Доработка китайского power bank

Как сделать Повер Банк своими руками: схема самодельного power bank

В очередной раз тема статьи посвящена PowerBank’ам. Сегодня вы сможете увидеть простую хорошую схему без каких-либо микросхем, только на одних транзисторах.

Схема представляет собой простой стабилизированный повышающий DC-DC преобразователь, который способен увеличивать напряжение от источника питания, к примеру, от литиевого аккумулятора, до уровня 5 В. Такое напряжение уже позволит заряжать планшеты и смартфоны.

Схема

Безусловно, такой модуль повышающего преобразователя можно приобрести в Китае примерно за 1 $, но работа устройства, собранного своими руками, приносит значительно больше удовольствия. К тому же эта схема практически не требует никаких финансовых затрат, и не придется ждать месяц, как в случае заказа товара из Китая.

Несколько слов о схеме и принципе ее работы.

принцип работы

Имеется мультивибратор в качестве генератора импульсов. В представленном варианте он настроен на частоту около 30 кГц.

мультивибратор

Принцип работы схемы не отличается от ее сородичей. Начальный импульс от мультивибратора, поступая на базу составного транзистора, открывает его.

В момент закрытия транзистора возникают импульсы ЭДС самоиндукции от дросселя, которые выпрямляются быстрым диодом D1 и сглаживаются конденсатором C1.

Выходное напряжение стабилизировано, а задается оно путем подбора стабилитрона VD1.

Транзистор VT2 открывается, когда выходное напряжение с конвертера превышает заданное напряжение стабилизации. База транзистора VT1 через его открытый переход закорачивается на массу. Вследствие этого последний закрывается.

Коэффициент полезного действия этого конвертера может доходить до 70—75%. И это очень даже хорошо. Но чтобы добиться такого КПД, придется потратить не один час, перематывая дроссель, ведь очень многое зависит именно от него.

Максимальное значение тока, которое удалось получить на выходе, составило около 1 А. Стабилизация работает так, как положено. Устройство пригодно для реального применения.

На создание платы также было потрачено немало времени. Она компактная, да и выглядит очень красиво.

Скачать плату можно в конце статьи.

Настало время поговорить об элементной базе и настройке схемы. Транзистор VT1 рекомендуется брать составной. Опыты проводились с разными транзисторами, но в итоге самыми подходящими оказались КТ829, КТ972 или что-нибудь из импортных, например, BD677 и т. д.

Дроссель намотан на ферритовом сердечнике типа «гантелька». Он был изъят из платы блока питания компьютера. Также можно применить кольца из порошкового железа или стержневой сердечник. Количество витков и диаметр провода были подобраны путем проведения опытов. В конечном счёте, дроссель был намотан проводом диаметром 8 мм (возможно отклонение до 20%). Количество витков составило 25.

Наладка преобразователя сводится к получению нужного выходного напряжения и минимального тока потребления на холостом ходу. В описываемом примере минимальный ток холостого хода составляет 40 мА и зависит от дросселя. Это много, если сравнивать с готовыми китайскими модулями. Но ничего не поделаешь – от банального мультивибратора не стоит ожидать большего.

Стабилитрон тоже подлежит подбору. Напряжение стабилизации выбирается в пределах 4,7-6,2 В. В примере используется стабилитрон в 5,1 В.

Составной транзистор все-таки биполярный, и возможен его нагрев во время работы, поэтому небольшой теплоотвод в виде алюминиевого листа будет очень кстати.

Не следует забывать о проверке устройства на работоспособность. Ваттметр на китайском USB-тестере немного «глючит» — реальное напряжение составляет приблизительно 5 В и может «гулять» в небольшом пределе, что полностью нормально. Также будет меняться и ток заряда.

проверка устройства

Теперь взгляните на конструкцию PowerBank’а в целом. Питается конвертер от двух аккумуляторов стандарта 18650 (Li-ion), соединенных параллельно. Они были изъяты из аккумулятора ноутбука. Рабочие емкости обоих должны быть максимально близки друг другу.

Также аккумуляторы были дополнены платой защиты, которая отключает их, когда напряжение опускается ниже 3,2 В. Заряжать аккумуляторы можно от любого USB-порта.

Для этого в устройстве задействована вот такая плата заряда:

Такие платы бывают уже со схемой защиты аккумулятора. Такие платы проще купить, чем сделать, ведь их цена всего 30-50 центов.

Теперь сборка. Первым делом нужно подготовить аккумуляторы. Паять их нежелательно, но можно. Главное – не перегреть.

Количество аккумуляторов может быть любым. В примере их 2 штуки. Чем больше их емкость, тем больше время работы PowerBank’а. Все аккумуляторы соединяются параллельно.

Корпус для PowerBank’а подошел от старого адаптера питания ноутбука.

Осталось поместить все детали в корпус, добавить выключатель питания, вывести разъем USB для зарядки телефонов, miniUSB для заряда самого PowerBank’а, а также вывести пару светодиодов, которые имеются на плате контроллера. Один из них горит, когда идет зарядка, а второй загорается по ее завершении.

Прикрепленные файлы: СКАЧАТЬ.

Источник: https://volt-index.ru/muzhik-v-dome/prostoy-powerbank-svoimi-rukami.html

HotPlug Notes

Статью эту я писал для муськи, но решил сделать себе копию для истории.
Обзор этой мобильной аккумуляторной зарядки здесь уже был.

В своей статье хочу еще раз к ней вернуться и рассказать о подробном тестировании, немного разобрать схемотехнику и о некоторых проведенных модификациях.

Внешний вид, заявленные характеристики и органы управления позволю себе не описывать, все это было разобрано в оригинальной статье, за что ее автору отдельное спасибо. Моя зарядка внешне точно такая только черная. Пластик глянцевый, наверняка будет заляпываться и царапаться.

Приступаем к разборке. Задняя крышка отсека аккумуляторов легко сдвигается, но там нет ничего интересного. Плата находится под лицевой крышкой, которая не снимается, т.к.

крепится не на защелках а на штырьках, которые развальцованы со стороны отсека для батарей. Ну чего не сделаешь ради любопытства – я их отодрал, снял крышку и добрался до платы.

Плата крепится на 2 винтика, выкручиваем их и добираемся до «начинки».

На вид все довольно аккуратно, бывает пайка и хуже, все необходимые компоненты на месте, явной экономии на первый взгляд не видно. Кое-где все же отсутствуют несколько деталек, посмотрим насколько это критично.

На чипах отсутствует маркировка. Чего ушлые китайцы прячут – непонятно, судя по всему это МК и ОУ. Я рассмотрел плату и прозвонил трассировку основных компонентов, насколько это было возможно.

На фото я их пометил кому интересно.

Что можно сказать по поводу схемы по результатам осмотра и беглых замеров — есть защита от переполюсовки аккумуляторов, КЗ по выходу, перегрузки, переразрядки. Причем защита сделана на неплохих МОП-транзисторах, довольно мощных чтобы держать высокие токи разряда при небольших потерях. Придраться не к чему.

— бустер также сделан на приличном транзисторе в SOIC-8 корпусе и диоде на 5 ампер, могло быть и хуже. Думаю, с отдаваемой мощностью проблем быть не должно. — конденсаторы на входе и выходе не очень большие по емкости, но зашунтированы мелкой керамикой, что тоже в копилку плюсов — схема зарядки контролирует не только выходное напряжение, но и ток.

Переключатель на боку банка действительно ограничивает выходной ток зарядки (естественно путем понижения выходного напряжения). Не скажу что ограничение откалибровано очень точно, но вполне в пределах порядка регулирования. Ток считается на оба порта суммарно, а не на каждый порт и на выходе больше 2х ампер банк не выдаст – неважно на один порт или на оба.

Причем не выдаст не потому что мощи не хватает, а потому что не даст схема ограничения тока. Я не считаю это недостатком т.к. при токах около 2А КПД устройства стремительно падает, токи на аккумуляторах вообще могут переваливать за 3 ампера, растут тепловые потери в проводах и на диоде. Лучше заряжать дольше по времени меньшим током, но с большей эффективностью.

— чип PWM бустера я опознать так и не смог, он имеет маркировку M3LJ но в гугле я ничего не нашел. Замерами я выяснил лишь что он работает на довольно высокой частоте около 340 кГц и имеет вход обратной связи с контрольным напряжением 1,25 вольта. — выходные порты зарядки хоть и питаются от одного бустера, но настроены по-разному.

Ближний к переключателю тока предназначен для устройств с android с замкнутыми контактами data. А тот что под основной кнопкой — для устройств apple, выдает одни им ведомые напряжения для обнаружения зарядки «от сети».

— схема построена так что при подключенном внешнем питании банк может заряжаться сам и заряжать что-то подключенное к нему. Особого смысла я в этом не вижу, т.к. для этого нужен очень большой ток.

К недостаткам вернусь немного позже, сначала я протестировал то что было из коробки. Я проверил как зарядка держит нагрузку, проседание напряжения на проводах и в банке, да и вообще намерял много всего. В качестве нагрузки я использовал набор керамических резисторов, комбинируя которые я проверял работу на токах от 0,5 до 2А.

Набор нагрузок

Несколько фото с тестов

Ограничение тока в 0,5 и 1 А, видно как сильно проседает напряжение при большой нагрузке и ограниченном токе.

Замеры с ограничением тока

Нагрузка в 2.4 Ом, видно как «просело» напряжение, но уже не из-за ограничения схемы, а за счет потерь в проводах и на шунтах.

Попытка выжать 2А

Вообще дела с потерями напряжения меня не порадовали. Сама схема бустера выдает ровно 5 вольт с точностью до +-50 мВ и практически не проседает под нагрузкой. Это не может не радовать, значит сам бустер не перегружен и выдает требуемую мощность.

Но дальше начинаются потери, которые схема контроля не учитывает — падение напряжения на токовом шунте, падения на контактах, проводниках платы и на самом USB-кабеле от банка до питаемого устройства. На шунте падает не так много – около 100 мВ при максимальном токе в 2А, а вот потери в проводах были просто катастрофическими.

Я протестировал несколько USB кабелей какие нашел дома – в среднем потери в обычном кабеле длинной 1,8м были около 300-350 мВ на ампер. И это были не самые плохие кабеля – родные micro-USB от HTC и Nokia. C mini-USB ситуация хоть и была немного лучше, но в целом результаты таковы что USB -кабель – это главный источник падения напряжения в зарядках.

Можно сделать пару неутешительных выводов: — обычные комплектные USB-кабеля не предназначены для передачи тока более 1 А и точка. — для зарядок надо стараться использовать специальные короткие кабеля

— если зарядка «не выдает» 2 ампера, это еще не значит что она плохая и проблема не где-то еще.

Я протестировал короткий mini-USB хвостик сантиметров в 30 длинной, при токе в 2А он показал себя очень неплохо. Я не знаю где найти толстые USB кабеля с малыми потерями, но для работы с этим павербанком я заказал себе пару вот таких куцых хвостиков.

Наверняка провода в них такие же тонкие и с большим сопротивлением как и везде, но за счет малой длинны потери будут малы. Такие короткие кабеля неудобны в использовании, телефон не отнесешь далеко от банка.

Но, как минимум, с ними будет гораздо эффективнее заряжать сам павербанк от мощной USB зарядки.

Вкратце результаты измерений Rload Vin Iin Vusb Vboost V Rload I Rload КПД % КПДн% 10 3,28 0,79 4,87 4,89 4,70 0,47 87,9 84,6 5,00 3,48 1,57 4,93 5,00 4,62 0,93 84,5 78,1 2,81 3,34 3,04 4,93 4,35 1,55 75 66,3 2,19 4,15 2,84 5,00 4,19 1,91 81 68,0 Где Rload — сопростивление нагрузки, Vin — вх напряжение Iin — вх ток Vusb — напряжение на usb разъеме банка Vboost — напряжение на выходе бустера V Rload — напряжение на резисторах нагрузки после потерь в проводах I Rload — ток в нагружке КПД % — КПД устройства как разница между мощностью с банок и выходе из бустера без учета потерь на провода и пр.

КПДн% — чистый КПД устройства как разница между мощностью отъедавой с банок и мощностью выделяемой на нагрузке.

Как видно КПД устройства довольно неплох и лежит в пределах 75-90%. КПД падает при увеличении отдаваемого тока и разнице напряжений между входом и выходом – все довольно логично. Полный КПД приводит в уныние, еще от 3 до 15% уходит на обогрев проводов. От длинных кабелей и больших токов надо избавляться, тянуть 2 ампера с павербанка это расточительство.

Читайте также:  Простой тестер униполярных шаговых двигателей на attiny2313 и uln2004

Что еще намерял – зарядка отключается при напряжении примерно 2,92 В, причем это значение сильно плывет в большую сторону с ростом тока.

Очевидно что напряжение измеряется внутри схемы уже после защитных МОПов и части проводников. Но это даже плюс — аккумуляторам не грозит переразряд.

Лампочки-индикаторы емкости отрегулированы довольно грубо, у меня получилось что диоды гаснут при следующих напряжениях 100% – 4 v 75% – 3,8 v 50% – 3,6 v

25% – 3,45 v

Теперь про зарядку аккумуляторов самого банка. Схема зарядки тут проста до безобразия. Видимо из соображений экономии специализированный чип для зарядки Li-ion батарей сюда решили не ставить, а входное напряжение в 5 вольт не позволило применить схему с управлением током на биполярном транзисторе.

Поэтому сделали как смогли – зарядка через полевик и ограничением тока на резисторах + схема контроля напряжения которая закрывает полевик при достижении заветных 4,22 в. Но надо заметить что схема, несмотря на свою простоту, довольно точно выдерживает верхний порог напряжения заряда и полностью отключает зарядку при достижении 4,22В.

Никаких перезарядов струйным током нет, так что за зарядку банок опять же можно не беспокоиться.

Это все что мне хотелось сказать относительно тестов данного банка. В целом все неплохо, заявленным функционалом банк обладает, явных недостатков я не обнаружил. Итог – можно брать и пользоваться и не забыть завести хороший кабель.

Теперь несколько слов о минусах и «доработке напильником». Любителям паяльников, думаю, будет интересно, всем остальным продолжение можно не читать.
Разбирая работу павербанка, были обнаружены некоторые мелочи, которые захотелось тут же исправить чисто из интереса.

Что мне не понравилось: — для токов более 2А на плате слишком тонкие проводники, неизбежны потери. Переходные отверстия с одной стороны платы на другую для таких токов совсем крошечные, но с этим ничего не поделаешь. — мне не очень понравился дроссель.

Да он работает, и вроде даже не насыщается, но при больших токах сильно греется – велики омические потери. Опять же, это не критично при токах в 1А для зарядки одного телефона, но с ростом тока это влияет на КПД. — выходное напряжение бустера равно точно 5 В.

С учетом потери на шунтах будет уже меньше 5 В, а в проводах вообще может просесть столько что окажется что 2х амперная зарядка почему-то быстро «не заряжает».

— зарядка самого павербанка – ток зарядки очень мал. От фирменной зарядки HTC у меня получилось около 650мА, от мощной самоделки способной отдавать 3 ампера вытягивалось менее 1А. Заряжать 4 банки даже по 1,5Ач током в 650мА это совсем печально, а если поставить в банк 4 санио по 2,6 то и вообще бессмысленно – с этим надо что-то делать.

Итак, я решил поменять дроссель, немного поднять выходное напряжение и существенно поднять зарядный ток.
По стандарту USB, если не ошибаюсь, напряжение допускается в пределах 5,25В для USB2 и 5,5В для USB3.

Немного подняв напряжение на выходе зарядки у меня будет запас на то что бы скомпенсировать падение напряжения в кабеле и дать возможность прожорливым устройствам тянуть нормальный ток. Так что будем ориентироваться на 5,25-5.

3В на выходе.

Сначала я отпаял дроссель, чтобы не мешал, и стал искать где регулируется выходное напряжение. За это отвечают 2 резистора R40, R41 возле микросхемы ШИМ.

Там установлены резисторы на 3 и 1 кОм, что при 5 вольтах на выходе дает 1,25В на управляющей ноге ШИМ. Я выпаял эти резисторы и на их место впаял 2 других номиналами 15 и 4,7 кОм, которые вытащил с какой-то старой материнки.

Теперь дроссель – на плате установлен дроссель на гантельке в закрытом корпусе номиналом 10 мкГн. На его место я решил поставить тороидальный дроссель, намотанный на колечке с той же старой материнской платы. Мне попалось зелено-синее колечко из порошкового железа. Эти колечки прекрасно работают на больших токах и частотах до 0,5МГц – то что надо.

По расчетам для индуктивности в 10мкГн на нем нужно было намотать 18-19 витков, я намотал 20 медным проводом, по толщине как раз чтобы заполнить колечко.
Также я припаял «забытый» диод D3 вверху платы у входного разъема. Там есть второй диод с другой стороны платы, получается что они включены параллельно.

Пусть будет и этот тоже, это распараллелит входной ток с microUSB разъема, что не помешает при увеличении зарядного тока банка.

Получилось как-то так:

Теперь зарядка. Как я уже говорил — с ней все интересно. Входной ток с microUSB разъема проходит через защитные диоды, и затем через резисторы и МОП подается на банки аккумов. Минусы всего этого — жуткая неэффективность.

Входное напряжение, после просадки на кабеле, теряет на диоде пол вольта и еще какую-то часть теряет на резисторах. Все это превращается в тепло.

Номинал и ток этих резисторов, видимо, подобран с учетом того чтобы они не сильно грелись ибо smd и тепло отводить особо некуда.

Все что нужно сделать чтобы поднять ток заряда – это уменьшить балластное сопротивление. Но тут есть одно «но» — мощность, рассеиваемая на этих резисторах, пропорциональна квадрату тока зарядки и тут главное не переборщить. Я выпаял все эти smd резюки и на их место впаял металлопленочный выводной резистор номиналом 0,39 Ом и мощностью 2 Вт.

Замеры показали что при нормальном непросевшем напряжении на входе зарядный ток лежит в пределах 2,3А в начале зарядки, когда аккумы голодные. И постепенно ток падает примерно до 1А в конце заряда — по-моему неплохо.

При установленных 4 аккумах им ничего не грозит, зарядный ток будет ~0,6A на банку максимум. Еще больше поднимать ток смысла нет. Резистор итак сильно греется, да и портативных зарядок выдающих более 2А не так много.

От слабых зарядок все работает прекрасно — напряжение проседает, ток падает и всё само приходит в равновесие. HTC зарядка через нормальный провод кормила банк током в районе 1 ампера.

Зарядка током 2А

Дабы подстраховаться от сильно греющегося резистора я наклеил на крышку, в то место где он установлен, полоску алюминиевой фольги. Не идеал, но немного поможет распределять тепло по крышке. Потестировал после всех модов – общие впечатления положительные.

Дроссель меня порадовал – сам по себе вообще не греется, даже при максимальной нагрузке. Я припаял его прямо к выводу бустерного диода чтобы отводить с него тепло на проволоку.

От диода он постепенно нагревается, но не так сильно как оригинальный дроссель грелся сам по себе.

Напряжение на выходе бустера получилось 5,3В. Чуток больше чем я рассчитывал, сказались погрешности, но не смертельно. К тому же 50-100 мВ как раз упадет на шунте. Повышенное напряжение весьма благоприятно сказалось на компенсации потерь в усб-кабеле.

Собираем, закрываем, заряжаем…

Замеры уже после модификаций

Rload Vin Iin Vusb Vboost V Rload I Rload КПД % КПДн% 10,08 3,19 0,96 5,27 5,30 5,11 0,51 87,7 84,6 5,00 3,07 2,05 5,25 5,31 4,95 0,99 83,5 77,9 2,81 3,60 3,02 5,21 5,32 4,70 1,67 81,8 72,3 2,19 3,92 3,53 5,30 4,54 2,07 79,4 68,0

1,93 3,91 2,78 4,14 4,31 3,97 2,10 81,6 75,2

Показательна последняя строчка – перегруженный банк понижает напряжение чтобы ограничить ток, но при этом заметно вырос КПД по сравнению с передыдущим результатом.

Это я подпаял короткий провод к «плюсу» usb разъема и за счет этого заметно сократились потери в кабеле.
Ну а в общем получается неплохо.

Я выиграл несколько процентов КПД при больших токах за счет дросселя – мелочь, но приятно

В заключение пару слов о практическом использовании. Банк у меня недавно, поэтому богатого опыта использования еще нет. Я не знаю где народ берет планшеты которые жрут большие токи по usb, из тех что нашлись у моих друзей ни один быстро от usb не заряжался, не зависимо от типа подключенной зарядки.

Поэтому на вопрос, как банк заряжает планшеты — ничего не скажу. Пару смартфонов одновременно заряжает на ура, по замерам ток получается около 1,5-1,7А. Ездил с ним в командировку с весьма «болтливым» коллегой – вот там банк порадовал, он исправно кормил наши смартфоны в течение дня.

Коллега был очень рад – столько в роуминге на корпоративный телефон он еще никогда не выговаривал.
По емкости особо сказать нечего – КПД известен, емкость банок известна, можно прикинуть на что и сколько хватит заряда.

У меня стояли 4 банки по 1,5 Ач, этого хватало чтобы 2 раза зарядить прожорливый оптимус и один раз неполностью зарядить HTC. Маловато — надо ставить аккумы по 2,5 Ач.

Источник: http://www.hotplug.ru/2013/12/powerbank-aili-razborka-i-obrabotka-napil-nikom/

Модернизация Power Bank — 18 Ноября 2013 — МАЛАТОК

Итак. Все началось с того, что друг заказал на ebay.com устройство под названием Power Bank. Девайс, сам по себе, довольно полезный, когда не совсем китайский ну и стоит раза в 2 дороже. Этот же был заказан как раз для экспериментов и доработок. Примерно через месяц прибор приполз на местное отделение почты, а затем попал к нам в руки: 

Такой вот ничем ни примечательный черный глянцевый корпус. Сверху находится какая-то кнопка и то, что должно быть индикатором уровня. На одном торце корпуса находится miniUSB разъем для зарядки устройства, а на другом — два USB разъема для подключения мобильной техники. Китайцы обещают на них 5В с токами 1А и 2.1А.

Через несколько дней он был подвергнут безжалостной разборке, для этого, в принципе и был заказан. Разобрать это чудо техники оказалось совсем на просто, китайцы намертво заклеили корпус по периметру. И вот, после полу часа мучений нашему взору предстала следующая картина:

Внутри оказалось 4 аккумулятора формата 18650, такие же как в батареях ноутбуков (как раз такие аккумуляторы были подготовлены перед заказом девайса), при этом подключенными оказались только два из них.

Как позже выяснилось, неподключенные аккумуляторы не подавали никаких признаков жизни и уже начали покрываться ржавчиной под полиэтиленовой оберткой. В связи с чем были незамедлительно отправлены на помойку.

Между аккумуляторами уютно пристроилась плата управления, которая содержала:

  • повышающий STEP-UP преобразователь на какой-то неизвестной микросхеме с номиналом 8628 (даташит на нее найти так и не удалось);
  • схему контроля уровня напряжения для предотвращения переразряда аккумуляторов и по совместительству зарядное устройство на двух микросхемах DW01 (микросхема контроля) и 8205А (два MOSFET транзистора);
  • пару транзисторов для включения «индикатора уровня заряда»;
  • «индикатор уровня заряда», который на самом деле оказался четырьмя светодиодами, включенными параллельно.

Схему преобразователя мы трогать не стали, т.к. для зарядки телефона его вполне хватает. Кроме этого присутствует защита от перегрузки по току. Да, USB разъемы, помеченные 5В 1А и 5В 2.1А, включены параллельно. А вот схемой контроля / зарядки занялись вплотную. Она оказалась стандартной, такие ставят на обычные литиевые аккумуляторы. Выглядит она вот так:

MOSFET транзисторы М1 и М2 как раз и являются микросхемой 8205А. От дальнейшего использования ее в качестве зарядного устройства пришлось отказаться.

Во-первых при подключении 4-х аккумуляторов она достаточно сильно грелась, а во вторых на сами аккумуляторы подавалось около 5В. Да и заряжать 4 аккумулятора включенных параллельно да еще и без контроля температуры, не самая лучшая идея.

 Поэтому начался поиск альтернативного решения. Выбор пал на микросхемы TP4056. Характеристики у нее такие:

  • напряжение питания от 4 до 8В. (типовое 5В.);
  • настраиваемый ток заряда. максимальный ток 1А;
  • уровень напряжения зарядки аккумуляторов 4.2В;
  • контроль температуры при помощи терморезистора с отрицательным ТКС;
  • минимум внешних компонентов.

Схема включения вот такая (взята из даташита):

Получается очень удобная штука, требуется только задать уровень тока зарядки резистором Rprog и подать питание, а об остальном микросхема позаботится сама. Китайцы, кстати, выпускают готовые модули для зарядки литиевых аккумуляторов, но подключения терморезистора там не предусмотрено, что является огромным минусом.

Сами микросхемы были заказаны с того же ebay, в количестве 5шт. Сначала предполагалось сделать отдельный канал на каждый аккумулятор, но из-за ограничения в свободном пространстве, пришлось ограничиться двумя каналами и соединить аккумуляторы парами (тем более в батарее для ноутбука сделано точно так же). В итоге родилась вот такая схема:

Читайте также:  Литий-ионные аккумуляторы для использования в жестких условиях окружающей среды

Как видно, кроме схемы зарядного устройства в устройство добавились два индикаторных светодиода. HL1 загорается при окончании процесса зарядки обеими микросхемами, т.е. пока одна из них продолжает зарядку и сигнал об окончании не выдается, гореть светодиод не будет.

Светодиод HL2 загорается в том случае, если одна из микросхем перестанет выдавать сигнал о нормальной работе (т.е. произошел перегрев, обрыв, сдох аккумулятор и т.п.). А пока обе микросхемы говорят, что все хорошо, светодиод погашен.

Пары аккумуляторов соединены через диоды, чтобы исключить влияние микросхем друг на друга в процессе работы. Диод следует выбирать с наименьшим сопротивлением перехода, иначе напряжение на выходе будет заметно ниже напряжения на аккумуляторах и схема контроля будет отключать преобразователь слишком рано.

Я взял диодную сборку S30SC4M из компьютерного блока питания, падение напряжения составило 0.25В. Достаточно неплохой результат, хотя и не идеал. Ток заряда настраиваем исходя из параметров зарядного устройства. Как оказалось, ни одно из имеющихся у нас не дает ток больше 1А.

Поэтому зарядный ток на каждую пару аккумуляторов ограничен на уровне 0.5А. Микросхемам как раз комфортно работать, а вот при большем токе придется продумать охлаждение микросхем. Терморезисторы были выпаяны из батареи для ноутбука. При комнатной температуре имели сопротивление в районе 8К.

Микросхема считает ситуацию аварийной, если напряжение на первом выводе станет меньше 45% от питающего (2.25В) или выше 80% от питающего (4В.). Исходя из этого были подобраны номиналы резистивного делителя на выводе 1 микросхем. В итоге при комнатной температуре на вывод TEMP приходит около 3В. при комнатной температуре.

Все это дело было собрано вот на такой плате:

Шедевром ее не назвать, но переделывать было, честно говоря, лень. Тем более, что эта плата работает нормально, ни обрывов ни КЗ на ней нет, а пара расплывшихся дорожек еще никому не мешали.

«Лопухи» по обеим сторонам платы являются терморезисторами и как раз удобно ложатся под аккумуляторы. Да, резисторы на 0.5 Ом найти не удалось, поэтому впаял два резистора на 1 Ом.

параллельно «бутербродом».

Теперь настал самый интересный момент, соединение двух плат — китайской и нашей. Перед началом процедуры объединения надо провести некоторые доработки того, что было установлено в устройстве изначально.

Во-первых — по какой-то непонятной причине китайцы сделали так, что при подаче внешнего питания на плату запускался преобразователь и молотил в пустую. Во-вторых начинали светиться светодиоды «индикатора уровня», что ночью довольно сильно мешает.

Итак, берем плату и начинаем выпаивать из нее лишние элементы:

А именно диод (чтобы не было лишнего падения напряжения, да и грелся он не слабо, позже был удален и резистор с номиналом R470), и резистор на 100К.

(как раз через него и контролировался факт подачи питающего напряжения). Заодно меняем резисторы в обвязке DW01 в соответствии с даташитом — 470 Ом на 100 Ом, и 2К на 1К. (на фото они еще не поменяны).

 На обратной стороне платы так же делаем некоторые изменения:

Разделяем входную и выходную земли. Теперь на управление подачей напряжения на преобразователь полностью зависит от микросхемы DW01. и подпаиваем провода:

Левый провод +, правый -. Соответственно позже, после исключения резистора R470, плюсовой провод паяется на площадку возле miniUSB разъема. Сам же резистор выполнял чисто защитную функцию, но т.к. у нас на каждой микросхеме стоит отдельный резистор на 0.5 Ом, этот является лишним.

Позднее оказалось, что надо произвести еще одну доработку платы:

Пришлось подключить кнопку напрямую к минусу аккумуляторов. Это связано с тем, что в схеме присутствует защита от перегрузки по току (как уже говорилось выше). Встроена она все в ту же микросхему DW01 и с двумя убитыми аккумуляторами она работала нормально (при повышении нагрузки просто проседал ток на аккумуляторах), а вот с четырьмя начались чудеса.

Оказалось, если подключить на зарядку сразу два телефона, схема контроля сразу же отключает аккумуляторы от преобразователя. А вот включать обратно ни в какую не хочет. Помогало либо переподключение аккумуляторов, либо кратковременная подача минуса питания в обход схемы контроля. Естественно, второй способ гораздо проще и удобнее.

Поэтому кнопка была подключена напрямую к минусу аккумуляторов, с обратной стороны был убран транзистор 1А (подключен как раз параллельно кнопке, запускал «индикатор уровня» при подключении внешнего питания), который можно увидеть чуть ниже дросселя, а на его место впаяны последовательно соединенный диод и резистор на 470 Ом.

Катод диода паяем на площадку коллектора (нижний на фото), а резистор на площадку эмиттера (левый на фото). Место соединения резистор и диода очень удобно пришлось на площадку базы, которая после удаления резистора на 100К осталась абсолютно свободной. Резистор и диод нужны для защиты схемы (может у нас на выходе КЗ, а мы минус напрямую подаем).

Теперь после срабатывания защиты, достаточно отключить нагрузку и нажать на кнопку.

Вот теперь все готово к воссоединению. В нашей плате контактные площадки выведены точно напротив контактных площадок на китайской плате. К этим площадкам раньше были подключены аккумуляторы. Я же просто взял и просверлил в них отверстия.

Затем впаял в свою плату два толстых вывода, оставшихся после пайки диодного моста, а затем впаял их в основную плату, припаял светодиоды, провода от аккумуляторов и питания (минус аккумуляторов подключается туда же, где был изначально, возле USB разъемов и минус питания с miniUSB разъема идет туда же).

Думаю, что в графическом виде будет понятнее, ведь лучше один раз увидеть чем… 

А на деле это все выглядит вот так:

В таком виде все это дело проверялось в течении двух суток, а затем было упаковано обратно в корпус:

Для светодиодов были просверлены отверстия возле miniUSB разъема. Левый светодиод сигнализирует об окончании зарядки, а правый о наличии аварии. Дополнительная плата стала идеально, как будто китайцы именно для нее и оставили место

Подключаем зарядное устройство, но только не то, что шло в комплекте, а нормальное, честно выдающее 1А. 5В. на выходе. Ждем некоторое время и…

Зарядка окончена, можно пользоваться. Полного заряда хватает на 3-4 полные зарядки телефона. При том что в это время этим самым телефоном пользуются и аккумуляторы были установлены не новые. Цель достигнута, на выходе получилось полноценное портативное зарядное устройство.

Скачать список элементов (PDF)

Прикрепленные файлы:

Источник: http://malatok.at.ua/news/modernizacija_power_bank/2013-11-18-48

Модернизация и мои впечатления POWER BANK 12000 Mah — Большая подборка ТОЛЬКО интересного и прикольного видео из YouTube

2 год назад

Как при помощи подручных средств увеличить емкость PowerBank Ровно через год он вышел из строя продолжение: https://goo.gl/gBnNbc

2 год назад

Доведение до ума дешевого китайского повербанка способного выдать 1+2а на полудохлых аккумуляторах.

4 год назад

ПОДПИШИСЬ на канал «КИТАЙ В SHOPe» — https://goo.gl/PazuON И не пропускай новые видео!!! Официальная группа канала — https://vk.com/kitay_v_shope ====================================== ПЛЕЙ-ЛИСТЫ МОЕГО КАНАЛА: Все товары из Китая — https://goo.gl/nx8dbp 3D печать — https://goo.

gl/bh5vnH Зарядные устройства — https://goo.gl/mUXFH8 Инструменты из Китая — https://goo.gl/qba3Yz Флешки из Китая — https://goo.gl/PrrMY5 IP камеры и регистраторы — https://goo.gl/tTOR8W Аккумуляторы LI-ION, NI-MH, NI-ZN, NI-CD — https://goo.gl/YKw6Re Тесты, испытания, самоделки — https://goo.

gl/PbpyfA Доработка Лады Гранта — https://goo.gl/7ma0tW Лада Веста — https://goo.gl/K4mkfm KIT наборы из Китая — https://goo.gl/UiNh0l Споры с продавцами на Алиэкспресс — https://goo.gl/BsO6Kn Мой заработок — https://goo.gl/l7173L Разное интересное видео — https://goo.

gl/w922fP Конкурсы — https://goo.gl/sX9mst

4 год назад

Покупал тут https://goo.gl/niimXZ Помогите нам на новые посылки (по желанию),хоть 1 рубль. https://goo.gl/quNNjh Решил приобрести новый power bank на 20000 mah. Через несколько месяцев эксплуатации сниму о нем обзор. Пока сказать нечего,похож на мой пред идущий повербанк на 12000 mah https://www.youtube.com/watch?v=QbBGPf7APbY http://ru.aliexpress.

com/item/-/1961531956.html?recommendVersion=1 Подписывайтесь на мой основной канал ))) http://www.youtube.com/user/REALKALININGRAD Скидывайте кому сколько не жалко на развитие канала WEBMONEY Рубли R238546582945 Доллары Z266626076934 Сбербанк РФ 4276200011781924 Верни свои 18 процентов с покупки https://goo.

gl/bC3gnZ Верни до 18 % за покупки на Aliexpress сейчас! https://goo.gl/xmtucA

6 год назад

Наконец-то С. Кургинян изложил полностью и последовательно весь план КГБ по разрушению СССР и введение ее в Европу. Роль Косыгина и его зятя Гвишиани (и вообще партийно-хозяйственной элиты СССР) неплохо бы еще прояснить. Вся передача здесь http://www.youtube.com/watch?v=jDNGob2BOyM

2 год назад

Целью эксперимента было показать настоящую емкость внешнего аккумулятора PowerBank 20000mAh с солнечной батареей. На видео можно увидеть и детальный обзор. Выводы: 1. Заявленных 20000 мАч нет. 2. Обозначения на USB выходах не более, чем фикция. Суждения: 1.

Если не поддаваться на провокации агрессивной рекламы и покупать дешевле. то вполне можно использовать этот внешний PowerBank для зарядки простых устройств. Призывы: Используйте качественные сетевые зарядные устройства для зарядки своих гаджетов.

Вступайте в группу с низкими ценами https://vk.com/onechina

2 год назад

Источник: http://DigestVideo.ru/watch/GnDt4V44QQY

Как изготовить мощный самодельный повербанк 12

Использован материал с канала блогера Ака Касьяна. Смартфон — девайс, который стал для всех людей незаменимым устройством для общения. Их используют для выхода в интернет и часто на долгое время. Но у смарфтонов есть один недостаток — это время автономной работы.

В лучшем случае аккумулятор будет работать без подзарядки в течение одного дня, а если активно им пользоваться, то несколько часов.

В этой статье и прилагаемом видео показано, как изготовить мощный самодельный Powerbank, который может заряжать даже одновременно для смартфона или планшета или их сочетания.

Купить радионяню, о которой рассказано в начале ролика, и все комплектующие повербанка можно в этом китайском магазине. О том, как получать кэшбэк (возврат стоимости)в размере 7% от цены всех покупок есть на нашем сайте статья. Скачать схему, плату и другие файлы проекта здесь.

Почему выгодно сделать повербанк самому?

Для того, чтобы улучшить параметры работы аккумуляторных батарей мобильного телефона, были заказаны портативные зарядные устройства, которые носят простонародное название повербанк.

Но в единичном виде такое устройство даже наполовину не способно зарядить аккумулятор телефона. И даже три таких устройства не дают выход из ситуации. Покупка мощного пауэрбанка — довольно дорогое удовольствие.

Нормальный powerbank, скажем, с емкостью 10000 миллиампер стоит 25-30 долларов. Учитывая это и долгое время ожидания посылки, проще сделать свой вариант.

Описание схемы повербанка

Схема powerbank состоит из трех основных частей.

Это контроллер заряда литиевых аккумуляторов с функцией авто-отключения при полной зарядке; отсек батарей с параллельно соединенными литий-ионными аккумуляторами стандарта 18650; выключатель питания на 5-10 ампер от компьютерного блока питания; повышающий преобразователь, для того чтобы повышать напряжение с аккумулятора до желаемых значений в 5 вольт, которые нужны для зарядки телефона или планшета; юсб-разъем, к которому подключается заряжаемое устройство.

Кроме простоты и дешевизны, представленная схема высокие значения выходного тока, который может доходить до 4 ампер и зависит от номинала таких компонентов, как полевой транзистор, диод Шоттки на выходе и индуктивность. Китайские аналоги способны обеспечивать выходной ток не более 2,1 ампер. Этого достаточно для того, чтобы зарядить одновременно пару смартфонов, а наш пауэрбанк может справиться с 4-5 смартфонами.

Рассмотрим отдельные узлы конструкции. В качестве источника питания 5 параллельно соединенных аккумуляторов стандарта 18650 от ноутбука. Емкость каждого аккумулятора 2600 миллиампер в час. Использован корпус от адаптера или инвертора, но можно использовать другой подходящий корпус.

В качестве контроллера для заряда будем использовать плату для заряда, купленную тут. Ток заряда порядка 1 ампера. Инвертор, который будет повышать напряжение от аккумулятора до нужных 5 вольт, можно взять также готовый. Он стоит очень дешево. Максимальный выходной ток до 2 ампер.

Сборка схемы

На первом этапе фиксируем аккумуляторы, скрепляем друг с другом с помощью клеевого пистолета. Далее нужно подключить к аккумуляторной батарее контроллер, чтобы проверить как происходит процесс заряда. Нужно также узнать время заряда батареи и понять работает ли авто-отключение при полной зарядке. На плате все детально подписано.

Заряжать можно от любого юсб порта. Индикатор должен показать, что идет зарядка.  Через 5 часов загорелся второй индикатор, что означает, что процесс заряда завершен. Если используется металлический корпус, следует дополнительно изолировать батарейки с помощью широкого скотча.

Читайте также:  Простой sd аудио-плеер

Одним из основных узлов схемы является повышающий dc-dc конвертор, инвертор — преобразователь напряжения. Он предназначен для того, чтобы поднимать напряжение с аккумуляторов до 5 Вольт, нужные для заряда телефона. Напряжение одного аккумулятора составляет 3,7 вольт. Здесь они соединены параллельно, поэтому инвертор необходим.

Система построена на таймере 555 — полевой транзистор и стабилизация выходного напряжения, который задается с помощью стабилитрона vd2. Стабилитрон, возможно придется подобрать.

Подойдет любой маломощный стабилитрон.  Резисторы на 0,25 или даже 0,125 ватт. Дроссель L1 можно вынуть из компьютерного блока питания. Диаметр провода не менее 0,8, лучше всего сделать 1 миллиметр.

Количество витков 10-15.

В цепи собран частотозадающий узел, который задает рабочую частоту таймера. Последний подключен в качестве генератора прямоугольных импульсов. С таким подбором компонентов рабочая частота таймера около 48-50 кГц. Затворный ограничительный резистор R3 для полевого транзистора 4,7 Ом. Сопротивление может быть от 1 до 10 Ом. Можно этот резистор заменить перемычкой.

Полевой транзистор любой средней мощности с током 7 ампер. Подойдут полевики от материнских плат. Небольшой транзистор обратной проводимости vt1. Подойдет kt315 или другой маломощный транзистор обратной проводимости. Диод выпрямительный — желательно использовать диод Шоттки с минимальным падением напряжения на переходе. Две емкости стоят в качестве фильтра питания.

Данный  инвертор импульсный, он обеспечивает высокий КПД, высокую стабилизацию выходного напряжения, не нагревается в ходе работы. Поэтому силовые компоненты устанавливать на теплоотвод не нужно. Если будут затруднения с диодами Шоттки, то можно использовать диоды, которые стоят в компьютерных блоках питания. Сдвоенные диоды to-220 встречаются в них.

На фото ниже инвертор в собранном состоянии.

Можно сделать печатную плату. В описании есть ссылка.

Тестирование инвертора на 5 вольт

Проверяем инвертор на работоспособность. Заряжается смартфон, как видно, идет процесс заряда. Выходное напряжение держится на уровне 5,3 вольта, что полностью соответствует нормативам. Инвертор при этом не нагревается.

Окончательная сборка в корпус

Из куска пластика нам нужно вырезать боковые стенки. На контроллере заряда два светодиодных индикатора, которые показывают процент заряда. Их нужно заменить более яркими и вывести на переднюю панель.

В боковой стенке вырезаны два отверстия под микро юсби разъемы, то есть одновременно можно заряжать два устройства. Также есть отверстия для светодиодов. Отверстие для контроллера, то есть для зарядки встроенных акб.

Будет сделано также небольшое отверстие под выключатель питания.

Все разъемы, светодиоды и выключатель фиксируются с помощью клеевого пистолета. Осталось все запаковать в корпус.

На выход устройства подключен USB-тестер. Видно, что на выходе твердо держится напряжение 5 вольт. Подключим мобильные телефоны и попробуем зарядить их с самодельного Power банка. Будут заряжаться сразу два смартфона.

Ток заряда скачет до 1,2 Ампера, напряжение тоже в норме. Идет успешно процесс заряда. Инвертор работает безотказно. Получилось компактно и, главное, стабильно.

Схема проста в сборке, использованы всем знакомые комплектующие.

Источник: http://izobreteniya.net/kak-izgotovit-moshhnyiy-samodelnyiy-powerbank/

Дорабатываем PowerBank 6×18650 Dual USB Output

$0,0

Обзор на этот Powerbank был написан мной около пяти месяцев назад. Так как он мне очень понравился и Li-Ion аккумуляторов 18650 у меня хватает, я купил еще два точно таких же.

За время их эксплуатации я практически не нашел недостатков, разве что короткий белый кабель microUSB, идущий в комплекте не очень хороший, при зарядке через него ток солидно падает и еще иногда в сумке сама случайно нажимается кнопка включения.

Эти недостатки не критичны: хороших кабелей у меня хватает а PowerBank имеет функцию автоматического выключения, когда к нему не подключена нагрузка, так что случайные включения не страшны. Ну и пластик корпуса не супер, дешевый на вид и на ощупь, зато прочный. Но чего можно хотеть от устройства за три доллара? Его и так продавали явно ниже себестоимости…

Почему же я решил доработать и без того неплохо работающее устройство? Просто я решил заменить аккумуляторы в одном из моих PowerBank-ов на более емкие, при этом не заметил что плата сдвинулась и пластиковый упор на одной из крышек уперся в маленькую микросхемку. Корпус плохо закрывался, я приложил усилие и… хруст и чип рассыпался в крошку. Это полностью моя вина. Хорошо что у меня есть еще два таких же PowerBank, хоть есть где посмотреть маркировку сломанной детали.

Сломанная деталь была с маркировкой B8205А и имела корпус SOT23-6. Это сдвоенный  MOSFET защиты Li-Ion аккумулятора, управляемый контроллером DW01-P, который находится рядом.

Принцип работы точно такой же как в платах защиты аккумуляторов сотовых телефонов: два MOSFET включены встречно, контроллер не допускает разряда аккумулятора, отключая нагрузку и не допускает слишком сильного заряда, тоже разрывая цепь.

Также есть защита от КЗ и слишком большого тока.

Самое интересное, что рядом с раздавленным 8205А есть свободное место под еще один такой же корпус (фото с не раздавленного, чтобы было понятнее).

То есть, разработчики закладывали в плату установку двух корпусов, а экономичные китайские производители посчитали что хватит и одного, так дешевле. Раз должно быть два корпуса — нужно поставить два, китайская экономия может со временем вылезти боком.

Где же взять 8205А? Заказать в Китае и ждать 2 месяца? Ехать на радиорынок? Есть вариант проще, быстрее, а главное — абсолютно бесплатный. Раз контроллеры заряда аккумуляторов сотовых телефонов построены по этой же схеме и содержат эти MOSFET, там я их и буду брать.

У каждого наверняка найдется парочка ненужных аккумуляторов от старых телефонов, которые не жалко раскурочить.

У меня же в здании находится сервис-центр мобильных телефонов, я просто попросил у мастеров и они мне насыпали ведро неисправных и вздувшихся аккумуляторов с вполне исправными платами контроля.

Вот только аккумуляторы, что мне достались на халяву, имеют платы защиты полностью залитые пластмассой. Это хуже, раньше мне попадались аккумуляторы, в которых извлечь эти платы было совсем просто.

Ну да ладно, дареному коню, как говорится…. 

Отдираю платы защиты от Li-Ion банок. Пластмасса мягкая и легко режется ножом. Строгаю острым ножом прямо по контактным площадкам, как рубанком. Стружка хорошо снимается, пластик хорошо отходит от платы. Плата гладкая, на этой стороне совсем нет деталей, поэтому лезвие ножа ни за что не цепляется.

Затем подцепляю ножом пластик с другой стороны платы и просто отворачиваю в сторону.

Вот незадача, а MOSFET-то на этой плате другой, в восьминогом корпусе TSSOP-8L. 

Собственно, это то же самое, но посадочные размеры отличаются. Ладно, поищем еще, я точно видел что были на этих платах 8205 в нужных мне корпусах.

Вскрываю вторую плату. Сразу видна разница: перавая плата была зеленая, вторая черная. И 8205А на ней такая как мне нужна — шестиногая. Странно, аккумуляторы вскрывал одной модели и из одной партии.

Вот черная.

Черные платы мне подходят. Продолжаю вскрытие. 

Черные попадаются не так уж и часто, зеленых больше…

А еще иногда попадаются такие вот аккумуляторы…

Якобы NOKIA BL-5C. Плата защиты сделана вообще гениально…

Один конденсатор выполняет работу всех контроллеров, MOSFET-ов и т.п. Спасибо гениальным китайским друзьям.

Не удивительно что аккумулятор быстро стал «дутиком». Хорошо что без пожара обошлось и никто не пострадал. 

Мне нужно были 4 черных платы. Наконец набирается нужное количество.

Теперь можно приступать к пайке.

Паять буду воздухом. Можно, конечно, обычным паяльником с тонким жалом. Это уж как кому удобнее. Готовлю инструменты. Приступим.

Припой на платах защиты легкоплавкий, чипы снимаются легко.

Паяются тоже без проблем.

Ставлю платы PowerBank-ов на места. Чтобы не повторять старых ошибок, подбираю винтики и фиксирую платы, чтобы не больше не сдвинулись.

Проверяю на включение — работают. Ставлю на зарядку. Ток заряда более 2А. Так как в PowerBank целых 6 элементов, это не так уж и много. Но и не мало. К сожалению, я не задокументировал каким был ток заряда с одним чипом 8205А, но точно могу сказать что меньше.

Я это сразу заметил, включив блоки на зарядку. В одном из моих зарядных устройств под нагрузкой больше 2А свистит высокочастотный трансформатор. Так вот, раньше, до доработки, эти PowerBank заряжались заметно медленнее (около 12-14 часов) и без свиста.

Теперь со свистом и быстрее (8-10 часов). Отдавали они 2А и раньше, я проверял. А больше мне не нужно, поэтому не могу сказать повлияла ли доработка на токи, которые PowerBank могут отдавать. В любом случае, хуже не стало, поэтому результат положительный.

И, что особенно приятно, доработка не стоила для меня ни копейки.

Жду ваших комментариев…

Источник: https://www.kupislonica.ru/dorabatyvaem-powerbank-6×18650-dual-usb-output/

Power Bank. Внешний аккумулятор. Своими руками. — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Всем привет друзья в этой записи хочу рассказать про свой самодельный power bank, да теме конечно достаточно избитая, но я хочу показать, как это сделал я.
Основой для данного устройства у меня послужили Li-ion аккумуляторы стандарта 18650. Достал я их из батарей от ноутбуков, батареи покупал на «авито».

Полный размер

Взависимость от емкости батареи в ней может быть от 3-х до 12 банок 18650.

Конечно можно купить и новые аккумуляторы, но я не вижу в этом смысла. Частенько попадаются почти новые батареи со сгоревшим контроллером, а сами аккумуляторы в идеальном состоянии.Корпусом для power bank послужила пластиковая коробочка для поделок купленная на просторах китайских интернет маркетов.В этот корпус прекрасно помещаются три банки 18650.

Полный размер

Еще есть место для электроники.

Перед сборкой были сделаны технологические отверстия для компонентов устройства.

Как известно li-ion аккумуляторы очень привередливы к параметрам заряда, а так же к глубокому переразряду. Решить проблему зарядки и защиты от переразряда помогает вот такой модуль.

Данный модуль заряжает аккумуляторы до напряжения 4,2в током до 1А и отключает их от нагрузки когда напряжение падает до 3…2,8в.Для индикации процесса заряда на этом модуле присутствуют два светодиода, один светится когда идет зарядка второй когда процесс заряда завершен.

Данные светодиоды с платы я выпаял, а вместо них использовал два 3-х мм светодиода которые разместил на лицевой панели, что бы светодиоды не торчали предворительно сточил их напильником.

Далее обмотал батарею из 3-х паралельно соединенных аккумуляторов изолентой и закрепил в корпусе на двухсторонний скотч.

Для повышения напряжения с 3,7 до нужных для зарядки гаджетов 5в я использовал модуль повышающий преобразователь, так же купленый на просторах китая. На момент покупки данный модуль стоил 22 рубля, именно это стало причиной отказа от самодельного DC-DC преобразователя.

По заявлению на странице товара данная платка может отдавать в нагрузку ток до 1А. Скажу вам ребята это чистая правда, у меня получилось снять почти 1,5А.

Для включения и выключения устроиства использовал обычную кнопку качельку.

Для соединения прибора с гаджетами использовал гнездо USB. Минусовой контакт закоротил на корпус гнезда и между корпусом и плюсовым контактом припаял конденсатор на 100мКф 16в, без конденсатора ток заряда не очень стабилен.

Для индикации включения использовал синий светодиод, так же его поточил напильником, подключил его на вход преобразователя через резистор на 220 Ом.

Полный размер

Резистор спрятан в термоусадке.

Вот схема соединения компонентов между собой.

При первой полной зарядке аккумуляторы забрали в себя 6100mAh и заряжались порядка 8-ми часов. Т.е на каждый аккумулятор приходится где то чуть больше 2000mAh при маркировке 2600, да они немного потеряли свою емкость.

В полезную же нагрузку данный power bank способен отдать примерно 5000…5200mAh. Среднестатистический смартфон с аккумулятором 2500mAh можно с 0 до 100% зарядить два раза, лично проверено.

Что касается выходного тока, при подключении паяльника который питается 5-ю вольтами по интерфейсу USB мощьностью 8Вт, ток доходит до 1,4А, чистые 8Вт.

Конечно в таком режиме не стоит эксплуатировать долго.

Главная задача для которой создавался данный девайс это зарядка аккумулятора фотоаппарата на природе, вдали от электросети.

И с этой задачей он справляется на отлично, емкости хватает на 5 полных зарядок.

Что в итоге, получился довольно компактный, удобный и максимально дешевый power bank.

Друзья также рекомендую вам посмотреть видео про данный power bank.

Спасибо за внимание. Пока.

Источник: https://www.drive2.ru/c/467673148779659458/

Ссылка на основную публикацию