Таймер 0…9999 секунд для засветки фоторезиста на attiny13

Записки программиста

Таймер 0...9999 секунд для засветки фоторезиста на attiny13

Уж не помню, каким именно образом, но однажды я наткнулся на замечательное видео Дмитрия Дементьева о том, как он делает печатные платы при помощи пленочного фоторезиста.

Я взял на вооружение многие из описанных им методик, в частности, нанесение фоторезиста «мокрым» методом, использование ламинатора, а также канцелярских зажимов. Но больше всего в видео меня поразила лампа из ультрафиолетовых светодиодов с таймором.

Такая лампа засвечивает фоторезист за 21 секунду, тогда как у меня при использовании настольной лампы с УФ-лампочкой на это уходит 15 минут, и это еще если фоторезист свежий. В общем, я захотел себе такое же устройство. Далее будет описан процесс его изготовления и полученные результаты.

<\p>

Важно! Смотреть на ультрафиолет не полезно для глаз. Не советую делать это слишком долго, а в идеале рекомендую использовать соответствующие защитные очки.

Почему бы просто не взять готовое?

Дмитрий описал свой проект в небольшой статье и выложил все исходники на GitHub. Однако Дмитрий разводил плату в Sprint Layout, который стоит денег.

Меня не сильно прельщала перспектива покупки и изучения данного ПО, особенно учитывая, что оно не поддерживает используемый мной на десктопе Linux.

Кроме того, не похоже, чтобы Sprint Layot чем-то превосходил кроссплатформенный и открытый KiCad.

Плюс к этому мне лично не сильно понравился внешний вид устройства Дмитрия. Впаивать Arduino Nano, использовать громоздкий экранчик 1602 и строить сэндвич из нескольких плат разного размера мне не хотелось. Уж если и делать какое-то устройство в домашних условиях, почему бы не сделать его таким, как нравится именно тебе, верно?

В общем, я прикинул, что это достаточно прикольный и не сложный проект, который мне проще повторить с нуля. И действительно, на изготовление устройства у меня ушло всего лишь несколько вечеров. Плюс к этому, в процессе родился занятный побочный проект. Так что, о принятом решении мне жалеть не пришлось.

Матрица из ультрафиолетовых светодиодов 10×10

Ультрафиолетовые светодиоды довольно просто найти на eBay. Лично я покупал здесь. Пакетик с сотней светодиодов вместе с доставкой обошелся мне в 220 рублей (3.90$).

Светодиоды я решил расположить в виде матрицы 10 на 10, рассчитанной на питание от 5 В. Плата была без труда разведена в KiCad.

В каждом из рядов был использован один резистор для ограничения тока и 10 светодиодов, соединенных параллельно.

Сопротивление резистора было подобрано так, чтобы светодиоды светили достаточно ярко, а резистор при этом не перегревался. Я остановился на сопротивлении 27 Ом.

Вот что у меня получилось в итоге:

Плата имеет размер 10×15 см. В обозримом будущем я вряд ли буду делать платы большего размера, а значит такая матрица сможет равномерно засветить любую из моих поделок.

Углы у платы пришлось немного подрезать, так как иначе она не помещалось в моей ультразвуковой отмывочной ванне. Да и то, плату пришлось класть в ванну ребром, отмывая ее сначала с одной стороны, затем со второй.

Так что, да, сейчас для меня 10×15 см — это предел.

Fun fact! Я использую ванну VGT-800 с отмывочной жидкостью Solins US. Это намного удобнее и быстрее, чем отмывать спиртом с зубной щеткой. Просто кидаешь плату в ванну, жмешь кнопку, ждешь пару минут, промываешь, и все!

Таймер на базе ATmega328

Матрица светодиодов создает интенсивное УФ-излучение. При ее использовании фоторезист легко по ошибке засветить сильнее, чем нужно. В этом случае его придется снимать и все переделывать заново. Поэтому нам нужен таймер, который включает матрицу ровно на заданный интервал времени.

На момент написания этих строк я умел работать с микроконтроллерами AVR и STM32. Использовать STM32 для простого таймера мне показалось оверкилом, поэтому я использовал восьмибитный микроконтроллер ATmega328.

Сказать по правде, 32 Кб flash-памяти для этого проекта тоже оверкил, вполне хватило бы и ATmega48. Но у меня был некоторый запас микроконтроллеров ATmega328, а покупать микроконтроллер специально под этот проект мне не хотелось.

Так что, я остановился на ATmega328.

Я заметил, что связка «микроконтроллер + четыре семисегментных индикатора + несколько кнопок» является довольно часто встречающимся паттерном.

Например, если вы делаете электронные часы, розетку с таймером или паяльную станцию, вам почти наверняка понадобятся все эти компоненты.

Поэтому вместо того, чтобы делать специальную плату для конкретной задачи, я решил сделать универсальную плату с областью для прототипирования, которую можно было бы использовать повторно в будущих проектах.

Вот что у меня получилось:

Также я заказал пять аналогичных плат у JLCPCB на будущее. Заказ обошелся мне в 22$ вместе с доставкой. На момент написания этих строк платы мне еще не доехали, но выглядеть они будут примерно так:

Собственно, говоря о занятном побочном проекте, я имел в виду эту плату.

На области для прототипирования я впаял МОП-транзистор с N-каналом IRF3205 для защиты от переполюсовки. Для включения и выключения светодиодной матрицы было использовано обычное реле (модель RT424005). Также я использовал сглаживающий конденсатор на 100 мкФ, чтобы микроконтроллер не вырубало при включении матрицы.

Прошивка для устройства была написана на языке C, без библиотек от Arduino. В прошивке мало нового для нас с вами.

Работа с использованным здесь индикатором ранее рассматривалась в заметке Как я делал электронные часы на базе FPGA.

Программирование под AVR на языке C нам знакомо по заметке Как я спаял электронные игральные кости на базе ATtiny85. Из того, что не рассматривалось ранее, в прошивке есть разве что работа с EEPROM. Работать с ним не сложно:

int8_t saved_timeout[4] EEMEM = {0, 2, 0, 0}; // 20 seconds

void setup() {

    // load timeout from the EEPROM
    eeprom_read_block(timeout, saved_timeout, sizeof(timeout));

    // …

}

/* … */

void loop() {

    // …

    if(!countdown_active && save_pressed()) {

        if(save_was_released) { // debounce
            // save current timeout to the EEPROM
            eeprom_update_block(timeout, saved_timeout,
                                sizeof(timeout));
            save_was_released = false;
        }
    } else
        save_was_released = true;

Читайте также:  Альтернативные источники энергии

    // ….

}

При этом в make.sh добавляется строчка:

avr-objcopy -j .eeprom –change-section-lma .eeprom=0
  -O ihex main.o main.eeprom

… а в flash.sh — строчка:

avrdude -P /dev/ttyUSB0 -b 19200 -c avrisp -p atmega328p
  -v -U eeprom:w:main.eeprom

То есть, EEPROM прошивается программатором отдельным шагом.

Fun fact! Две платы суммарно имеют более 700 отверстий. Если сверлить их ручной мини-дрелью, получится долго и криво, а кончики пальцев вы перестанете чувствовать из-за вибрации еще на первой сотне. Для сверления отверстий я использую инструмент Dremel 3000 вместе со стойкой Dremel 220, которая превращает его в сверлильный станок.

Комплект нормальных сверл по металлу был куплен в ближайшем хозяйственном магазине. Также Dremel подходит для резки (стеклотекстолита, пластика, оргстекала, алюминия, дерева, фанеры, …), гравировки, фрезерования, и ряда других задач. Например, с его помощью я снимал маску с печатных плат и подправлял пластиковые модели, напечатанные на 3D-принтере.

В общем, крутейший инструмент.

Полученные результаты

Имея светодиодную матрицу и таймер, я провел обычный тест на определение оптимального времени экспонирования. На плату переносились цифры и буквы с толщиной 0.4 мм и 0.2 мм: «005 SEC», «010 SEC», …, «060 SEC», затем плата травилась перекисью водорода с лимонной кислотой.

Соответственно, оптимальное время я искал в диапазоне от 5 до 60 секунд с шагом 5 секунд. Светодиодная матрица при этом держалась в 20 см над фоторезистом. В итоге оптимальным оказалось время в районе 15-20 секунд. В EEPROM таймера я сохранил выдержку в 17 секунд, как среднее.

Примите во внимание, что для вашего фоторезиста, ваших светодиодов и даже вашего любимого метода травления оптимальное время может отличаться.

Задумайтесь над этим — было 15 минут, а стало 17 секунд. Сколько времени сэкономлено!

Все исходники к этой заметке вы найдете на GitHub. Как всегда, буду рад вашим вопросам и дополнениям.

Источник: https://eax.me/photoresist-speedup/

Таймер для экспонирования фоторезиста

Доброго времени суток! Развитие современных технологий толкнуло к освоению изготовления печатных плат с помощью фоторезиста. Печатаем фотошаблон, накатываем фоторезист, делаем из них бутерброд… Теперь нужно экспонировать. Как измерять время экспозиции? Можно, конечно, бегать с часами и дергать вилку из розетки. Но это не true way. Наш метод — изготовление таймера.

Под катом пост на тему «Я и мой сраный таймер»
Что было надо и что получилось Прежде всего, я использую лампу КЛЛ, 26W, цоколь Е27. Очень удобно, балласт внутри. То есть, коммутировать нужно 220V переменки. Питание, естественно, от сети. Экспозицию нужно записывать в ПЗУ (EEPROM), не вводить же каждый раз заново. Дисплей.

Функционал устройства мизерный, хватит простого LEDа. В сети много конструкций со строчными (знакогенераторными) дисплеями, имхо, перебор. Максимальное время экспозиции — 60 минут 59 секунд. Не думаю, что понадобиться больше. Минимальное — 1 секунда. Кнопки — традиционно 3 штуки, старт и установка времени (инкремент и декремент).

Еще один момент — как узнать о завершении экспонирования? Опять бегать и смотреть на дисплей? А заодно и на включенную лампу? Нее, добавим звуковую сигнализацию (пищалку). Итак, общая концепция «черного ящика»: 1. Разъем для подключения сетевого питания 2. Розетка для подключения нагрузки 3. LED — 4 разряда (минуты: секунды), двоеточие 4. Тактовые кнопки, 3 штуки 5.

Пищалка Корпус. Если устройство без корпуса, это не устройство, а средство для сбора пыли. Я выбрал N8AA производства AMBOX (думаю, у Kradex тоже найдется нечто подобное). Купил я его в 9В, на то время примерно за 1.5$.

Но с ебучим темпом инфляции, ну, вы понели… В этом корпусе можно расположить две платы, что очень удобно в данном случае — можно разделить силовую часть и управляющую. На одном торце расположим разъем питания и выключатель, на другом — розетку и пищалку. На морде дисплей, кнопки.

И еще два светодиода — питание и нагрузка (питание в общем-то не нужно, но для симметрии я поставил). Сначала фото того, что получилось, а потом (если останется желание читать) — обсуждение внутренностей.

Да, розетку поставил совковую. Потому что была, а буржуйских в продаже не видел.

Силовая часть

Блок питания — линейный. Ибо импульсный избыточно. А не развязанный, хм… Не люблю я их.Места в корпусе полно, есть куда втулить завалявшийся китайский трансформатор. Я его пробовал в устройстве с ИК-приемником (дежурный режим), греется зараза. А тут малое время работы, как раз сойдет.

Под трансформатор вырезано прямоугольное отверстие, отлично сидит и не дергается.Мост КЦ407, до этого ни разу не паянный, жалко же выбрасывать. Коммутирующий элемент — симистор. Ставить реле как-то рука не поднимается, хоть и место есть. Как водиться, опторазвязка MOC3043.

Схема самая что ни есть типовая, она приведена в даташите на MOC3043 (даташит есть во вложении). Думаю, симистор можно было и без радиатора ставить, но так спокойней.

Примечание: На плате я не установил конденсатор снаббера, поэтому при включении/отключении питания таймера нагрузка слегка мигает.

Установка конденсатора должна решить этот маленький баг.

Устройство управления

Микроконтроллер — STM8S003F3P6. Дешевле я не видел, да еще с такой кошерной начинкой. Даже встроенный модуль для пищалки есть. Кварц поставил, все-таки время считать.Дисплей — CC56-21GWA, если это о чем то говорит. Высота 19мм, таких полно в магазинах. К дисплею еще сдвиговый регистр идет — классика жанра, 74HC164.

У меня он был в DIP. Кнопки с круглыми поршнями. Акцентирую, на ногах 11 и 12 внешние pull-up резисторы. Эти выводы контроллера open-drain, без встроенных подтяжек. Я невнимательно читал даташит, и потом долго не мог понять, почему кнопки плавают…Пищалка пьезо, резонанс вроде 1кГц.

Успешно демонтирована откуда-то, но в магазинах их полно. Пробовал ставить электромагнитную (через транзистор, естественно), но звук был намного тише (это те что без генератора). И жрет она 10-15мА. Единственное достоинство, на мой взгляд — их можно выдирать из старых китайских будильников.Обратите внимание, как установлен шлейф.

Очень удобно, провода не отламываются. Пищалка приклеена к корпусу двусторонним скотчем. Выводы программирования SWIM подпаивал проводами. Тут стоило бы добавить питание от программатора, но я не подумал.Поскольку таймер делал не на выставку, не хотелось заморачиваться с колпаками для кнопок и шильдиком.

Читайте также:  Работа с i2c и spi на примере часов реального времени pca2129t

Три кнопки, запомнить не сложно: START/STOP, INC, DEC.

Описание работы

При включении таймер подает звуковой сигнал. На дисплей выводиться время экспозиции. Важный момент — время, которое вы использовали в прошлый раз. Запоминается автоматически, ничего нажимать не надо. Для запуска нажимаем кнопку START (внезапно, да?). Подается звуковой сигнал, четыре возрастающих тона.

Нагрузка, то бишь лампа, включается только после завершения звукового сигнала. На дисплее обратный отсчет. По достижению заданного времени экспозиции нагрузка отключается, затем идет звуковой сигнал (четыре убывающих тона). На дисплее 00:00. Время, которое вы использовали, запоминается в EEPROM.

Нажимаем еще раз START, и получаем на дисплее время экспозиции (вместо нулей). Как изменить время экспозиции? Нажать одновременно кнопки INC и DEC. Устанавливаемые разряды (минуты или секунды) начнут мигать. Приращение/уменьшение времени осуществляется кнопками INC, DEC.

Быстрый набор при удержании присутствует:) Переход между минутами и секундами кнопкой START. Максимально возможное время экспозиции — 60 минут 59 секунд. Минимально возможное — 00 минут 01 секунд. Выход из режима установки — одновременным нажатием кнопок INC и DEC.

Еще один момент — если экспозиция запущена, ее запросто можно отключить, нажав кнопку START (т. е., она же являеться и кнопкой STOP). Видео в аскетичном телефонном качестве прилагается.

Вот ссылка

Прошивка

Не вижу смысла в рамках этого поста описывать прошивку. Все исходники во вложении, также можно посмотреть файл «About_UF-Timer.txt» Проект сделан в IAR. Прошивал контроллер с помощью STM8L-Discovery. Важно! Если кто надумает повторить проект! Питание таймера 5В, а уровни STM8L-Discovery 3В. Либо согласовывать, либо запитывать целевой МК от программатора (что я и сделал).

Небольшой, но важный нюанс. Модуль бипера этого МК может тактироваться либо от LSI (встроенный RC-генератор, по умолчанию), либо от HSE(внешний кварц). Но, чтобы нормально работать на частоте резонанса пьезоизлучателя, нужна калибровка. Для калибровки нужно использовать встроенный таймер в режиме захвата. Об этих и других увлекательных вещах можно почитать в RM0016.

Без калибровки я пробовал, не понравилось (128 kHz ± 12.5%, 16кГц — не мало, да?). Почему бы не использовать HSE, кварц-то установлен? Тут тоже не все так просто. Переключение на бипера на тактирование от HSE осуществляется через Option bytes.

В общем, я запустил утилиту STVP и во вкладке OPTION BYTE сделал следующее: допослеТо же самое можно бы сделать в прошивке, но мне было лень

Вложение

Во вложении вы найдете: 1. Схему в формате sPlan, там же чертежи «морды» и расположение плат в корпусе (увы, в SolidWorks я не силен) 2. Печатка в формате LayOut 3. Проект под IAR, с исходниками 4. Чертежи корпуса и даташиты 5. Фотографии (включая скрины прграммирования OptionByte)

Вопросы/предложения/пожелания складываем в комментарии.

Файлы в топике: UF-Timer.tar, UF-Timer_Foto.tar, Base.tarТолько зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Источник: http://we.easyelectronics.ru/Brunnen-G/taymer-dlya-eksponirovaniya–fotorezista.html

Таймер 0…9999 секунд для засветки фоторезиста на Attiny 13 с индикацией

Таймер для засветки фоторезиста на attiny13

RADIOSOFT

8 个月 前

UV ЛАМПА с ТАЙМЕРОМ Своими руками

ТЕХНАРЬ

年 前

The ASMR Sleep Clinic | Tingle Experiment

Gibi ASMR

5 天 前

Фонарик на микроконтроллере ATtiny13

Антон Ерёмин

8 天 前

ИК паяльная станция своими руками v2 2017

Сайт Паяльник

9 个月 前

USB паяльник

Источник: https://cnfilms.net/v-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80-0-9999-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-attiny-13-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-OmfBOmPZQjo.html

Таймер 0…9999 секунд для засветки фоторезиста на ATtiny13

Недавно решил освоить технологию фоторезистивного изготовления плат и для этого мне понадобилась УФ лампа с таймером. Конечно, можно было бы найти готовый проект и спаять, но мне хотелось не просто сделать таймер, а получить целый багаж знаний и опыта.

Критерии к таймеру были таковы: индикация времени, удобный интерфейс и простота. В качестве основы решил использовать микроконтроллер, а именно – Attiny 13. Список всех необходимых компонентов для создания таймера вы можете наблюдать в таблице под этой статьей.

 Так как у Attiny 13 всего 8 ножек из которых 5 портов ввода-вывода – было решено использовать микросхемы сдвига регистра (74HC595) для вывода времени на индикаторы.

Ещё нужно подключить кнопки управления наиболее компактно и для решения этой задачи воспользуемся одним интересным решением – будем использовать АЦП микроконтроллера (суть решения описана ниже). В итоге на свет вырисовывается вот такая схема:

Вам может быть непонятно подключение кнопок, расскажу: с помощью делителей напряжения (резисторы R14…

R16) при замыкании конкретной кнопки (S1, S2 или S3) на вход микроконтроллера подаётся определенный уровень напряжения, который распознается АЦП и в зависимости от его уровня микроконтроллер понимает какую кнопку мы нажали.

R12 и C1 – RC фильтр помех, так как при нажатии кнопок – возникает дребезг контактов и микроконтроллер может ошибочно воспринять не одно, а больше нажатий. Резистор R13 нужен для подтяжки входа АЦП при отжатых кнопках, что бы МК не воспринимал помехи.

Теперь об индикаторе, который, кстати, с общим катодом. Как видите – микроконтроллер управляет микросхемами сдвига регистра. Он посылает последовательный код чисел по двум ножкам, а по третьей – частоту тактирования.

Микросхема сдвига регистра U3 – отвечает за разряд индикатора, на который выводится цифра, а U2 – за ввод самих цифр в разряды. Выводятся цифры последовательно.

Читайте также:  Как смснуть обогревателю?

То есть: определили  микросхему U3 на вывод числа в 1-й разряд индикатора, а регистр U2 в это время подает на включенный разряд индикатора код самой цифры, после – микросхема U3 включает 2-й разряд индикатора, а микросхема U2 выводит следующую цифру в выводимом числе.

Подобным образом выводятся цифры на остальные разряды. Так как частота перебора разрядов достаточно велика  – в итоге мы увидим единое, будь то 4-х или, например, 2-х значное число.

Управлять УФ светодиодной матрицей будем с помощью полевого транзистора. Первый попавшийся мне под руку – IRF445H в корпусе SOIC8 выпаянный из платы старой видеокарты. Вы можете использовать любой другой транзистор, главное что бы он смог коммутировать чуть более 3-х ампер.

Поскольку светодиоды питаются напряжение около 3.3В, то нам понадобиться приспособить отдельный стабилизатор с током более 3А (так как у нас 100шт. светодиодов).

В качестве такого стабилизатора я использовал DC-DC понижающий модуль MP1584 (обычные линейные стабилизаторы типа L7833 не подойдут в связи неспособностью обеспечить ток более 3А).

Ввиду того, что наш модуль регулируемый, нужно выставить подстроечным резистором требуемый уровень напряжения и затем заменить этот резистор на аналогичный по сопротивлению постоянный. В моем случае я поставил два резистора соединённых последовательно: 5,1кОм и 22кОм:

Резистор R1 выполняет роль подтяжки вывода RESET иначе наша программа будет произвольно сбиваться при каждой помехе. Резисторы R4…R11 нужны для ограничения тока через светодиоды индикатора. Что ж остальное в схеме должно быть понятно.

Печатную плату и схему разводил в DipTrace. Пришлось использовать 2-х сторонний текстолит с применением межслойных переходов (как их выполнить – покажу далее)

Что касается программного кода, то он просто набит комментариями, посему занимать время для пояснений не буду.

С теорией вроде всё.

Теперь переходим к практике:

Для начала зальем прошивку в наш микроконтроллер. Я воспользуюсь программой AVRDudeProg. Отмечу, что настройку фьюз-бит производить не нужно (просто установите их по умолчанию). Кстати, если вам интересно – я заливаю код с помощью дешёвого китайского программатора AVRASP в связке с самодельной отладочной платой:

После прошивки – изготовим основу нашего будущего устройства – печатную плату, а точнее платы, так как они будут размещаться друг над другом для экономии места.

Изготавливать буду по лазерно-утюжной технологии.

Распечатаем-подготовим текстолит (я сниму окислы на меде с помощью канцелярского ластика) – что бы 2 слоя сошлись правильно – просверлим контрольные отверстия – утюжим – смачиваем – аккуратно стираем бумагу – проверяем на наличие обрывов или слипаний  дорожек – если таковых не находим – начинаем травить плату ( я буду травить в хлорном железе) – готово – опять же проверяем плату на дефекты – после, сверлим отверстия (замечу, что диаметр у некоторых отверстий разный – у отверстий для межслойных переходов – 0,4 мм, остальные отверстия – 0,6 и 1,0 мм) – отлично – если есть желание, плату можно залудить в сплаве розе – так она дольше прослужит. Теперь приступим к межслойным переходам. Изготавливать эти переходы мы будем следующим способом : Сначала сверлим отверстие, потом берём медную проволоку (провод) с диаметром равным диаметру просверленного отверстия и вставляем её туда так, чтобы из платы немного выделялись кончики проволоки: 

Далее прессуем ударами молотка провод и так мы получаем гладкую поверхность и почти незаметный межслойный переход.  

По окончанию запрессовки всех межслойных перемычек желательно проверить мультиметром (прозвонкой), появилась ли связь между контактами двух слоев, а так же стоит проконтролировать, что бы нигде не оборвалась какая-нибудь дорожка и не образовались ненужные перемычки. Удобнее всего это делать под маломощным прожектором:

При желании места межслойных переходов можно укрепить залудивши контактные площадки с 2-х сторон платы. Я решил немного заморочиться и покрыть плату паяльной маской. Вышло не очень, но переделывать не особо хочется:)

Далее нужно изготовить плату УФ прожектора. Там все аналогично, за исключением отсутствия межслойных переходов (так же я решил покрыть дорожки платы сплавом Розе):

Как я уже упоминал ранее – платы будут размещаться одна над другой. Закреплены они будут с помощью металлических стоек. Для электрического контакта между платами (питание для светодиодов) – подготовим соединительный провод с разъемом и соответствующим штекером для платы (Можно, конечно, просто припаять):

Наши платы готовы, поэтому перейдём непосредственно к запайке компонентов. Начинать советую с мелких и труднодоступных элементов. Микросхемы в SMD исполнении можно паять как паяльником, так и феном. Лично мне удобнее паяльником. В итоге получилось что-то вроде этого:

Как видно из последнего фото – несколько светодиодов решило не светится, но это не играет особую роль поскольку все светодиоды соединены паралельно. Кстати номинал ограничительных резисторов (их 100шт для каждого светодиода) – 100-200 Ом.

Ну и напоследок соберем наше устройство в корпус в качестве которого буду использовать пищевой бокс. Вот окончательная конструкция:

Как видите, я еще предусмотрел охлаждение УФ матрицы, так как засветка паяльной маски – процес длительный (занимает около часа, а то и больше) за который светодиоды неплохо так нагреваются. 

Теперь о питании: запитывал блоком питания 12В 1А подключенным к разъему питания (диаметр 6мм) на плате. Так же есть возможность подключить питание к клеммнику справа от разъема.

После подключения питания устройство сразу начинает работать:

Вроде все объяснил. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы – пишите в комментариях

Скачать список элементов (PDF)

Прикрепленные файлы:

  • Timer on Attiny13.rar (5099 Кб)

Источник: http://cxem.gq/mc/mc444.php

Таймер 0…9999 секунд для засветки фоторезиста на Attiny 13 с индикацией

Таймер для засветки фоторезиста на attiny13

8 tháng trước

UV ЛАМПА с ТАЙМЕРОМ Своими руками

Năm trước

Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста

2 năm trước

iPhone XS vs XS Max DROP Test! Worlds Strongest Glass!

5 ngày trước

Фонарик на микроконтроллере ATtiny13

8 ngày trước

ИК паяльная станция своими руками v2 2017

9 tháng trước

USB паяльник

Источник: https://vi-vid.net/video/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80-0-9999-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-attiny-13-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-OmfBOmPZQjo.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector