Сварочный аппарат из электродвигателя
Для трансформатора подойдет любой неисправный электромотор. Лучше использовать двигатель мощностью не менее 7,5 кВт, с числом оборотов в минуту 740-960, т.к.
диаметр его ротора больше, чем у более скоростных. Соответственно, больше внутренний диаметр сердечника. Электродвигатель разбирается, из него вынимается статорная обмотка.
Затем корпус статора разбивается и из него извлекается пакет железа.
Мне приходилось изготавливать такой сварочный аппарат. Если корпус чугунный, тогда проще просверлить по длине корпуса победитовым сверлом ряд отверстий и кувалдой расколоть корпус.
Удобно использовать тонкое зубило, применяя его как клин. После разборки корпуса ножовкой или «болгаркой» срезать обмотку и по пазам выбить провод.
Проще срезать старую обмотку с одной стороны, а с противоположной стороны выдернуть, используя, например, монтировку.
После этого железо тщательно изолируется киперной лентой. Далее на железо наматываются необходимые обмотки – точно так, как на О-образный сердечник, т.е. помощью челнока.
Для уточнения числа витков предварительно намотать провод сечением не менее 1,5 мм2 в количестве 20 витков. Затем на эту обмотку подают напряжение 12 В и при помощи амперметра (предел измерения 5 А) измеряют протекающий ток.
Ток должен быть около 2 А. Если ток меньше, то количество витков уменьшают, и наоборот.
После этого можно определить необходимое количество витков на 1 вольт делением полученного числа витков на 12.
Немалая сложность состоит в выполнении вторичной обмотки. Желательно применить провод в стеклянной изоляции и для вторичной обмотки использовать провод ПЭТВ-2 диаметром 2,36 мм, который складывается 7 раз. Сечение вторичной обмотки получится около 17 мм2.
Первичная обмотка также была выполнена проводом диаметром 2,36 мм, сложенным вдвое. Можно использовать любой провод диаметром от 1,5 до 2,5 мм, предварительно пересчитав по его сечению необходимое количество проводников в витке.
Вначале наматывается первичная обмотка на 220 В, затем все остальные. Особое внимание обратите на качество изоляции между обмотками. Сделав отвод во вторичной обмотке для получения напряжения 13 вольт и поставив диоды, получаем пусковое устройство для автомобиля.
Напряжение во вторичной обмотке около 60–70 В. Если осталось место после укладки обмоток, то можно сделать еще точечную сварку. Например, сделав 4 витка медной полосой сечением 40×5 мм. Толщина железа, скрепляемого точечной сваркой, – 1,5 мм.
При этих параметрах сварочный аппарат успешно работает электродами диаметром 3–5 мм.
Дополнение
Применяемые в промышленности асинхронные электродвигатели имеют статор в виде тороидального пакета железа, выполненного из электротехнической стали. Форма статорного магнитопровода имеет сложную форму с пазами различной конфигурации. Магнитопровод электродвигателя обычно запрессован в чугунный или алюминиевый корпус.
Для изготовления сварочного аппарата можно использовать трехфазные асинхронные электродвигатели различной мощности. Желательно применять тихоходные и мощные электродвигатели 4–18 кВт с внутренним диаметром кольца 150 мм и внешним – 2400 мм. Высота кольца магнитопровода – 122 мм. Эффективная площадь магнитопровода в этом случае – 29 см2.
Первичная обмотка содержит 315 витков медного провода диаметром 2,2 мм. Вторичная обмотка рассчитана на 50 вольт и выполнена из нескольких проводов общим сечением 22 мм2. Первичная обмотка намотана в два с лишним слоя. Вторичная уложена на ½ длины кольца. Общий вид трансформатор показан на рисунке 1. Вес аппарата около 40 кг.
Ток сварки порядка 180 А.
Рис.1 Общий вид и электрическая схема аппарата
В своих записях я нашел расчеты, которые помогут вам в разработках. К сожалению, в библиотеке я не нашел оригиналов издания. Предложен расчет по оптимальным параметрам, исходя из того, что ток холостого хода не должен превышать Iх.х.
Источник: http://weldworld.ru/articles/svarka-dugovaya/4376-svarochnyy-apparat-iz-elektrodvigatelya.html
Самодельный сварочный аппарат из старого электродвигателя
Тем, кто еще не обзавелся сварочным аппаратом (СА), рекомендую изготовить его самостоятельно на базе вышедшего из строя асинхронного электродвигателя. Затраты минимальные, а вот результат…
Экспериментируя с разными СА, я убедился, что погоня за мощным аппаратом (присущая, как правило, новичкам) далеко не всегда экономически оправдана.
Для большинства работ на дому вполне подойдет «сварочник», сделанный на базе статора асинхронного электродвигателя мощностью 1-1,5 кВт, имеющего магнитопровод с поперечным сечением 40 см2.
Для подключения к бытовой сети 220 В с выдачей на дугу сварочных 40, 50 и 60 В первичная обмотка такого СА должна иметь 220 витков, а вторичная – 60, с отводами от 40-го и 50-го «шинных» витков.
Рис.1. Сварочный аппарат из статора неисправного асинхронного электродвигателя:
1 – основание электроизоляционное; 2 – клемма (6 шт.
); 3 – хомут; 4 – обмотка вторичная (60 витков утолщённой шины жгута из 9-15 проводов ПЭВ2 суммарным сечением медных жил 30-35 мм2, обмотанного изолентой на тканевой основе, отводы от 40-го и 50-го витков); 5 – изоляция межслойная (2 слоя льняной или хлопчатобумажной ткани с последующей пропиткой бакелитовым лаком); 6 – обмотка первичная (220 витков шины – жгута из 3-6 проводов ПЭВ2 суммарным сечением медных жил 6-8 мм2, обмотанного изолентой на тканевой основе); 7 – изоляция усиленная (исполнение – как у п. 5, но изолирующих слоев в два раза больше); 8 – тор-магнитопровод; 9 – ручка.
После того как статор окажется у вас в руках, не торопитесь срубать или выжигать обмотку. Ведь она в большинстве случаев вполне пригодна как исходный материал для «многоамперных шин», необходимых сварочному аппарату.Статорная обмотка у большинства асинхронных двигателей – это несколько перекрывающих друг друга секций.
Укладка каждой из них выполнена в соответствующих пазах магнитопровода. Внимательно осмотрев статор, определите, какая из секций была уложена последней. С неё и начните демонтаж.Прежде всего попытайтесь выбить клинья (обычно деревянные), которыми витки обмотки закреплены в пазах.
Если это не удастся сделать с помощью подручных средств» воспользуйтесь приспособлением в виде ножа особой конфигурации, изготовленного из полотна слесарного лобзика.
Рис.2. Нож для удаления клиньев из паза статора.Технология здесь проста. Двигая нож на себя, снимите стружку с клина, добиваясь расчленения его на части. После удаления образовавшихся обломков начните виток за витком извлекать из пазов саму секцию. Делайте это осторожно и неторопливо; в последовательности, обратной заводской укладке.
С высвобождением последней секции размотайте провода и выпрямите, получая отрезки длиной от 20 до 30 м. Из них и составьте шины требуемого сечения.Так, для получения шины первичной (сетевой) обмотки СА необходимо сложить вместе 3-6 проводов-заготовок, чтобы суммарное сечение медных жил составило 6-8 мм2.
Образовавшийся жгут следует обмотать по всей длине изолентой на тканевой основе. Вполне приемлемы и длинные изолирующие полосы, сшитые (склеенные) из обрезков льняной или хлопчатобумажной ткани. Сгодится даже бумажная лента, нарезанная, скажем, из почтовых или цементных мешков.
Чтобы работа по изготовлению изолированной шины шла споро, исходный пучок проводов перевяжите в нескольких местах шпагатом и сверните в бухту диаметром 600-800 мм. Саму же ленту наложите под углом к жгуту, чтобы каждый последующий её виток перекрывал половину предыдущего, а изоляция получалась двухслойной.
Применяя ткань или бумагу, не забывайте, что эти материалы нуждаются в последующей пропитке бакелитовым лаком или какой-либо (исключая водоэмульсионную) краской.Аналогичным образом изготовьте и шину для вторичной обмотки сварочного трансформатора. Только вот проводов в её составе должно быть столько, чтобы суммарное сечение медных жил равнялось 30-35 мм2.
Теперь о доработке магнитопровода. Суть её сводится к тому, чтобы у базового статора при помощи молотка и зубила удалить перемычки между секциями. А образующиеся при этом острые кромки сгладить напильником. Готовый магнитопровод покрывается несколькими слоями изоляции по приведенной выше технологии.
Для облегчения намотки введите провод в сердечник и вращайте все кольцо до тех пор, пока последний виток не окажется свободно надетым на тор-сердечник «сварочника». Получатся как бы два взаимосвязанных звена разнородной (стальной магнитопровод и медная бухта) цепи.
Рис.3. Укладка витков шины, свёрнутой в бухту, на тор-магнитопровод с усиленной изоляцией.Намотку шин трансформатора лучше выполнять вдвоём.
Сначала зажмите в тисках край магнитопровода, затем просуньте через центр тора конец шины, свернутой в бухту, и, аккуратно поворачивая последнюю, добейтесь, чтобы получилось как бы два соединенных друг с другом звена цепи. Закрепив начало первичной обмотки на поверхности тора шпагатом, продолжайте вращать шину, плотно укладывая витки на изолированный магнитопровод.
За первым слоем витков следует укладка облегчённой изоляции, пропитка получившегося «бутерброда» разжиженным бакелитовым лаком или разбавленной краской. Потом – новый слой обмотки, распределяемый равномерно по всей поверхности тора с последующей изоляцией. Витки укладываются строго радиально.Завершает первичную (сетевую) обмотку 220-й виток. Далее идет вторичная (сварочная).
Укладывайте её, предварительно сделав усиленную многослойную изоляцию. Всего в этой обмотке, как уже отмечалось, 60 (с петлевыми отводами от 40-го и 50-го) витков.Общее правило: если вдруг выяснится, что провод (шина) короче, чем требуется, то наращивание следует выполнять снаружи обмотки, должным образом оформив для этого соответствующие выводы.
Дизайн самодельного сварочного трансформатора зависит от возможностей автора-исполнителя. Один из наиболее простых и приемлемых вариантов – «боковое» закрепление «сварочника» на изоляционном основании незамысловатым хомутом с ручкой для переноски.
П.Белоусов, Волгоградская обл.
Источник: https://www.freeseller.ru/2883-samodelnyjj-svarochnyjj-apparat-iz-starogo.html
Сварочный аппарат из электродвигателя
Для начала надо правильно выбрать электродвигатель. Из наиболее распространённых серий 2А и 4А предпочтение следует отдать первым. У них больше окно магнитопровода, соответственно, и мотать будет легче. Если вы такой не найдёте, можно выбрать и 4А.
Только, для облегчения работы, пакет его магнитопровода лучше разделить на две части. Иначе обмотки могут не поместиться в окно. И затем намотать их по отдельности и соединять последовательно.
Из всего электродвигателя мощностью 7,5-13,5 квт используется только магнитопровод.
Пакет трансформаторного железа (магнитопровод)
Затем необходимо снять размеры магнитопровода. Эту болванку необходимо пропитать жидким масляным лаком. И высушить, используя подогрев. Это необходимо сделать для того, чтобы, после удаления стяжных накладок, пакет не рассыпался. Как правило, накладок от четырех и более штук. На мощных электродвигателях они ещё и проварены электросваркой по бокам.
Надо удалить не только накладки, но и проваренный металл. Делается это при помощи болгарки, шлифмашинки или фрезерного станка.
Вы спросите: для чего это делается? Дело в том, что магнитный поток в будущем трансформаторе, будет распространяться иначе, чем в электродвигателе.
А эти накладки будут представлять собой короткозамкнутые витки и соответственно забирать львиную долю мощности и вызывать нагрев. И здесь основное правило – отсутствие короткозамкнутых витков.
Их не должно быть, ни в самой конструкции трансформатора, ни в его креплении к корпусу.
Электромагнитные параметры такого железа чаще всего неизвестны, но их с достаточной точностью можно определить экспериментально.
После того, как вы избавитесь от накладок и следов электросварки, вам необходимо будет вырезать из картона или прессшпана две торцовые накладки (см. рис.2) и две картонные гильзы.
Одну для внешней стороны, другую для внутренней. Сначала устанавливаются торцовые накладки, а затем внешняя и внутренняя гильзы.
Затем все это хозяйство обматыватеся киперной, тафтяной или стеклолентой и снова пропитывается лаком и сушится.
Торцевой изолятор из прессшпана
Вот теперь ваш тороидальный магнитопровод готов к тому, чтобы стать настоящим трансформатором. Провод нужен будет в х/б или стеклоэмалевой изоляции, можно и в бумажной.
Для продолжения нам необходимо произвести расчёты. Для первичной обмотки достаточен провод диаметром 2-2,5 мм, для вторичной обмотки подойдёт шина 8 х 4 мм длиной около 60 м (зависит от железа). Это вариант для меди. Для алюминия сечение нужно взять на 15% больше. Не путайте сечение с диаметром.
1) Кол-во витков на один вольт производится по формуле:
48 / (а х в), где (а х в) – площадь в квадратных сантиметрах, а не миллиметрах.
Напряжение для первичной обмотки выбираем 210 В (сядет под нагрузкой). Количество витков для первичной обмотки:
210 х (значение, полученное по формуле 1).
Начиная со 180 В, необходимо сделать отводы, через каждые 10 В: то есть: 180 В, 190 В, 200 В. Это вам пригодится в случае низкого напряжения в сети. Для вторичной обмотки V=55-65 В на холостом ходу (условие для стабильности дуги). Витки рассчитываются аналогично.
Если у вас статор от двигателя 4А, то коэффициент 48 можно уменьшить до 46.
После того как выполните расчеты, можете начинать наматывать. Вначале первичную, затем вторичную. Мотать следует виток к витку, а не внавал. Это придаст более высокую индуктивность обмоткам и оптимизирует режим работы трансформатора. Вам понадобится помощник.
Мотать шиной на тор – процесс трудоёмкий, особенно если у вас нет круглого челнока. Поэтому упростить процесс можно следующим образом. Шину надо запустить в тор, примерно на половину длины. И потом мотать от середины к концу провода. Сначала одну одну часть шины, затем другую.
Иначе голова закружится, бегать туда сюда. Выводы следует фиксировать киперной лентой.
Намотка провода
После того как процесс намотки окончен, трансформатор следует вновь пропитать лаком. И хорошенько высушить. На это следует обратить особое внимание. Может получиться так, что сухой на ощупь трансформатор, будучи подключенным к сети, на холостом ходу начнет дымиться. Это значит, ему пришел капут.
Замкнула первичная обмотка. Дело в том, что под действием сильного магнитного поля некоторые растворители (входящие в состав лака) начинают проводить ток. Даже если вы испытали лак мегомметром перед употреблением.
Поэтому сушить лучше на горячую, в шкафу, или подать на обмотку постоянный ток, низкого напряжения.
Дальше собирайте ваш трансформатор, как показано на рисунке. Корпус делать лучше пластиковый.
Трансформатор в сборе
Если всё выполните тщательно, ваш аппарат будет варить электродом № 4 и резать электродом № 3, работая от домашней розетки. Пробки на счётчик на время работы следует поставить 16 – 25А. Аппарат потребляет во время работы около более 10 А.
Источник: http://v277.ru/svarka/61-svarochnyj-apparat-iz-elektrodvigatelya
Сварочный аппарат из электродвигателя
Для трансформатора подойдет любой неисправный электромотор. Лучше использовать двигатель мощностью не менее 7,5 кВт, с числом оборотов в минуту 740-960, т. к.
диаметр его ротора больше, чем у более скоростных. Соответственно, больше внутренний диаметр сердечника. Электродвигатель разбирается, из него вынимается статорная обмотка.
Затем корпус статора разбивается и из него извлекается пакет железа.
Мне приходилось изготавливать такой сварочный аппарат. Бели корпус чугунный, тогда проще просверлить по длине корпуса победитовым сверлом ряд отверстий и кувалдой расколоть корпус.
Удобно использовать тонкое зубило, применяя его как клин. После разборки корпуса ножовкой или «болгаркой* срезать обмотку и по пазам выбить провод.
Проще срезать старую обмотку с одной стороны, а с противоположной стороны выдернуть, используя, например, монтировку.
После этого железо тщательно изолируется киперной лентой. Далее на железо наматываются необходимые обмотки — точно так, как на О-образный сердечник, т. е. помощью челнока.
Для уточнения числа витков предварительно намотать провод сечением не менее 1,5 мм2 в количестве 20 витков. Затем на эту обмотку подают напряжение 12 В и при помощи амперметра (предел измерения 5 А) измеряют протекающий ток.
Ток должен быть около 2 А. Если ток меньше, то количество витков уменьшают, и наоборот.
После этого можно определить необходимое количество витков на 1 вольт делением полученного числа витков на 12.
Немалая сложность состоит в выполнении вторичной обмотки. Желательно применить провод в стеклянной изоляции и для вторичной обмотки использовать провод ПЭТВ-2 диаметром 2,36 мм, который складывается 7 раз. Сечение вторичной обмотки получится около 17 мм2.
Первичная обмотка также была выполнена проводом сечением 2,36 мм, сложенным вдвое. Можно использовать любой провод диаметром от 1,5 до 2,5 мм, предварительно пересчитав по его сечению необходимое количество проводников в витке.
Вначале наматывается первичная обмотка на 220 В, затем все остальные. Особое внимание обратите на качество изоляции между обмотками. Сделав отвод во вторичной обмотке для получения напряжения 13 вольт и поставив диоды, получаем пусковое устройство для автомобиля.
Напряжение во вторичной обмотке около 60-70 В. Если осталось место после укладки обмоток, то можно сделать еще точечную сварку. Напрймер, сделав 4 витка медной полосой сечением 40 х 5 мм. Толщина железа, скрепляемого точечной сваркой, — 1,5 мм.
При этих параметрах сварочный аппарат успешно работает электродами диаметром 3-5 мм.
Применяемые в промышленности асинхронные электродвигатели имеют статор в виде тороидального пакета железа, выполненного из электротехнической стали. Форма статорного магнитопровода имеет сложную форму с пазами различной конфигурации. Магнитопровод электродвигателя обычно запрессован в чугунный или алюминиевый корпус.
Для изготовления сварочного аппарата можно использовать трехфазные асинхронные электродвигатели различной мощности. Желательно применять тихоходные и мощные электродвигатели 4-18 кВт с внутренним диаметром кольца 150 мм и внешним — 2400 мм. Высота кольца магнитопровода — 122 мм. Эффективная площадь магнитопровода в этом случае — 29 см2.
Первичная обмотка содержит 315 витков медного провода диаметром 2,2 мм. Вторичная обмотка рассчитана на 50 вольт и выполнена из нескольких проводов общим сечением 22 мм2. Первичная обмотка намотана в два с лишним слоя. Вторичная уложена на V2 длины кольца. Общий вид трансформатор показан на рисунке 111. Вес аппарата около 40 кг.
Ток сварки порядка 180 А.
В своих записях я нашел расчеты, которые помогут вам в разработках. К сожалению, в библиотеке я не нашел оригиналов
| Рис.111. Общий вид и электрическая схема аппарата |
издания. Предложен расчет по оптимальным параметрам, исходя из того, что ток холостого хода не должен превышать 1х. х. < 0.3 А. Тогда при Sce4."= 45 см2 число витко» первичной обмотки равно 220, а вторичной -50 + 20.
Если данные вашего тора отличаются от номинальных параметров, тогда данные пересчитываются. Например, £3сеч.= 30 мм2. Тогда число витков первичной обмотки равно:
| Seen, см2 | W1 внткн | SI мм1 | W2 витки | S2 мм1 | W3 нитки |
| 15 | 495 | 1,5 | 114 | 80 | 45 |
| 20 | 440 | 1,6 | 100 | 80 | 40 |
| 25 | 385 | 1,7 | 88 | 80 | 35 |
| 30 | 330 | 1,8 | ‘ 75 | 80 | 30 |
| 35 | 275 | 1,85 | 62 | 80 | 25 |
| 40 | 220 | 1,9 | 50 | 80 | 20 |
| 45 | 206 | 1,95 | 46 | 80 | 15 |
| 50 | 195 | 2,0 | 43 | 80 | 10 |
nl — (Shom./S) . 220.
Т. е. nl = (45/30) • 220 = 330 витков.
Данные расчетов сведены в таблицу, где:
Seen. — сечение торовато сердечника в смг;
W1 — число витков первичной обмотки;
W2 — число витков во вторичных обмотках;
SI, 2 — площадь сечения обмоток первичной и вторичной обмоток в мм2.
| Рис.112. Электрическая схема трансформатора с электронной регулировкой |
Источник: http://hssco.ru/svarochnyj-apparat-iz-elektrodvigatelya/
СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
ИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ
Те, кто любят Мастерить, всегда мечтают о хорошем сварочном аппарате. Предлагаю свою конструкцию аппарата, мне она кажется, очень простой. Попробуйте, и вы останетесь довольны. Масса этого сварочного трансформатора (рис. 1) . Сварочный ток регулируется плавно с 20 до 400 А. Трансформатор универсальный.
Его можно включать в сеть 220 или 380 В. Материал для изготовления беру в основном из металлолома. Магнитопровод (рис. 2) из списанного электродвигателя, мощность которого более 20 кВт, причем необходимо взять только статор. Чтобы это магнитопровод извлечь из корпуса статора, его надо разбить и удалить обмотку электродвигателя.
Получился чистый магнитопровод 3.
Приступаем к монтажу сварочного аппарата. Самодельным зубилом (рис. 4) вырубаем на магнитопроводе 11 пазов для намотки первичной обмотки. Оставляем место примерно в один паз и дальше вырубаем следующие 3 паза. Этот участок используем как крепление магнитопровода к текстолитовому основанию 7 (рис. 2). Остальные пазы делаем через один.
Вырубать пазы зубилом нетрудно, металл магнитопровода мягкий. Но обязательно нужно пользоваться защитными очками, срубленные пластинки могут попасть в глаза. У пазов надо срубить углы, как показано на разрезе А—А.
Затем начинаем готовить участок. Для этого хорошо заизолируем его — обмотаем мешковиной и пропитаем ее эпоксидным или другим клеем (вместо клея можно использовать лак). Когда клей высохнет, на этот участок намотаем первичную (W|) обмотку (рис. 3).
Наматываем ее в 4 слоя, начало, и конец обмотки должны быть внизу катушки. Каждый слой первичной обмотки изолируем мешковиной и пропитываем клеем или лаком. Как только один слой высыхает, наматываем следующий.
Входные проводники для первичной обмотки должны быть гибкими многожильными с хорошей изоляцией к концам первичной обмотки их припаивают.
https://www.youtube.com/watch?v=_ODVpELuBrw
Когда будет намотан последний четвертый слой, первичную обмотку следует тщательно заизолировать и пропитать эпоксидным клеем. Верхний слой должен служить надежной защитой обмотки от механических повреждений.
Теперь приступаем к изготовлению каркаса для вторичной обмотки (VV2). Ее нужно сделать так, чтобы она свободно могла перемещаться по окружности магнитопровода.
Каркас 5 (рис. 2) делаем так. На готовую первичную катушку наматываем в один слой вспомогательную обмотку из гибкого проводника (кабеля) толщиной вместе с изоляцией 6…8 мм. Эта обмотка нужна для изготовления каркаса. Ее удаляют, как только каркас будет готов.
При намотке вспомогательной обмотки с внутренней стороны магнитопровода витки укладываем рядом, а с наружной — с промежутками, которые потом заполняем отрезками того же кабеля. Затем эту обмотку обматываем полиэтиленовой пленкой, а на пленку — мешковину, пропитанную эпоксидным клеем.
Лак здесь не годится.
Когда клей затвердеет, вспомогательную обмотку вместе с полиэтиленовой пленкой выбрасываем. Получаем пока слабый передвижной каркас вторичной обмотки. Его надо сразу же укрепить, наматывая мешковину и пропитывая ее эпоксидным клеем.
Следует не забыть вклеить еще сюда и удерживающую пластину 4 и клеммы 6. Делают их из алюминиевых шин толщиной . Клеммы и пластина также удерживают витки вторичной обмотки на каркасе.
Удерживающие пластины даже лучше сделать не только на внутренней стороне, как это показано на чертеже, но и сбоку.
Когда передвижной каркас 5 достаточно засохнет и станет жестким, начинаем наматывать вторичную обмотку. В этот момент удерживающие пластины нужно отогнуть, чтобы они не мешали укладке витков вторичной обмотки.
Сварочный ток регулируется перемещением W2. При положении вторичной обмотки, которое показано на рисунке 2, сварочный ток будет самый маленький. Чтобы при регулировке сварочного тока вторичная обмотка удерживалась в установленном месте на магнитопроводе, в пазы магнитопровода вставляем текстолитовую или деревянную планку 10.
Когда обе обмотки готовы, магнитопровод укрепляем на текстолитовой или деревянной основе 7 двумя скобами. Эти скобы должны быть заизолированы от магнитопровода и не составлять замкнутый виток. Если этого не сделать, скобы будут нагреваться.
Сварочный трансформатор рассчитываем для работы в сети 380 В, но работать с ним можно и от сети 220 В. При включении в сеть 380 В сварочный ток можно регулировать в пределах 80… 400 А, а при 220 В — от 20 до 180 А.
Думаю, что такие возможности аппарата устраивают любого сварщика. Это не только универсальный и простой по конструкции трансформатор, он еще и не перегружает сеть 220 В, в которую обычно нельзя включать устройства большой мощности.
Для расчета числа витков первичной и вторичной об моток вначале определяем сечение магнитопровода (S cm2):
S=LH(размеры Lи Н даны на чертеже).
Затем определяем- число витков для одного вольта напряжения:<\p>
T=40:S
где число 40 — постоянный коэффициент.
Рассчитываем число витков в первичной (W1) и вторичной (W2) обмотках:
W1=TX380; W2=TX75.
Число 380 для сварочного трансформатора на 380 В, 75 — напряжение во вторичной обмотке без нагрузки должно быть 75 В.
Для примера рассчитаем число витков катушек сварочного трансформатора, данного на рисунке 1.
Н=3,5 см; L=13,8 см;
S=3,5 • 13,8=48,3 см2;
Т=40:48.3=0,828.
Число витков первичной и вторичной обмоток будет:
W1 = 380- 0,828=314,6;
W2=75 • 0,828=62,1.
Полученные числа округляем. Получаем, что первичная обмотка будет 315 витков, вторичная — 62.
Теперь о проводниках. Для намотки первичной обмотки диаметр медного проводника должен быть не меньше . Если провод найдете толще, это даже лучше. Изоляцией проводника может служить лак или хлопчатобумажная нитка.
Для намотки вторичной обмотки хорошо применить многожильный медный или алюминиевый кабель, диаметр которого 8…12 мм. Изоляция кабеля значения не имеет.
После того, как полностью намотали первичную обмотку, ее сразу надо испытать. Для этого ее включаем в сеть: если в сети 380 В, ток холостого хода должен не превышать 0,8 А, если 220 В, ток не должен превышать 0,3 А. Когда ток холостого хода превышает указанные величины, это значит, чтопервичная обмотка намотана неправильно или в ней есть межвитковые замыкания.
Еще хочу сказать, что электродвигатель для разборки лучше брать тот, где Н=3,5 см. У многих электродвигателей эта величина бывает меньше, но и сварочный трансформатор получается хуже. Успехов Вам. .
Ну, а в Москве Вы можете заказать недорого разнообразные электромонтажные изделия.
Источник: http://ma-rina-s.narod.ru/UR/SA.htm
Как сделать сварочный аппарат из электродвигателя | Инвертор, преобразователь напряжения, частотный преобразователь
Я не стану разъяснять, как с помощью сварочного трансформатора можно зарабатывать. Думаю, что всем ясно, хочешь, мотай трансформаторы и продавай, а хочешь — намотай один и шабашничай. Хоть на дому, хоть по вызову.
Мысль создавать трансформаторы из статоров электродвигателей практиковалась ещё 20 лет тому вспять и воспользовалась популярностью посреди самоделкиных. Кстати, и доход приносила осязаемый.
За 50-75 русских карбованцев от такового изделия можно было избавиться за один — два денька. Чем я и занимался.
На данную тему были даже публикации в «Моделист-конструкторе» и «Изобретателе и рационализаторе».
Малость позднее были также публикации о сварочных трансформаторах из ЛАТРов. И если с трансформаторами из ЛАТРов особенных заморочек не появлялось, то с теми, что из движков, результаты у самоделкиных были очень далеки от расчетных. А предпосылкой тому — недочет познаний в электротехнике, ну и журнальчики публиковали материал, скрывая все подводные течения.
Это походило больше на аннотацию молодому душману, с рецептами фугасов. Оставалось только кликнуть: «Аллах акбар» либо «Банзай» и включить в розетку. А далее, как минимум, спаленные пробки, как максимум — кердык электросчётчику и масса прельщающих отзывов в адресок изобретателей и их родителей.
Естественно, я осознавал все предпосылки неудач, но выдавать секретов не хотелось, чтоб не плодить соперников. И едва после того, как я отыскал для себя более увлекательный заработок, в виде электроудочек, я стал делиться информацией. Я тогда ещё жил в Самаре и возможность заработка на рыбе меня завлекала куда больше, чем кряхтеть и потеть над сварочниками.
Итак, о трансформаторах. Для начала нужно верно избрать электродвигатель. Из более распространённых серий 2А и 4А предпочтение следует дать первым. У их больше окно магнитопровода, соответственно, и мотать будет легче.
Если вы таковой не найдёте, можно избрать и 4А. Только, для облегчения работы, пакет его магнитопровода лучше поделить на две части. По другому обмотки могут не поместиться в окно.
И потом намотать их по отдельности и соединять поочередно.
Из всего электродвигателя употребляется только магнитопровод. Обмотки, ротор, корпус статора — это все направляется в утиль. Потому заглавие «трансформатор из электродвигателя» не совершенно точно отражает сущность.
Итак, какой движок избрать? Понятно что серия 2А, а вот какой мощности? Ориентир — от 7 до 15 Квт. Не промахнётесь.
Далее ваша задачка добыть священный статор. На данный момент их легче приобрести у сборщиков металлолома. Они уже очищены от проводов и, обычно, после 5-6 ударов кувалды раскалываются как орешек. Но это происходит далековато не всегда.
Движки, прошедшие ремонт, заливают лаком, потому корпус может не отделиться от пакета железа. Ну и корпус возможно окажется дюралевым. Для того чтоб достигнуть цели, вам придется отжечь весь статор. Для этого нужно поставить статор «на попа» и подсунуть под него пару кирпичей.
Внутренняя полость заполняется дровами и поджигается. Прожарив ваш движок час, другой, вы без особенного труда можете отделить магнитопровод от корпуса. Из дюралевых корпусов железо само выпадает в процессе прожарки. Точно также удаляются и провода (если вам попался не разграбленный статор).
После термической обработки они просто вынимаются из пазов статора.
В итоге ваших трудов у вас должна получиться продукция как показано на рис 1 (см. ниже).
Пакет трансформаторного железа (магнитопровод)
Рис. 1
Потом нужно снять размеры, как показано на рис.1. Эту болванку нужно пропитать водянистым масляным лаком. И высушить, используя обогрев. Это нужно сделать для того, чтоб, после удаления стяжных накладок, пакет не рассыпался. Обычно, накладок от 4 и поболее штук. На массивных электродвигателях они ещё и проварены электросваркой по краям.
Нужно удалить не только лишь накладки, да и проваренный металл. Делается это с помощью болгарки, шлифмашинки либо фрезерного станка.
Вы спросите: зачем это делается? Дело в том, что магнитный поток в дальнейшем трансформаторе, будет распространяться по другому, чем в электродвигателе.
А эти накладки будут представлять собой короткозамкнутые витки и соответственно забирать львиную долю мощности и вызывать нагрев. И тут основное правило — отсутствие короткозамкнутых витков.
Их не должно быть, ни в самой конструкции трансформатора, ни в его креплении к корпусу.
Электрические характеристики такового железа в большинстве случаев неопознаны, но их с достаточной точностью можно найти экспериментально.
После того, как вы избавитесь от накладок и следов электросварки, вам нужно будет вырезать из картона либо прессшпана две торцовые накладки (см. рис.2) и две картонные гильзы.
Одну для наружной стороны, другую для внутренней. Поначалу инсталлируются торцовые накладки, а потом наружняя и внутренняя гильзы.
Потом все это хозяйство обматыватеся киперной, тафтяной либо стеклолентой и опять пропитывается лаком и сушится.
Торцевой изолятор из прессшпана
Рис. 2
Вот сейчас ваш тороидальный магнитопровод готов к тому, чтоб стать реальным трансформатором. Провод нужен будет в х/б либо стеклоэмалевой изоляции, можно и в картонной.
Для продолжения нам нужно произвести расчёты. Для первичной обмотки достаточен провод поперечником 2-2,5 мм, для вторичной обмотки подойдёт шина 8 х 4 мм длиной около 60 м (находится в зависимости от железа). Это вариант для меди. Для алюминия сечение необходимо взять на 15% больше. Не путайте сечение с поперечником.
1) Кол-во витков на один вольт делается по формуле:
48 / (а х в), где (а х в) — площадь в квадратных сантиметрах, а не миллиметрах.
Напряжение для первичной обмотки избираем 210 В (сядет под нагрузкой). Количество витков для первичной обмотки:
210 х (значение, приобретенное по формуле 1).
Начиная со 180 В, нужно сделать отводы, через каждые 10 В: другими словами: 180 В, 190 В, 200 В. Это вам понадобится в случае низкого напряжения в сети. Для вторичной обмотки V=55-65 В на холостом ходу (условие для стабильности дуги). Витки рассчитываются аналогично.
Если у вас статор от мотора 4А, то коэффициент 48 можно уменьшить до 46.
После того как сделайте расчеты, сможете начинать наматывать. Сначала первичную, потом вторичную. Мотать следует виток к витку, а не внавал. Это даст более высшую индуктивность обмоткам и улучшает режим работы трансформатора. Вам пригодится ассистент.
Мотать шиной на тор — процесс трудоёмкий, в особенности если у вас нет круглого челнока. Потому упростить процесс можно последующим образом. Шину нужно запустить в тор, приблизительно на одну вторую длины. И позже мотать от середины к концу провода. Поначалу одну одну часть шины, потом другую.
По другому голова закружится, бегать туда сюда. Выводы следует фиксировать киперной лентой.
Намотка провода
Рис. 3
После того как процесс намотки окончен, трансформатор следует вновь пропитать лаком. И хорошо высушить. На это следует направить повышенное внимание. Может получиться так, что сухой на ощупь трансформатор, будучи присоединенным к сети, на холостом ходу начнет дымиться. Это означает, ему пришел капут.
Замкнула первичная обмотка. Дело в том, что под действием сильного магнитного поля некие растворители (входящие в состав лака) начинают проводить ток. Даже если вы испытали лак мегомметром перед употреблением. Потому сушить лучше на жаркую, в шкафу, либо подать на обмотку неизменный ток, низкого напряжения.
Далее собирайте ваш трансформатор, как показано на рисунке. Корпус делать из металла не советую, лучше пластмассовый. Помните о короткозамкнутых витках.
Трансформатор в сборе
Рис. 4
Если всё сделайте кропотливо, ваш аппарат будет варить электродом № 4 и резать электродом № 3, работая от домашней розетки. Пробки на счётчик на время работы следует поставить 16А. Аппарат потребляет во время работы около 10 А. Другими словами так же, как чайник «тефаль».
На «тройке» трансформатор вообщем не нагревается, а на «четверке» необходимо спалить безпрерывно штук 10, чтоб он нагрелся до 50 градусов. Этого вам хватит заглазно, и себе, и для шабашки. Если у вас счётчик пятиамперный, то не жгите больше трех-четырех электродов № 4 попорядку.
Про вес и другие плюсы гласить не буду. О их написано столько, что уже и сказки возникают о чудотворных свойствах. Лучше побеседуем о том, где на данный момент можно взять провод для трансформатора. Ранее это всё валялось во втормете большенными кучами.
Сейчас провод можно отыскать там, где с ним работают. У нас это местные электросети и локомотивное депо. Удвойте стоимость на этот цветмет вдвое от цены металлолома, и вам всегда подберут спаленную либо пробитую катушку от масляного трансформатора.
В таковой катушке всегда найдется кусочек целого провода, который и идет в дело. А если у вас не считая собственных рук есть кое-что в кошельке, то можно заказать в магазине электротоваров. Но себестоимость такового изделия будет выше в разы, чем произведенного из утиля.
Потому, вспомнив дедушку Маркса, я рекомендую вкладываться по минимуму :-)). А под закат жизни написать книжку «Как воровалась сталь» :-))))).
Ремонт домашней техники своими силами
Источник: https://800hz.ru/?p=100
Загрузка...