стабилизации в районе 13 вольт, от него зависит максимальное напряжение на выходе стабилизатора (т.е. Uвых будет равно напряжению на стабилитроне минус падение напряжения на переходе транзистора VT1).

Допустима замена другим стабилитроном на нужное напряжение, ток стабилизации которого будет порядка 15…20мА.

Обратите внимание, на схеме резистор R1 помечен звездочкой, он задает ток стабилизации стабилитрона, так что если соберетесь использовать другой стабилитрон вместо указанного на схеме, ознакомьтесь с его параметрами, и подкорректируйте ток стабилизации подбором этого резистора.

КТ817 можно ставить с любой буквой, а если решите заменить его на другой, выбирайте транзистор этой же проводимости, максимальная рассеиваемая мощность должна быть не меньше 25 ватт, а максимальный ток коллектора был не меньше 2 ампер.
Дополнительных настроек стабилизатор не требует.

Источник: http://www.gamesdraw.ru/?page_id=251

Блок питания 12В 5А

Эта схема мощного блока питания на 12 вольт вырабатывает ток нагрузки до 5 ампер. В схеме блока питания применен трех выводной интегральный стабилизатор LM338.

Краткая характеристика Lm338:

  • Uвход: от 3 до 35 В.
  • Uвыход: от 1,2 до 32 В.
  • Iвых.: 5 А (max)
  • Рабочая температура: от 0 до 125 гр. C 

Блок питания 12В 5А на интегральной микросхеме LM338

Напряжение от сети поступает к понижающему трансформатору через плавкий предохранитель FU1 на 7А. Варистор V1 на 240 вольт, используется для защиты схемы блока питания от выбросов напряжения в электросети. Трансформатор Tр1 понижающий с напряжение на вторичной обмотке не ниже 15 вольт с током нагрузки не менее 5 ампер.

Пониженное напряжение с вторичной обмотки поступает на диодный мост, состоящий из четырех выпрямительных диодов VD1-VD4.

На выходе диодного моста установлен электролитический конденсатор С1 предназначенный для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.

 Диоды VD5 и VD6 используются в качестве устройств защиты для предотвращения разряда конденсаторов C2 и C3 от незначительного тока утечки в регуляторе LM338. Конденсатор С4 используется для фильтрации высокочастотной составляющей блока питания.

Для нормальной работы блока питания на 12В, стабилизатор напряжения LM338 необходимо установить на радиатор. Вместо выпрямительных диодов VD1-VD4 можно использовать выпрямительную сборку на ток не менее 5 ампер, например, KBU810.

Блок питания на 12 вольт на стабилизаторе 7812

Следующая схема мощного блока питания на 12 вольт и 5 ампер нагрузки построена на интегральном линейном стабилизаторе напряжения 7812. Поскольку допустимый максимальный ток нагрузки данного стабилизатора ограничивается 1,5 ампер, в схему блока питания добавлен силовой транзистор VT1. Этот транзистор известен как обходной внешний транзистор.

Если ток нагрузки будет менее 600 мА, то он будет протекать через стабилизатор 7812. Если ток превысит 600 мА, то на резисторе R1 будет напряжение более 0,6 вольта, в результате чего силовой транзистор VT1 начинает проводить через себя дополнительный ток к нагрузке. Резистор R2 ограничивает чрезмерный базовый ток.

Силовой транзистор в данной схеме необходимо разместить на хорошем радиаторе. Минимальное входное напряжение должно быть на несколько вольт выше, чем напряжение на выходе регулятора. Резистор R1 должен быть рассчитан на 7 Вт. Резистор R2 может иметь мощность 0,5 Вт.

Источник: http://www.joyta.ru/7245-blok-pitaniya-12v-5a/

Простой блок питания

Поделиться ссылкой:

Чаще всего самый главный прибор в радиолюбительской мастерской это лабораторный блок питания.

Для того чтобы проверить и отладить собранную радиосхему требуется как правило простой регулируемый блок питания.

В данной статье на нашем сайте мы будем рассматривать одну из самых простых, но универсальных схем блока, в которой не требуется дорогостоящих и редких радиодеталей.

Рассматриваемый регулируемый блок питания может обеспечить напряжение на выходе от 0 до 12 вольт с током в нагрузке до 1,5 ампер. Но применяя детали с другими параметрами можно увеличить или уменьшить данные характеристики не изменяя схемы. Рассмотрим принцип работы схемы. На вход блока питания подается переменное напряжение сети 220 вольт.

Далее оно понижается трансформатором Тр.1 до 15-18 вольт и подается на диодный мост, собранный на диодах VD1-VD4 и выпрямляется. После диодного моста получается постоянное пульсирующее напряжение, которое сглаживает конденсатор С1. Дальше напряжение подается на стабилизатор, собранный на основе стабилитрона VD1, резистора R1 и транзисторах VT1, VT2.

Транзисторы в свою очередь образуют составной эмиттерный повторитель. Опорное стабилизированное напряжение, сформированное на стабилитроне, через регулируемый резистор R2 подается на базу составного транзистора, определяя тем самым угол его открытия и выходное напряжение.

Используемые радиодетали: Входной трансформатор можно использовать любой марки (кроме ферритовых высокочастотных конечно). Напряжение на выходе трансформатора (во вторичной обмотке) должно составлять примерно 15…18 вольт. Можно и больше, но тогда транзисторы будут греться сильнее при максимальном токе и минимальном напряжении.

Кроме того, вторичная обмотка должна обеспечивать ток 2…3 ампера. Соответственно мощность трансформатора будет примерно 40 Ватт. При более слабом трансформаторе ток, отдаваемый в нагрузку, тоже уменьшится.

Для обеспечения регулирования напряжения на выходе блока питания от 0 до 12 вольт стабилитрон необходимо использовать с маркировкой Д814Г или любой другой импортный, с такими же параметрами. Можно и с другим буквенным индексом, тогда изменится диапазон регулировки в зависимости от напряжения стабилитрона.

VT1 можно подобрать любой из серии КТ315 или с похожими характеристиками.

VT2 из серии КТ815 или КТ817. При этом он должен быть расположен на радиаторе не меньше 15 квадратных сантиметров. Чем больше, тем лучше. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Диодный мост можно собрать из любых выпрямительных диодов или использовать готовую сборку, рассчитанные на выходной ток, например Д226. Расчет диодов моста можно посмотреть в интернете, информации предостаточно, ничего сложного в этом нет, все очень просто.

С1 обычный электролит от 1000 микрофарад и выше, с рабочим напряжением не менее 25 вольт.

Настройки данная схема ни требует, и работать начинает сразу. Кроме того её можно дополнить схемами защиты от короткого замыкания и переполюсовки, коих в интернете превеликое множество.

Анекдот:

Коктейль “Спящий засранец” : 50 грамм снотворного 50 грамм слабительного…

Источник: http://mikroshema-k.ru/prostoi_bp.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector