Импульсник на любой вкус

Высокое напряжение и не только

Очередной импульсный блок питания , предназначенный для питания усилителей мощности. С мощным трансформатором схема способна развивать выходную мощность до 500 ватт. 

Полумостовая схема с применением двух электролитов, основное отличие от стандартных схем в том, что микросхема генератора запитана не от шины 310 Вольт, питания берется напрямую от сети, должен заметить, что это не лучший вариант запитки генератора.

 
После запуска схемы возникла одна проблема – блок в каждые 3 секунды издавал щелчок и выходное напряжение пропадало на несколько микросекунд, затем цикл повторялся. Долго ломал голову в чем же проблема. Проверил питания микросхемы (выводы 4 и 1), напряжение в районе 8 Вольт – очень мало.

Скинул номинал ограничительного резистора до 12кОм, работа как то нормализовалась, но при больших нагрузках картина снова повторялась.

В конце решил, что проблема именно в запитке микросхемы от сети, ведь на шине 310 Вольт уже постоянное напряжение, плюс к этому установлены конденсаторы, может сетевые помехи мешают работе? кто знает…

Одно ясно – после того, как питание для микры подал от шины 310 Вольт, все стало на свои места, но при этом нужно увеличить номинал резистора до 47кОм ( в моем случае 33кОм). При нагрузке 200 ватт схема работает очень стабильно, больше не нагружал.

 
Не смотря такой маленький косяк, схема хорошая, в остальном не отличается от стандартной версии, если не учесть выпрямитель на выходе. В качестве диодов задействованы две сборки шоттки 2х10 Ампер (в моем случае) с обратным напряжением 60 Вольт.

Диоды брал низковольтные, поскольку в моем случае требовалось получить на выходе 18 Вольт в плече, после конденсаторов напряжение 24Воль – вполне нормально, если блок не нагружен. 

Основной недостаток такого выпрямителя заключается в том, что трансформатор имеет две вторичные обмотки, притом каждая обмотка имеет свой отвод.

Для полностью равноценных обмоток исключительно все обмотки мотать сразу – жгутом, в моем случае каждая из обмоток состоит из 6-и витков, сдвоенным проводом 0,8мм.

В конце все обмотки нужно фазировать – именно это самая трудная часть помимо намотки, в моем случае процесс занял пару мину. 

Первый запуск схемы ОБЯЗАТЕЛЬНО делать через последовательно подключенную лампу накаливания 220 Вольт 40-60 ватт, больше не нужно.

 
При запуске лампа должна на миг вспыхнуть, это свидетельствует о заряде конденсаторов, дальше она потухает полностью.

Если наблюдается свечение нити накала – значит схема имеет довольно большое потребление на холостом ходу – либо накосячили, либо трансформатор неверно намотан или сфазирован. 

Помимо микросхемы и транзисторов – все компоненты можно найти в нерабочем компьютерном блоке питания, от дросселей до конденсаторов и трансформатора.

 
Пару слов о самом трансформаторе – он выпаян из компьютерного БП, далее был полностью разобран. После удаления всех обмоток намотал свою.

Первичная – 37 витков проводом 0,8мм, уложился в два слоя, затем изолируем обмотку и переходим к намотке вторички, о которой говорил ранее (см. текст выше) 

Трансформатор рассчитать по программе, исходя из рабочей частоты генератора, вот программка для расчета частоты микросхемы  http://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/133-ir2153

С уважением – АКА КАСЬЯН

Обсудить на Форуме

Источник: http://x-shoker.ru/news/prostoj_impulsnik_na_ir2153/2014-08-13-324

лабораторный блок питания для начинающих профессионалов

Подписка

  • Магазины Китая
  • BANGGOOD.COM
  • Радиотовары
  • Сделано руками
  • Пункт №18

Примерно раз в год во меня просыпается неумолимое желание сделать лабораторный блок питания (например, свой прошлый лабораторник я описывал здесь).

А тут еще и предложили что-нибудь обозреть — ну и я не устоял, ибо очень давно хотел попробовать данный модуль. К сожалению, расчленёнки не будет, потому что конструкция крайне сложно разбирается, и я побоялся не собрать нормально в обратный зад.

🙂

Обзор подобного модуля уже был, но данный — привлёк индикацией. Всё же большие цифры гораздо удобнее мелких.

Начну я, однако, не с главного героя обзора, а со второго, не менее важного — «народного» блока питания 24В 6А (также предоставленного для обзора), без которого данный модуль бесполезен.

Блок питания несколько отличается от первоначальной версии, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Внешние отличия заключаются в надписи ac-dc 24v вместо 2412DC на первоначальной версии, и наличии некоего адреса сайта на нижней стороне платы. «Внутренние» отличия гораздо интереснее. Но для начала — внешний вид. Главная проблема данного экземпляра (а скорее всей партии) — некачественный выходной разъем. он совершенно отвратительно паяется, ну и закономерно плохо припаян. Пропаять нужно сразу, потому что держится он еле-еле. Впрочем, как я написал — это проблема экземпляра либо партии, и в целом вероятность повтора данной проблемы у других покупателей через какое-то время — не так и велика.в целом пайка не блещет аккуратностью, и желательно плату осмотреть и пропаять подозрительные места

Знаменитый конденсатор запаян как и раньше самый обычный, и его тоже желательно заменить, как писал в своём обзоре уважаемый Kirich. Также он рекомендует повесить керамику по выходу и параллельно выходным электролитам.

Диод снаббера, однако, запаян правильно:Плата хорошо отмыта, и в целом всё с ней хорошо, если бы не одно маленькое НО. Похоже, что производитель ШИМ-контроллера, на котором собран данный БП, решил усовершенствовать «зелёный» режим, и вместо снижения частоты на малой нагрузке — выдаёт на затвор силового транзистора пачки импульсов на штатных 62-64кГц. Выглядит на осцилле это как короткая пачка управляющих испульсов и длинная пауза — порядка 30мС (при работе без нагрузки), а с увеличением нагрузки эти паузы уменьшаются. И всё бы хорошо, если не то самое маленькое НО — на выходе в результате имеем изрядную «пилу»:на фото — работа без нагрузки и с одноамперной кажется нагрузкой. AC 0.2В/деление и 5мС/деление. Похоже, что мои соображения выше правильны, и это такая интересная «особенность» новых версиий БП. Старые, как говорили, изрядно снижали частоту — вплоть до 14-15кГц, а эти вот начинают работать «импульсно» и выдавать пилу на выход. Как с этим бороться мне не совсем ясно — пробовал я и конденсаторы большей емкости ставить — ничерта не даёт. Естественно, в комментариях приветствуются советы по доработке, потому что сейчас похоже все БП пошли с такой вот «фичей», во всяком случае в комментах к обзору Kirichа я встречал похожие осциллки. Впрочем, как ни странно — в итоге всё работает вполне нормально.

Читайте также:  Драйвер светодиода своими руками на микросхеме lm3406

Ну что, перейдём к главному герою?

Поставляется в прозрачной пластиковой коробочке, завёрнутый в инструкцию. Инструкция крупная, на хорошей бумаге, на китайском и вполне вменяемом английском.

как видим заявлена точность 0.5%, и надо сказать что он вполне ее обеспечивает, хотя на совсем малых токах и врёт, что, впрочем, закономерно — но обэтом ниже. Сам модуль компактный (размеры окна в корпусе для установки — 39х71.

5, плюс выборки до 75.5, глубина 35.5), дисплей 28х27, высота цифр 5мм (на «обычном» ампервольтметре 7.5мм). Сам дисплей яркий, контрастный, с хорошими углами обзора. Единственное что не очень нравится — довольно медленное обновление (показания наверно раза два в секунду обновляются). Но это думаю не в дисплее проблема, а в прошивке, да и не напрягает оно совершенно.

Дополнительная информация

на 8-ногой микрухе написано XL7005A — шим-контроллер 150кГц 0.4АК сожалению, разобрать его — нетривиальная задача, ибо три платы спаяны «бутербродом», три разъема по 8 контактов, которые стоят довольно плотненько, и можно с лёгкостью чего-нить задеть и испортить. так что извиняйте. Над энкодером видны надписи rx gnd tx — видимо модуль поддерживает передачу данных, ну и выше явно разъем для перепрошивки. В целом качество сборки оставило приятные впечатления, Флюс не смыт в местах пайки переходных контактов, что закономерно и понятно, ну и флюс явно такой который не требует смывания. Понятно, что приобретается такой модуль не для разборки, а для сборки, и не непонятно чего, но блока питания. Для тех кто не в курсе что такое лабораторный БП и для чего он нужен — кратенько напишу, что это регулируемый блок питания, с ограничением выходного тока и регулировкой выходного напряжения. Нужен он для запитки устройств «на столе», например при ремонте или разработке. Позволяет не спалить что-то случайно 😉 Также им можно например заряжать аккумуляторы. Переходим к сборке блока питания. Пожалуй, спрячу под спойлер, а то фоток будет много.

сборка блока питания

собирать будем в корпусе Kradex Z-3. все компоненты входят в него настолько хорошо, что создается впечатление что они просто созданы друг для друга. 😉 корпуса kradex отличаются идиотской конструкцией соединяющих стоек — они слишком далеко от боковых стенок и слишком близко к передней и задней.

поэтому — безжалостно выкусываем, и переносим в серединку корпуса, где они никому не будут мешать. крепим дихлорэтаном. аналогично — делаем стоечки для крепления БП.далее — фрезеруем переднюю и заднюю панели, а также отверстия для вентилятора. в принципе — не так он и нужен, но я решил сразу поставить, чтобы два раза не вставать.

к сожалению, места хватило только для 50мм вентилятора.

так как на «морде» будет USB разъем — припаиваем к нему текстолитовые «уши», а к корпусу приклеиваем кусочки пластика с предварительно нарезанной резьбой м3. самые короткие винтики «от компьютера» отлично подходят для крепления разъема к передней панели.

то что фрезу в патрон зажимать низя я в курсе, и фанговый патрон есть, и цанги хорошие, но я разгильдяй, да и материал тут мягкий, поэтому я ленюсь ставить другой патрон и такую мелочёвку фрезерую так. для питания USB и вентилятора я применил преобразователи из прошлого моего обзора, приклеив их к радиатору из ш-образного профиля 8х15. очень способствует улучшению охлаждения.

вентилятор запитал от 6.5В — на 5В он дует совсем слабо. хотел приделать еще регулировку скорости, но поленился, да и решил что отдельного преобразователя хватит для ручной установки любых понравившихся оборотов.«первичный» блок питания я решил доработать — чуть повысить напряжение, чтобы получить на выходе всего устройства хотя бы 24В.

с учетом ограничения максимального входного напряжения примененных преобразователей в 28В — я решил «разогнать» БП до 26В. для этого параллельно резистору R19 припаиваем резистор на 22кОм.

Ну и результат:
Теперь перейдём к тестированию. Для начала — как оно вообще работает. верхняя маленькая строка — установленные значения тока и напряжения.

большие цифры — это измеренные значения на выходе, ну и снизу — входное напряжение (минимальная разность между входом и выходом около вольта). Пиктограммки справа показывают текущее состояние: блокировка, состояние (ок/не ок ), режим выхода (cc/cv) и состояне выхода — вкл/выкл. При включении выход выключен. Включение и выключение выхода — кнопкой под энкодером.

Пиктограммка выкл — красным, вкл — зеленым. Блокировка — длительным нажатием энкодера.При нажатии кнопки set — у нас появляется возможность изменять текущие значения тока и напряжения. изменяемый разряд подсвечивается красным в верхней строчке, и переключается нажатием на энкодер. вращением энкодера — изменяется значение. при переходе с 9 на 0 — увеличивается старший разряд.

При повторном нажатии на set — попадаем в меню «расширенных» настроек. А в верхней строчке соответственно начинают отображаться текущие параметры выхода — ток и напряжение.Тут у нас есть выходное напряжение, выходной ток, напряжение/ток/мощность срабатывания защиты, яркость подсветки, и текущая ячейка памяти. ячеек этих 10.

М0 — это «ручной» режим, то есть то чем мы балуемся сейчас. эти значения сохраняются и восстанавливаются при последующем включении. Выбор параметра — кнопками вверх/вниз, далее нажимаем на энкодер и изменяем параметр, выход кнопкой set.

для того чтобы сохранить значения в какую-то ячейку памяти, нужно вначале ее выбрать в нижнем пункте меню, потом изменить всё что нужно, а потом перейти в нижнем пункте меню на номер ячейки и подержать кнопку set две секунды. Номер ячейки в которую сохранено — появится слева между пиктограммами.

on|off в нижнем пункте меню справа — это состояние выхода при выборе данной ячейки памяти. off — выключено, on — «как было». Управление, конечно, немного странноватое. Как работают эти «защиты» я честно говоря так и не понял, пользуюсь просто в режиме ограничения тока и стабилизации напряжения. Далее. следующее нажатие кнопки set выносит нас на «главный экран».

Выбор ячейки памяти осуществляется либо удержанием кнопки вверх для выбора М1, либо кнопки вниз для выбора М2, либо кнопки set — а далее энкодером выбираем номер ячейки. досадно, что при переключении ячеек памяти не отображаются занесенные туда ток и напряжение. Это было бы логично и удобно — но нет. Теперь — измерения.

Читайте также:  Abcom - компьютер на atmega1284p

Вынес в табличку, и, честно говоря, даже не буду толком считать и комментировать, ибо уже чего-то котелок не варит 😉 Set — это то что выставляем, изм — это то что он измеряет на своем выходе, тестер — соответственно что показывает тестер. На малых токах врёт довольно значительно, но ИМХО это простительно.

Со 100мА и выше — стабильно врёт на 3мА (занижает), на меньших токах — не так сильно, но тоже врёт. Как на мой взгляд — в погрешности на адекватных токах влазит (0.5% +2 цифры). Пусть метрологи поправят если что 😉 На малых токах конечно мимо.А, чуть не забыл. измерения помех и пульсаций. На малых токах:На больших (2.5А кажется) токах:AC 0,2В 500мкС.

При включении напряжение плавно нарастает, включение происходит в режиме СС, потом переходит в режим CV:Если подключить светодиод, а потом включить выход — то горит ок. Если вначале включить выход, а потом подключить светодиод — то даже пикнуть не успевает, перегорает мгновенно, что предсказуемо. Подытоживая: мне очень нравится.

ИМХО за эти деньги (до 50 баксов) альтернатив просто нет. По работе он будет ИМХО не хуже любого другого китайского лабораторника. Не самое продуманное управление, но и не так всё страшно — думаю можно будет привыкнуть достаточно быстро, да и чем тут особо управлять-то… один раз настроил, и радуйся, а крутить напряжения потом — дело кнопки и энкодера. По конструкции БП — я уже не уверен, что гнёзда нужно было делать слева, возможно стоило перенести их вправо — что, впрочем, можно сделать банально перевернув переднюю панель. Несомненно, в комментах накидают ссылок на более дешевые варианты, но даже за эту сумму — всё вполне неплохо.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить +90 Добавить в избранное Обзор понравился +53 +127

Источник: https://mysku.ru/blog/china-stores/41326.html

Видео 8

У вас возникли проблемы с поиском определенного видеоролика? Тогда эта страничка поможет вам отыскать так необходимый вам ролик. Мы с легкостью обработаем ваши запросы и выдадим вам все результаты. Неважно чем вы интересуетесь и что вы ищете, мы запросто отыщем необходимый ролик, какой бы направленности он не был бы.

Если же у вас интересует современные новости, то мы готовы предложить вам самые актуальные на данный момент новостные сводки во всех направлениях. Результаты футбольных матчей, политические события или же мировые, глобальные проблемы.

Вы всегда будете в курсе всех событий, если будете пользоваться нашим замечательным поиском. Информированность предоставляемых нами видеороликов и их качество зависит не от нас, а от тех, кто их залил в интернет просторы. Мы всего лишь снабжаем вас тем, что вы ищете и требуете.

В любом случае, пользуясь нашим поиском, вы будете знать все новости в мире.

Впрочем, мировая экономика это тоже довольно интересная тема, которая волнует очень многих. От экономического состояния различных стран зависит довольно многое. Например, импорт и экспорт, каких либо продуктов питания или же техники.

Тот же уровень жизни напрямую зависит от состояния страны, как и зарплаты и прочее. Чем же может быть полезна такая информация? Она поможет вам не только адаптироваться к последствиям, но и может предостеречь от поездки в ту или же иную страну.

Если вы отъявленный путешественник, то обязательно воспользуйтесь нашим поиском.

Нынче очень сложно разобраться в политических интригах и для понимания ситуации нужно найти и сравнить очень много различной информации.

А потому мы запросто найдем для вас различные выступления депутатов ГОСДУМЫ и их заявления за все прошедшие года. Вы сможете с легкостью разобраться в политике и в ситуации на политической арене.

Политика различных стран станет вам ясна и вы запросто сможете подготовить себя к грядущим переменам или же адаптироваться уже в наших реалиях.

Впрочем вы можете найти тут не только различные новости всего мира. Вы также запросто сможете подыскать себе киноленту, которую будет приятно посмотреть вечером с бутылкой пива или же попкорна.

В нашей поисковой базе существуют фильмы на любой вкус и цвет, вы без особых проблем сможете найти для себя интересную картину.

Мы запросто найдем для вас даже самые старые и трудно находимые произведения, как и известную всем классику – например Звездные войны: Империя наносит ответный удар.

Если же вы просто хотите немного отдохнуть и находитесь в поиске смешных роликов, то мы можем утолить и тут вашу жажду. Мы найдем для вас миллион различных развлекательных видеороликов со всей планеты. Короткие приколы запросто поднимут вам настроение и еще целый день будут вас веселить. Пользуясь удобной системой поиска, вы сможете найти именно то, что рассмешит вас.

Как вы уже поняли, мы трудимся не покладая рук, что бы вы всегда получали именно то, что вам необходимо. Мы создали этот замечательный поиск специально для вас, что бы вам удалось найти необходимую информацию в виде видеоролика и посмотреть её на удобном плеере.

Источник: https://imperiya.by/show/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA

Импульсный металлоискатель

   Представляем новый упрощённый вариант импульсного металлодетектора ClonePI-W. Данный прибор очень прост в сборке и настройке, а некоторые функциональные особенности схемы допускают его использование для подводного поиска.

Для упрощения и удешевления конструкции, вместо жидкокристаллического дисплея использована светодиодная индикация отклика от металла. Управление импульсного металлоискателя тоже максимально упрощено. Автор схемы – AndyF (fandy.vov.ru).

   Принципиальная схема импульсного металлоискателя ClonePI-W:

   Теперь назначение кнопок управления металлоискателем:  1,2 – барьер – отстройка от грунта; 3,4 – громкость (+ и -) тут все ясно;  5 – если прошивка 1.2.1 – не используется; 6 – сброс.   Плата управления с разведёнными кнопками:

   Настройка: в отсутствии металла, ставим прибор катушкой на грунт, загрубляем кнопочкой +барьер до свечения 3-4 светодиода, крутим переменный резистор до срыва (металлоискатель запоет), немного откручиваем назад – при этом писк прекратится и нажимаем сброс. Все, прибор готов к работе – идем, ищем и копаем.

     Признаком нахождения в режиме настроек является свечение последнего светодиода (VD13). Минимально допустимое напряжение индицируется с шагом 0,5В – от 7,5 до 11В. Значение по умолчанию – 8В. Если напряжение питания уменьшается ниже заданного значения, металлоискатель продолжает работать, но раз в несколько секунд выдаёт двойной низкий звук.

Читайте также:  Автономная gsm сигнализация

     Конфигурационные биты микроконтроллера должны быть прошиты так:

   Эскиз и фотографии катушек металлоискателя, выпиленных лобзиком из толстой фанеры:

   Намотка катушки не требует особых навыков и расхода провода: провод 0.6 – 1мм, диаметр поисковой катушки 21см, 27 витков с общим сопротивлением 2ома. При правильно собранной схеме металлоискателя просто подключаем её и без всяких настроек должно заработать.

   Поисковый датчик можно делать из любого влагостойкого материала – в крайнем случае из фанеры. Только не забудьте хорошенько пропитать фанеру, чтобы влагу не впитывала. Можно и смолой залить – кольцевой датчик не боится коробления и усадки, главное после высушить хорошо, а потом настраивать.

   При испытаниях импульсного металлодетектора с первого включения, золотое кольцо он увидел за 15 см, молоток – 30 см. Крупный объект – холодильник, видит примерно за метр двадцать. На форуме можно скачать прошивку к микроконтроллеру ATmega8, список деталей, крупную схемы и печатные платы в формате Lay. Вопросы по сборке и настройке задавайте автору фотографий – in_sane.

   Форум по импульсным металлоискателям

Источник: http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/impulsnyj_metalloiskatel/16-1-0-133

Недостатки импульсников

Однако у импульсных стабилизаторов есть и недостатки, главнейший из которых кроется в самом принципе работы.

Стабилизатор работает в импульсном режиме, на высокой частоте, поэтому он излучает мощные электромагнитные (и радиоволны), а также электрические (пульсации напряжения) помехи.

Избавиться от них на современном этапе очень сложно; проще вообще отказаться от использования импульсников.

Поэтому целесообразно применять импульсные стабилизаторы только там, где устройства нагрузки потребляют значительный ток (более 10…20Вт), большая разница между входным и выходным напряжениями (минимум в 2…5 раз) и нагрузка сравнительно нечувствительна к помехам и пульсациям (заряжаемый аккумулятор, лампа накаливания, электромотор и др.). В остальных случаях, особенно если нужно работать со звуком, лучше использовать линейный стабилизатор.

Импульсный стабилизатор состоит из четырех частей: собственно схема управления, ключевой транзистор, дроссель (катушка индуктивности с ферритовым сердечником), конденсатор и обратно ходовый диод, в качестве которого для незначительного увеличения КПД (и значительного уменьшения нагрева его корпуса) можно использовать мощный транзистор. В зависимости от того, как соединены эти элементы, «импульсник» может повышать, понижать, а также инвертировать полярность напряжения.

Также широко известны трансформаторные импульсные преобразователи, но они менее распространены и используются в основном там, где необходима гальваническая развязка (блоки питания и зарядные устройства с питанием от сети переменного тока) или где нужно значительно (более чем в 3…10 раз) повысить напряжение.

Принцип действия катушки индуктивности аналогичен пружине. Пружину можно сжать – точно так же можно «закачать» энергию в катушку, причем количество запасаемой энергии зависит только от ее индуктивности (сердечника, количества и диаметра витков – от этого же зависит и «сила» пружины).

Пружину можно сжать до некоторого предела, причем по мере сжатия сила, необходимая для дальнейшего сжатия, плавно увеличивается до максимума (ограничителя), и при дальнейшем сжатии (после физического состояния насыщения) можно повредить саму пружину (или свои пальцы).

Так же действует катушка индуктивности: при подаче напряжения ее сопротивление плавно уменьшается от бесконечности до минимума, поэтому «закачиваемые» в нее импульсы должны быть относительно короткими, иначе может начаться насыщение, и ее индуктивное сопротивление уменьшится до активного сопротивления – сопротивления/постоянному току; обычно оно не превышает долей ома, и далее может перегореть обмотка катушки (или канал ключевого транзистора). Сразу после снятия воздействия на пружину она стремится распрямиться – причем скорость распрямления гораздо больше скорости сжатия.

Точно так же на катушке, после отключения ключевого транзистора, возникает ЭДС самоиндукции, и ее напряжение может быть гораздо больше напряжения питания (на этом свойстве основаны повышающие преобразователи напряжения).

Ну и третье свойство: пружина распрямляется в сторону, противоположную той, в которую ее сжимали. Так же и на катушке полярность напряжения становится противоположной (а на этом свойстве построены современные инверторы напряжения).

Катушка индуктивности (дроссель) – единственный прибор, который потребуется изготавливать самостоятельно. «Импульсники» работают на сравнительно низких частотах (десятки…сотни килогерц), поэтому их катушки содержат внутри себя магнитный сердечник.

Обычно используются кольца или чашки из феррита, использовать сердечники из трансформаторных железных пластин нельзя – у такого дросселя будут слишком большие вихревые токи в сердечнике (токи Фуко), он будет сильно перегреваться, а КПД устройства уменьшится на 20…50%.

В большинстве известных схем импульсных преобразователей катушка работает с постоянным подмагничиванием – то есть через нее течет не переменный ток, а пульсирующий с постоянной составляющей, поэтому, чтобы не происходило намагничивания сердечника, его собирают с диэлектрическим зазором (между половинками сердечника прокладывают полоску бумаги или любого другого немагнитного материала толщиной 0,1…0,5 мм). От этого индуктивность катушки слегка уменьшится, и резко уменьшится опасность критического намагничивания.

Кстати!

Поломанные сердечники (феррит очень хрупок и легко ломается) можно полностью восстановить, склеив кусочки моментальным суперклеем или просто сильно сжав их, зафиксировав изолентой. Неразрезные сердечники (ферритовые кольца) в импульсниках лучше не использовать или можно разрезать их алмазной пилой (или просто разломать) и потом склеить с небольшим зазором.

Источник: http://nauchebe.net/2010/10/nedostatki-impulsnikov/

Устройства: источники питания. Сага о банальных импульсах

13 января с.г. в посте «Я плакалЪ» посокрушался, мол, обозревать нечего и аще жисть грустная. А также объявил о планах подготовки статей, сейчас оформленных в серии «О дрипе» и «Об устройствах».

А чуток позже натолкнулся на презабавнейшую тему, которую не преминул анонсировать почтенной публике. Вот эту: «Легенда о „волшебных импульсах“, что такое RMS и AVG, почему „овал жжет“ и прочее развеивание мифов».

Тогда назвал эту статью «отличной», но малость ошибся…

Знаете, это как в рекламе 90-х в исполнении Александра Цекало и Лолиты Милявской было: «Хопер-Инвест – отличная компания. От других…». Так и эта статья – отличная, но не в смысле «шЫкарная», а отличная, отличающаяся от других.

Сам перечитывал несколько раз. Когда «вкурился» в написанное не поленился и настучал развернутый каммент под номером 168 (почитайте, там достаточно многобукоф

Источник: http://truevaping.ru/ustrojstva-istochniki-pitaniya-varivolt-impulsnyj/

Ссылка на основную публикацию