Ночник на микроконтроллере

Сделать светодиодный ночник своими руками не только приятно, но и полезно!

Ночник на микроконтроллере

Идей по тому, как сделать светодиодный ночник своими руками бесчисленное количество, которое естественно зависит от фантазии, потребностей и дизайна.

Например, в вечернее время суток, когда на улице совсем темно, а вставать еще не хочется, можно почитать книгу прямо в кровати.

Некоторые «полуночники» используют для этого настольную лампу, но, если она не подходит к интерьеру комнаты? Или же другой случай, когда ребенок боится засыпать в темной комнате.

Содержание статьи о том, как сделать светодиодный ночник своими руками

Мы рассмотрим несколько вариантов светодиодных ночников, которые можно изготовить собственными руками и украсить с их помощью комнату ребенка, свою спальню или журнальный столик возле кресла, а также получить от них приглушенное и приятное энергосберегающее освещение.

Светодиодный ночник из старой электрической вилки

Для изготовления самого простого светодиодного ночника с использованием электрической вилки понадобится:

  • электрическая вилка;
  • светодиод;
  • конденсатор 0,4 мкФ х 400В;
  • электролитический конденсатор 47 мкФ х 20В;
  • стабилитрон КС133А;
  • резистор 100 Ом, 0,125 Вт;
  • резистор 200 Ом, 0,125 Вт;
  • 4 диода
  • ПВХ-трубки.

Сначала разберите электрическую вилку и удалите из нее контакт защитного заземления и хомут, который используется для зажима электрического провода. Затем у светодиода с помощью надфиля сточите ободок. ПФХ-трубки необходимы для исключения короткого замыкания. В соответствии с представленной схемой осуществляется сборка элементов, затем они помещаются в электрическую вилку.

Естественно, можно и купить светодиодный светильник, сейчас производители выпускают интересные недорогие варианты. Какие бывают светодиодные светильники и что нужно знать при их выборе, читайте в другой статье.

Схема ночника из неисправного фумигатора

Схема ночника из неисправного фумигатора

Чтобы сделать данный ночник, вам понадобится:

  • неисправный фумигатор (средство для травления комаров)
  • 2 сверхярких светодиода белого свечения;
  • 2 конденсатора;
  • диоды;
  • резистор.

Используя корпус фумигатора, светодиоды устанавливаются на месте неисправного нагревательного элемента.

Через конденсатор С1 поступает напряжение от электросети, на реактивном сопротивлении данного конденсатора падает избыток напряжения на выпрямительный мост VD1-VD4 на доступных диодах КД209.

На выходе моста включен нагрузочный резистор R2, а также конденсатор С2 для сглаживания пульсации. Постоянное напряжение с конденсатора поступает на белые сверхяркие светодиоды HL1 и HL2.

Учитывайте, что напряжение конденсатора С1 должно быть от 400В. Это касается и замены диодов выпрямительного моста. Количество светодиодов устанавливайте столько, сколько необходимо. От этого принципиально не меняется схема подключения.

Ночник в детскую комнату

В такой ночник можно использовать маломощную лампу накаливания.

Но… Если вам интересно, сколько такой обычный светильник «потянет» электроэнергии за год, то мы подсчитаем! К примеру, если взять лампу, мощностью 25 Вт (вполне достаточно!) и умножить на 6 часов работы, а потом опять умножить на 364 дня, то получится всего 54 Квт.

С одной стороны (в пересчете на деньги) – это небольшая сумма. Однако, можно и сэкономить, купив светодиодный ночник, а можно его сделать самому. Мощность светодиодных ламп намного меньше обычных, а освещение получается не хуже. Поэтому светодиодный ночник будет отличным вариантом для оформления помещения.

Не думайте, что для его сборки понадобится много деталей и инструментов! Всего лишь старое зарядное устройство, светодиоды (количество на ваше усмотрение) и резисторы. Покупайте самые яркие светодиоды. Модно даже приобрести разноцветные. Схема предложенной сборки подойдет и к широко- и к узконаправленным светодиодам.

Если рассмотреть узконаправленные диоды, то становится понятно, что свет падает в одном направлении. Такой ночник лучше всего подключить к основному освещению, например, люстре на потолке (с двойным выключателем!) Вместо корпуса можно использовать корпус от выбранной мобильной зарядки, который и должен вместить все детали светильника.

Задача не совсем простая, но вполне даже выполнимая!

Сборка ночника из зарядного устройства к мобильному телефону

Схема светодиодного-ночника из зарядного устройства

Сперва нужно узнать мощность мобильной зарядки. Допустим, что она составляет 6 вольт. Теперь, если не помните со школы закон Ома, то «вбейте» его в поисковик и с его помощью рассчитайте сопротивление резисторов (токоограничительных).

Это необходимо для правильного подбора резисторов, потому что все светодиоды с разным напряжением. И не забудьте проследить, чтобы через светодиод проходил ток не превышающий 20 мА. Если же напряжение у группы диодов совпадает, то их можно подключить к одному резистору.

Конечно, свет может быть немного неоднородным, но это почти незаметно для глаз. Окончив сборку, все склейте супер клеем и закрепите в центре потолка возле люстры. В дневное время этот осветительный прибор практически незаметен, а в ночное спасет ребенка от боязни темноты и одиночества. И еще! Мощность ночника всего лишь 7 Вт.

Впечатляет? Чтобы узнать больше об экономии электричества при использовании светодиодов читайте статью соотношение мощности светодиодных ламп.

Теперь поговорим о сборке ночника из зарядного устройства к сотовому телефону более подробно.

Существует два типа ночника:

  • включаемый со стационарного включателя (стационарный);
  • вставляемый в розетку (переносной).

Технология сборки стационарного светодиодного ночника

Чтобы собрать LED ночник своими руками нам потребуется:

  • ненужная зарядка от телефона;
  • пару резисторов;
  • 4 ярких светодиода.

Лично я использовал светодиоды белого, синего, зеленого и красного цвета. Первые три типа FYL-8013UWC. Максимальный ток потребления равен 20 миллиампер. Напряжение, при котором через светодиод поступает нужный для образования света ток, находится в пределах 2,8-3,6 Вольт. Красный светодиод у меня типа FYL-8013URC.

Напряжение для образования свечения здесь меньше – 1,8-2,3 В. Хотя лучше, конечно же, использовать светодиоды одинаковой мощности. Все светодиоды относятся к типу узконаправленных – с углом свечения не более 15 градусов. Такие диоды обычно используют в светодиодных фонариках.

Теперь я расскажу вам о сборке и установке моего ночника.

Так как я использовал узконаправленные светодиоды, я решил закрепить их на потолке в центре комнаты, рядом с люстрой. Таким образом, каждый светодиод будет светить в один из четырех углов комнаты, обеспечивая равномерную подсветку помещения светом интересной цветовой гаммы. Ток в LED ночник будет поступать от второй, неиспользуемой группы проводов люстры.

То есть, включаться ночник будет тем же выключателем, что и люстра. Для этого у вас должен стоять двухклавишный выключатель – одна клавиша будет включать люстру, вторая – ночник. Такой подход лично мне очень нравится за счет своей эргономичности и – не нужно устанавливать отдельный выключатель для ночника – сверлить дырку в стене, выводить провода и т.д.

Сборка светодиодного ночника

Корпусом нашего ночника послужит пластмассовый корпус старой зарядки для телефона. Для начала измерим напряжение на выходе зарядного устройства. У меня этот показатель составил 6 В. Теперь необходимо вычислить сопротивление токоограничительных резисторов.

Делать это будем при помощи старого доброго закона Ома, который гласит: Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорционально сопротивлению. Сильно углубляться в теорию я не буду, а только приведу свои расчеты. Скажу только одно, для каждого светодиода необходим отдельный резистор, который будет обеспечивать равномерную подачу тока на светодиод – 20 миллиампер.

Например, мой белый светодиод имеет напряжение падения 2,8 В. Таким образом резистор будем подбирать по следующие формуле:

R= (Uпитания – Uпадения)/Iпотребления= (6-2,8)/0,02= 160 Ом.

У трех из моих светодиодов – белого, синего и зеленого цвета, – одинаковое падение напряжения – 2,8 Вольта. Значит, их можно объединить в одну группу.

Единственный минус такого способа – свечение светодиодов будет неоднородным, хотя на практике это практически незаметно.

Объединив 3 диода в одну группу, я использовал только 2 резистора вместо четырех – один для группы и один для маломощного красного светодиода.

Когда светодиоды сгруппированы, рассчитаем необходимое сопротивление резистора для группы из трех диодов. Сопротивление резистора равно напряжению питания, деленному на силу тока, потребляемого LED.

Минимальное падение напряжения на моих диодах равно 2,8 В. Если от 6 Вольт (напряжение на выходе зарядного устройства) отнять 2,8 получим 3,2. Потребляемый ток – 60 миллиампер (3 диода по 20 мА каждый) или 0,06 Ампер.

Таким образом, искомое сопротивление будет:

R=3,2/0,06=53 Ом

Резистора на 53 Ома не существует – я взял ближайший к нему на 56 Ом. Перед подключением резистора необходимо вычислить его необходимую мощность, чтобы резистор не перегорел. Сделать это можно по следующей формуле:

Р(мощность)=UxI

Подставив значения, я получил: Р=3,2х0,06=0,192 Вт. Таким образом, мощность резистора должна быть не менее 0,25 Вт.

А теперь, домашнее задание: предлагаю Вам самостоятельно рассчитать показатели резистора для  красного светодиода, используя вышеназванные формулы. J Свои ответы или вопросы указывайте в комментариях ниже.

После того, как светодиоды подключены, собираем корпус ночника, крепим его к потолку, используя клей или другие материалы, подключаем к электрической сети и наслаждаемся эксплуатацией.

Технология сборки переносного светодиодного ночника

После того, как вы изучили технологию сборки стационарного светодиодного ночника, вам куда проще будет собрать переносной. Здесь лучше всего использовать белый светодиод на 1 Ватт.

  Ток, подаваемый на светодиод, составит 75 миллиампер. Выходной ток здесь будет зависеть от емкости пленочного конденсатора, рабочее напряжение конденсатора должно находиться в пределах 250-630 Вольт.

При емкости 1 микрофарад на выходе получим ток 75 миллиампер.

Чтобы перепады напряжения не спалили светодиод, необходимо установить токоограничительный резистор. Подобрать нужный резистор можно, используя формулы, которые я указал выше. Также нам понадобится диодный выпрямитель для преобразования переменного тока в пульсирующий. В качестве корпуса для нашего светильника можно использовать корпус от старого ночника или, например, фумигатор от комаров.

Миниатюрный светодиодный ночник своими руками

Чтобы сделать в помещении небольшую ночную подсветку, необязательно покупать готовый и не весьма дорогой светильник. Для освещения комнаты достаточно самому изготовить ночник, состоящий из нескольких светодиодов.

Купите матрицу из красных светодиодов, которые не только немного осветят помещение, но и создадут уютную и интимную обстановку. Еще понадобится старое зарядное устройство, полупроводниковый диод и постоянный резистор.

Также для его сборки понадобится пластина из пластика для передней панели, клей и маленький шуруп. Из инструментов приготовьте паяльник, четырехгранную отвертку, нож и пассатижи.

Предварительно вырежьте переднюю панель из подготовленного материала по размерам светодиодной матрицы.

Затем необходимо спаять электрическую цепь, состоящую из светодиода, сопротивления, выпрямительного (диода) и вилки от зарядки.

Все открытые спаянные металлические соединения следует заизолировать термоусадкой. Переднюю панель нужно вклеить в корпус. Все просто и быстро. Ночник готов к эксплуатации!

Необычная идея для спальни

Кому не хотелось создать декор своими руками и почувствовать себя профессиональным дизайнером? Если вы любите перед сном почитать лежа в постели книгу, то этот вариант для вас, если конечно, вы заранее приобрели огромный китайский веер! С его помощью получится локальная подсветка в изголовье кровати. Одним словом вы сделаете светодиодный ночник своими руками и обновите интерьер. Кроме веера вам понадобится светодиодная лента, которую необходимо закрепить на его бамбуковых краях.

Есть еще одна идея для дома, и заключается она в ночнике, который ввязывается в коврик. Такой коврик-ночник располагают возле кровати и если вам нужно пройти среди ночи на кухню, то его свет не разбудит вашу «половинку». В качестве осветительного прибора подойдет для этой идеи светодиодная лента, которая обвязывается с помощью крючка веревкой того цвета и фактуры, которые вам подойдут.

Инструкция по сборке изделий из светодиодов

Скачать инструкцию по сборке изделий из светодиодов

Креативные варианты LED ночников

Ночник “Звездное небо”

Существует несколько интересных вариантов светодиодных ночников:

№ п/пНаименование идеиКраткое описание
1. «Звездное небо» Очень красивый вариант, особенно для детской комнаты. Можно при помощи шила продырявить жестяную банку во многих местах, а внутрь поместить светодиодный ночник. Затем банку покрасить синим матовым цветом, украсить блестками. Включив такой ночник вечером, комната наполнится волшебным звездным свечением, что весьма порадует вашего ребенка.
2. «Сказочный домик» Прекрасная идея светодиодного ночника. Возьмите кусок картона и начертите на нем схему домика с окнами, дверями, витражами. Раскрасьте его красками и украсьте по своему вкусу. Вовнутрь светильника поместите ночник. Когда все будет готово, продемонстрируйте изделие вашим близким. Они будут в восторге, как от красоты, представшей перед их глазами, так и от вашего таланта.
3. Лампа из банки Возьмите обычную жестяную банку, вырежьте в ней овальное отверстие, вставьте туда решетку из картона. Внешнюю сторону банки украсьте по вкусу, а вовнутрь поместите LED светильник – вы получите невероятно интересную статуэтку, которая будет одновременно приносить и практическую пользу – освещать вашу комнату ночью.
Читайте также:  Микроконтроллеры avr для начинающих - 3

Ночник “Сказочный домик”

Видео про реализацию светодиодного ночника своими руками

Выводы

Конечно, если вы не радиолюбитель и не электрик, проще не заморачиваться со всем этим делом и купить готовый ночник. Но если вы читаете эту статью, значит, вы серьезно задумываетесь над тем, чтобы собрать светодиодный ночник своими руками.

Что ж, это не только хорошая практика для вас, как для радиолюбителя, но и весьма выгодное предприятие. Сегодня китайские ночники стоят до 5 долларов за штуку, и это, тем не менее, нисколько не гарантирует, что такой прибор прослужит вам больше года.

Поэтому, если у вас есть время, попробуйте сделать LED ночник своими руками, а я с удовольствием помогу вам в этом предприятии, отвечая на вопросы в комментариях к этой статье.

Источник: http://knigastroitelya.ru/elektrichestvo/svetodiodnye-lampochki/sdelat-svetodiodnyj-nochnik-svoimi-rukami-ne-tolko-priyatno-no-i-polezno.htm

Ночник для ребенка на ATmega48 — DRIVE2

Немного не автомобильной тематики.

Появилось однажды желание собрать “лампу настроения”, но опыта работы с микроконтроллерами не было. Начались поиски простых схем с минимальным количеством деталей. В итоге остановился на этой.

На макетке с контроллером в DIP корпусе после некоторого количества экспериментов все заработало (это был первый “блин”, поэтому перед прошивкой “от автора” просто тренировался включать-выключать светодиоды при помощи кнопки), а вот с корпусом никак не срасталось.

К сожалению нет фото, как схема работала под обычной стеклянной банкой 0.5 литра, а в качестве “матирования” внутрь банки был скручен обычный белый лист бумаги. Но ночник сыну понравился.

Совершенно случайно на рынке был найден донор корпуса — китайский садовый фонарик на солнечной элементе и с одним светодиодом внутри. Ввиду того, что как фонарик он не работал, то отдали мне его за достаточно символическую плату. Плату нарисовал в Sprint-Layout под имеющийся корпус и SMD компоненты.

Светильник по схеме из статьи собрал с небольшими изменениями. Уровень сложности “для начинающих”, повторяемость отличная, начинает работать сразу после прошивки контроллера.

Отдельное спасибо за исходники прошивки. При наличинии небольших навыков программирования, настраивать алгоритмы цветовых переходов можно бесконечно. Для этого на печатной плате предусмотрел контактные площадки для возможности подключить разъем ISP программатора.

От идеи стеклянного корпуса из лампы накаливания, как в исходной статье, пришлось отказаться, ибо делал в качестве ночника ребенку. В итоге пластиковый корпус китайского садового фонаря прекрасно выдержал падение с телевизора на паркетный пол.

По той же причине отказался от батареек в качестве источника питания. Питание организовал от старого зарядного устройства мобильного телефона. Для этого в схему был включен 5В стабилизатор (7805).

Токоограничивающие резисторы надо рассчитывать под используемые светодиоды.

Для ленивых на сайте есть отличный онлайн калькулятор.

Несколько фото процесса изготовления.

Донор корпуса (китайский светодиодный садовый фонарь на солнечной батарее):

донор корпуса

Печатная плата (1 вариант, позже добавил дополнительные контактные площадки для VCC+ и GND):

печатная плата

Плата с элементами и перемычкой:

печатная плата с элементами

Тестовый запуск:

тестовый запуск

Размещение платы на крышке фонаря:

размещение платы

Фото в работе:

в работе (фото 1)

в работе (фото 2)

И видео:

Источник: https://www.drive2.ru/b/779394/

Светодиодный ночник

Как собрать светодиодный ночник своими руками. Расчет и изготовление. Практическое руководство.

Доброго дня уважаемые радиолюбители!
Сегодня мы с вами рассмотрим порядок расчета и изготовления светодиодного ночника.

Очень часто в детской, где спят маленькие дети, необходимо на ночь оставлять небольшое освещение. Обычно в этих целях используются настольные лампы с электрической лампочкой малой мощности. Давайте с вами рассмотрим этот вопрос с финансовой стороны.

Допустим в ночник вкручена электрическая лампочка накаливания мощностью 25 ватт, а сам ночник работает не менее 6 часов в сутки (только в ночное время). Получается: – за сутки ночник потребляет энергии – 25х6=150 ватт; – за месяц – 150х30=4500 ватт, или 4,5 Квт; – за год – 4500х12=54000 ватт, или 54 Квт.

Допустим один киловатт энергии стоит 2 рубля 50 копеек, получаем: 54х2,5=135 рублей. Вроде бы немного за год, но как известно копейка рубль бережет.

Возникает вопрос, а нельзя ли чем-нибудь заменить лампу накаливания? Конечно можно. К примеру заменить ее на энергосберегающую лампу.

Но ее стоимость, да и энергия потребленная за год, превысит первоначальный расход в 135 рублей за год.

Конечно она потом будет окупаться, но очень медленно, да и неизвестно сколько она реально проработает. Единственный выход в этой ситуации – применить светодиоды.

Наверняка у многих из вас лежат где-то дома неиспользуемые зарядные устройства от сотовых телефонов давно ушедших в иной мир.

Используя такое ненужное зарядное устройство, несколько светодиодов и резисторов, будет несложно собрать светодиодный ночник. Итак, приступаем.

Для сборки ночника нам потребуется:
– неиспользуемое зарядное устройство от телефона;
– четыре (можно больше) суперярких светодиода разного цвета свечения;
– несколько резисторов.

Вот такой набор, для сборки ночника, использовал я:

Что изображено на фотографии: – разобранное зарядное устройство, у которого я отрезал от корпуса часть с вилкой; – пять суперярких светодиодов белого, красного, зеленого и синего цвета свечения;

– несколько сопротивлений для ограничения тока через светодиоды при их подключении к зарядному устройству.

Характеристики моих светодиодов:
– белый, синий, зеленный – тип: FYL-8013UWC(UBC,BGC), максимальный ток потребления – 20 мА, напряжение падения (напряжение, при котором обеспечивается нужный ток через светодиод) – 2,8-3,6 вольт;
– красный – тип: FYL-8013URC, максимальный ток потребления – 20 мА, напряжение падения – 1,8-2,3 вольт. Угол свечения у всех диодов – 15 градусов, то есть они узконаправленные. Такие светодиоды (белого свечения) обычно применяют в фонариках .

Так как у меня узконаправленные светодиоды, я решил прикрепить ночник к потолку, а светодиоды направить в разные углы комнаты (у меня в детской пять углов, поэтому я взял пять светодиодов, два из них красного свечения, как самые маломощные в этой группе по характеристикам.

Запитывать ночник я буду от второй, неиспользуемой группы проводов люстры, т.е. один выключатель на люстру, а второй на ночник. Конечно, вы можете сделать по другому  это не главное.

Для корпуса решено использовать корпус зарядного устройства, с трудом, но разместить детали там получается.

Приступаем к сборке. Первоначально измеряем напряжение на выходе зарядного устройства, у меня вышло – 6 вольт. Теперь нам надо, используя закон товарища Ома, рассчитать сопротивления токоограничительных резисторов.
Тут мы немножко остановимся.

Светодиоды, даже одного цвета, имеют разные напряжения падения на них, и поэтому, по идее, каждый светодиод надо подключать к источнику питания через свой токоограничительный резистор, номинал которого подбирается опытным путем для того, чтобы ток через светодиод не превышал 20 мА (и это самое правильное решение).

К примеру возьмем мои светодиоды белого цвета. У них напряжение падения может быть в пределах 2,8-3,6 вольт.

Это значит, что если один светодиод имеет напряжение падения 2,8 вольта, то для него токоограничительный резистор должен быть номиналом:
– R= (Uпитания – Uпадения)/Iпотребления= (6-2,8)/0,02= 160 Ом
а при напряжении падения равным 3,6 вольта:
– R= (6-3,6)/0,02= 120 Ом
Как видите, для каждого светодиода должен быть свой токоограничительный резистор. Но можно поступить и по другому. Объединим светодиоды белого, синего и зеленого цвета свечения, которые имеют одинаковый разброс напряжения падения на них, в одну группу, и будем считать, что у них одинаковое падение напряжения – 2,8 вольта. Такое решение приведет только к тому, что будет некоторая неоднородность яркости свечения светодиодов, но, как в моем случае при применении сверхярких светодиодов, особенно это заметно не будет. К тому-же вместо 5 резисторов у меня на схему уйдет только два (один на группу из белого, синего и зеленого, и один на группу из двух красных). Так же, если у вас достаточное количество светодиодов, их можно подобрать по одинаковому напряжению падения. Как это сделать. Берем светодиод и подсоединяем его к блоку питания через миллиамперметр. Увеличивая напряжения с блока питания (от минимального значения) замечаем, какое напряжение будет показывать блок питания при токе через светодиод в 20 мА, и подбираем светодиоды по близкому показанию напряжений блока питания.

Рассчитываем сопротивление резистора на группы из трех диодов:

R=U/I (что означает, что сопротивление искомого резистора равно напряжению питания, деленному на силу тока потребляемого светодиодами).

Учитываем, что падение напряжения на этих светодиодах составляет (берем минимальное) – 2,8 вольта, поэтому от 6 вольт отнимаем падение напряжения – 2,8 вольта и получаем – 3,2 вольта.

Потребляемый ток принимаем 60 мА (три светодиода по 20 мА), который обязательно переводим в амперы – 0,06A (потому-что в формулах Ома все считается в Вольтах, Амперах и Омах) и вычисляем необходимое сопротивление:

R=3,2/0,06=53 Ом (берем ближайший номинал – 56 Ом).

Получилось, что для того, чтобы при напряжении источника питания в 6 вольт, через заданные светодиоды протекал ток по 20 мА через каждый, или 60 мА в сумме, необходимо их подключать к источнику питания  через резистор сопротивлением 53 Ом.

Теперь нам надо уточнить какой мощности должен быть данный резистор, чтобы он не сгорел при  эксплуатации устройства. Как известно Р(мощность)=UxI. Подставляем значения, учитывая что у меня в группе три светодиода и общий ток их потребления составит 60 мА, или 0,06 А.

Р=3,2х0,06=0,192 Вт. Это означает, что токоограничительный резистор на группу из трех светодиодов надо выбирать мощностью не менее 0,25 Вт.

Точно также рассчитываем сопротивление для второй группы диодов (красного свечения), учитывая что минимальное падение напряжения этих светодиодов 1,8 В, а ток потребления 40 мА (по 20 мА на светодиод), 6 вольт – 1,8 вольта= 4,2 вольта:

R=4,2/0,04=105 Ом.    Мощность Р=4,2х0,04= 0,168 Вт.

Резистора сопротивление 105 Ом в линейке омных сопротивлений нет, поэтому берем ближайшее – 110 Ом с допустимой рассеиваемой мощностью 0,25 Вт.

Все необходимые расчеты мы провели, теперь рисуем схему устройства. С этой целью используем программу sPlan 7.0, с которой можно ознакомиться на сайте:

Осталось собрать наш светодиодный ночник:

Вот такой он получился у меня. Я его приклеил клеем Момент в центре потолка, а светодиоды подправил так, чтобы они светили точно в углы комнаты. Размеры устройства получились: 2,5х2,5х5 сантиметров, то есть в принципе очень маленькое. Но а как показала практика, ночью такое освещение выглядит довольно привлекательно и не раздражает глаза.

И последнее. Я измерил потребляемый ток этого устройства от сети 220 вольт и получил I=6 мА. Если перевести в потребляемую мощность, то получим: Р= 220х0,006= 1,32 Вт: – за сутки – 6х1,32= 7,92 Вт, округляем до 8 Вт; – за месяц – 30х8= 240 Вт; – за год – 12х240= 2880 Вт, или приблизительно 3 кВт.

Источник: http://radio-stv.ru/praktikum-radiolyubitelya/svetodiodnyiy-nochnik

Ночник на микроконтроллере

Недавно мне родители поставили задачу – сделать ночник (нечто между настольной лампой и фонариком, если вдруг кто – то не знает что это). В связи с временным переездом с деталями пока что напряженка, так что собирал буквально из того что смог найти. В итоге получилась такая схема (проект создан в программе Proteus 8.1):

 
Рис. 1

Как видите основа – микроконтроллер PIC12F629. Для управления светодиодами пришлось использовать транзисторные ключи, а для стабильности генератора – кварцевый резонатор на 12 МГц.

Устройство обладает следующими характеристиками:

  • Напряжение питания 5 В.
  • Ток потребления (не учитывая светодиоды ) < 10мА
  • Для управления светодиодами используется ШИМ
  • Время полного отключения – 30 минут
Читайте также:  Датчик перегрева

Управление устройством предельно простое: подал питание – светодиоды плавно включились. Причем светодиоды (а их, как вы заметили, 3) выключаются по очереди.

Соответственно сначала плавно гаснет первый, потом 2-й и 3-й, с интервалом в 10 минут.

Кнопка служит для программного перезапуска (я посчитал что использовать аппаратный «reset» будет не правильно, к тому же в будущем еще хочу добавить на эту кнопку функций).

Что касается печатной платы, то оказалось, что в данном случае будет достаточно и односторонней разводки. Вот что вышло:

Рис. 2

Размеры платы 40х45 мм. Если использовать все компоненты в smd исполнении, то можно значительно сократить размеры платы.

И наконец «слово» о программе. Программа для микроконтроллера писалась в среде mikroPascal for PIC (версия 6.4).

Исходный код:

program NightLamp; var count, systime, ctime: integer; tp1, tp2, tp3, e1, e2, e3, startup: byte; label but1; procedure Interrupt;
begin inc(systime);
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Эта часть программы отвечает за плавное зажигание светодиодов при старте. if startup = 1 then begin if systime >= 1171 then begin systime := 0; dec(tp1); dec(tp2); dec(tp3); if tp1 = 1 then startup := 0; end; end else begin
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Здесь происходит плавное гашение светодиодов if systime >= 11718 then begin systime := 0; inc(ctime); if e1 = 1 then begin inc(tp1); if tp1 = 99 then e1 := 0; end; if e2 = 1 then begin inc(tp2); if tp2 = 99 then e2 := 0; end; if e3 = 1 then begin inc(tp3); if tp3 = 99 then e3 := 0; end; end; end;
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Проверка на предмет совпадения прошедшего и установленноговремени, запуск цикла выключения светодиодов. if ctime = 500 then e1 := 1 else if ctime = 1100 then e2 := 1 else if ctime = 1500 then e3 := 1;
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Собственно сам программны ШИМ. if count

Источник: http://cxem.net/mc/mc304.php

Стильный ночник на светодиодах с управлениеим на микроконтроллере

» Схемы » Светотехника · Применение микроконтроллеров

17-04-2008

Автор уже собирал похожий ночник пирамидальной формы (подробнее см. здесь). В отличии от своего предшественника этот ночник несколько мощнее и может быть использован даже днем. Использован 3 ваттный RGB светодиод. Ниже предоставлены фотографии:

Ну и, конечно же, видео:

Улучшена не только электронная начинка – в отличии от предыдущей версии, здесь использован более красивый матовый плафон – настольная лампа Mylonit от Ikea.

Существуют две версии : высотой в 31 и 45 сантиметров. Автор рекомендует покупать 45 сантиметровую. Интересно, что Ikea предлагаю эту лампу в разных цветовых исполнениях, однако в отличие от нашей они светятся только одним цветом.

Итак, нам понадобятся:

  • 3 NPN транзистора, способные коммутировать ток до 500 мА, например BC337;
  • Микроконтроллер PIC 16F628 и программатор;
  • Печатная (макетная) плата; • Одноваттные резисторы – 5, 10 и15 Ом;
  • Переключатель DIP;
  • Источник питания 5 В, 1 А;
  • Настольная лампа Ikea Mylonit;
  • Силиконовая паста;
  • Светодиод Z-power 3 Watt RGB;
  • Маленький радиатор и термопаста.

Использовать батарейки нельзя. Светодиод закреплен на радиаторе от старой видеокарты (см. фото). В радиаторе просверлены два отверстия к которым крепиться звездообразный светодиод. Не забудьте заполнить соединение между светодиодом и радиатором термопастой (может остаться после замены процессора вашего ПК). Подойдет и меньший по размерам радиатор.

Во избежание короткого замыкания винты были покрыты силиконовой пастой. Н Светодиод настолько яркий, что смотреть на него практически невозможно.

Когда все было отлажено автор перенес все компоненты с макетной платы на печатную.

Чтобы плата поместилась в корпус лампы пришлось отрезать маленький кусочек печатной платы.

Теперь припаяем четыре провода связывающие светодиод с микроконтроллером.

Исходный код для микроконтроллера тоже претерпел некоторые изменения. Исходный код можно загрузитьздесь. Принципиальная схема.

Для программирования микроконтроллера можно воспользоваться следующим программатором.

Софт -IC-Prog. Подведем итоги: как видно на фотографиях лампа светит довольно ярко даже при дневном освещении, не говоря уж о ночи. Отличная, стильная лампа, и не такая уж и сложная.

Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
Фрагменты обсуждения: Полный вариант обсуждения »
  • Всем доброго дня. Одно время в продаже были ЦМУ отечественного производства напоминающие светофор а управление осуществлялось через микрофон с регулировкой усиления практически отстраивался даже на щелчок пальцами. так вот если добавить эту функцию к имеющейсядежурной будет значительно веселее и функциональнее.
  • Так ведь не работаетТолько время потерял с разными прошивками и конфигурациямиОщущение что нет тактовых импульсов тк на нажатие кнопок иногда срабатываетЛюди , Человеки – если у кого есть hex работающий файл от этой приблуды поделитесь пожалуйста
  • PIC настроили правильно? Внутренний осциллятор, MCLR (PWRT ON, BODEN ON, rest off)?
  • Прошивка рабочая, при программировании в IC-Prog (например) в битах конфигурации убери галочку с MCLR и выбери осцилятор RC I/O. Должно заработать. http://tobe.nimio.info/rgb_mood_light.php Только что собрал, моргает.
  • есть похожая см rar исходник хекс схема плата управление по кнопкам не прописано, управление RGB по каналам RA0-RA2 схематика расчитывалась под нагрузку до 6А/канал количество программ -1шт: просто радуга 🙂
  • Спасибо за советы ! Потратив еще время разобрался ! Не знаю почему но если смотреть по схеме то для нормальной работы все DIPпереключатели у меня должны стоять на общем проводе те все команды упр инвертированны Внастройках программатора стоит галка инверс данных вывода Если ее убираю то проц не шьется А так проверил все прошивки и 4 dip и 6dip – все работают 4 шт( отличия вних минимальны ) не запустилась одна с пирамидками Всех с Новым годом !
Полный вариант обсуждения »

При перепечатке материалов с сайта прямая ссылка на РадиоЛоцман обязательна.

Приглашаем авторов статей и переводов к публикации материалов на страницах сайта.

Источник: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=47318

Световые эффекты на pic

1 схема
 Предлагаю вам для повторения принципиальную схему световых эффектов, сделанных на основе популярного микроконтроллера Pic12f629. Схема представляет 15 различных световых эффектов, включая эффект имитирующий полицейский проблесковый сигнал. Для увеличения – клик на картинку.

   Эта схема очень проста в сборке и не требует налаживания. При нажатии кнопки “Старт” включается автоматический режим воспроизведения.

   Автоматический режим воспроизведения – это когда воспроизводятся все световые эффекты поочередно. Для остановки воспроизведения эффектов еще раз нажмите кнопку “Старт”.

   При нажатии кнопок “Вперед” или “Назад” при остановленным воспроизведением, включится первый эффект и будет работать постоянно.

   Чтобы переключить эффект нажмите кнопку “Назад” – для перехода к предыдущему световому эффекту, “Вперед” – для перехода к следующему.

   Устройство собранно на печатной плате, рисунок и прошивка для контроллера в архиве. На плате собран и простой стабилизатор 5В, для питания контроллера (на схеме он не показан). Корпус – пластмассовая небольшая коробочка. Сами светодиоды выбираем любых типов и цветов, подходящих по напряжению и току. Их располагаем в любом виде – тут уже подключите свою фантазию. А если нужно сделать на основании этого девайса эффекты для дискотеки – просто усиливаем выходы микроконтроллера мощными полевыми транзисторами типа IRF. Автор конструкции: Пелех.М2 часть

В данной статье предлагается 2 схемы светодиодных эффектов на микроконтроллерах PIC и AVR.

1) PIC12F629

Существует 4 функции:

* Chaser MODE  * Brake MODE  * Chaser / Brake MODE

* OFF

Режимы переключаются при последовательном нажатии на кнопку.

2)  Attiny2313

Светодиодная гирлянда на микроконтроллере ATtiny231320PI

Данный проект светодиодной гирлянды на микроконтроллере хорошо подходит для начинающих. Схема отличается своей простотой и содержит минимум элементов.

Данное устройство управляет 13 светодиодами, подключенными к портам микроконтроллера. В качестве микроконтроллера используется МК фирмы ATtiny231320PI. Благодаря использованию внутреннего генератора, выводы 4 и 5 задействованы как дополнительные порты микроконтроллера PA0,PA1.

Схема обеспечивает выполнение 12 про- грамм эффектов, 11 из которых – индивидуальные комбинации, а 12-тая про- грамма – последовательный однократный повтор предыдущих эффектов. Переключение на другую программу осуществляется нажатием на кнопку SB1.

Программы эффектов включают в себя и бегущий одинарный огонь, и нарастание огня, и бегущую тень и многое другое.

Устройство имеет возможность регулировки скорости смены комбинаций при выполнении программы, которая осуществляется нажатием на кнопки: SB2 – увеличение скорости и SB3 – уменьшение скорости при условии, что переключатель SA1 находиться в положении “Скорость программы”.

Также имеется возможность регулировать частоту горения светодиода (от стабилизированного свечения до легкого мерцания), которая осуществляется нажатием на кнопки: SB2 – уменьшение (до мерцания) и SB3- увеличение при условии, что переключатель SA1 находиться в положении “Частота  мерцания”.

У переключателя SA2 замкнутое положение соответствует режиму регулировки скорости выполнения программ, а разомкнутое – режиму  регулировки частоты горения светодиодов. Порядок нумерации светодиодов в схеме соответствует их порядку зажигания при выполнении программы. При необходимости вывод RESET может быть использован для сброса, а в качестве порта PA2 он не задействован.

В устройстве выбрано при программировании тактовая частота 8 МГц от внутреннего генератора (фузы CKSEL3..0 – 0100).Хотя возможно использование частоты в 4 МГц(фузы CKSEL3..0 – 0010) с соответствующими изменениями временных интервалов работы схемы.

Тип светодиодов, указанный на схеме использовался в опытном образце, для  схемы подойдут любые светодиоды с напряжением питания 2-3 вольта, резисторами R1-R17 можно регулировать яркость свечения светодиодов.

  В заключении , схемы рабочие, ни в каких настройках не нуждаются, кроме правильной записи программ в микроконтроллеры.

 Источник

Автор проекта: Антон Гаркуша (gam-raingers[собака]mail.ru)

Источник: http://radioskot.ru/publ/mk/svetovye_ehffekty_na_pic/9-1-0-500

Источник: http://radio-bes.do.am/publ/ustrojstva_na_mk/svetovye_ehffekty_na_pic/2-1-0-386

Анонс изобретений

В этой статье можно узнать какие изобретения совсем скоро появятся на сайте, и над чем сейчас ведётся работа.

Уже разработаны

Фонарик на ATtiny13

Фонарик на микроконтроллере ATtiny13 и ультра-ярких светодиодах. Интересная конструкция, которая объединила в себе функцию регулировки яркости и аппаратный стабилизатор тока.

Аккумулятор на 3,7В можно подзаряжать от встроенного китайского модуля для зарядки. Фонарик может стать незаменимым помощником для автолюбителей, путешественников, сторожей.

Его можно использовать в повседневной жизни для бытовых нужд, а также в качестве безопасного и удобного ночника.

Ночник на PIC12F615

Ночник оснащён стабилизатором тока, как и фонарик на ATtiny13. Стабилизатор тока сохранит светодиоды от нежелательных скачков тока. Яркость регулируется с помощью ШИМ. Ультра-яркие светодиоды отдают много света, удобный и органичный корпус впишет ночник в любой интерьер.

Регулятор мощности для электроплиты

Регулятор мощности для электроплиты – интересное изобретение, позволяет регулировать мощность двухканальной бытовой электроплиты. Коммутация нагрузки происходит когда синусоида напряжения близка к нулю. Мощность регулируется в процентном соотношении.

Управления каналами раздельное. Регулятор мощности оснащён функцией управления яркостью индикаторов, в темном помещении индикаторы не будут слепить.

Есть принудительное охлаждение радиатора силовых симисторов, охлаждение включается программно при достижении определённой температуры.

Терморегулятор на PIC16F628A

Терморегулятор на PIC16F628A – устройство, которое отлично себя зарекомендовало! На его основе был построен электрокотёл. С успехом применялся на предприятии, для подогрева воды в душе.

Прошёл испытания временем! Имеет удобное меню и защиту от нежелательных изменений настроек. Программа для него написана на ассемблере. Заложена масса функций.

Сейчас немного модернизирую программу и делаю её ещё удобнее!

Ближайшие планы на разработку

Паяльная станция на ATMega8

В ближайшее время планирую заняться разработкой паяльной станции на микроконтроллере ATMega8. Хочу сделать поддержку разных паяльников, как обычного(без термопары), так и с термопарой. Фен будет со встроенной турбиной. Часть запчастей уже закуплена. Функционал ещё обдумываю, так что пишите свои идеи!

Помощь сайту

Если Вам помог или понравился мой сайт, заинтересовали мои разработки, хотите помочь или вложится в последующие разработки, то, Вы можете пожертвовать любую сумму. Форма для пожертвования ниже.

Даже самая небольшая поддержка сподвигает к новым разработкам! Спасибо!

Деньги расходуются на оплату хостинга(место где размещён сайт), покупку новых компонентов и отладочных плат. Всё это необходимо, чтобы и в последующим радовать Вас новыми разработками!

Если пожертвовать деньги не получается, а помочь ОЧЕНЬ хочется, то расскажите о сайте друзьям, используя соц.сети. Кнопки соц. сетей ниже. Спасибо!

Читайте также:  Адаптер j-link является самым быстрым адаптером программирования флеш-памяти

Источник: https://pichobby.lg.ua/poleznosti/anons.html

Изготовление светодиодного ночника своими руками из подручных средств

На просторах интернета продаются сотни вариантов различных ночников, некоторые из них совершенно обычные и нисколько не удивляют, другие более яркие. Вы можете просто купить его, а можете сделать из светодиодов ночник своими руками.

Ночник их прищепок

Начнем мы с простого варианта и сделаем своими руками ночник из дерева. Отличительная черта этой конструкции ночника – почти нет необходимости в инструментах для деревообработки. Нам понадобится:

  1. Прищепки деревянные для белья;
  2. клей;

Для сборки электрической схемы:

  1. Конденсатор (будем расчитывать);
  2. резисторы R1 – 1 МОм, R2 – будем подбирать;
  3. провод сечение от 0.75 кв.мм.;
  4. вилка;
  5. светодиоды или светодиодная лента.

Сначала нужно разобрать деревянную бельевую прищепку, для этого нужно отогнуть пружину и разъединить деревянные половинки.

Из полученных деревяшек нужно сложить любую форму, которая вам понравится, ниже вы увидите разные варианты таких ночников.

Это всё можно легко соединить с помощью термоклеевого пистолета или обычного клея ПВА.

В зависимости от вашей идеи, вы можете сделать любое количество «этажей» из таких треугольников. Вот пример реализации такого ночника на многоцветной светодиодной ленте.

В середину была помещена трубка подходящего диаметра, обклеенная светодиодной лентой. Если вы не хотите тратиться на светодиодную ленту, блок питания, RGB контроллер – соберите все своими руками. Воспользуйтесь простой и дешевой схемой ночника на светодиодах, с питанием от 220В.

Эта схема носит название: «Схема питания светодиодов с гасящим (балластным) конденсатором». На нашем сайте есть подробная статья о том, как рассчитать конденсатор. Себестоимость такой сборки минимальная, да и зачастую вы можете найти все необходимые компоненты, разобрав несколько энергосберегающих ламп.

Резистор R1 стоит параллельно конденсатору, он имеет достаточно большое сопротивление и не влияет на работу схемы.

Он при выключенном ночнике разряжает конденсатор, защищая вас от поражения электрическим током. R2 – необязательный элемент, он поможет более точно подобрать ток светодиодов.

Рекомендую начать его подбор от значения 1кОм, замеряя величину тока светодиодов принять решение о его изменении.

Вот еще интересное решение изготовления ночника с помощью прищепок.

Ночник из дерева

Можно своими руками сделать из дерева более органичный вариант светильника-ночника. Для его изготовления понадобится минимальный набор инструментов:

  • Инструмент для распила (ножовка, болгарка с диском для дерева или любое другое приспособление);
  • дрель;
  • толстое сверло или коронка для сверления, диаметром не менее 20 мм.

Чтобы сделать такой красивый ночник, нужно полено, диаметр выбираете по себе. В кругляшах по центру высверливаете отверстие диаметром не менее 20 мм. Можно больше, это зависит от источника света, который вы будете использовать.

В центр нужно вставить несущую планку, выполняющую роль каркаса. Прикрепите к ней деревянные шайбы любым доступным способом. Можно использовать тот же «ПВА» или «Момент Столяр».

Как вы успели заметить, несущая часть – плоская, это нужно для того, чтобы вы могли разместить на ней светодиоды или ленту. Здесь впишутся оба варианта, а вариант светодиодов с гасящим конденсатором будет более экономически выгодным.

Проще сделать светодиодный ночник из одного отдельного кольца. Диаметр отверстия нужно увеличить до 70-150мм. Далее отрезным диском на дрели сделать два надпила под диодную ленту. Далее стамеской очищаем выемку и вклеиваем туда светодиодную ленту. Тут можно использовать готовые решения лент с блоком питания.

Ночник со светодиодами из фанеры

Фанера – простой в обработке натуральный материал. Из него можно сделать любой по виду ночник на светодиоде. Для того чтобы работать с фанерой вам нужно иметь немного инструментов и материалов:

  • Лобзик и дрель;
  • клей, гвоздики;
  • материалы для разметки;

Чтобы сделать такой домашний зоопарк, нужно найти любой шаблон, распечатать его на бумаге и вырезать по контуру.

Вот такой шаблон я нашёл в интернете, по запросу «кошка вектор». Вам будет предложено большое разнообразие векторных изображений котят или любых других животных по вашему желанию.

Когда вы выпилите заготовку из фанеры, следующим шагом будет разместить на тыльной стороне светодиодную ленту. Старайтесь размещать источник света ближе к центру фигуры, чтобы выход света бы равномерный. Позаботьтесь о креплении ночника.

Чтоб достичь желаемого освещения, ночник не должен прилегать к стене. Для этого наклейте/прикрутите деревянный брусок к обратной стороне нашего ночника и повесьте на любой крепеж, вроде таких.

Кстати, таким же способом можно сделать метрику из фанеры для своей супруги или ребенка. В последнее время они пользуются спросом самодельщиков.

Вот более сложные идеи многослойных фанерных абажуров для светильников и ночников. Их изготовление аналогично, но при должных размерах в них можно использовать светодиодную лампу.

Используем старый блок питания для ночника

Сейчас такое большое число мобильных проходит через руки каждого члена семьи, что у вас легко найдется пара различных зарядных устройств. Вы можете своими руками из них сделать ночник на светодиодах. Такая схема будет намного лучше, чем конденсаторная:

  • Готовый корпус с вилкой для включения в сеть;
  • гальваническая развязка от сети – на выводах конденсаторов будет отсутствовать высоковольтный потенциал;
  • стабилизированные значения выходного напряжения и тока.

Подводные камни

История из практики: производитель указывает на корпусе зарядного устройства выходное напряжение 5В и ток 1А (может отличатся). Когда я делал ночник для себя, я рассчитывал резисторы для светодиодов под это напряжение. Ночник практически перестал светить через 2 ночи. Светодиоды потускнели, да и плафон ночника был всегда тёплым…

К тому же я изначально, по ошибке, впаял резисторы номиналом чуть меньше необходимых 100Ом. Мне стало интересно почему светодиоды деградировали и я замерил напряжение. Зарядное выдавало целых 7 с копейками вольт. Естественно светодиоды питались током вдвое больше номинального.

Мораль: не верьте написанному, а проверяйте мультиметром напряжение и ток светодиодов.

Посмотрите на схему ночника на светодиодах из зарядного устройства от мобильного.

Чтобы правильно собрать схему, подберите резисторы, соответствующие напряжению вашего зарядного и светодиодов, подробнее как подобрать резистор. Но будьте внимательны и не повторяйте чужих ошибок, неверно выставленный ток убьет светодиод.

В результате вы можете получить подобный светодиодный ночник. При желании, можно диоды скрыть рассеивателем от поломанной светодиодной лампы.

Подробнее о том, как сделать ночник из светодиодов и зарядного от смартфона описано в видео.

Многие телефоны комплектуются зарядными устройствами с USB разъёмом. Вы можете купить готовые светодиодные модули в формате USB-флешки и получите простой светодиодный ночник. Правда удовольствия от проектирования, разработки и сборки индивидуального ночника вы не получите.

Ночник — самое простое и безобидное устройство, которое можно сделать своими руками.  С другой стороны, его простота и отсутствие требований к яркости, дают возможность превращать простую и обыденную вещь в настоящее произведение искусства.

При этом вы можете реализовать множество идей, типа переливающихся цветов на RGB ленте, или включение ночника по хлопку или в зависимости от уровня освещенности. Посмотрите схему акустического выключателя светодиодов.

Схема довольно интересная для сборки. В качестве микрофона – подойдёт микрофон от гарнитуры мобильного телефона или компьютера, транзисторы распространенные советские – КТ315Г обратной проводимости, и КТ3107Б – прямой, можно заменить любыми аналогами.

Резистор R3 задает рабочую точку транзистора и, соответственно, чувствительность схемы. Транзистор VT2 – второй каскад усилителя, а конденсатор С2 – электролитический, обратите на это внимание.

Если у вас есть идеи, или вы хотите поделиться результатом своей работы – пишите в комментариях и мы добавим в статью ваши самоделки.

Оцените, пожалуйста, статью. Мы старались:) (Пока оценок нет)
Загрузка…

Источник: https://SvetodiodInfo.ru/svoimi-rukami/nochnik-iz-svetodiodov.html

Светодиодный ночник на микроконтролере

Вот…сс Фонарик или ночник.

Как он получился, мне не очень понравилось, но функции свои выполняет, поэтому, что бы проект не затерялся, решил оформить страничку.

В ночнике, у кого маленькие дети знают как он необходим, сгорела лампочка, марки “хренайдеш”, попробовал заменить сверхяркими светодиодами, но не тут то было, горят они от ~3,3В. Пришлось городить повышающий преобразователь.

Конкретно по схеме, делал быстро, со схемой сильно не заморачивался. дроссель не подбирал, выпаял с платы 100 мкГн, с ним у меня режим разрывных токов, но это, потому что нагрузка маложрущая.

Кто знает, почему, тем не читать! Кто не знает, доверяй но проверяй и лучше понять это из книг. Все ниже, это мое понимание.  Ток в дросселе нарастает линейно, по известной формуле u = L di/dt  Из этого следует, чем меньше индуктивность, тем большего значения достигает ток за время t, то есть мы его запасаем.

После окончания импульса, запасенный ток в индуктивности начинает разряжаться на сопротивление нагрузки R, выброс напряжения при этом равен U=iL*R. Видно, чем больше сопротивление, тем выше напряжение (аналогично запасенный ток). Но, чем выше сопротивление, тем быстрее на нее разряжается индуктивность.

Как для RC цепочки есть постоянная времени t=RC, так и для LR цепочки  t=L/R  Это легко выводится из первой формулы, если di подменить UнаL / R-ток через катушку при разряде. Понятно, чем ниже R тем длинее процесс. Поясню без формул, спадающий ток в индуктивности вызывает изменение маг. поля которое порождает ЭДС самоиндукции, которое стремится скомпенсировать изменение маг. поля .

Вот ЭДС самоиндукции и мешает сопротивление R, не позволяя достигать наведенному току значения достаточного для компенсации этого изменения магнитного поля. При R=0 (сверхпроводник допустим) ток в катушке вообще не сможет измениться он будет вечно 🙂 Кстати, был проведен такой научный опыт. Вот цитата из книги “В.Л. Гинзбург Е.А.

Андрюшин Сверхпроводимость”, которая позволяет лучше понять процесс. Для сверхпроводника:

Поднесем, например, к сверхпроводящему образцу магнит – его маг. поле проникнуть в сверхпроводник не может. Любая такая попытка приводит к возникнавению тока в сверхпроводнике, маг. поле которого компенсирует внешнее поле. В итоге маг.

поле в толще сверхпроводника отсутствует, а по поверхности течет как раз такой ток, какой для этого требуется. В толще обычного проводника, который вносят в маг. поле, все происходит точно так же, однако там есть сопротивление и наведенный ток довольно быстро затухает, а его энергия переходит в тепло из – за трения. 

При f=const, что бы избежать режим разрывных токов нужно уменьшить сопротивление. Или увеличить L, но при этом запасаемый ток уменьшится и уменьшится выходное U. У меня, при большом коэф. заполнения шим, за светодиоды страшно, не фонарь, a лампа:), и ни каких пульсаций на выходе, из-за хорошего конденсатора и малой нагрузки.

Теперь что предпочтительно/обязательно. Транзистор нужен полевой с управлением от логических уровней (Logic-level gate drive ), мой экземпляр нормально себя чувствовал при напряжении 1,8B. Конденсатор у меня low esr 47u, ставил керамику 1u, тоже самое.

С обычными электролитами на осцилографе ужасть, если нет low esr, то только керамику. То же с транзистором, попробовал сначало КТ3102, кпд ни какое, базовые токи большие, толку только в начале импульса, пока емкость параллельно базовому резистору разряжена.

С IRLML2803 после КТ3102 на осцилографе не картинка а сказка:). Диод должен быть шотки. Частота шим 128кHz.

Управление. Долгое нажатие ~2 секунды, при этом фонарик два раза моргнет, вход в режим выбора яркости. Яркость меняется от нуля до максимума.

Нажатие запоминает текущую яркость, фонарик тухнет и загорается секунды на 2 с этой яркостью.

Короткое нажатие яркость плавно но быстро нарастает до сохраненого значения, при повторном нажатии яркость плавно уменьшается до половины сохраненого значения потом ждет секунд 5 и плавно выключается.

Недостатки. Хотелось чтоб яркость изменялась плавно, но не получилось. Если все светодиоды ставить параллельно, то похоже, но тогда схема всегда потребляет ток по цепи дроссель диод светодиоды.

Может быть из-за того, что светодиод это своего рода стабилитрон, из-за их разных хар-тик при последовательном соединении, на малой яркости наблюдается небольшой эфект ступенчатого нарастания яркости.

К слову, в корпусе это почти не заметно.. ;>

fonarik.7z (15 Kb)

Источник: http://easymcu.ucoz.ru/publ/10-1-0-148

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector