Термоконтроль для пк своими руками

Система термоконтроля для комьютера своими руками

Термоконтроль для ПК своими рукамиНаступило время навести порядок внутри системного блока. Шум от вентиляторов системы охлаждения процессора и видеокарты уже давно начал доставать своей назойливостью, особенно ночью. Даже при систематическом техобслуживании вентиляторов (чистка, смазка и т.п.

) за 3 года своей работы они устарели как физически так и морально, требовались кардинальные меры по модернизации.

Убрать вентиляторы из системы охлаждения возможно только путем установки системы водяного охлаждения (СВО), но не в данном случае.

Нет смысла на морально устаревшую машину ставить СВО, пойдем путем модернизации воздушной системы охлаждения. Просто убрать вентиляторы нельзя.

Как известно, процессоры Pentium 4, даже младшие модели, выделяют большое количество тепла, компьютеру оно никчему, разве что греться от него, как это делает моя кошка 🙂

Во время морозов кошка спит на системном блоке. Итак, всё на борьбу с теплом и шумом!

Стратегия: Снижение шума от вентиляторов, путем снижения их оборотов. В связи с этим вентиляторы должны быть большей производительности. Будем использовать вентиляторы 92?92 мм.

План работ:

  • Замена боксового кулера Socket 478 на кулер от Socket 775
  • Замена радиатора и вентилятора в блоке питания
  • Замена радиаторов и вентилятора на видеокарте
  • Внедрение системы термоконтроля

Внедрение системы термоконтроля

Система термоконтроля не поддерживается ни моей материнской платой, ни блоком питания, ни видеокартой. Поэтому придется сделать её самому. Полчаса серфинга по сети дали несколько статей по данному вопросу.

Сразу скажу, что схемы на терморезисторах не рассматривались, почему-то у меня внутреннее отвращение к терморезисторам.

Из всех возможных вариантов термоконтроля за основу была взята статься, которую написанная Михаил Наумов «Еще один вариант термоконтроля вентиляторов».

У меня был один компаратор LM311 (его отечественный аналог) и для проверки работоспособности схемы она была быстро собрана на макетке.

Плата заработала сразу, подстроечником устанавливаются обороты при холодном транзисторе. Выставляем минимальные обороты – вентилятора неслышно. Напряжение на выходе порядка 5,5В. После нагревания транзистора зажигалкой так, чтобы до него нельзя было дотронутся, вентилятор раскручивается почти на полную, напряжение порядка 8,9В.

После проверки работоспособности схемы нужно сделать пару систем: одну для процессора, вторую для блока питания, а та, что на макетке сгодится на видеокарту.

Итак, делаем печатную плату.

Для разводки печатной платы я использовал программу Sprint-Layout 4.0. Очень хорошая бесплатная программа с русским интерфейсом и широкими возможностями печати. Скачивал по ссылке http://vrtp.ru/screenshots/161_Plata.zip. Минут через 15-20 и получаем разведенную плату под SMD компоненты. Скачать мою схему вы можете здесь же (файл board.lay)

Для изготовления плат я использую «ацетоновую» технологию вместо «утюжной». Тонер лазерного принтера помимо плавления, очень хорошо растворяется в ацетоне и при этом прилипает к меди (и не только к ней).

Чтобы не покупать пол-литра ацетона, можно купить жидкость для снятия лака, которым пользуется прекрасная половина человечества, чтобы смывать лак с ногтей.

Его можно взять у любимой девушки, жены, мамы, племянницы (нужное подчеркнуть).

Сначала зеркальное изображение разводки платы (благо позволяет программа) печатается на мелованном листе. Хорошо для этой цели подходят журналы, хотя можно использовать и факсовую бумагу.

Нам необходимы: напечатанная на лазерном принтере разводка плата, ацетон, вата, зачищенный мелкой наждачкой фольгированный текстолит.

Далее вырезаем напечатанное изображение, ватой обильно смоченной ацетоном протираем медь. Ждем пока подсохнет. Прикладываем тонером к меди изображение и той же ватой смачиваем бумагу, пока не увидим «проявившийся» сквозь нё рисунок платы. Смочить нужно равномерно всё изображение. Сильно переливать тоже нельзя, а то поплывет.

Смачиваем бумагу ацетоном. После того как изображение «проявилось», нужно дать испариться ацетону. При этом «изображение пропадет». Далее сухой бутерброд из текстолита и прилипшего к нему изображения под бумагой обильно смачиваем холодной водой.

Бумага размокнет и начнет «горбиться», это значит хватит. Далее отрываем бумагу, а тонер остается. На тонере останутся ворсинки от бумаги, их нужно удалить потерев рукой.

После того, как заготовка высохнет, она побелеет. Это от ацетона. Ничего страшного. Долее нужно вытравить ненужную медь. Для этого можно использовать несколько рецептов.

Один из вариантов – раствор медного купороса и поваренной соли в воде в соотношении столовая ложка купороса на две столовые ложки соли в пол-литре воды. Недостатки: в таком растворе процесс идет долго, порядка 2,5 часов, даже при условии поддержания высокой температуры или увеличении концентрации компонентов.

Достоинства: доступность, медный купорос можно купить в любом хозяйственном магазине, соль — без слов. Второй вариант – раствор хлорного железа в воде в соотношении 1:2. Температура травления ~ 60-70?С.

Для поддержания высокой температуры я ставлю банку с раствором в ванну и пускаю горячую воду из шланга душа, чтобы она омывала банку. Недостатки: вредные испарения, которые выделяются в процессе травления, а так же тот факт, что при попадании раствора на руки или ванную, остаются желтые пятна, поэтому нужно действовать аккуратнее.

Достоинства: в растворе хлорного железа травление происходит быстрее ~ 20 мин, при условии поддержания высокой температуры. Я использовал второй метод.

Перед травлением нужную часть будущей платы отрезаем ножницами по металлу и бросаем в раствор. Во время травления пластиковым пинцетом достаем плату из раствора и наблюдаем на процесс. По завершении травления готовую плату нужно промыть водой и высушить.

Процесс сборки платы вопросов не вызывает. Паяльник с тонким жалом, плюс паяльная паста и легкоплавкое олово минус дрожащие руки и через 20 минут получаем готовое изделие. После пайки используем тот же самый ацетон для отмывания остатков пасты с платы.

После завершения сборки подпаиваем вентилятор и проверяем работоспособность.

Перед включением питания проверяем на короткое замыкание. После подключения проверяем напряжение на входе, на стабилитроне, на вентиляторе. Вращая подстроечник, запускаем вентилятор на минимальных оборотах. Нагреваем зажигалкой транзистор и смотрим как вентиль раскручивается, остужаем его, вентилятор замедляется.

На фотографии нет выходного транзистора, а в реале он используется. При работе микросхема в SMD корпусе греется до 80?С, пришлось поставить выходной транзистор. Хотя, при сборке на монтажке на микросхеме в DIP корпусе такого нагрева не было.Входной транзистор лучше «одеть» в термоусадку.

Эту плату будем использовать для управления вентилятором процессора и блока питания, для видеокарты используем собранную на монтажке плату.

Замена боксового кулера Socket 478 на кулер от LGA775

Для уменьшения шума от процессорного кулера согласно выбранной стратегии, его нужно перевести на 92 мм вентилятор. В продаже не нашлось кулера под Socket 478 с вентилятором 92×92 мм, самый большой был 80×80 мм. Вдруг возникла идея поставить кулер от LGA 775.

На сайте производителя нашего процессора находим спецификацию на процессор под Socket 478 (http://developer.intel.com/design/Pentium4/datashts/25216101.pdf) и Socket 775 (http://developer.intel.com/design/Pentium4/datashts/30255301.pdf). В спецификации есть чертежи креплений кулера. Приводим их к одинаковому масштабу и накладываем один на другого.

Смотрим:… не совпадают. Дальше смотрим на размер кулера под Socket 775 он всего на 4 мм с одной стороны больше рамки Socket 478.

Там стоят конденсаторы, но их можно наклонить путем выпаивания одной из ножек. Идем в магазин и приобретаем кулер GlicialTech Igloo 5050 for Prescott 3.40 GHz, Socket LGA775.

Это один из недорогих кулеров под Socket 775 с вентиляторов 92 мм.. Частота вращения 2800 rpm; шум 32dBA.

Итак, приступаем. Достаем материнскую плату из корпуса.

Снятый боксовый кулер отличается от приобретенного, но было бы слишком просто взять и заменить кулер без переделок.

Отличия существенны. Крепления тоже отличаются. Далее снимаем рамку с нашего сокета. Выдавливаем фиксаторы из креплений. Теперь конденсаторы, которые находятся справа нужно немного наклонить. Для этого выпаиваем одну из его ножек, чтобы конденсатор стоял под углом и не мешал новому кулеру.

Далее нам понадобится лобзик и акрил. Лобзик — это такая железяка в форме дуги с ручкой и натянутой пилочкой, для выпиливания фигурных деталей. Акрил, можно заменить алюминием, но обрабатывать будет сложнее.

Как видно из чертежей Intelа, отверстия крепления не совпадают настолько, что места крепления кулера на Socket 478 находятся между ногами кулера Socket 775. Это нам на руку. Вырезаем из акрила пластины, которые будут соединять ноки нового кулера и за эти пластины притянем его к материнской плате. Для снижения напряжения на материнскую плату, заодно вырезаем и подкладку под крепления кулера.

В ножках делаем потаи под винт с конусной головкой, чтобы он не доставал до материнской платы.

Прикручиваем вырезанные пластины к ножкам кулера.

Далее между ребрами радиатора вставляем транзистор платы термоконтроля. Его желательно «одеть» в термоусадку.

И устанавливаем новый кулер на материнскую плату. Снизу под процессор ставим пластину для разгрузки. Затягиваем винты по диагонали, для равномерного распределения нагрузок и для того, чтобы избежать перегрузок.

Итак, результат: кулер из под Socket 775 «встал» на Socket 478 как родной, и конденсаторы почти не мешают. Затягивать нужно умеренно, чтобы не сломать материнскую плату, но и не допускать ослабления. Неплотное прилегание кулера к процессору может негативно сказаться на охлаждении.

Перед установкой кулера поверхность процессора была немного прошлифована при помощи кожи и пасты ГОИ до зеркального блеска. Термопаста использовалась та, которая была нанесена на кулер его производителем. В результате получился более производительный кулер с 92 мм вентилятором и системой термоконтроля.

Температура процессора в процессе покоя составляет 44?С, частота вращения вентилятора 1000 rpm. Во время загрузки процессора температура не поднималась выше 59?С, при этом вентилятор вращался со скоростью 2300 rpm. В этом режиме его уже слышно, но меньше чем на максимальных 2800rpm.

Итак, в корпусе стало заметно тише.

Замена радиатора и вентилятора в блоке питания

Вместе с корпусом neo мне достался блок питания Golden Power на 250Вт. Его мощности для моей системы вполне хватает, но шумит он сильно, и греется ужасно. Температура на одном из радиаторов внутри блока питания достигает 80?С. После разборки стало ясно, что он (радиатор) маленький, а на нем висят «горячие» транзисторы.

Пришлось его(радиатор) отправить на заслуженный отдых. А для того чтобы поставить новый пришлось наклонить конденсатор, который стоял рядом.

Освободившийся радиатор от боксового кулера Intel Socket 478 было решено раскроить. От него было отпилено с одной стороны одна «секция» и с другой стороны две «секции». После шлифовки полученных радиаторов на них «поселились» выпаянные транзисторы. Их выводы нужно удлинить, так как радиатор будет стоять в «другой позе».

Далее впаиваем транзисторы «наместо» и при помощи уголков из акрила крепим радиаторы в удобном свободном месте.

К ребрам большего радиатора крепим плату термоконтроля. Для изолирования винт крепится через текстолитовую шайбу. Вентилятор, который был установлен в блоке питания отправился в ящик с хламом, в результате чего в блоке питания стало свободней.

Придерживаясь выбранной стратегии в верхней крышке блока питания было вырезано отверстие под вентилятор размером 92?92 мм.

Читайте также:  Термометр на stm8l-discovery

Вырезанное отверстие получилось не очень эстетичным, поэтому из красного акрила была вырезана декоративная панель, которая сделала вид блока питания более привлекательным и выровняла отверстие под вентилятор.

Вентилятор находится над самым жарким радиатором. После модернизации температура нового радиатора не поднималась больше 50?С. И то, до такой температуры он нагревается при полной нагрузке. А так выглядят мои подопытные в корпусе.

Замена радиаторов и вентилятора на видеокарте

До начала модернизации моя карта GeForce4 MX 440 охлаждалась кулером от Socket 370, но вентилятор на нем был намного древнее вентилятора моего блока питания. Од даже заводился только после смазки.

Было принято решение радиатор оставить, только установить правильно, а вентилятор отправить на свалку.

Радиатор, а точнее то, что осталось от боксового радиатора Socket 478 был раскроен на маленькие для охлаждения памяти видеокарты, ведь с хорошим охлаждением можно погнать карту. После распиловки они были отшлифованы и подошвы их были отполированы.

Графический процессор был вымазан суперклеем, на него умельцы из сервисного центра наклеили суперклеем кулер от чипсета какой-то материнской платы. Пришлось его отшлифовать мелкой наждачкой и отполировать пастой ГОИ.

После подготовки на микросхемы памяти через термопасту были установлены радиаторы.

В качестве крепления были использованы кольца от бельевых прищепок, они очень хорошо прижимают радиаторы и не доставляют хлопот при установке.

Радиатор от Socket 370 был возвращен на место, через термопасту. Для крепления в нем вырезаны пазы и отверстия под гайку. Установке довольно огромного радиатора над графическим чипом мешали два конденсатора, в углах радиатора. Они были переставлены на противоположную сторону карты. Для установки 92 мм. вентилятора пришлось изготовить из акрила соотвестсвующие крепления.

Для того, чтобы правильно приклеить уши под вентилятор, поклейка производилась непосредственно на вентиляторе, воизбежании недоразумений.

После высыхания клея приступаем к сборке. Кронштейны устанавливаются на вентилятор. Затем вся конструкция надевается на карту и фиксируется винтом. Я думал что потребуется 2 винта, а оказалось достаточно одного. Второй заменила стяжка, которая держала провод от вентилятора. Между ребрами радиатора поселился транзистор платы термоконтроля вентилятора (которая была собрана на макетке).

А так выглядит новоиспеченный монстр в системном блоке.

После установки такого охлаждения грех было не попробовать погнать карту. Сильно разгонять ее не имеет смысла, все равно конвейеров в ней не прибавится да и аппаратная поддержка DirectX9.0 не появится.

Таким образом частоты графического процессора и памяти были немного подняты. Частота графического ядра была поднята с 270 до 312 МГц, а частота памяти с 400 до 472 МГц.

Такой разгон не каких отрицательных последствий не вызвал.

Итак мы получили тихий воздушный кулер процессора, усовершенствованное охлаждение блока питания и видеокарты. Шум стал заметно ниже, и улучшились процессы теплообмена. Нужно только поставить большой вентилятор на боковую стенку, чтобы он вдувал поток холодного воздуха внутрь корпуса. Но об этом в следующий раз.

Автор – Семёнов Владимир
Источник – Hardware Portal

Источник: https://megaobzor.com/newsnew-268.html

Сво своими руками — drive2

Всех приветствую!

Разбирал завалы на ноуте и нашел фотки 6 летней давности, где я запечатлел процесс создания самодельной системы водяного охлаждения (СВО) компьютера.

Ну начнем по порядку. Вероятно, у многих возникнет вопрос: “Анафига?”
Отвечу сразу.

Предистория

Была приобретена в свое время за кругленькую сумму денег топовая модель процессора Intel Core 2 Quad 2.83GHz/12MB L2/1333MHz /LGA775, коий и по сих пор радует своей производительностью.

Так-же установлен винт WD 1GB/32MB/Black/SATA2, 4GB DDR2 800MHz (Up to 1300MGz) с самодельным радиатором, топовая видеокарта Saphire ATI HD6870 тогда недавно появившаяся топовая модель с поддержкой DX11.

Так-же уже была приобретена игровая материнская плата ASUS R.O.G. series X35-chip 2xPCIEx16 с рассчетом на установку второй видеокарты и сборки Crossfier или SLI.

Чуть позже была докуплена вторая карточка, но не аналогичная Saphire ATI HD6870 и даже не другая модель “Красного семейства”, а решено было подружить двух непримиримых соперников ATI и NVidia, приобрел ASUS GeForce GT9600 исключительно для поддержки фирменной технологии “Зеленого лагеря” — PhysX.

Для тех, кто не вполне понимает, зачем это — технология PhysX дает поддержку максимально приближенной к реальности физики движения и взаимодействия мелких объектов в игровой графике, как то: пыль в лучах света, листва на ветру, разлетающиеся осколки и т.п.

Вот демонстрация эффекта технологии PhysX в водной среде:

В любимой мной когда-то игре Sacred 2

B Borderlands 2

В Batman: Arkham Origins

Ну и много где еще — можно найти в тырнете.

Почему тогда не поставить видеокарту “зеленого лагеря” ? — конкуренты из “красного лагеря” при равной мощи стоят, как правило, дешевле или имеют бОльшую мощь при равных ценах.

Нехватает лишь такой мелочи, как физика) Под физику можно взять карточку весьма дешевую. Основное требование к ней — это наличие более-менее производительного GPU.

Наличие “широкой” шины и быстрой и большой памяти не нужно! А такие видеокарточки стоят совсем немного.

Монстр Saphire ATI HD6870 с референсной системой охлаждения занимал ооочень много пространства в корпусе, имел высокопроизводительную и как следствие громкую турбину, откровенно дешевая ASUS GeForce GT9600 имела плохонький радиатор и убогенький кулер на нем, вследствии чего высокопроизводительный GPU нагревался до температур порядка 87-96 градусов! Не порядок!

К этому всему я добавим еще и процессор, разогнанный со штатных 2,83GHz до 3,6GHz. Тепла и шума было моооре.

Такую систему я собрал с запасом на 5-6лет, пока я учился в институте (заочник, оплачивал из своего кармана, потому и брал с запасом — денег во время учебы на комп не будет), чтобы она обеспечивала комфортную графику всех игр с разрешением до FullHD и максимальных параметрах графики — идти на компромисс не привык))

Разогнанное железо, высокопроизводительная видеосистема выделяли много тепла. А тепло у нас не берется ниоткуда.

Оно берется из сети! Мощности одного БП 450Вт было недостаточным и был установлен второй БП на 350Вт, распределена нагрузка между ними.

Почему не купить один новый мощный БП? — а вы посмотрите на них цены… market.yandex.ru/model.xm…odelid=6199502&hid=857707 В то время они стоили в районе 5-7тыс.

Мирился попервости с шумом, открывал балкон — системник охлаждался свежим морозным воздухом, но с наступлением лета ситуация резко осложнилась. Комп попросту стал перегреваться!

Нужно было что-то решать. Начал копать интернеты в поисках способов отвода тепла. Тем временем оборудовал системник дополнительными кулерами для максимального отвода тепла из коробки.

На тот момент в системнике чудом уживались 12 (!) кулеров! Среди которых 2 — блоки питания, 1 — процессор, 1 — охлаждение системы питания процессора, 2 — видеокарты и 6 штук обеспечивали вентиляцию ящика.

Надо-ли говорить о том, какой вой был от этого монстра!

Проштудировав инет, выбран был путь самурая наиболее доступный для дома вид высокопроизводительного охлаждения — это СВО. Купить такое в Екб-то проблема, я не говорю о нашем захолустье. Да и стоят такие системы ой как не дешего. Ну и в конце концов! Наши руки не для скуки!

Так было принято решение о самостоятельном создании системы водяного охлаждения для домашнего компьютера.

Сразу прошу прощения за ужасное качество фото — был тогда только телефон и телефон был древний)

Вот так выглядел системный блок перед модернизацией. Видеокарта сначала была одна.

Места под второй БП нету((

В первой версии был установлен один водоблок на ЦП.

Вся система представляла из себя герметичную систему из прозрачных шлангов, переделанного аквариумного насоса, водоблока процессора, радиатора охлаждения с двумя 120мм вентиляторами, запитанными от 5В для минимизации шума, расширительного бачка с датчиком давления и циркуляции потока ну и схемы защиты от протечек и прекращения циркуляции ОЖ.

Водоблок процессора

Был изготовлен с нуля. Основание — теплосъемник вырезано из толстого куска электротехнической меди (~4мм толщиной). Из тонкой листовой меди (0,4мм) вырезал 120 пластин теплообменной камеры, проложил их электрокартоном, стянул вместе, залудил одну плоскость и припаял к основанию. После удаления электрокартона получили основание с радиатором отвода тепла из 120 пластинок.

Водоблок процессора

Рубашку изготовил из попавшего под руку куска толстого пластика. Верх — медная пластинка 1мм с припаянными на нее медными-же штуцерами.

Сверху устанавливаем Х-образную пластину из железа 1мм с отверстиями под крепежные шпильки вместо штатных защелок крепления радиатора и стягиваем весь “бутерброд” на герметике четырьмя винтами.

Радиатор охлаждения ОЖ

Был изготовлен из медного радиатора печки Газели. Но как есть он был слишком громоздкий, а я поставил себе цель уместить всю СВО в корпус системного блока чтоб наружу ничего не торчало. Системник — обычный MidiTower.

Потому вооружаемся ножевкой по металлу и безжалостно кромсаем радиатор по размеру системника!

Это как скульптор отрезает от камня все лишнее 😉

Пока радиатор вскрыт, меняем штуцера на меньшего диаметра, чтоб оделась наша трубочка. Так-же не забываем поставить водонепроницаемую перегородку посередине между штуцерами, дабы ОЖ проходила через радиатор, а не тупо из штуцера в штуцер. Из листовой меди вырезаем и припаиваем недостающие стенки.

Теперь немаловажный момент. Ребра радиатора расположены уж очень часто и продуть их компьютерным кулерам, да еще и на пониженном питании будет нереально. Потому вооружаемся отверткой, ножницами и крайне аккуратно сжимаем пластины радиаторов между собой, увеличивая просвет.

Разница налицо!

Обязательно проверяем на герметичность. С первого раза собрать герметично практически нереально. Потому ищем дырки и как-следует пропаиваем. Если место недоступно, то допустимо пролить герметиком. Проверять на герметичность следует после того, как раздвинули пластины т.к. тут очень высока вероятность повредить каналы радиатора (я проткнул в 2-ух местах).

После устранения дырок будем считать наш радиатор готовым к эксплуатации.

Доработка насоса

Были приобретены парочка насосов (~10$ за штуку) т.к. при поломке насоса компьютер будет невозможно эксплуатировать.

Суть доработки заключается в уменьшении шума крыльчатки и установке новых штуцеров.

Крыльчатка имеет некоторый ход относительно магнита ротора для уменьшения гидроудара. Но это создает лишний шум, потому крыльчатка была намертво приклеена к магниту на силикон. Так-же из силикона изготовлены 2 шайбы миллиметровой толщины на концы оси для смягчения продольных ударов.

Штуцеры новые были вклеены на эпоксидку.

Готовый насос

Следует добавить, что для уменьшения передачи вибраций от насоса на корпус системного блока, насос был установлен на пружинную подвеску на кусок оргстекла, а оно в свою очередь тоже на пружинах к железу системника. Фото этого узла нет, извините.

Читайте также:  Урок 3 - цифровые выходы

Расширительный бачек

Сделан из подходящей пластиковой емкости. Можно хоть из стеклянной банки, хоть из куска канализационной трубы с заглушенными концами — тут кто на что горазд. Мой был плоский и широкий для того, чтоб поместиться внизу системника и не мешать установленным платам шины PCI.

Устнавливаем 2 штуцера, делаем перегородку, оставив небольшую щель — это для лучшего отделения воздушных пузыриков из воды.

В качестве датчика потока был выбран миниатюрный компьютерный трехпроводной кулер. На фото не удачное его положение. Располагать следует лопастями непосредственно перед штуцерами, чтоб тот начал вращаться.

Сигнал с датчика Холла снимается желтым проводом и идет на плату контроля циркуляции охлаждающей жидкости.

В качестве защиты от протечек был выбран вариант создания слегка пониженного давления в системе — чтобы не раздавило мягкие трубки системы, но в то-же время при образовании протечки не жидкость польется из системы, а воздух попадет в систему.

Датчик давления был создан из латекса, установлен на крышке расширительного бачка.

В крышке прорезаем отверстие меньшее на 10мм, чем диаметр латексной мембраны, клеим мембрану поверх, к ней приклеиваем небольшую контактную площадку с припаянным к ней проводком.

Поверх устанавливаем П-образную конструкцию, ввинчиваем регулировочный винт и подключаем к нему проводок ( у меня это 2 ножки из оргстекла, кусок текстолита с припаянной гайкой и болт в гайке).

Регулируем так, чтобы при нормальном атмосферном давлении мембрана поднимаясь замыкала контакт и винт.

Мембрана с с контактом

Готовый датчик

Т.к. ATI у меня была еще на гарантии, разбирать дорогостоящую карту и ставить на нее водоблок я не стал. Позже водоблок был собран и установлен на “вспомогательную” видеокарту, тем самым ощутимо понизив децибеллы.

Водоблок видеокарты был создан по отличной от водоблока процессора технологии.

На медное основание были напаяны несколько спиралек из медной проволоки, образовав тем самым ребра охлаждения. Сверху выгнут и припаян медный кожух. Интенсивность нагрева видеочипа в разы меньше, потому такой упрощенный водоблок вполне имеет место быть.

Водоблок видеокарты с крепежом.

Ах, да защита системы!

Ее создал на небольшой платке, которую уместил на заглушке верхнего свободного слота CD-ROM.

Схема имела индикацию режимов на светодиодах, кнопку принудительного пуска насоса даже при отключенном компьютере — это для облегчения процесса наполнения систему водой, и выход на реле для отключения питания компьютера в случае протечки или прекращения циркуляции ОЖ и реле для включения насоса. Пуск компьютера остался штатным. При включении БП напряжение подается на реле включения насоса и вся система начинает функционировать.

Одно НО. Т.к. блоки питания в случае протечки обестачивались полностью, питать схему от дежурки 5В не было возможным и пришлось поставить третий уже блок питания, но маломощный на основе обычного трансформатора)) Сейчас можно было-бы поставить ЗУ от мобилки на его место.

Испытания проводил в лаборатории на столе.

Протяжка, продувка…)

Сборка и пуск

Первым делом вырезал место под второй БП снизу под HDD, предусмотрел вентиляционные отверстия для выдува теплого воздуха.

Массивный радиатор с двумя установленными на нем кулерами 120мм установил в самый верх, заняв 2 лота под CD-ROM. Естественно, выпиливаем верх системника под отвод нагретого воздуха. Что плюс, так то, что сверху мой системник имеет декоративную крышку с вентиляционными отверстиями, так что радиатор снаружи не виден!

На верхнюю заглушку отсека с радиатором ставим плату защиты с индикацией и кнопкой принудительного пуска насоса. 2 DVD-ROMa опускаются вниз.

На стенку под основным БП крепим 3 реле (2 на отключение питания и 1 на пуск насоса) — обычные 12В автомобильные, но с немного доработанной конструкцией, дабы не пустить 220 в цепи питания компа. Там-же разместится и сам насос.

Заранее вкручены шпильки М4 в отверстия МВ под крепеж водоблока.

Ставим водоблок на процессор.

Устанавливаем через пружины! Недопустимо притягивать глухо на гайки.

Заполняем дистиллированной водой

После заполнения водой перекрываем шланг заправки и создаем разряжение в системе через заранее подготовленный шланг от медицинской системы. Глушим и его. Наш датчик давления должен разомкнуть свой контакт.

Устраиваем все как должно стоять и ставим видеокарту. Подключаем третий БП, который я установил на боковой крышке системника на разъеме.

Система собрана и запущена. Все заработало сразу. И прежде всего поразила ТИШИНА! После того адского рева, что издавал системник прежде осталось лишь едва слышное шуршание блоков питания и насоса. Ну видеокарта давала о себе знать лишь в мощных играх))

Итого, что имеем.

Было:

CPU 2.83GHz/1333MHz t=80градусовRAM 800MHzGPU NVidia 915MHz t=94градусаHDD t=53градуса

Дикий рев кулеров

Стало:

CPU 3,6GHz/1900MHz t=54градусовRAM 1300MHzGPU NVidia 1050MHz t=62градуса

HDD t=43градуса

Результаты тестов в 3DMark поднялись на 20%

И тишинаааааа…

Цена вопроса:Насосы 2шт 20$Радиатор печки Газель медный 30$Трубки прозрачные 2$Вода дистиллированная 1$Хомутики 5$Оргсеткло, метизы, пружины, медь, инструмент — бесплатно.

Опыт и удовлетворение от работы — бесценны!

Цель была достигнута. Имел мощный разогнанный компьютер с низким уровнем шума и стабильной работой, вся система уместилась во внутрь системного блока. Но как там все тесно… И весить он стал тонну, не иначе!)))

Но в этой бочке меда не обошлось и без капли дегтя…
Со временем начали появляться протечки, а искать и устранять не было времени и желания. Потому плата защиты была отключена, за что и поплатился через некоторое время. В один прекрасный момент компьютер встретил меня холодным черным экраном после нажатия кнопки питания.

С водоблока процессора вода набежала на видеокарту, умертвив ее. Благо была вторая видеокарта, на которой продержался до покупки новой. Немного досталось и материнке, отчего срок ее работы уменьшился в разы. Сейчас стоит и новая мать, и видеокарта мощностью аналогично покойнице, но уже в 2 раза дешевле.

Процессор тот-же, оперативка DDR3 4GB, жесткий тот-же.

Но вот к играм я остыл после приобретения своей самой заветной и любимой игрушки: Audi 80 Meine liebe fräulein потому проц не гоню, да и шумит он на новой материнке в разы меньше, новая видеокарта практически не шумит, БП один убрал, убрал и всю СВО… Не к чему мне теперь такая мощь да и нет желания восстанавливать и следить за ней. Зато есть что вспомнить =)

Приятных Вам выходных, теплой погоды, вкусного шашлычка и холодных компьютеров))

Источник: https://www.drive2.ru/b/1096814/

Управление кулером процессора – термоконтроль ПК

Управление кулером процессора ПК

Управление кулером процессора— в данной статье хочу поделиться своим опытом в создании не сложного и вместе с тем высоконадежного модуля температурного контроля устройств персонального компьютера.

Актуально для таких устройств как процессор, жесткий диск, видеокарта и других компонентов установленных на радиаторах. Подвинуло меня к модернизации ПК надоевший шум создаваемый при работе системы принудительного охлаждения.

Поэтому было решено усовершенствовать штатную вентиляцию, то есть сделать новое устройство с автоматическим управлением скоростью вращения вентиляторов в зависимости от температурной составляющей.

Некоторое время ушло на поиски подходящей, эффективной схемы, после чего пришлось и ее немного переделать и настроить.

Сделал систему охлаждения в варианте релейного переключения многоступенчатого напряжения, которое обеспечивает скорость вращения одновременно трех вентиляторов исходя от изменения температуры.

Принципиальная схема управления охлаждением ПК

Для более тщательной настройки устройства я использовал винчестер в качестве испытуемого нагревательного объекта, хотя можно было использовать для этого видеокарту или процессор.

Порог температурного срабатывания я установил в пределах 38-42. В качестве температурного датчика был использован термистор B57891M103J с отрицательным температурным коэффициентом и номинальным сопротивлением 10кОм.

Для крепления NTC-термистора нашлось место на металлическом корпусе винчестера.

В состав конструкции управление кулером процессора и его модернизированного охлаждения входят два модуля. Один из них блок управления, другой — модуль индикации. В свою очередь блок управления выполнен по схеме состоящей из двухпозиционного релейного элемента триггера Шмитт на ОУ К553УД2.

Модуль обеспечивает работу трех вентиляторов, причем один из которых выполняют функцию нагнетания воздушного потока во внутрь корпуса, другой работает на выдув теплого воздуха. Третий вентилятор расположен в нижней части винчестера.

Схема индикации собрана на микросхеме К561ТЛ1, но можно применить и зарубежный аналог: CD4093А.

Принцип работы схемы

Операционный усилитель уравнивает оба напряжения в его выходных трактах, и когда они становятся одинаковыми по значению, тогда в выходной цепи образуется напряжение для питания операционного усилителя.

Порог температурного срабатывания выводится подстроечным резистором R2, с последовательно включенными в его цепь постоянными резисторами R7-R9, которые предназначены для точной установки значения. Номинальные сопротивления R7-R9 подбирают опытным путем.

Для корректной стабилизации напряжения питания ОУ в схеме установлен стабилитрон VD1. Положительную обратную связь создает постоянный резистор R8, значение которого также выбирается путем подбора.

Емкость С1 с номиналом 1мкф служит для предотвращения возникновения возможных переключений режимов. Кремневый транзистор VT1 управляет током нагрузки всех трех вентиляторов.

Функцию обеспечения возможности установки питающего напряжения вентиляторов до включения реле в пределах до 6v выполняет стабилитрон VD2. Модуль индикации визуально отображает состояние схемы на текущий момент.

В случае установки меньшего значения температурного порога выставленного подстроечным резистором R2, то будет светиться светодиод синего цвета. При срабатывании реле светится быть красный светодиод.

На фото показано готовое устройство.
<\p>

Список необходимых элементов

Скачать печатную плату

Источник: http://usilitelstabo.ru/upravlenie-kulerom-protsessora.html

Заводские и самодельные термопрокладки — кто кого!?

С наступлением жары компьютер становится громче и начинается борьба за градусы. Как снизить шум компьютера своими руками? Как сделать хорошие термопрокладки самому? В этой статье автор привёл тесты самодельных термопрокладок и стандартных, которые стояли с самого начала. Результат достоин внимания.

Введение

Термопрокладка — неотъемлемая часть любой видеокарты у которой стандартная СО турбинного типа. Она устанавливается между областями контакта интенсивно нагреваемой области (видеопамять, GPU) и радиатором для лучшего отвода тепла.

В данной статье я расскажу как можно в домашних условиях сделать и установить термопрокладку не уступающую по производительности заводским.

Материалы

Для роботы нам понадобится:

  1. Линейка
  2. Термопаста (Желательно что бы было 2-е. Вязкая и пожиже)
  3. Медицинский бинт (Желательно с маленьким размером сетки)
  4. Салфетки
  5. Ножницы
  6. Отвертки (Одна для откручивания, вторая для укладки и притрамбовывания термопасты)
  7. Чистый и просторный рабочий стол

    Источник: http://mozgochiny.ru/bez-rubriki/zavodskie-i-samodelnyie-termoprokladki-chto-luchshe/

    Зачем нужен термоконтроль в электронной сигарете

    Понятие «термоконтроль в электронной сигарете» появилось относительно недавно и уже стало одной из самых обсуждаемых тем в вейпинг-сообществах. С появлением данной функции, е-сигареты вышли на новый уровень, который гарантирует пользователям безопасность и высокое качество.

    Многие компании-производители ЭС пытаются равняться на новый стандарт и предоставлять покупателям е-сигареты с контролем температуры, сделав процесс парения еще комфортнее и приятнее. Благодаря этому найти на прилавках девайсы с термоконтролем стало очень легко.

    Принцип работы

    Ранее, когда выставлялась высокая мощность, температура спирали повышалась вплоть до перегрева, что в свою очередь заканчивалось запахом гари (в лучшем случае).

    С применением технологии ТК, независимо от мощности, температура спирали не превышает допустимый уровень благодаря командам платы. При высокой температуре плата охлаждает койл. Как только температура спирали приходит в норму, мощность ЭС опять увеличивается.

    Самое важное, что во время этого процесса парильщик никак не ощутит изменение мощности, а будет продолжать наслаждаться парением.

    Как же работает термоконтроль? Основой в данной системе является материал спирали – титан или никель. На сегодняшний день именно они могут плавно повышать сопротивление при нагревании.

    При установке койла плата фиксирует температуру спирали в охлажденном состоянии, затем по мере увеличения температуры, высчитывает количество Омов и определяет, насколько изменился данный показатель.

    Именно никель и титан, в отличие от других материалов, помогают электронике определять температуру и мощность, так как обладают взаимодействием нагрева и сопротивления.

    ТК регулирует температуру в пределах 100-315 градусов и измеряет в Цельсиях. Некоторые моды могут поддерживать параметры в Джоулях, определяющие скорость нагрева «головы».

    До появления функции ТК, намотки спирали изготавливались в основном из кантала.

    Сопротивление при нагреве жаростойкого сплава железа с хромом не меняется, то есть не оказывает влияние на изменение мощности, подаваемой на спираль.

    При использовании термоконтроля применяются те материалы, сопротивление которых как раз меняется в зависимости от температуры нагрева. Поэтому термоконтроль на кантале невозможен!

    Функция термоконтроля работает только на тех материалах, которые обладают высоким коэффициентом сопротивления. Зависимость сопротивления при нагреве намотки является важным определяющим фактором. Далее мы подробно рассмотрим эти материалы, а также их сплавы.

    Никель

    Первой, кто стал использовать никель для работы с термоконтролем, стала компания Evolv. Никель обладает самым высоким сопротивлением среди остальных материалов, которые известны вейпинг-индустрии. Ранее мы упоминали о кантале, свойства, которого не пригодны в данной ситуации. Тем не менее, разработчики планируют создать моды с функцией ТК на кантале.

    Титан

    У титана коэффициент сопротивления (TCR) чуть больше половины, чем у никеля. Его часто можно встретить в сабомных баках.

    Несмотря на то, что титан уступает никелю показателем TCR, термоконтроль на титане имеет ряд преимуществ:

    • возможность изготавливать микрокойлы;
    • возможность комбинировать при намотке с другими материалами;
    • намного прочнее, чем никель;
    • более безопасен, не подвержен коррозии и окислению.

    Нержавеющая сталь

    Данный металл имеет наименьший среди своих «соратников» TCR, поэтому его реже выбирают для парения в режиме «термический контроль». При всем этом, стоит отметить одно существенное преимущество термоконтроля на нержавейке – при нажатии кнопки включения, койл разогревается моментально. Такое качество позволяет раскрыть по максимуму вкусовые качества курительных жидкостей для ЭС.

    Никель-железо

    Достаточно новый сплав в вейпинг-индустрии. Его значение TCR близко к титану, что очень даже неплохо. Поставляется в продажу толщиной 0,28 мм.

    Преимущества и недостатки ТК

    Следует начать из плюсов, так как при использовании температурного контроля их однозначно больше, чем минусов.

    Итак, преимущества термоконтроля:

    • Прохладный пар – благодаря данной функции вы можете выставить комфортную для вас температуру, из-за чего пар станет приятнее на вкус и менее горячим. До недавнего времени медики критиковали ЭС за горячий пар, который может повредить слизистую оболочку ротовой полости, а также спровоцировать различного рода заболевания. С приходом ТК данная проблема решена.
    • Отсутствие неприятного вкуса гари – плата мода контролирует температуру нагрева и при необходимости охлаждает спираль, снижая подаваемую мощность, таким образом исключается ситуация с подпаливанием ваты.
    • Тип обдува и количество жидкости не влияют на температуру – если же раньше, это имело большое значение, то теперь при наличии титанового или никелевого испарителя абсолютно все равно. Когда же в баке или дрипке заканчивается жидкость, вместо вкуса гари, просто уменьшается количество дыма.
    • Увеличение срока службы спирали – так как вероятность подгорания фитиля, а вместе с ним и спирали отсутствует, то испаритель теперь можно менять намного реже.
    • Экономия аккумулятора и жидкости – температура нагрева и мощность контролируются, поэтому е-сигарета «не жарит на полную» без необходимости.
    • Независимость вкуса пара от обдува – если раньше при уменьшении обдува пар становился жестким и горячим, то сейчас обдув никак не влияет на эти параметры. Пар в любом случае остается прохладным и приятным.

    Все хорошее всегда сопровождается недостатками.

    ТК не стал исключением:

    • Высокая цена – такие материалы как никель и титан всегда стояли на порядок выше своих «братьев по цеху».
    • Выделение вредных веществ при нагревании никеля – точно это еще никем не доказано, но если хотите себя предостеречь, то используйте титан.

    Мифы

    За приходом чего-то нового всегда следует появление мифов.

    Давайте выясним, что из этого, правда, а что ложь:

    1. ПриТК можно выставлять любую температуру – миф. На самом деле моды позволяют регулировать показатель в приделах 100–315 °C.
    2. Парение с ТК может вредить здоровью – миф. При нагреве никель выделяет опасные вещества температурой от 600 °C. Какая е-сигарета способна «накалиться» до такого состояния?
    3. Испаритель необходимо прожечь, перед тем как начать использовать ТК – миф. Наоборот этого делать нельзя. Вы только испортите устройство.
    4. Показатели мощности на экране мода не соответствуют реальности – правда. Данный показатель в действительности зависит от спирали, типа обдува и выставленной температуры.
    5. Для ТК можно применять спираль из нихрома, кантала и железа – миф. Все эти металлы имеют низкий коэффициент температурного сопротивления, что не соответствует принципу действия термоконтроля.

    Для наилучшего понимания, рассмотрим данный процесс поэтапно:

    • выставите необходимый вам режим термоконтроля;
    • установите испаритель;
    • тоже самое проделайте с баком и модом. Убедитесь, что все закрутили до конца;
    • при необходимости выставите мощность 30W;
    • следуя инструкции к вашей ЭС, закрепите сопротивление;
    • выставите температуру – для начала можно взять 200 °C, при необходимости поднимать выше;
    • парите, как и всегда, при этом наслаждаясь прохладным паром и вкусным ароматом жидкости.

    Предлагаем вам ознакомиться с популярными модами, устройство которых поддерживает ТК:

    • Joyetech eVic VT – отличается стильным дизайном, что очень привлекает покупателя. Считается одним из первых устройств с контролем температуры. Аккумулятор с запасом 5000 мАч, мощность – 60 Ватт.
    • Sigelei TC 150W – запоминается в первую очередь большими размерами, а также максимальной мощностью – 150 Ватт. В комплектации идут две сменных 18650 батареи. При всех своих достоинствах имеет один недостаток – высокую стоимость.
    • Eleaf iStick TC 40W – доступный мод для новичков с мощностью 40 Ватт. Аккумулятор с запасом 2600 мАч.
    • Cloupor GT 80W – помимо ТК имеет также вариватт и варивольт. Мощность устройства – 80 Ватт. В комплектации два съемных аккумулятора.

    Видео

    В этом видео вы найдете советы по правильному использованию термоконтроля на Joyetech eVic VT.

    Источник: http://vapes.guru/azbuka-vejpinga/zachem-nuzhen-termokontrol-v-elektronnoj-sigarete.html

    Термоконтроль для ПК своими руками

    Сидя ночью за компьютером, я обратил внимание на излишний шум, издаваемый системой воздушного охлаждения. А почему бы автоматически, в зависимости от температуры, не управлять оборотами кулеров? После 2х месяцев, в течение которых я искал подходящую схему, усовершенствовал и настроил её. Схема выполняет релейное регулирование оборотов сразу 3х кулеров в зависимости от температуры.

    Принципиальная схема

    Для себя я решил использовать в качестве измеряемого объекта – жесткий диск, установленная у меня температура срабатывания около 39-40 градусов. Термодатчиком послужил NTC термистр B57891-M 103-J 10кОм, термистр закреплён на металлической крышке ЖД.

    Схема состоит из управляющего блока и блока индикации. Управляющий блок состоит из триггера Шмидта на операционном усилителе К553УД2. К схеме подключено 3 кулера, из них 2 работают на впуск-выпуск потока воздуха из корпуса ПК, третий кулер установлен снизу ЖД.

    Блок индикации выполнен с применением микромхемы К561ТЛ1.

    Теперь немного о работе схемы: ОУ сравнивает два напряжения на его входах, и если они оказываются равными, то на выходе появляется напряжение питания ОУ. Температура срабатывания устанавливается переменным резистром R2, для более точной и плавной настройки последовательно к R2 были припаяны R9 и R7, номиналы которых выбираются опытным путем.

    Стабилитрон VD1 необходим для стабилизации питающего напряжения ОУ. Резистор R8 обеспечивает положительную обратную связь. Номинал R8 определялся опытным путем. Конденсатор C1 полностью исключает нежелательные и неожиданные переключения режимов. Транзистор VT1 берёт на себя ток нагрузки от 3х кулеров.

    Стабилитрон VD2 позволяет установить напряжение питания кулеров до срабатывания реле в диапазоне 5-6 В.

    Блок индикации показывает в каком режиме находится схема в данный момент. Если температура ниже выставленного переменным резистором R2 значения, то горит синий светодиод. Если происходит срабатывание реле, то загорается красный светодиод.

    В заключении привожу фотографии получившегося у меня устройства.

    BATCOH © 2006. iupfan {сабака} mail {тчк} ru

    Список радиоэлементов

    ОбозначениеТипНоминалКоличествоПримечаниеМагазинМой блокнотVT1

    VD1

    VD2

    С1

    Rt

    R1

    R2

    R3

    R4

    R5

    R6

    R7, R9

    R8

    R10

    М1-М3

    LED1

    LED2

    Операционный усилитель К553УД2 1 LM201 Поиск в магазине В блокнот
    Логика 2И-НЕ К561ТЛ1 1 CD4093A Поиск в магазине В блокнот
    Биполярный транзистор

    КТ819Г

    1 2N5496, BD953, BDT95, BDV95, BDх73, TIP41C, 2N6001, 2N6131, 2N6292, 2N6293, BD203, BD537, BD709, BD711 Поиск в магазине В блокнот
    Стабилитрон

    КС182Ж

    1 7.4В Поиск в магазине В блокнот
    Стабилитрон

    1N4734A

    1 5.6В Поиск в магазине В блокнот
    Конденсатор 1 мкФ 1 Керамический Поиск в магазине В блокнот
    Термистор NTS, B57891-M 103-J 10 кОм 1 Поиск в магазине В блокнот
    Резистор

    5 кОм

    1 Мощность 0,125-0,250 Вт Поиск в магазине В блокнот
    Резистор переменный, регулировочный

    18 кОм

    1 СП3-4АМ Поиск в магазине В блокнот
    Резистор

    1 кОм

    1 Поиск в магазине В блокнот
    Резистор

    10 кОм

    1 Поиск в магазине В блокнот
    Резистор

    2 кОм

    1 Поиск в магазине В блокнот
    Резистор

    3 кОм

    1 Поиск в магазине В блокнот
    Резистор

    15 кОм

    2 Поиск в магазине В блокнот
    Резистор

    1 МОм

    1 Поиск в магазине В блокнот
    Резистор

    100 кОм

    1 Поиск в магазине В блокнот
    Двигатель вентилятора 3 Кулер ПК Поиск в магазине В блокнот
    Светодиод

    АЛ307ДМ

    1 Любой желтого свечения Поиск в магазине В блокнот
    Светодиод

    АЛ102В

    1 Любой зеленого свечения Поиск в магазине В блокнот
    Добавить все

    Скачать список элементов (PDF)

    Прикрепленные файлы:

    BATCOHОпубликована: 2006 г.0Вознаградить Я собрал 0 0

    x

    • Техническая грамотность
    • Актуальность материала
    • Изложение материала
    • Полезность устройства
    • Повторяемость устройства
    • Орфография

    Источник: http://cxem.gq/comp/comp73.php

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector