Регулятор температуры для 12в паяльника

Подставка и регулятор мощности низковольтного паяльника

Как-то в обычном радиомагазине попался на глаза обычный низковольтный паяльник на 12 вольт/8 ватт, но вот цена была несколько необычной, всего 80 рублей против 120, как в прочих торговых точках. Всё собирался сделать что-то подобное сам, а тут случай лишил такой возможности.

Продавец заверил, что исправный и даже проверил, подключив к блоку питания. Пришёл домой, стал пробовать его в деле. Стабилизированный ИПБ как раз на его напряжение. Вроде всё нормально, олово плавит, только чуть медленнее обычного.

В конце концов, разобрался и почему  цена занижена и почему в работе «заторможенный». Оказалось  паяльнику для нормальной работы нужно не 12 вольт, а чуть больше. Вспомнил о сыре в мышеловке, хотя конечно здесь немного другой случай.

Для полноценной эксплуатации паяльника решил собрать простейший регулятор напряжения и питать его от блока питания на 17 вольт.

Схема регулятора

Схема проста «до неприличия» (из-за чего даже подвергалась жёсткой критике на одном из родственных сайтов) и должна, да нет, просто обязана заработать.

Тем не менее, произвёл предварительную сборку. В течении часа всё было в полном объёме смонтировано на импровизированную монтажную плату. И компоненты и установочные. Сразу появилась возможность для полноценной работы паяльником.

Тестировать собранное устройство, для полного понимания полученного результата, привлёк вольтметр и амперметр. Наблюдение изменения конкретных величин тока и напряжения всегда поможет быть объективным к результату своих стараний.

Видео

Напряжение на выходе до 16 вольт, максимальное токопотребление до 500 мА. В результате проделанных манипуляций пришёл к выводу, что транзистор стоит поставить по-мощнее. Например КТ829А.

Мало ли куда удумаю подключить готовый регулятор и что через него запитать. Стабилизированного напряжения на выходе данный регулятор не даёт, замечено некоторое увеличение, хоть и очень медленное.

А так как производить пайку планирую по времени непродолжительно, то это не препятствие.

За неделю несколько раз попользовался временной сборкой, работа устроила. Пора придать устройство более-менее «человеческий» вид. Подсобрал комплектующие: корпус, для его устойчивости металлический ролик, держатель паяльника и соединительный винт.

Так как ролик решил использовать ещё и как дополнительный радиатор, то изолировал его от держателя паяльника при помощи пластмассовой шайбы.

После размещения основных компонентов установил на вход и выход гнёзда RGB (напряжение и ток не большие), это позволит избежать установки постоянных проводов (которые всегда вечно путаются). И пользоваться уже готовыми, полностью оборудованными. Со времён видеомагнитофонов их скопилось предостаточно.

Основных компонентов транзистор да два резистора, а проводов всё равно хватает.

Вот, что получилось. Светодиод не случайно подключён на выход регулятора – с изменением выходного напряжения изменяется яркость его свечения, причём весьма значительно.

Оборудовать регулятор чем-то вроде шкалы не стал – на корпусе вокруг осталось вполне достаточное количество рисок от прежнего его предназначения.

Вот так благодаря схеме, увиденной на форуме сайта, удалось решить вопрос питания низковольтного паяльника с нестандартным напряжением питания. Сборку произвёл Babay iz Barnaula.

   Форум по паяльному оборудованию

Источник: http://radioskot.ru/publ/podstavka_i_reguljator_moshhnosti_nizkovoltnogo_pajalnika/1-1-0-1131

Простой регулятор мощности для паяльника на 12 Вольт — Сообщество «Электронные Поделки» на DRIVE2

Недавно приобрел (на сдачу) паяльник на 12 Вольт — маленький, легкий, мощностью 6 или 8 Ватт. Но при заявленном питании в 12 Вольт очень сильно греется, вплоть до перегрева. А перегрев, как известно, ведет к некачественным результатам пайки.

Данные, полученные опытным путем, показали, что для нормальной работы с припоем ПОС-61 на паяльник достаточно подавать напряжение 10,2-10,6 Вольт, при этом потребляемый ток будет не более 500-600 мА.

По результатам опытов было решено сделать для паяльника регулятор нагрева. Вначале была мысль сделать на обычном аналоговом регуляторе напряжения, хотя бы даже на LM317.

Но в таком случае ее придется как-то охлаждать, потому что при токах нагрузки более 200-300 мА LM317 становится очень неплохим генератором тепла.

Я обратил внимание на старую и проверенную годами и опытом миллионов радиолюбителей микросхему-таймер NE555 (у меня был ее аналог — SA555).

На таймере собран ШИМ-регулятор. Регулировка ШИМ (скважности) осуществляется ручкой резистора R2.

С выхода таймера (ножка 3) сигнал идет на простейший драйвер, собранный на сдвоенном транзисторе (BC847BPN – сборка, состоящая из 2-х биполярных транзисторов разной проводимости). Драйвер раскачивает MOSFET, нагрузкой которого является паяльник.

Оба MOSFET-а (IRLML6401TR) в корпусе SOT-23, но, тем не менее, согласно даташиту на них, могут выдерживать ток около 4 Ампер, а этого более чем достаточно для питания такого паяльника.

Питание на схему подается через MOSFET, режим работы которого определяется кнопкой U2.1. Казалось бы, почему не подать питание на схему через кнопку? Дело в том, что применяемая кнопка (PSW-1) может коммутировать всего 100 мА. А паяльник потребляет, минимум, в 5 раз больше…

Все это уместилось на печатной платы довольно скромных размеров.

Что получилось в итоге (на момент написания, к сожалению, не удалось найти насадку на кнопку включения/выключения, так что пока без нее), даже немного похоже на то, что задумывалось:

На печатной плате, к сожалению, не обошлось без нескольких перемычек, ну это и не страшно:

Для удобства и индикации режима работы был добавлен светодиод, яркость которого зависит от мощности, отдаваемой в паяльник – чем горячее паяльник, тем ярче горит светодиод.

В качестве источника питания используется попавшийся под руку стабилизированный адаптер 12 Вольт:

Файлы для самостоятельного (чем черт не шутит, вдруг кому понадобится) изготовления (схема и плата в формате DipTrace) можно скачать здесь.

Источник: https://www.drive2.ru/c/1608028/

Регулятор мощности и температуры паяльника

При работе с микросхемами желательно пользоваться низковольтным паяльником, питающимся от сети через трансформатор.

В продаже есть низковольтные паяльники на 12, 24 и 36 вольт. Паяльник на 12В удобнее, потому что для него легче приобрести источник питания, — силовой или электронный трансформатор для галогенных ламп.

Но одного источника питания не достаточно, желательно чтобы имелась возможность регулировать мощность и, соответственно, температуру паяльника.

Для этого наиболее подходит широтно-импульсный регулятор с мощным ключевым полевым транзистором на выходе.

Причем, желательно чтобы эквивалентная частота импульсов была небольшой, всего несколько герц. Это никак отрицательно не повлияет на работу паяльника, но позволит избежать помех для различных приборов и собственно, ремонтируемой или изготовляемой конструкции.

Потому что, например, частота в несколько кГц может через паяльник навестись на аудио или радиотракт, либо другие чувствительные к помехам схемы, повлиять на налаживание и регулировку. На сайте radiochipi.

ru показана схема широтно-импульсного регулятора мощности с эквивалентной частотой всего около двух герц.

Переменное напряжение 12В от источника питания паяльника поступает на мостовой выпрямитель на диодном мосте VD1. Сглаживается выпрямленное напряжение конденсатором С3 и поступает через разъем Х1 на паяльник через канал ключевого транзистора VT1.

На микросхеме D1 сделан мультивибратор с регулируемой скважностью импульсов. Частота определяется цепью С1-R1-R2-R3-R4. Переменным резистором R3 регулируется скважность, то есть, широта импульсов на его выходе.

При этом, подстроечными резисторами R1 и R2
устанавливаются пределы регулировки.

Импульсы с выхода элемента D1.4 поступают на затвор ключевого полевого транзистора VT1.

Если эту схему потребуется применить для регулировки скорости вращения двигателя, например, миниатюрного сверлильного станка, то эквивалентную частоту мультивибратора нужно повысить
до нескольких кГц.

Сделать это можно уменьшив емкость С1 до 2000 пФ. Микросхему К561ЛЕ5 можно заменить на К176ЛЕ5, К561ЛА7, К176ЛА7, или зарубежные 4001, 4011. Диоды 1N4148 можно заменить на КД522, КД521.

Диодный мост GBPC35005 можно заменить любым другим мостом, можно меньшей мощности, но на ток соответственно мощности паяльника, который будет питаться от этого устройства, желательно с запасом по току раза в два не меньше. Конденсаторы С2 и С3 на напряжение 25V.

Источник: http://www.radiochipi.ru/regulyator-moshhnosti-dlya-nizkovoltnogo-payalnika/

Регулятор температуры для паяльника на 12 вольт с индикацией уровня на семисегментном индикаторе

Примерно пол года назад я сделал регулятор температуры со светодиодной индикацией уровня для своего 12 вольтового паяльника. Это был переносной вариант для полевых работ. Теперь я решил сделать такой регулятор для стационарного паяльника.

Поскольку планировалось сделать копию предыдущего регулятора я решил немного расширить его функционал, в результате получилось совсем иное устройство.

Встречайте “Регулятор температуры для паяльника на 12 вольт с индикацией уровня на семисегментном индикаторе”:

Устройство я собрал на микроконтроллере ATtiny13, управление семисегментным индикатором обеспечивает сдвиговый регистр микросхема 74HC595. Семисегментный индикатор показывает уровень разогрева паяльника от 0 до 9, когда 0 тогда паяльник полностью выключен. Уровень разогрева устанавливается одной единственной кнопкой на схеме.

При нажатии этой кнопки уровень увеличивается на 1, если при нажатии кнопки уровень разогрева был 9 то он сбросится на 0. Также в этот регулятор температуры я заложил функцию автоматического отключения паяльника, если в течении 20 минут после установки уровня не была нажата кнопка.

Читайте также:  Простая светодиодная лампа своими руками

Изначальна эта функция отключена, чтобы включить её нужно при включении устройства держать зажатой кнопку должен появится знак “-” на семисегментном индикаторе после функция включится и устройство перейдет в режим установки уровня.

Микроконтроллер управляет транзистором посредством ШИМ, соответственно изменяя уровень разогрева мы изменяем и скважность ШИМа подаваемого на транзистор.

Принципиальная схема устройства:

Список электронных компонентов необходимых для сборки: 1. Микроконтроллер ATtiny13 – 1шт. 2. Микросхема 74HC595 – 1шт. 3. Семисегментый индикатор с общим катодом – 1шт. 4. Стабилизатор LM7805 – 1шт. 5. Полевой транзистор IRF250 – 1шт. 6. Тактовая кнопка без фиксации – 1шт. 7. Резисторы 100 Ом – 7шт.

8. Резисторы 1 кОм – 2шт.

Микроконтроллер ATtiny13 можно использовать в любом корпусе с любыми буквенными индексами. Семисегментный индикатор  тоже можно использовать любой с общим катодом и с током потребления не более 20мА на один сегмент. Я использовал семисегментный индикатор FYS-5611AS-11. Сдвиговый регистр 74HC595 можно использовать в любом корпусе, любых производителей.

Стабилизатор LM7805 можно заменить на отечественный КРЕН5В. Полевой транзистор я использовал тот который был под рукой, в данном случае это IRF250, в принципе можно взять любой полевой n-канальный транзистор, главное чтобы он выдерживал ток не менее 20А. Кстати транзистор необходимо прикрутить на небольшой теплоотвод, так как во время работы он греется.

Кнопку можно использовать абсолютно любую тактовую, без фиксации.

Собирал всё на печатной плате сделанной с помощью ЛУТа, рисунок делал в программе Sprint Layout 4.0. Рисунок печатной платы можно найти в файлах к статье. Семисегментный индикатор, транзистор и кнопку устанавливал отдельно и подсоединял к плате проводками.

Корпусом для устройства послужила железная подставка под паяльник, переднею и заднюю панель я сделал из текстолита и припаял прямо к подставке. Прошивка для устройства писалась в среде BASCOM-AVR, исходники можно найти в файлах к статье.

После прошивки микроконтроллера нужно установить следующие фьюз-биты (для программы SinaProg):

В заключении хочу добавить что данный регулятор работает у меня уже более двух месяцев и пока никаких проблем с ним не наблюдалось, работает как часы! На изготовление я потратил примерно 50000 бел.руб. хотя готовые подобные устройства стоят не менее 180000 бел.руб.

Источник: http://cxema.my1.ru/publ/instrumenty/pajalniki_i_pajalnye_stancii/reguljator_temperatury_dlja_pajalnika_na_12_volt_s_indikaciej_urovnja_na_semisegmentnom_indikatore/96-1-0-6136

Регулятор температуры для 12В паяльника

Температурный режим паяльника залог не только качественной пайки, но и долгой работы самого паяльника. Многие люди пользуются паяльниками с напряжением питания 12 Вольт, но и такие пальники подвержены перегреву.

Лично я пользуюсь 12 Вольтовым паяльником в “полевых условиях”, когда попросту нет возможности воспользоваться обыкновенным паяльником на 220 Вольт. В данной статье я расскажу, как сделать регулятор температуры для 12 Вольтового паяльника.

Основой данного регулятора является AVR микроконтроллер ATtiny13, данные о температурном режиме выводятся с помощью 3-ёх светодиодов по специальной комбинации:

Светодиод HL1 Светодиод HL2 Светодиод HL3 Температурный режим Значение ШИМ в микроконтроллере
Не горит Не горит Не горит
Горит Не горит Не горит 1 45
Не горит Горит Не горит 2 80
Не горит Не горит Горит 3 115
Горит Не горит Горит 4 150
Горит Горит Не горит 5 185
Не горит Горит Горит 6 220
Горит Горит Горит 7 255

Нулевой температурный режим – паяльник отключён.
Управление паяльником осуществляется через мощный n-канальный полевой транзистор IRF640, можно применить любой аналогичный полевой транзистор главное, чтобы он был n-канальный. Обязательно закрепите полевой транзистор на небольшом теплоотводе, так как он может, греться.

Принципиальная схема устройства:

Кнопка S1 переключает температурный режим (прибавляет). При максимальном температурном режиме нажатие на кнопку S1 приводит к сбросу на минимальный температурный режим. Резистор R1 подтягивает RESET микроконтроллера к плюсу питания, чтобы предотвратить случайный сброс микроконтроллера. Резистор R7 подтягивает порт микроконтроллера PB.

1 чтобы, когда кнопка S1 не нажата на порте МК была логическая единица. Монтаж деталей я выполнил на печатной плате сделанной ЛУТом, имеется рисунок печатной платы в программе Sprint Layout 4.0 (в файлах к статье). При печати рисунка печатной платы ничего зеркалить не надо, всё уже отзеркалено. Резисторы и микроконтроллер я применил в SMD исполнении.

Стабилизатор фиксированного напряжения можно применить отечественный: КРЕН5В.

Список необходимых электронных компонентов:

  1. Микроконтроллер Attiny13 в SMD исполнении 1шт.
  2. Резисторы 300ом в SMD исполнении 3шт.
  3. Резисторы 10кОм в SMD исполнении 3шт.
  4. Резистор 1кОм в SMD исполнении 1шт.
  5. Светодиоды (любые) 3мм 3шт.
  6. Тактовая кнопка 1шт.
  7. Полевой транзистор IRF640 1шт.
  8. Регулятор напряжения LM7805 1шт.
  9. Корпус Z-43 1шт.

Фотографии собранного устройства:

Небольшие габариты устройства

Паяльник и регулятор температуры

Прошивка для регулятора написана в среде BASCOM-AVR, исходник прошивки прилагается в файлах к статье. После прошивки микроконтроллера необходимо установить фьюз биты на работу МК от внутреннего тактового генератора 9.6 МГц. Также есть проект устройства в программе Proteus(прилагается в файлах к статье).

Пример установки фьюз битов в программе SinaProg:

А если шить PonyProg 

Галочки должны стоять в окошках SPIEN SUT0 CKSEL0, а остальные окошки без галочек.

Выводы:
Регулятор температуры получился очень компактный при использовании корпуса Z-43, габариты которого составляют: 15x29x44 мм. Затраты на сборку составили чуть более 35000 бел. руб. Кстати аналогичные устройства заводской сборки у нас в Витебске стоят более 180000 бел. руб.

АРХИВ:Скачать

 

Раздел: [Паяльники и паяльные станции]

Источник: http://2zv.ru/article/4845-regulyator-temperatury-dlya-12v-payalinika

Регулятор температуры паяльника своими руками, или паяльная станция?

Поскольку процесс пайки связан с расплавлением припоя, необходимо всегда выдерживать оптимальную температуру нагрева. Учитываются следующие факторы:

  • Температура плавления припоя (от 150 до 320 градусов);
  • Термостойкость элементов, на которых производится пайка. Многие радиокомпоненты просто выходят из строя при продолжительном нагреве, а изоляция проводов теряет свои свойства;
  • Площадь рассеивания контактов. При соединении массивных элементов, необходимо иметь запас по температуре и мощности.

Если вы просто спаиваете провода, достаточно знать мощность паяльника и примерную температуру плавления припоя. Критерий простой – быстрый или медленный нагрев.

А вот при монтаже печатных плат или ремонте электроприборов – неверно выбранная температура паяльника может вылиться в приобретение дорогостоящих радиодеталей, которые будут повреждены высокой температурой.

Температура паяльника для пайки – как подобрать

  1. Если монтаж не связан со специфическими радиодеталями, чувствительными к перегреву – степень нагрева жала должна на 10 градусов превышать температуру плавления припоя.

    Причем не точку начала расплава – а именно температуру устойчивого нахождения в жидком состоянии;

  2. Если планируется соединять контакты с большой площадью и массой – повышается не величина нагрева, а мощность паяльника. Маломощный прибор с высокой температурой все равно не справится с рассеиванием.

    Компенсируют массу детали соответствующим размером рабочего жала. А для его разогрева требуется мощность, а не градусы;

  3. В паспорте радиокомпонентов обычно указывается максимально допустимое значение нагрева корпуса. Это относится и к температуре пайки. Опять же, сделайте выбор в пользу мощности, а не повышения градуса.

    Надо стараться, чтобы время контакта жала и детали было минимальным. Припой должен расплавиться, а корпус оставаться не перегретым.

Для различных условий работы выпускаются паяльники электрические с регулировкой температуры.

Не имеет значения конструктивное исполнение, регулятор может быть встроенным в корпус или выполнен в виде отдельного блока. Главное – вы знаете, насколько горячее жало у инструмента.

Преимущества регулировки температуры паяльника

  • Экономия электроэнергии;
  • Продление срока службы электроприбора;
  • При повышенной температуре жало покрывается окалиной, вы постоянно отвлекаетесь на его очистку. При этом уменьшается толщина металла – соответственно износ происходит быстрее;
  • Вы не испортите радиодетали, чувствительные к перегреву;
  • На монтажной плате не произойдет отслоение токоведущих дорожек от перегрева;
  • При смене припоя качество пайки останется на прежнем уровне;
  • Меньше дыма от перегретого флюса;
  • Вам не нужно менять паяльник при выполнении разных видов работ – просто смените температуру;

Как правило, терморегулятором оснащаются приборы с блоком питания. Это дополнительный плюс – высокое напряжение с переменным током может вывести из строя некоторые типы микросхем по причине наводок.

В зависимости от предназначения, терморегуляторы для паяльника могут иметь разную сложность исполнения

  1. Простейшие двух диапазонные;
  2. Имеют два фиксированных положения. Как правило, максимальная мощность используется для пайки, минимальная – для поддержания нагрева в перерывах между работой.

  3. Сетевые с диммером;
  4. В разрыв питающего кабеля, подключаемого к сети 220 вольт, включен обыкновенный диммер. Нагрев регулируется за счет падения напряжения. Одновременно с этим уменьшается мощность. Эффективность схемы низкая, как и стоимость.

  5. Регулятор в корпусе;
  6. Такими регуляторами оснащаются паяльники, имеющие сложную схему нагрева. Например – импульсные. Блок питания вместе с регулятором размещен в корпусе (ручке). Достаточно эффективная схема, инструмент удобен в работе, разумная стоимость. Вариантов с высокой мощностью нет.

  7. Выносной блок питания;
  8. Самая эффективная конструкция в среднем ценовом диапазоне. Имеется развязка с сетью 220 вольт, широкий диапазон и возможность точного регулирования температуры. Рассчитан на любую мощность. Недостаток – громоздкость. Впрочем, размер – не проблема.

  9. Паяльная станция.

Популярное:  Пайка проводов паяльником – технология, инструменты, материалы.

Настоящий комплекс с широкими возможностями для радиолюбителя. Имеет точную регулировку температуры жала и дополнительно термофен (опят же с регулятором). Сложная система управления находится в отдельном корпусе вместе с блоком питания. Нет ограничений по мощности, однако стоимость устройства достаточно большая.

Самодельные регуляторы

Начинающему радиолюбителю ничего не стоит собрать такое устройство своими руками.

Схема простая №1

Элементарная схема регулятора температуры приведена ниже:

Все собирается на отечественной элементной базе. Диод с током до 1 А, и напряжением 400 вольт. Тиристор КУ101Г. Переменный резистор не обязательно мощный, серии СП-1.

Монтажная плата не требуется, схема собирается на резисторе, необходимо лишь заизолировать кембриками оголенные ножки деталей.
Регулятор не обязательно собирать в отдельном корпусе, можно объединить его с вилкой питания. Для этого подойдет старый блок питания или зарядник для мобильного телефона.

Разместить регулятор можно компактно, подойдет корпус меньшего размера.

Конструкция готова, теперь у вас есть паяльник с регулировкой температуры. При этом материальные затраты приближаются к нулю. Схема рассчитана на мощность до 60 Вт.

Схема простая №2

Для тех, кому потребуется большая мощность – предлагаем схему с разнесенной управляющей и силовой частями. За счет оптимизации блок управления выдерживает мощность до 300 Вт, что явно избыточно для бытового паяльника. Опять же, в конструкции используется отечественная элементная база.

Транзисторы VT1-VT2 управляют силовым тиристором VS1. Когда он закрыт – на паяльник подается лишь половина напряжения питания. При помощи управляющего резистора R2 можно плавно открывать тиристор VS1, регулируя температуру в диапазоне от 50% до 100% максимального значения. Схема собирается буквально за один вечер и не требует настроек или доработок.

Сложная схема с индикатором

Более сложный вариант регулятора с индикатором. Изготавливается на стабилизаторе LM317 и управляющей микросхеме LM3914. Схема предназначена для тонких работ – монтажа микросхем и радиокомпонентов серии SMD.

Сложной кажется лишь на первый взгляд, на самом деле собирается начинающим радиолюбителем за пару выходных и не нуждается в специфической отладке. Мощность паяльника не более 10 Вт.

Напряжение питания нагревательного элемента 12 вольт.

Популярное:  Паяльник для микросхем – как выбрать подходящий?

Схема компактная, собирается на одной печатной плате и вмещается в стандартный бокс для монтажа.

Регулятор – проще некуда

Если необходимо срочно изготовить регулятор из ничего – можно просто воспользоваться проволочным резистором CП5-30 соответствующей мощности. Поместить его в диэлектрический корпус и применять, как реостат. Только мощность паяльника будет ограничена значением 10-25 Вт. И потери температуры рабочего жала рассеются в воздухе от нагрева переменного резистора.

В этом видео, рассказано как собрать простой регулятор мощности. Он вмонтирован в розетку, так что спектр применения его широк.

Регулятор температуры паяльника своими руками, или паяльная станция? Ссылка на основную публикацию

Источник: http://obinstrumente.ru/elektroinstrument/payalnik/regulyator-temperatury-payalnika-svoimi-rukami.html

Электроника своими руками

Паяльник, рассчитанный на 12 Вольт от вашего родного автоконя можно сделать за час-два, который может очень сгодится в хозяйстве домашнего мастера.

Основой нагревательного элемента ему послужит… вы не поверите — резистор ПЭВ-10 или ПЭВ-7,5! Данная конструкция является всего лишь примером, и полет фантазии очумелых ручек здесь неограничен. Главное здесь, иметь два медных стержня разных диаметров и сам резистор ПЭВ.

Обнаружил описание такой оригинальной конструкции в сети. Вот же, блин, век живи, век учись! Сколько лет увлекался электроникой, различными поделками, а про такое не слышал и сам бы не допер.

В самом деле, ведь окажись вы не в гараже, а понадобится что-то припаять в каком-нибудь девайсе вашей машины, ведь 220 вольт у вас не будет под рукой. Так что такой самодельный паяльник, сделанный своими руками за час, очень даже может выручить вас в такой ситуации. А ежели у вас завалялся мощный старый трансформатор с 12-ю вольтовым выходом, так ведь сей чудо-паяльник сгодится еще и дома!

Резисторы ПЭВ

Вот такие резисторы бывают большой мощности.

Помню, на заводе когда работал радиомонтажником, паяльники у нас были на 36 вольт и регулировались они тогда примитивным способом: через последовательное включение в их цепь питания таких вот огромных резисторов, подобных этим, но только с цилиндрическим регулированием. Для этого использовались резисторы типа ППГ-25Г. При уменьшении температуры часть энергии рассеивалась на этом резисторе, а учитывая, что паяльники у нас были на 40 Ватт, грелись эти резисторы ой-ой-ой.

Вот же русская смекалка! В самом деле: резисторы из керамики, рассчитаны на громадные нагревы (знаю, говорю вам как практик), сделаны прочно, надежно — вполне можно применить его как нагревательный элемент паяльника. Цифра в названии означает мощность резистора, если не догадались.

Конструкция самодельного паяльника

Что ж, теперь остается только закрепить внутри резистора ПЭВ-10 (ПЭВ-7,5) жало для паяльника, а к его выводам приделать ручку. А, как я упомянул, выводы, как всё прочее в данных резисторах сделаны на века — фиг оторвешь!

Вот таким примерно макаром делается жало вкупе с телом, передающим нагрев, из двух медных стержней, вставляемые внутрь резистора.

В большом стержне просверливается углубления с двух сторон: для самого жала и для крепежного болта. Затем нарезается в них резьба. Резьба нарезается и на жале будущего паяльника.

На большом стержне нужно сделать канавку для стопорного стального колечка, затем его надеть.

После чего конструкция жала и нагревательного элемента паяльника собираются вместе.

Хе-хе, дешево и сердито!

Источник: http://anod7.ru/payalnik-dlya-avtomobilya-na-12-v/

Пять способов регулировки температуры паяльника

Для выполнения различных электромонтажных работ, сборки электронных схем очень часто используется такой инструмент, как электропаяльник. Простейший его вид, который можно приобрести в любом хозяйственном магазине, имеет, как правило, элементарную конструкцию.

В нее входят нагревательный элемент, жало, рукоятка, чаще деревянная, и питающий кабель или шнур. В некоторых вариантах паяльник может комплектоваться несколькими сменными жалами.

Мощность такого паяльника фиксированная, чаще всего 40 или 60 Ватт. Но удобнее пользоваться инструментом с возможностью регулировки мощности. Такие модели тоже выпускают, хотя стоят они дороже.

Для чего повышать мощность

Чтобы выполнять паяльные работы, требуются инструменты с различными параметрами. При этом иметь несколько паяльников с разной мощностью и, соответственно, с разной температурой нагрева жала, нецелесообразно.

При монтаже компонентов на плату требуется температура жала, достаточная для прогрева выводов и плавления припоя. Увеличенные значения температуры могут привести к сгоранию отдельных элементов, отклеиванию токопроводящих дорожек от платы, повреждению изоляции проводов.

В то же время использование паяльника с меньшей мощностью, а значит и с меньшей температурой нагрева жала, позволяющей достигнуть заданного значения, принуждает увеличивать время воздействия на детали и припой.

В результате от длительного нагрева компоненты выходят из строя, а изоляция может со временем растрескиваться из-за потери механических свойств.

При этом припой должен расплавиться и обеспечить надежный контакт с деталью, которая при таком режиме не подвергнется перегреву.

Управление нагревом

Чтобы нагреть массивную деталь до нужной температуры, необходимо и такое же массивное жало паяльника, чтобы скорость нагрева была выше скорости теплоотвода детали.

Инструментом, который справится одновременно с поставленными выше задачами, является достаточно мощный паяльник с регулировкой температуры.

То есть максимальной мощности паяльника должно быть достаточно для разогрева крупных выводов, а температура должна регулироваться в некоторых пределах и выбираться в соответствии с условиями работ.

Тогда массивное жало будет обладать большей тепловой инерцией и нагреет деталь до необходимой степени, без риска ее перегрева.

Существует несколько способов регулировки температуры паяльника:

  • максимальный-минимальный нагрев (простейший переключатель);
  • регулировка диммером;
  • применение управляющих микросхем в рукоятке прибора;
  • внешний блок управления;
  • применение фена.

Используя паяльник с регулировкой помимо преимуществ, описанных выше, можно значительно сэкономить на потребляемой электроэнергии при больших объемах выполняемых работ, продлить срок службы прибора, благодаря меньшему времени работы его на максимальной мощности, уменьшить количество вредных веществ, выделяемых при пайке с высокой температурой.

Переключатели и диммеры

Простейшая регулировка температуры применена в паяльниках с переключателем, допускающим всего два положения, а соответственно и два значения температуры.

При минимальном значении паяльник, установленный на подставке, просто поддерживает жало в нагретом состоянии, а при нажатии на клавишу или кнопку, жало нагревается до максимальной температуры, при которой и производится пайка.

Очевидно, что из преимуществ, описанных выше, такой паяльник обладает только возможностью экономить электроэнергию. Главная же задача регулировки – производство качественного и безопасного монтажа компонентов – остается невыполнимой.

Вторая разновидность паяльников с регулировкой – диммируемые. Их конструкция предполагает включение в разрыв питающего кабеля диммера – устройства, ограничивающего потребление электроэнергии паяльником.

При этом действительно появляется возможность регулировки температуры жала, но делается это за счет падения напряжения в диммере.

Соответственно, ни о какой экономичности такой схемы не может быть и речи. Но цена таких устройств довольно низкая и может сыграть решающую роль при выборе.

Блоки управления

Следующим видом паяльников являются уже более сложные устройства с блоком питания, в которых регулирование происходит при помощи блока из полупроводников и микросхем. Такой блок компактен и может находиться в корпусе рукоятки паяльника, что очень удобно.

Регулятор также может находиться на рукоятке. При достаточно скромной цене это вполне приемлемый вариант, позволяющий производить качественную пайку.

Еще одной разновидностью паяльников с регулировкой являются инструменты с внешним блоком питания. Благодаря наличию этих блоков возможна работа прибора на выпрямленном постоянном токе со стабильными значениями напряжения.

Такой блок питания одновременно служит и стабилизатором температуры паяльника, которая останется неизменной независимо от того, насколько будет изменяться напряжение в сети. Многие радиодетали требовательны именно к такому режиму пайки.

Недостатком моделей можно посчитать громоздкость, низкую мобильность, но если принять во внимание, что качественный монтаж можно произвести только в оборудованной мастерской, а не «на коленке», как принято говорить в таких случаях, то можно закрыть на это глаза.

Наиболее точной регулировки и настройки можно добиться только при помощи паяльной станции, где в помощь обычному паяльнику предусмотрен фен, которым предварительно подогревают плату или припой.

Регулятор температуры своими руками

При наличии достаточных знаний, навыков и подходящих материалов, можно обычный паяльник мощностью 60 Ватт превратить в устройство, в котором будет возможна регулировка температуры жала, и будет обеспечиваться полноценный и качественный монтаж радиокомпонентов.

Чтобы осуществить это, понадобится небольшая доводка инструмента. Для этого можно использовать схемы регулировки, собранные на доступных радиодеталях отечественного производства.

Для сборки простейшего регулятора температуры можно воспользоваться схемой с переменным резистором из серии СП-1, тиристором КУ101Г, любым диодом, рассчитанным на ток не менее 1 А.

Схему собирают прямо на корпусе переменного резистора, не изготавливая платы. Для размещения устройства можно применить корпус от любого блока питания подходящих размеров. В результате получится устройство, в котором штатный паяльник питается от сети через регулятор напряжения, находящийся в штепсельном разъеме.

Такой регулятор температуры может быть использован при работе паяльником с невысокой мощностью до 60 Ватт.

Для регулировки температуры при использовании паяльника большей мощности применяют устройство посложнее.

Оно также собирается на деталях и компонентах отечественного производства. Эту схему собирают на плате и помещают в подходящий по размерам корпус.

Регулировка осуществляется переменным резистором R2 в диапазоне от 50% до 100% мощности подключенного прибора. Схема выдержит нагрузку до 300 Ватт. Этого для использования бытового паяльника будет более чем достаточно.

Источник: https://svaring.com/soldering/instrumenty/regulirovka-temperatury-pajalnika

Регулятор для паяльника

Наверняка, среди начинающих заниматься электроникой, есть обладатели паяльников средней и большой мощности. В данном случае, я подразумеваю, разумеется, мощность паяльника для пайки электроники.  Причем иногда это бывают не дедушкины монстры, с жалом толщиной с мизинец, а вполне аккуратные ЭПСН 40 Ватт.

Такими паяльниками, если заточить жало под острый конус, вполне удобно паять транзисторы, резисторы и прочие выводные детали, а при необходимости, даже можно выполнить разовые работы по пайке SMD деталей. Если бы не одно но…

У таких паяльников, даже если мощность их равна всего сорока ваттам, температура жала довольно высока, и при пайке, велика вероятность перегреть полупроводниковые детали. 

Покупать новый паяльник мощностью 25 ватт в этом случае нет необходимости, достаточно собрать регулятор мощности на тиристоре или симисторе. У меня есть, для личного пользования, регулятор мощности на тиристоре КУ201Л.

Схема работает безотказно много лет, и позволяет регулировать мощность от половины до максимума. Сегодня ко мне обратился знакомый, заинтересовавшийся радиоделом, и имеющий как раз такой паяльник.

Решено было помочь человеку, и чтобы желание заниматься электроникой, не пропало из-за финансовых преград, я согласился собрать регулятор мощности. Были куплены необходимые детали, обошедшиеся всего приблизительно в 70 рублей, и приступил к сборке.

Сама сборка настолько элементарна, что спаять этот регулятор сможет любой человек, умеющий отличить симистор от резистора. Собрал все навесным монтажем, соединив детали на скрутку, с последующим пропаиванием соединений. 
Ниже приведена схема регулятора:

Существуют подобные схемы, как на тиристорах, так и на симисторах. Остановился на этой схеме потому, что в ней, в отличии от той, которую собирал ранее, мощность регулируется до нуля, а не до половины.

Знакомый также высказал пожелание, чтобы устройство при необходимости можно было использовать и для регулировки яркости свечения ламп накаливания.

Ниже приведен список деталей необходимых для сборки:

Разберем их подробнее: 

В первую очередь нам нужен симистор, способный регулировать мощность до 300 Ватт, чтобы был запас по мощности, и рабочее напряжение 400 вольт и выше. Цоколевку симистора можно видеть на рисунке ниже:

Для начинающих, не сталкивавшихся ранее с симисторами, приведу его эквивалентную схему:

Иначе говоря, здесь мы видим 2 встречно – параллельно установленных тиристора, с общим управляющим электродом. Симистор нужно прикрепить на радиатор, нанеся термопасту. Обычно пользуюсь отечественной КПТ–8.

Такой площади радиатора, будет достаточно для долговременной работы симистора, даже при значительной мощности нагрузки, не беспокоясь о его перегреве.

При работе устройства светится светодиод. Подойдет любой на напряжение 2.5 – 3 вольта. Движком переменного резистора, мы регулируем мощность от нуля до максимума.

Верхний по схеме вывод переменного резистора, это будет крайний левый вывод резистора, если повернуть его лицевой стороной к себе. Левый и средний выводы переменного резистора, нужно соединить перемычкой.

Переменный резистор подойдет сопротивлением 470 – 500 КилоОм, с линейной зависимостью. Напомню, для отечественных резисторов, должна быть в маркировке буква А, для импортных буква Б (английская В).

Диод для схемы нужен рассчитанный на обратное напряжение 400 – 1000 вольт, 1 ампер. Конденсатор керамический, рассчитанный на работу при напряжении до 50 вольт. Также в схеме применен Динистор DB3. Резистор нужен типа МЛТ, или аналогичный импортный, на мощность 0.25 Ватт.

Динистор не имеет полярности. Иногда динистор также называют четырехслойным диодом. Ниже приведена его эквивалентная схема:

Вся сборка регулятора заняла у меня меньше часа. Были нарезаны кусочки монтажного провода, выводы деталей были удлинены, скручены и надежно пропаяны. Устройство, выполненное навесным монтажем, в ходе эксплуатации не менее надежно и долговечно, чем выполненное на печатной плате, если сам монтаж проведен на совесть. В таком виде устройство было после пайки:

Все оголенные выводы деталей были заизолированы изолентой и скотчем, в несколько слоев. Оформление в корпус оставил заказчику, потому что на вкус и цвет, как говориться… Осталось самое элементарное подключить розетку, шнур с вилкой и устройством можно будет пользоваться.

Для проверки регулятора, подал на него 220 вольт на вход, соединив проводом с вилкой, и с крокодилами на другом конце. К выходу регулятора, также была подключена с помощью крокодилов, лампа 200 ватт. Регулировка была плавной и меня вполне устроила.

За пять минут работы тиристор не успел нагреться, что говорит о том, что примененного мной радиатора, для работы совместно с паяльником будет более чем достаточно. Автор AKV.

   Бытовая техника

Источник: http://elwo.ru/publ/skhemy_bytovoj_tekhniki/reguljator_dlja_pajalnika/20-1-0-842

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector