Компьютерные блоки питания atx или крик души

Почти всё о блоках питания

Hydrogen

Итак, после многочисленных вопросов и непоняток, я решил как-то попытаться объяснить как можно подробнее принцип работы, конструкцию и требования к работе блоков питания (БП).

Разумеется, часть статьи будет не понятна многим из-за использования терминов касающихся электроники, но всё же это не тупик, вы можете задать вопросы на нашем форуме, на которые мы вам постараемся как можно более доходчиво ответить…

Начнём с очень простого объяснения.

Принципы работы и назначение блоков питания

Блок питания это преобразователь электрической энергии поступающей из сети переменного тока в энергию, которая предназначена для питания всей аппаратной части персонального компьютера (ПК). Стандартное входное питание (сеть) это 220В 50Гц (или, как, например, в Японии 120В 60Гц).

Выходы постоянного тока в +5В, +12В и +3,3В +3,3В и +5В используются для питания всех микросхем и электроники, +12В используются для питания электродвигателей, как моторы в CD/DVD приводах или жёстких дисках, также от +12В питаются вентиляторы.

Разумеется все электродвигатели или любой электронный компонент нуждается в стабильном питании, также имеются оптимальные значения напряжений, это +/- 0.5В отклонения от нормальных. Повышая (к примеру) 3.3В на 3.

8В компонент, питающийся из данного источника понесёт огромную перегрузку, а также может прийти в негодность.

Итак, разберём каждый канал питания по отдельности.

Питание +12В в основном (как сказано выше) предназначено для питания электродвигателей, данный источник должен обеспечивать большой выходной ток, особенно в компьютерах с большим количеством приводов и жестких дисков. Также вентиляторы потребляют энергию с данного источника. Потребление вентилятора составляет от 100 до 250мА (миллиампер).

На данный момент это значение ниже, от 50 до 100мА. БП работает в прерывистом режиме, т.е. если напряжение выходит за штатные пределы, он “притормаживает” до нормализации. В большинстве блоков питания, перед получением разрешения на запуск системы проходит внутренняя проверка и тестирование выходного напряжения.

После завершения самотестирования, на материнскую плату посылается сигнал “Power_Good” (в переводе “Питание в Норме”). Если сигнал не поступает, материнская плата откажет в запуске. Также существует проблема нестабильности внешней сети (линия 220В или 120В), она может оказаться ниже или выше, что приводит к перегреву БП.

Если напряжения выходят из нормы, сигнал Power_Good пропадает, и это приводит к принудительному выключению системы. Бывают случаи, когда при запуске ПК вентиляторы реагируют, а сам ПК не подаёт признаков жизни. Это происходит, когда сигнал Power_Good не поступает, но блок питания за неправильно выполненной защитной схемой начинает подачу энергии.

Правильно выполненная схема уже на материнской плате должна отказаться от старта системы, т.к. жёсткие диски и другие приводы не имеют данной схемы и могут очень быстро сгореть.

Данный метод защиты был разработан компанией IBM. Они предусмотрели факт того, что далеко не все имеют UPS и стабилизаторы, а сеть “в розетках” безжалостно скачет если ваш сосед решил включить сварочный аппарат чтобы сварить решетку на балконе :-). Температура очень сильно влияет на стабильность работы.

Зная что выходные диоды это полупроводники (полупроводник, как и любой другой материал, меняет своё сопротивление току при изменении температуры) помимо того, что они становятся резисторами, они ещё и перестают успевать “закрываться”, что приводит к моментальному сгоранию БП и бывают случаи когда и ПК тоже, но об этом мы поговорим подробнее позже…

Вернёмся к сигналу Power_Good: данный сигнал используется для ручного сброса. Он подаётся на микросхему тактового генератора, эта микросхема управляет формированием тактовых импульсов и вырабатывает сигнал начальной перегрузки.

Если сигнальную цепь Power_Good заземлить, то генерация тактовых сигналов прекратится и процессор остановится, после размыкания вырабатывается кратковременный сигнал начальной установки процессора и разрешается прохождения сигнала Power_Good для выполнения АППАРАТНОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ПК.

Системы блоков питания АТХ имеют свойство выключения программными средствами, например современные системы Windows или Linux обладают поддержкой управления питанием (APM – advanced power managment).

При выборе команды “выключить” или “halt” или других, данная функция автоматически отключает источник питания.

Старые системы АТ не имели данной функции и выводилось сообщение о том, что можно выключить компьютер.

Подробнее о сигнале Power_Good

Сигнал имеет напряжение +5В (может гулять от 4 до 6). Вырабатывается, как уже сказано выше, после самопроверки. Разрыв между ОК всей системы и подачи сигнала где-то 0.1-0.5 секунд. Поступающий сигнал идёт напрямую к тактовому генератору, который формирует сигнал для начальной установки процессора.

Если сигнал Power_Good отсутствует, тактовый генератор постоянно будет подавать сигнал сброса на процессор, чтобы он не смог начать работать на зашкаленных уровнях питания.

Как только поступает сигнал, функция сброса отключается и выполняется инициализация программы записанной в BIOS (rom) по адресу ffff:0000

В хороших, правильных БП сигнал Power_Good поступает только после того, как питание во всех каналах нормализуется, обычные, дешевые, могут начать подачу сигнала, даже если тест ещё не пройден.

Тут стОит вспомнить материнскую плату Soyo Ultra Dragon Platinum КТ333 которая инициализировалась с задержкой 3-4 секунды, это что ни на есть, идеально выполненная система защиты.

Материнская плата имеет чип на входе питания, который не позволит начать работать компонентам до тех пор, пока показатели напряжения не нормализуются.

Зачастую на блоках питания данной самопроверки вообще нет, просто ставят один выход +5В на провод, где должен идти Power_Good сигнал. Бывает что после замены материнской платы, компьютер начинает безжалостно “глючить”, это объясняется тем, что некоторые мат платы более чувствительны к подаче питания.

Вопрос о питании (мощности) и их параметрах

На самом деле, мощность блока питания в 300 Вт, предостаточно для десктоп компьютера, но есть один небольшой нюанс: качество блоков питания приводит к слишком большим скачкам напряжения, при использовании блока питания хотя бы более чем на 50%! A теперь я углублюсь в дебри, а точнее в элементарные понятия электроники и объясню “как и почему”.

Блоки питания для компьютера имеют одну платку, а не огромный трансформатор, который порой приходилось катать на тележке :-). Как это смогли сделать? Решение этому было гениальное: изобретение “импульсного блока питания”…

Теперь, я объясню принцип работы трансформатора с тележкой и импульсного. Трансформатор работает по принципу индукции, т.е. имеется 2 обмотки: одна входная (допустим 220В 50Гц) и вторая на выходное напряжение.

Чтобы между обмотками всё же сработал “физический закон индукции”, обмотки должны иметь общий стержень, а точнее сердечник, который является сбором множества стальных пластинок формой “Е” и “I”, это и есть проводник между обмотками.

Мощный трансформатор (с выходом допустим на 12В и 300Вт (300/12=25А)) может перевалить за 10-15 Кг, плюс к этому, понадобится трансформатор на 5 и 3.3 вольт, что будет ещё где-то 5кг…

Всё это было, и старые компьютеры “ВЦ” работали на трансформаторах занимающих огромное пространство… Но компании должны были придумать нечто новое, чтобы пользователи могли носить свой ПК на руках, а не на телеге… Тут и пришло время затронуть импульсные блоки питания, которые раньше просто-напросто не могли быть реализованы за нехваткой технологии…

Чего нам надо от блоков питания?

Да собственно не так уж и много…

1. Давать стабильное напряжение на выходах (в случае компьютера 12, 5 и 3.3 вольт).

2. Иметь хорушую систему деления линии 220В и вашего ПК (именно плохие системы приводят к копоти на платах – естественно уже годных только для подвешивания на стену на память).

Немного на первый взгляд? Всё просто, пока не копаешь глубже… Давайте рассмотрим базовую схему работы БП (а точнее, все этапы которые проходит ток для его преобразования).

На выходе не абсолютно постоянное напряжение, а постоянное/прерывистое (т.е. уходит из заданного напряжения в определённом ранге. К примеру, 12В может гулять на 0.5В максимум – идеальный вариант, но, естественно, по ряду причин, которые объясню далее, гуляет напряжение сильнее).

Опять хочется напомнить, что многие блоки питания “вываливают” за штатные значения на 2 Вольта и это при нагрузке всего на 60% номинала! Это может приводить к непонятным перегрузкам “ни с того, ни с сего” или зависаниям посреди ответственной работы…

Что могут сказать люди при этом? “ВиндоZе маст дай” или “Билл Гейтс Ка3ел”, хотя ни одно, ни другое этому не причина.

Хочется дать небольшой совет по поведению: прежде чем судить что-то или просто сказать “атцтой”, проверьте, вы действительно правы? Может это проблема hardware? Как говорят “7 раз отмерь, потом отрежь” так же и тут: “семь раз проверь, потом суди” (извините за отклонение от темы :))

Некоторые признаки, по которым можно узнать, настоящий это китаец с завода “Thermaltake” или это фабрика “Нид фо Чайниз андерграунд 2”

Один из самых важных моментов стабилизации в блоке питания – это трансформатор/дроссель который должен быть “в компании” конденсаторов-фильтров.

всё ок, никаких претензий

нет фильтров

“Фулл Чайниз андерграунд” – нет ни фильтров, ни дросселя (вот это хуже Фредди Крюгера, т.к. может убить не только ночью во сне, а когда угодно). Как видно, всё зашунтированно

Вот интересный пример, когда, опять же, не виноват Билл Гейтс: старые холодильники делались с моторами-монстрами, которые спустя много-много лет работы стали создавать помехи, а ко всему прочему, стартовый конденсатор уже почти негоден…

При включении “этого существа” в сети происходит перестройка, а блок питания без фильтров и дросселя просто даст “выброс” на выходе, и конечно же люди не станут сваливать вину на холодильних “Сибирь”, который по словам бабушки работает лучше всяких там “Whirpool” и “Daewoo”.

Как всегда крайним будет Билл Гейтс…

Силовой трансформатор. Чем он больше – тем лучше (больше запас по токам насыщения).

Нормальный трансформатор должен быть около 4-5 см высотой, а “чайниз андерграунд” бывают и по 2 см…

Как и в ранее объясненном случае (отсутствие дросселя) бывают и более серьёзные ситуации: дроссели выходных фильтров и варисторов на их выходах.

Входные высоковольтные накопительные конденсаторы

По формуле, напряжение на конденсаторах за пол периода входной частоты падает на величину, которая определяется ёмкостью конденсатора и мощностью нагрузки.

Падение на конденсаторах 470 микрофарад на блоке питания в 200ватт (реальных) составит около 30В, а на “чайниз андерграунд” с 330 микрофарад падение может составлять порядка 60-70В…

Объяснять думаю не надо, понятно какая разница между ними (огромная – одним словом).

О диодах “клапанах”: например, диоды которые стоят на выпрямителях тока мощные, но они медленные (у диодов и транзисторов есть скорость открытия и закрытия при определённом проходящем токе, т.е. диоды работающие на более чем 20А и при этом должны открыватся и закрыватся с большой частотой, очень сложные и дорогие.

В первую очередь они стойкие на температуру…). Часто дешeвые блоки питания имеют два диода “жестко спаянных” друг с другом и подвешенных на аллюминевый радиатор. Что это значит? Что тепло они могут отдавать только по лапкам, толщиной в 2мм.

Эти бедолаги зашкаливают за максимальную температуру и начинают “пахнуть” и часто не просто сгорают, а ещё и “уносят с собой в могилу абсолютно всё”, т.к. могут остаться открытыми и наполнить конденсатор внештатными напряжениями, которое кушает наш компьютер и верно умирает… Это всё печально, но это одна из многих причин “горения БП”.

В дорогих БП, эти диоды залиты в силиконовый корпус, который сам теплопроводный, а диоды (полупроводниковое соединение) монтированы на металлическую пластину, которая опирается на теплопроводную резинку и всё это прикрепленно к радиатору. Такие блоки практически никогда не горят от перегрева диодов, т.к.

помимо этого, эти диоды ИДЕНТИЧНЫ по всем характеристикам, а “спаянные” могут и отличаться, создавая таким образом дополнительную нагрузку на самих себя и на их транзисторы контроллеры…

Теперь, имея схему того “как работает эта зверушка” можно понять, почему я говорил про сбои напряжения на выходе.

Измерив осциллографом выходной ток, можно увидеть что он почти ровный без нагрузки, а подключив один жесткий диск в 1Гб уже получим скачки в 300мв, подключив пару 20Гб дисков, можно увидеть и +/- 1В, а если ещё и всю сеть компьютера питающуюся с 12В, можно увидеть более чем 2В скачки.

При таких режимах работы, компьютер будет глючить, виснуть и приходить в негодность в очень короткие сроки… Мощные блоки питания (< 400Вт) имеют тот самый слитый блок двух диодов, что уже служит знаком надёжности, плюс ко всему диоды быстрее и мощнее, как и все транзисторы, что гарантирует более стабильное напряжение на выходе.

У хороших блоков питания помимо всего прочего, имеется хорошая изоляция и утечка тока не более 500мкА. Это важно если у вас сеть 220В не имеет хорошего заземления.

Немного критериев, которые нужно знать при выборе блока питания

1. MTFB (mean time before failure – примерное время до первой неполадки) или MTTF (mean time to failure – тоже самое что и предыдущее), обычно это минимум 100 тысяч часов. 2. Диапазон изменения входного напряжения при сохранении стабильной работы блока питания. Для 110В хороший блок питания должен выдержать от 90 до 130, для 220В – 180 до 270. 3.

Пиковый ток при включении. Это значение тока, проходящего по системе в момент инициализации блока питания. Чем меньше, тем лучше, т.к. блок питания не несёт такой большой тепловой удар. 4. Время (в мс – миллисекундах) удержания выходного напряжения в пределах точно заданных значений после отключения входного (20 мс – хорошее, 10-15 мс – зашибись) 🙂 5.

У блока питания есть один недостаток: он подстраивается под поглощаемый ток, например система поглощает практически постоянное кол-во энергии, но есть момент, когда SCSI 10000 rpm диск (поглощающий много) выключает двигатель для перехода в режим “засыпания” и блок питания, должен успеть снизить частоты “наполнения” конденсатора.

До того как он это сделает, БП делает выброс выработанной энергии. Время на “раздумье” данного параметра измеряется в микросекундах. Последнее время эта проблема почти не существует, т.к. технология контроля поглощение/генерация довольно продвинулась. 6. В хороших БП есть схема защиты выходных напряжений (в основном вешается на клей к радиаторам, т.к.

не является частью платы БП). Просто-напросто наличие данной схемы – это уже хорошо, а если она ещё и точная и рабочая, так это вообще идеально :). Значения её должны быть “отключение при превышении 1/5 напряжения”, т.е. для 5В – 6В это критическое напряжение. При зашкаливании, линия 5В принудительно отключается. 7. Мощность на выходах БП на каждом канале.

Параметр означает максимальную сумму Ампер которую способен сгенерировать БП без угрозы повреждения. 8. Стабилизация напряжения при изменении нагрузки от “мин” до “мах” – похожее с пунктом 5. 9. Отношение поглощение от сети/вырабатывание на выходе (КПД). Значение, показывающее кол-во энергии которая преобразовывается в тепло во время преобразования тока.

Измеряется в %. Чем больше значение эффективности, тем лучше (точнее выработка блока питания и меньше тепла в корпусе).

10. Ripple, или реакция на шум. Практически одно и тоже что и 5, только реакция на скачки на входе блока питания.

Ремонт блоков питания

НЕ ТРОГАЙТЕ ИХ! Они не столь дорогие, чтоб рисковать вашей жизнью или целым компьютером (насчет что дороже – каждому своё 🙂 ).

Как вы заметили, импульсные блоки питания имеют кучу контролей, множество точных компонентов, которые требуют наличие осциллографа и хорошего тестера для их проверки.

Время, затраченное на ремонт БП очень велико, а сломавшийся блок питания всегда останется сломавшимся, даже если вы его почините, т.к. сломался он потому, что он низкокачественный. А в низкокачественных деталях есть “скрытые” неполадки, проследить которые, очень сложно…

Некоторые проблемы блоков питания

а) не pаботает узел стабиллизации: – неиспpавна микpосхема IC-1; – вышли из стpоя диоды D14, D15; тpанзистоpы Q3, Q4; – обpыв цепи обpатной связи, по котоpой пеpедается сигнал +5В, пpиходящий на pезистоpы R13,R25; – обpыв в цепи питающей микpосхему IC-1;

– обpыв в пеpвичных обмотках Т2, либо обpыв в цепи R15, D9.

б) сpаботала защита: – пpобой любого из конденсатоpов выходного фильтpа; потpогать pукой конденсатоpы – тот, котоpый гpеется, тот и пpобился (потек), тогда сpаботала защита по току; – пpобой одного из диодов выходных выпpямителей;

– наличие или возникновение коpоткозамкнутых витков в обмотках тpансфоpматоpа Т4.

Ну вот и всё. Вроде всё понятно, если есть вопросы/рекомендации, буду рад ответить в разделе нашего форума ” Железо
» Блоки питания, источники бесперебойного питания (ИБП), сетевые фильтры”

15.07.05

читать еще по теме

Источник: http://whatis.ru/hard/perif27.shtml

Как использовать старый блок питания от вашего компьютера / Сделай сам / Коллективный блог

• user warning: Table './druit/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: cache_get /* Гость : cache_get */ SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '4:1ff400ad0c1ac5ccb30b06fa5dd9c988' in /var/www/garkusha/data/www/44kw.com/includes/cache.inc on line 25.
• user warning: Table './druit/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: cache_set /* Гость : cache_set */ UPDATE cache_filter SET data = 'Сегодня, почти у каждого есть старый компьютер. Так как они уже ни чего не стоят, то их выбрасывают без сожаления. А напрасно, в каждом старом компьютере есть блок питания, который имеет широкое применение в домашнем хозяйстве. Правда у него есть один недостаток. Его сложно запустить без материнской платы. Но, сложно, это не значить что невозможно. В этой статье я расскажу, как это сделать.
  Блок питания стандарта ATX выдает следующие напряжения: 5 В, 12 В и 3,3 В. К тому же у них неплохая мощность (250, 300, 350 Вт и так далее).
  Старые блоки питания, стандарта AT запускались напрямую. Блок питания стандарта ATX таким образом не запустить. Но это все равно не беда. Для включения БП нам достаточно иметь всего один маленький проводок, с помощью которого мы замкнем 2 контакта на штекере.
  Но прежде хочу вас предупредить – отключите все провода от материнской платы, винтов и приводов, на случай, если у вас хватит ума запускать блок питания прямо в системнике.
  Итак, притупим. Для начала изымаем наш блок из старого системника.

  Еще одно предупреждение. Не нужно гонять ваш блок вхолостую. Таким образом в укорачиваете ему жизнь. Нужно обязательно давать нагрузку. Для этой цели можно подключить к блоку питания вентилятор или старый винчестер.

  Собственно говоря, для запуска блока питания необходимо замкнуть контакт PS_ON на ноль. В большинстве случаев это зеленый и черный контакты на штекере, но иногда среди хитрых китайцев встречаются дальтоники, которые путаются в цветовой маркировке. Поэтому рекомендую сначала изучить распиновку. Она представлена на следующем изображения. Слева – штекер нового стандарта на 24 контакта, а справа – более старого на 20 контактов.

  В моем случае будет показан более старый стандарт (20 контактов). Цветовая маркировка у меня не нарушена.

  Для запуска я сделал вот такую перемычку.

  Вот таким вот образом мы и замыкаем наши контакты.

  Если же вы планируете использовать блок питания постоянно, то для удобства можно сделать вот такую кнопку.

  Ну вот теперь можете подключать ваши источники питания.

  Источник – http://delaysam.net/news/kak_vkljuchit_blok_pitanija_bez_kompjutera/2012…
  ', created = 1538092430, expire = 1538178830, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '4:1ff400ad0c1ac5ccb30b06fa5dd9c988' in /var/www/garkusha/data/www/44kw.com/includes/cache.inc on line 108.

• user warning: Table './druit/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: cache_get /* Гость : cache_get */ SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '4:a72e1427121ee75c5e19a716fba00222' in /var/www/garkusha/data/www/44kw.com/includes/cache.inc on line 25.
• user warning: Table './druit/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: cache_set /* Гость : cache_set */ UPDATE cache_filter SET data = 'Большинство людей озабочены вопросом как похудеть. Но, есть и такие которых занимает совсем противоположный вопрос – как набрать вес быстро. Например спортсменов. Именно это вы узнаете из материала по ссылке выше.
  ', created = 1538092430, expire = 1538178830, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '4:a72e1427121ee75c5e19a716fba00222' in /var/www/garkusha/data/www/44kw.com/includes/cache.inc on line 108.
• user warning: Table './druit/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: cache_get /* Гость : cache_get */ SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:9913a797a55ff748f359160923a8c0ab' in /var/www/garkusha/data/www/44kw.com/includes/cache.inc on line 25.
• user warning: Table './druit/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: cache_get /* Гость : cache_get */ SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e' in /var/www/garkusha/data/www/44kw.com/includes/cache.inc on line 25.
• user warning: Table './druit/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: cache_get /* Гость : cache_get */ SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:94ee1f709e0fb0410aec1120051f8a01' in /var/www/garkusha/data/www/44kw.com/includes/cache.inc on line 25.
• user warning: Table './druit/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: cache_get /* Гость : cache_get */ SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '4:d2bcb078c8a41956eaa22c9cba91ba4c' in /var/www/garkusha/data/www/44kw.com/includes/cache.inc on line 25.
• user warning: Table './druit/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: cache_set /* Гость : cache_set */ UPDATE cache_filter SET data = 'В этом блоге Вы можете написать все что касается бытовой техники (ремонт, принцип действия, схемы)
  ', created = 1538092430, expire = 1538178830, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '4:d2bcb078c8a41956eaa22c9cba91ba4c' in /var/www/garkusha/data/www/44kw.com/includes/cache.inc on line 108.
• user warning: Table './druit/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: cache_get /* Гость : cache_get */ SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '4:f4f4105d9c728ac51f1d053d257aa9fa' in /var/www/garkusha/data/www/44kw.com/includes/cache.inc on line 25.
• user warning: Table './druit/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: cache_set /* Гость : cache_set */ UPDATE cache_filter SET data = 'В этом блоге Вы можете делиться своими изобретениями, поделками, устройствами – в общем все что сделали сами. Конечно же касающееся электроники.
  ', created = 1538092430, expire = 1538178830, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '4:f4f4105d9c728ac51f1d053d257aa9fa' in /var/www/garkusha/data/www/44kw.com/includes/cache.inc on line 108.
• user warning: Table './druit/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: cache_get /* Гость : cache_get */ SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:4c7313d81ebbbc76a11334171fd07115' in /var/www/garkusha/data/www/44kw.com/includes/cache.inc on line 25.
• user warning: Table './druit/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: cache_get /* Гость : cache_get */ SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:30e6a50d2db5cc0de02005404e3925dc' in /var/www/garkusha/data/www/44kw.com/includes/cache.inc on line 25.
• user warning: Table './druit/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: cache_get /* Гость : cache_get */ SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:2ea02474d007f0a5cbc70978e4e0fb83' in /var/www/garkusha/data/www/44kw.com/includes/cache.inc on line 25.
• user warning: Table './druit/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: cache_get /* Гость : cache_get */ SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:7fb5438afad82fb2c3084e4ed67deb52' in /var/www/garkusha/data/www/44kw.com/includes/cache.inc on line 25.
• user warning: Table './druit/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: cache_get /* Гость : cache_get */ SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e' in /var/www/garkusha/data/www/44kw.com/includes/cache.inc on line 25.

Источник: http://44kw.com/blogs/handmade/1702-kak-ispolzovat-staryi-blok-pitaniya-ot-vashego-kompyutera

5 лучших блоков питания для компьютера

Многие считают, что самой важной частью любого ПК является процессор. Но на самом деле более близок к этому званию блок питания. Если процессор выйдет из строя, то ничего страшного не произойдет — поможет его замена.

А если это случится с блоком питания, то это может привести к выходу из строя видеокарты и того же процессора, так как они могут получать ток чересчур высокого напряжения. Именно поэтому при сборке компьютера постарайтесь приобрести лучший блок питания.

Один из тех, что рассмотрен в нашей сегодняшней подборке.

Компьютерный блок питания какой фирмы купить

AeroCool

Под торговой маркой AeroCool производится самое разное оборудование, занимающееся охлаждением компьютерных комплектующих. Например, всем хорошо известны процессорные кулеры и компьютерные корпуса AeroCool. Попутно компанией производятся и блоки питания, предназначенные всё для тех же компьютеров.

Их система охлаждения реализована тоже без каких-либо недочетов — нагреваются они только под очень большой нагрузкой, близкой к максимально разрешенной.

В ассортименте компании есть как офисные модели, обладающие невысокой мощностью, так и игровые блоки питания, к которым можно подключить до двух или даже трех видеокарт.

Deepcool

Компания Deepcool основана в 1996 году. Её штаб-квартира располагается в столице Китая. Это предприятие тоже занимается производством систем охлаждения процессора и прочих компьютерных комплектующих. Компьютерные корпуса Deepcool не пользуются большим спросом.

А вот о блоках питания этого сказать нельзя. Их приобретают как рядовые пользователи, купившие компьютер только для работы с документами и путешествия по просторам интернета, так и геймеры. Специально для игроков выпускаются блоки питания Deepcool, сертифицированные по стандарту 80 Plus Platinum.

Они отличаются высокими КПД, мощностью и надежностью.

FSP Group

Этот производитель отличается тем, что он сконцентрировал своё внимание именно на блоках питания, почти не выпуская корпуса или другую компьютерную продукцию. Сейчас он входит в пятерку лучших производителей блоков питания в мире.

Высокие темпы производства позволяют снижать цену на продукцию. Но при этом эксперты отмечают, что у FSP Group достаточно высокая доля брака.

Вполне возможно, что именно поэтому в пользу блоков питания этой компании крайне редко делают свой выбор геймеры.

Thermaltake

Тайваньская компания Thermaltake считается очень молодой — она была основана в недалеком 1999 году. В её приоритете — премиальные системы охлаждения и компьютерные корпуса.

Её продукция не раз получала всевозможные награды от специализированных изданий. Блоки питания Thermaltake чаще всего получают модульную конструкцию, когда ненужные кабеля можно отстегнуть.

Также эти устройства отличаются низким уровнем шума и минимальным нагревом.

Zalman

Ещё одна компания, образованная в 1999 году. Но её штаб-квартира располагается в Южной Корее, а не на Тайване. Инженеры компании Zalman всеми силами пытаются добиться бесшумности.

Топовые системы охлаждения действительно практически не слышны, особенно если они располагаются в качественном корпусе. Наибольшей популярностью сейчас обладают процессорные кулеры Zalman.

Блоки питания этой компании не имеют большого количества наград, в связи с чем они пользуются меньшим спросом.

Рейтинг лучших компьютерных блоков питания

В данном рейтинге, в основу которого легли отзывы многочисленных пользователей, учтены:

• Форм-фактор;
• Выдаваемая мощность;
• Стандарт, к которому принадлежит блок питания;
• Используемая система охлаждения;
• Сила тока по всем линиям;
• Количество разъемов;
• Наличие системы защиты от перегрузки и перенапряжения;
• Жалобы на поломки;
• Ориентировочная стоимость в российских магазинах.

Лучшие компьютерные блоки питания мощностью до 500 Вт

Sea Sonic Electronics X-400 Fanless

Не удивляйтесь высокой стоимости данной модели. Этот блок питания создан для тех, кто хочет собрать бесшумный домашний компьютер, предназначенный для воспроизведения видеоконтента и работы с документами. Здесь нет вентилятора, в связи с чем устройство не издает ни звука.

Достоинства:

• Безвентиляторная система охлаждения;
• Все кабели отстёгиваются;
• Подходит для большинства современных материнских плат;
• Сертификат 80 Plus Gold;
• Наличие всех популярных средств защиты;
• Сильно не нагревается.

Недостатки:

• Всего 400 Вт;
• Очень высокая стоимость.

Даже при столь высоком ценнике люди всё же покупают этот блок питания. Свидетельством тому являются отзывы на Sea Sonic Electronics X-400 Fanless, которых можно найти весьма немало.

Покупатели отмечают, что устройство издает тихий свист, но с расстояния примерно в 10 см его уже не слышно. Ещё одним достоинством блока питания являются отстёгивающиеся кабеля.

Маломощному компьютеру явно потребуются не все провода, лишние можно куда-нибудь убрать, дабы они не мешались внутри системного блока.

Cooler Master Real Power 450W

При не самой высокой стоимости этот блок питания даже располагает подсветкой. В результате данным устройством можно слегка украсить внутренности системного блока. Мощность прибора позволяет подключить к нему не только несколько жестких дисков, но и видеокарту, принадлежащую к среднему ценовому сегменту.

Достоинства:

• Принадлежит к стандарту ATX12V 2.0;
• Минимальный уровень шума (20 дБ);
• Подключается к любым современным материнским платам;
• Наличие подсветки синего цвета;
• Присутствие защиты от короткого замыкания и прочих неприятностей;
• Высокая надежность.

Недостатки:

• Провода не отстёгиваются.

Отзывы на Cooler Master Real Power 450W показывают, что этот блок питания спокойно может прослужить и два, и три, и пять лет.

Он будет работать вплоть до того, как вы решите проапгрейдить свой компьютер, установив в него более мощную видеокарту, которой уже будет не хватать возможностей продукта от Cooler Master.

Ещё нельзя не отметить минимальный уровень шума, который издает вентилятор, встроенный в блок питания. Вы будете слышать процессорный кулер, но точно не это творение компании из Тайваня.

Лучшие блоки питания мощностью от 500 до 1000 Вт

Cooler Master Thunder M 620W

Этот блок питания соответствует стандарту ATX12V 2.3. Его мощности с лихвой хватает для использования любой игровой видеокарты. Или даже для двух видеоадаптеров, но не самых энерготребовательных. Серьезным достоинством блока питания являются отстёгивающиеся кабеля.

Достоинства:

• Можно подключать к любой современной материнской плате;
• Оптимальная мощность;
• Защита от перегрузки, перенапряжения и других неприятностей;
• Четыре разъема для подключения видеокарт;
• Многие провода отстёгиваются;
• Не издает лишнего шума;
• Весьма надежен.

Недостатки:

• Достаточно высокая стоимость;
• Не имеет сертификата 80 Plus.

Отзывы на Cooler Master Thunder M 620W показывают, что людям нравится конструкция этой модели. Ведущие к жестким дискам и видеокартам провода здесь можно отстегнуть.

Намертво вмонтированными являются лишь кабеля, которые подключаются к материнской плате. Также все покупатели без исключения отмечают очень тихую работу блока питания.

Не исключено, что при низкой нагрузке устройство вовсе останавливает работу своего вентилятора.

FSP Group AURUM CM 650W

Раньше блоки питания под брендом FSP Group не внушали особого уважения. Но в последние годы всё изменилось — на свет стали появляться топовые модели, обладающие высокой продуктивностью и минимальным уровнем издаваемого шума. Именно таким блоком питания является FSP Group AURUM CM 650W. А ещё он способен порадовать отстёгивающимися кабелями.

Достоинства:

• Уровень шума не превышает 21 дБ;
• Большинство кабелей отстёгивается;
• Нет проблем ни с одной из современных материнских плат;
• Соответствие сертификату 80 Plus Gold;
• Присутствует поддержка многих технологий защиты;
• Четыре разъема, нужных для подсоединения видеокарт;
• Почти не греется.

Недостатки:

К этому блоку питания можно подключить до двух видеокарт.

Хотя отзывы на FSP Group AURUM CM 650W свидетельствуют о том, что люди на такой шаг пойти всё же не решаются, так как считают устройство недостаточно мощным для этого.

Но зато они отмечают очень низкий уровень шума — гораздо лучше слышно работающий неподалеку процессорный кулер. Нравится людям и тот факт, что все использующиеся здесь провода имеют оплётку.

Лучший блок питания мощностью свыше 1000 Вт

Thermaltake Toughpower Grand 1200W

Настоящий монстр, который способен запитать до трех видеокарт! При этом он обладает 140-миллиметровым вентилятором, скорость вращения которого регулируется системой. Если компьютер простаивает без дела, то “вертушка” вовсе перестает вращаться, что снижает уровень шума до минимального значения.

Достоинства:

• Во многих случаях совсем не шумит;
• Мощности хватает с избытком;
• 8 разъемов 8-pin PCI-E;
• Возможность подключения огромного количества накопителей;
• Наделён сертификатом 80 Plus Gold;
• Многие провода можно отстегнуть;
• Очень хорошая защита от перенапряжения и других неприятностей;
• Способен работать много лет.

Недостатки:

• Существуют бракованные экземпляры;
• Кабеля кажутся слишком жесткими.

Отзывы на Thermaltake Toughpower Grand 1200W показывают, что этот блок питания не имеет серьезных проблем. Он не только мощный, но ещё и энергоэффективный. КПД достигает 94% — в воздух улетает минимальное количество оплачиваемой вами электроэнергии.

Блок питания хорошо справляется со скачками в сети — это очень важно для обладателей старых квартир, имеющих не лучшую проводку.

Беда Thermaltake Toughpower Grand 1200W заключается только в том, что существует определенное количество бракованных экземпляров, у которых транзисторы со временем попросту прикипают к плате.

Какой блок питания для компьютера выбрать

Практика показывает, что при сборке компьютера о блоке питания необходимо задумываться в последнюю очередь. Дело в том, что вам необходимо знать, какие именно комплектующие нужно запитать.

Получается, что они уже должны быть куплены, блок питания же приобретается уже в самом конце. Ориентироваться при его выборе следует на мощность. Например, нет никакого смысла устанавливать Thermaltake Toughpower Grand 1200W в офисный компьютер.

Эта модель рассчитана на подключение как минимум двух видеокарт и очень мощного процессора.

1. Если у вас имеется только один видеоадаптер и вы любите поиграть, то необходимо выбирать блок питания мощностью от 550 до 750 Вт.

В частности, отлично себя зарекомендовали FSP Group AURUM CM 650W и Cooler Master Thunder M 620W. Они работают весьма тихо, а их кабеля можно отстёгивать.

Единственный их недостаток заключается в завышенном ценнике — теоретически вы можете найти аналогичный блок питания подешевле, но он уже не будет столь надежным.

2. Ну а если в вашем распоряжении имеется очень слабая видеокарта или её нет вовсе, то никто не запрещает рассмотреть менее мощные блоки питания. Например, многие владельцы компьютеров делают свой выбор в пользу Cooler Master Real Power 450W. Данная модель ещё и украсит внутреннее помещение системного блока своей синей подсветкой.

3. Более сложный выбор предстоит сборщикам бесшумного компьютера, предназначенного для работы с документами и просмотра фильмов. Таким людям можно порекомендовать приобретение Sea Sonic Electronics X-400 Fanless. В этом блоке питания нет вентилятора, поэтому вы гарантированно его не услышите.

Источник: https://vyboroved.ru/tsifrovaya-tehnika/645-rejting-luchshikh-blokov-pitaniya-dlya-kompyutera-po-otzyvam-pokupatelej.html

Ремонт блока питания компьютера, схема

Выполнять ремонт компьютерного «железа» самостоятельно – дело достаточно сложное. При этом, пользователь должен точно знать, какой именно из всех компонентов нуждается в ремонте.

Ремонтировать блок питания компьютера имеет смысл, если он (как минимум) снят с гарантии, а также – стоимость замены делает такой ремонт действительно целесообразным. Качественный ремонт в СЦ может по цене доходить до стоимости «бюджетных» БП.

Обычно, кое-что пользователь может сделать и сам… При условии, что имеет навыки работы с электрооборудованием (220 Вольт), и хорошо понимает опасность ошибки в подобной работе.

Рекомендации по самостоятельному ремонту компьютерных блоков питания:

1. Подключение к сети 220 В любого блока питания необходимо осуществлять через «быстрый» предохранитель на ток не более 2А.
2.  Первый запуск после ремонтных работ производится последовательно с лампой накаливания.

   О коротком замыкании на входе устройства скажет накал лампы. Такой БП, включать в сеть — нельзя.

3. В процессе как диагностики, так и ремонта, необходимо проводить разряд всех электролитических емкостей (после каждого включения/отключения).

   Нужно ждать 3-5 минут, либо использовать электролампу на 220В – вспышка укажет, что разряд действительно произведен.

4. Все ремонтные операции проводятся при полностью отключенном от сети блоке питания.

Желательно, чтобы рядом с рабочим местом не было заземленных предметов (таких как: отопительные радиаторы, трубы и т.д.)

Собственно, в высоковольтную часть схемы БП – мы не «полезем». Самостоятельный ремонт сводится к: поиску «кольцевых» трещин; замене силовых диодов (если необходимо); замене «плохих» конденсаторов (если необходимо).

В любом случае, ремонт блока питания компьютераначинается с его демонтажа из ПК. Конечно, это стоит сделать, если вы на 100% уверены, что ремонтировать нужно именно БП.

Разбор корпуса самого БП осуществляется откручиванием саморезов (винтов), крепящих две половинки друг к другу. Используется крестовая отвертка.

Примечание: выполняя самостоятельный разбор БП, вы повреждаете пломбу изготовителя – что влечет лишение дальнейшей гарантии на это устройство.

Непосредственно о том, как производится ремонт блока питания и об основных неисправностях – рассказано далее. Чаще всего, отказы, которые встречаются, могут быть обнаружены и устранены достаточно просто:

• Проверьте, присутствует ли «дежурное» напряжение (+5В SB). Это — фиолетовый провод 24-контактного (основного) разъема блока питания. Между «черным» и «фиолетовым» — должно быть напряжение +5 Вольт. Проверить его наличие можно и до разбора корпуса блока, при этом, сам БП должен быть включен в сеть.

• Разобрали блок питания – смотрим на плату. Часто встречаются неисправные (вспухшие) электролитические конденсаторы. Это можно определить визуально, чаще всего подвержены дефекту именно электролитические конденсаторы не очень большой емкости (470-220 мкФ, и меньше). Такой конденсатор необходимо отпаять с платы (для этого, ее придется снять), а новый, должен быть той же емкости и рассчитан на то же (или – большее) напряжение. Внимание: соблюдайте полярность выводов! На импортных, «полосой» обозначен «минус».

• Следующая неисправность – это выход из строя низковольтных диодов  (12 или 5В). Они могут быть конструктивно выполнены как сборки из двух диодов (плоский корпус с тремя выводами), бывает и раздельная установка.

• С проверкой/заменой диодов — немного сложнее, чем с конденсаторами. Для проверки, нужно выпаивать один вывод каждого диода (можно – и всю деталь). Как «звонится» исправный диод – все знают. При прямом подключении, тестер покажет значение (близкое к «0»), при обратном — ничего не показывает (сам тестер — включен в режиме «диод»):

• На замену, рекомендуется устанавливать диоды Шоттки, имеющие аналогичный (или – больший) заявленный ток/напряжение.

• Осуществляя ремонт блока питания самостоятельно, отверните винты самой платы и снимите ее (убедитесь еще раз, блок – должен быть обесточен). Внимательно смотря на монтаж, довольно быстро можно будет заметить дефекты «кольцевых трещин»:

Их нужно «пропаять», затем – все собрать и включить (возможно — все заработает).

Отдельно нужно сказать про «дежурное» питание. Как правило, ремонт блока питания путем просто замены сгоревших транзисторов, результата не даст – транзисторы снова сгорают, причем – те же. Виновником поломки может являться и трансформатор.

Это — деталь дефицитная, которую трудно купить и найти.

В редких случаях, причиной отсутствия 5В «дежурного» напряжения может быть изменение рабочей частоты, за которую отвечают «частотозадающие» детали: резистор и конденсатор (не электролитический).

Примечание: чтобы произвести отпайку детали, установленной на теплоотводе, предварительно демонтируют (откручивают) ее крепление. Установка – производится в обратном порядке (сначала – крепление, затем – пайка). Старайтесь не нарушать изоляцию детали от теплоотвода (как правило, используется слюда).

Запуск блока питания: проверьте наличие +5V SB. Если оно есть – попробуем запустить блок питания (соединяют «салатовый» провод, PS-ON, с «черным», общим).

На этом, возможности пользователя по самостоятельному ремонту – можно сказать, исчерпываются.

Внимание! Не занимайтесь самостоятельным ремонтом блока питания, если вы не имеете опыта в электротехнике! После каждого отключения, необходимо разряжать высоковольтные конденсаторы (ждать 3-5 минут)!

Подробнее: «вспухшие» конденсаторы и их замена

Надеемся, по фотографии – понятно, какие конденсаторы «вспухли», какие – нет.

Если на плате есть несколько одинаковых (или – набор параллельно соединенных), из которых «вспух» хотя бы один – менять лучше все. Фирмы, производящие надежную продукцию: Nichicon, Rubycon. Но такие вы – вряд ли найдете. Из бюджетных, можно посоветовать Teapo, Samsung.

При установке, необходимо соблюдать полярность (рабочее напряжение – должно быть таким же или больше, чем обозначено на заменяемом).

На фото – конденсатор на 16 Вольт, 470 МикроФарад (Rubycon, самая дорогая серия).

Технология пайки

Производя монтаж и демонтаж деталей на плате компьютерного БП, рекомендуется использовать паяльник мощностью 40 Ватт. В отдельных случаях, для громоздких деталей («мощных» выводов), можно пользоваться паяльником и на 60 Ватт (но – не более).

Самый простой припой (типа ПОС-60) – в данном случае, подходит. Лучше взять в виде тонкой проволоки.

Флюс – не используется (достаточно иметь в наличии обычную канифоль).

Демонтаж детали:

• Греть паяльником, до полного расплавления припоя;
• Используя устройство для отпайки (из пластика), быстро произвести откачку жидкого припоя:

Правильно отпаянная деталь, легко самостоятельно выходит из платы (не нужно «поддавливать» вывод паяльником).

Если демонтируется конденсатор – предварительно можно «откусывать» выступающий вывод бокорезами.

Если отпаивается силовой элемент – необходимо полностью выкрутить винт крепления.

Замена предохранителя

В схеме любого БП, предохранитель идет сразу после розетки питания (последовательно с одной из фаз 220 В). Сами предохранители, как детали, различаются по силе тока (то есть, сколько ампер он выдержит в максимуме). Также, предохранители делятся на «F»-тип («быстрые»), «T»-тип («тепловые»).

Если предохранитель необходимо заменить – вы должны выяснить, на какой номинал (силу тока) он был рассчитан. Также, желательно знать «тип».

Замена на предохранитель с большим номиналом – не допускается. Замена F на T – тоже.

Примечание: если вы знаете, какой нужен «ток», но не знаете «тип», можете устанавливать новый предохранитель типа «F».

Именно так. А чтобы не было вопросов, почему он чаще сгорает — проще будет все же узнать достоверные данные (как номинал, так и тип).

Если предохранитель – в стеклянном цилиндрическом корпусе, то в любом случае он рассчитан на 220В электросети. Применение других типов конструкции – не допускается.

Что используется (приборы и материалы)

При выполнении ремонта блока питания компьютера, не понадобятся какие-то «нестандартные» устройства или оборудование:

Но то, что на рис. – подразумевает, что вы как минимум умеете обращаться с: паяльником, тестером (щипцами, бокорезами…). Для профессионального ремонта, здесь должен был быть осциллограф (достаточно полосы пропускания 3 МГц). Вот только, цена его… (как 2-3 новых БП).

Надеемся, приведенная здесь информация – будет полезна для выполнения «начального» ремонта. Более сложные операции (ремонт трансформатора, работа с высоковольтной «обвязкой», восстановление генерации) – под силу профессионалам (имеющим опыт именно в ремонте БП).

Импульсный блок питания – не очень «простое» устройство, в некоторых случаях восстановление жизнеспособности — производится полной заменой деталей (того или иного узла). Более сложный, «самостоятельный» ремонт – не обязан в каждом случае «увенчаться успехом»…

Характеристики диодов

Сам по себе диод, как отдельный элемент, бывает одного из трех типов: просто диод (p-n переход), СВЧ-диод, и диод Шоттки (квантовый). Нас интересует только последний из них.

Задача диода – пропускать ток в одну сторону (и не пропускать – в другую). Если падение напряжения в прямом включении на обычных диодах – 1 или 2 вольта, то на диодах Шоттки – близко к нулю. Напряжения, получаемые в компьютерном БП – невысокие (12 Вольт и 5), вот почему используются только Шоттки.

Вы можете посмотреть, чему равно падение напряжения на диоде. Тестер должен быть в режиме «диод» (как говорилось выше). Если он «покажет» от 0,015 до 0,7 – то, все правильно. Такие значения – типичны для Шоттки-диода (меньше – это уже «пробой»).

Внутри схем блоков питания, используют пару диодов, включая их встречно:

Для положительного напряжения – используют «сборки» (трехвыводные, в них – 2 диода). Одиночные диоды (круглый корпус) — обычно используют для получения отрицательных напряжений. При замене, одиночные диоды (даже если «полетел» один), рекомендуется менять «парой».

Как лучше подобрать замену? Если на «прямоугольном» пластмассовом корпусе (3-х выводном) – написана марка:

То, с «круглыми» — будет сложнее. Полоска на корпусе означает лишь «направление».

Если мы знаем марку диодов – ищем такие же, или – смотрим параметры (напряжение, ток), и ищем аналог (с таким же или чуть большим значением).

Если не знаем – что ж, надо «скачать» схему вашего блока питания, и посмотреть. Между прочим, в СЦ тоже так поступают (а вот думать, гадать, какая там сила тока – не очень благодарное занятие). Не забывая, что компьютерные БП — содержат только диоды Шоттки.

Примечание: устанавливать диодные сборки/диоды с заведомо большими параметрами тока и напряжения – не рекомендуется (допустим: было 50 Вольт 12 А, а ставят 50 Вольт 20 А). Не нужно этого делать, так как: может быть другой корпус. Кроме чего, есть «дополнительные» параметры (которые в более «мощном» случае – отличаются «не в лучшую» сторону).

Типичный пример (сборки, маломощный БП): 12CTQ040 (40В, 12А); 10CTQ150 (150В, 10А).

Пример одиночных диодов: 90SQ045 (45В, 9А); SR350 (50В, 3А).

Замена вентилятора БП

Как выбрать новый вентилятор для БП? Он, то есть вентилятор, должен быть: с гидро-подшипником, трехпиновый (3 провода в кабеле), и – подходящих размеров (12см/8 см).

Еще – важно, что в БП используется низкооборотистый «вент», обычно это 1200-1400 (для 12 см) и 1600-2000 (для 8).

При старте БП, на вентилятор подается не все напряжение (не 12 Вольт), а, скажем так, 3-5 Вольт. Важно, чтобы вентилятор умел «стартовать» при таких напряжениях (иначе, он не раскрутится после включения). Уточняйте «стартовое напряжение» вентилятора, будьте внимательны.

Способ подключения вентилятора к БП:

1. Два проводка (черный, красный) припаяны к плате блока питания.
2. Два проводка (черный, красный) присоединяются коннектором 2-пин к коннектору платы.
3. Три проводка (черный, красный + желтый) присоединяются коннектором 3-пин к плате.

В первых двух случаях, желтый провод – тахометр — можно вывести из корпуса БП для мониторинга самой материнской платой.

Обратите внимание на такой параметр, как высота вентилятора. Если взять больше, чем нужно, корпус БП — «не закроется».

При замене, важно, чтобы производительность нового вентилятора (в «литрах в минуту»), была бы как минимум, той же, что и у старого вентилятора. Пожалуй, этот параметр – является основным (в описании товара, он обычно — указывается).

Таким образом, можно сразу провести «мод» блока питания, установив не менее производительный, но более «тихий» пропеллер (гидро-подшипник в бюджетных БП – не часто идет «по умолчанию»).

Вот пожалуй и все, что можно сказать про вентиляторы. Выбирайте.

Эквивалент нагрузки

Блок питания, при запуске «проводком», стартовал. Не спешите устанавливать его в компьютер. Попробуем протестировать БП на эквиваленте нагрузки.

Берутся такие резисторы:

Они называются «ПЭВ» (марка медного провода, из которого сделаны). Можно взять на 25 Ватт, или на 10 (на 7,5):

Главное здесь — составить схему из них (соединяя: параллельно, последовательно), чтобы получилось «мощное» сопротивление (3 Ома и 5-6 Ом).

5-омную нагрузку, мы будем включать в «12В» линию, 3-омную – к «5В». Для подсоединения к БП, используется Molex-разъем (желтый провод – это 12 В):

Примечание: при создании «эквивалента», учитывайте мощность, которая приходится на каждый резистор (она не должна превосходить значение, на которое он рассчитан).

Зная напряжение на резисторе, мощность находится по закону: напряжение в квадрате / сопротивление.

Пример: 4 резистора по 20 Ом — «в параллель», мощность каждого – 7,5 Ватт (пойдет на тестирование линии «12-вольт»).

Можно использовать и галогенные лампочки на 12V (допустим: две по 10 Ватт, в параллель).

Итак, подключив эквивалент нагрузки к Molex-разъему, пробуем включить блок питания («салатовый»/«черный», разъем ATX). Шнур «220 Вольт», тоже должен быть «штатный».

Если включение произошло – подождите 10 секунд. Не уходит ли блок в защиту? Вентилятор должен вращаться, все напряжения — находиться в нужном диапазоне (допускается отклонение не более 5-6%).

Собственно, в таком, «щадящем» для него режиме, любой БП должен работать сколь угодно долго.

Можно сделать и более мощный «эквивалент». То есть, сопротивление в Омах – будет еще ниже. Главное – не «переборщить» (для каждого БП, максимальная сила тока — указана):

Сила тока через нагрузку равна напряжению, деленному на ее сопротивление (в Омах). Ну, это – вы и так знаете…

При тестировании, «нагрузка» будет включаться только в две линии («плюс 5», «плюс 12»). Этого, в общем, достаточно. Другие напряжения («минусы»), можно промерить вольтметром (на 24-пиновом штекере).

Примечание: если линию «+12» вы хотите «испытывать» с силой тока выше 6А – не используйте Molex-разъемы! 4-пиновый разъем питания процессора (+12 В) – держит до 10 Ампер. При необходимости, нагрузка «раскидывается» между двумя разъемами (процессорным, «молексом»).

Примечание 2: При выполнении любых соединений, используйте провод достаточного сечения (на 1 мм кв. – ток 10 А).

На эквиваленте нагрузки, будет выделяться тепло (тепловая мощность равна электрической). Позаботьтесь об охлаждении (притоке воздуха). В процессе тестирования, первые 2-3 минуты — лучше следить, не перегреется ли один из резисторов.

На фото – «серьезный» подход к созданию «эквивалента».

Ремонт блока питания

Источник: http://27sysday.ru/komplektuyushhie-kompyutera/remont-bloka-pitaniya-kompyutera