Автоматический блок управления электрокоптильней

Автоматический блок управления электрокоптильней

Автоматический блок управления электрокоптильней

Заказал как-то хороший знакомый собрать блок управления для электрокоптильни.

Это та, в которой после заполнения камеры дымом, на развешенные рыбу, мясо или сало подаётся высокое напряжение, и дым в этот момент к ним притягивается, что намного ускоряет процесс копчения.

Заказчик сказал, что коптильня с рождения не имеет никакой автоматики, поэтому приходится всё время находиться возле неё, контролировать уровень задымления и самому нажимать кнопку подачи напряжения. Неудобно… Надо бы это дело автоматизировать…

Посидев и обсудив, определились с условиями задачи:

А) В схему коптильни вмешиваться не надо – блок управления должен просто дублировать нажатие кнопки. Значит, на выходе блока надо поставить реле и вывести от его контактной пары два провода, которые заказчик самостоятельно прикрутит к контактам кнопки.

Б) Устройство должно быть простым в установке.

Грешным делом, у меня сначала мысль пошла по пути «… поставить в камеру инфракрасные датчики, контролирующие задымлённость…», но заказчик сказал что «…нечего выделываться… кто будет провода тянуть, датчики по утрам спиртом протирать?.. зачем это надо?..

сам генератор дыма работает как часы – не надо его контролировать…» и так далее… В общем, уговорил, решили, что будет достаточно того, чтоб устройство замыкало контакты на 10-15 секунд через каждые 1-2 минуты.

В) Весь блок должен находиться в отдельном корпусе и запитываться от сети 220 В.

Взявшись за схемотехнику, сначала хотел выполнить логическую часть на микроконтроллере AVR, но потом подумал, что уже очень давно ничего не программировал – это надо будет опять бумагами обкладываться, сидеть, как проклятый, вспоминать ассемблер..

, это два-три дня потрачу на написание и отладку, а потом ещё программировать, а программатор тоже неизвестно где лежит… И на кой ляд это надо, если у меня ещё со спектрумовских времён микросхемы коробками валяются?.. Порылся, нашёл 561 серию.

О! Это же вообще подарок для конструктора! Генераторы на низкие частоты собираются элементарно, потребление мизерное, напряжение питания варьируется в больших пределах – можно и для логики и для реле сделать одно общее питание 12…15 В и никаких радиаторов крепить на КРЕН-ку не надо – максимальный ток будет протекать через обмотку реле.

Плату рисовать и травить не стал, а простым «дедовским» способом вырезал «макетку» на обрезке фольгированного текстолита, детали напаял навесным монтажом, а все соединения выполнил проводом МГТФ. Схема заработала сразу, только понадобилось подобрать номиналы деталей в генераторе и выбрать коэффициенты деления счётчиков, подходящие под нужные временнЫе интервалы.

Грубо говоря, если не считать детали, относящиеся к блоку питания, на всю схему управления понадобилось три корпуса микросхем, два транзистора, несколько резисторов и конденсаторов и одно реле.

Начинается схема (рис.1), конечно, с генератора прямоугольных импульсов, собранного на микросхеме DD1 К561ЛА7. Частота их следования задаётся резистором R1 и конденсатором C2.

При указанных номиналах получаем около 6,25 Гц.

Рис.1

Далее импульсы поступают на тактовый вход С двоичного делителя DD2 К561ИЕ10 состоящего из двух последовательно включенных элементов DD2.1 и DD2.2. Очень «удобная» микросхема – позволяет поделить входную частоту на 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. В данном случае сигнал берётся с выхода, где частота генератора поделена в 64 раза.

На конденсаторе С3 и резисторе R3 собрана цепь сброса (Reset), которая при включении питания устанавливает счётчики DD2 и DD3 в начальное «нулевое» положение (низкие уровни на всех выходах Q). Входа Е и Е(инверсное) обоих счётчиков – входа разрешения счёта. При подаче на них уровней, противоположных указанным, счёт прекращается.

Для наглядности приведу несколько диаграмм. Сначала, на рис.2, показана работа микросхемы DD2. Верхний график – импульсы, приходящие с генератора на тактовый вход (1 ножка), нижний – выходной сигнал с 12 ножки DD2. Если посчитать, то видно, что на 1 период нижнего графика приходится 64 периода с верхнего графика.

Рис.2

На рис.3 приведена диаграмма работа микросхемы DD3 К561ИЕ8. Здесь временнАя сетка (ось абсцисс) уже другая. Верхний график – сигналы на тактовом входе (14 ножка) – это то, что приходит с DD2, а нижний график – сигналы на выходе счётчика (11 ножка).

Рис.3

Этими импульсами (с длительностью «единичного» состояния около десяти секунд) управляется транзистор VT1 (см. рис.

1), который включает реле К1, контактная группа которого имитирует нажатие кнопки подачи напряжения питания на высоковольтный блок электрокоптильни. Резистор R5 ограничивает ток базы транзистора.

Диод VD1, подключенный параллельно обмотке К1 защищает VT1 от пробоя импульсом, возникающим в обмотке при закрывании транзистора.

На элементах VT2 и HL1 собрана схема индикации режима «реле включено». Светодиод используется двухцветный – одна его часть, красная, HL1.2, горит постоянно и говорит о наличии питания схемы, а вторая, зелёная, HL1.

1, загорается одновременно со срабатыванием реле, суммарный цвет светодиода в это время становится жёлтым и сигнализирует о том, что реле включено. Можно, конечно, использовать и два раздельных светодиода – тогда HL1.

1 будет просто загораться синхронно со срабатыванием реле.

Питание схемы трансформаторное с мостовым диодным выпрямителем VDS1 КЦ402. Эта диодная сборка удобна тем, что имеет крепёжное отверстие в средине корпуса, через которое и крепится винтом М3 к диэлектрической пластине (фальшпанели), вырезанной из куска стеновой МДФ-панели.

Конденсатор С7 подпаян прямо к ножкам выпрямителя (перед окончательной сборкой был зафиксирован термоклеем). Микросхема-стабилизатор LM7812 тоже крепится винтом к фальшпанели, а конденсаторы С5, С6 и С4 так же подпаиваются к ножкам микросхемы.

Плата с микросхемами и все остальные крупные компоненты устройства тоже прикручены винтами М3 к фальшпанели, которая затем вставляется в корпус. На рис.4 показан вид со стороны монтажа деталей в процессе отладки.

Рис.4

И вид с лицевой стороны на рис.5.

Рис.5

Теперь более конкретно по деталям, их замене и конструктивному исполнению.

Конденсатор С2 лучше взять плёночный импортный или отечественный. Одно из главных требований к нему – должен быть небольшой температурный коэффициент ёмкости. Можно применить три, включенных параллельно (0,47 мкф+0,47 мкф+0,056 мкф), полистирольных пленочных конденсатор типа CL11. Внешний вид их – как на рис.6.

Рис.6
  

Микросхему DD1 в генераторе можно заменить без переделки схемы на другую, не менее распространённую, К561ЛЕ5. Или на микросхемы К561ЛА9, К561ЛЕ10, К561ЛН1, К561ЛН2 но уже с переделкой схемы [1]. Элемент DD1.4 микросхемы свободен, но при желании, можно поставить его после DD1.3. Или использовать для индикации режима включения реле, удалив VT2 КТ3102 и собрав этот узел на этом элементе [1].

Счётчик DD2 К561ИЕ10 можно заменить на счетчик-делитель на 16, например, К561ИЕ11 или К561ИЕ14, но надо одновременно с этим увеличить номиналы R1 и C2 так, чтоб частота генератора уменьшилась в четыре раза. Такая замена возможна только с переделкой схемы, так как между этими микросхемами есть большие отличия [1].

Десятичный счётчик-делитель DD3 К561ИЕ8 заменЯем без серьёзной переделки на счётчик-делитель на 8 К561ИЕ9.

По управляющим ножкам они совпадают, только у микросхемы К561ИЕ9 не используются выходные ножки 6 и 9, и, так как она является делителем на 8, то немного изменятся временные интервалы работы устройства – пауза между включениями реле, скорее всего, будет не 90, а 70 секунд [1].

Если этот параметр критичен, то увеличить его до нужной длительности можно увеличением номинала R1 или C2, но при этом немного увеличится время нахождения контактов реле в замкнутом состоянии (до 11-13 секунд).

Все микросхемы припаяны к макетной плате навесным монтажом, к их ножкам питания подпаяны керамические конденсаторы ёмкостью по 0,1 мкФ. Счётчик DD3 припаян ножками питания (8-ой и 16-ой) поверх DD2 «бутербродом», остальные ножки DD3 слегка отогнуты так, чтоб не прикасались к DD2.

Все соединения выполнены проводом МГТФ 0,35 мм. Резисторы R2 и R4 были установлены в процессе наладки схемы и так и остались в ней.

Они здесь не мешают, а скорее даже помогают, уменьшая большое входное сопротивление микросхем и, тем самым, улучшая их помехоустойчивость к внешним наводкам (близкая гроза, электросварка).

Макетная плата из одностороннего фольгированного текстолита имеет размеры 50х90 мм. Размеры нарезанных дорожек фольги и примерное расположение основных деталей приведены на рис.7.

Конечно, всё это можно переделать по своему усмотрению и более капитально, но с некоторых пор я разлюбил сверловку и другие долгие подготовительные процессы – изготовление же именно такой платы, монтаж деталей и настройка схемы заняли всего около трёх часов – это гораздо меньше времени, потраченного на написание этой статьи.

Рис.7

Транзистор VT1 КТ972 можно заменить на любой другой, n-p-n проводимости, подходящий по коллекторному току (более 100 мА) и с достаточно большим коэффициентом передачи тока (лучше более 100). Можно поставить составной из КТ315+КТ815 или КТ3102+КТ815. Теоретически, если ток через обмотку реле К1 не превышает 50 мА, то можно обойтись и одним КТ3102, но всё же лучше перестраховаться.

Реле использовано импортное, на рабочее напряжение 12 вольт, на корпусе имеет маркировку OMI-SS-112L, 10А 250VAC/30VDC. Выпаяно с платы старого 17-ти дюймового монитора. Можно было бы использовать реле попроще и послабее, но здесь лучше не экономить. Реле лежит на фальшпанели боком и прикреплено к ней скобой из жести.

Диод D1 – любой маломощный, рассчитанный на напряжение более 50 В (КД521, КД105, 1N4001…1N4007 и другой подобный).

Транзистор VT2 КТ3102 – любой слаботочный такой же проводимости (КТ315, КТ342 и др.). Этот транзистор работает в качестве эмиттерного повторителя и ток через него и, соответственно, через светодиод HL1.1 ограничен сопротивлением R7 на уровне 12-15 мА.

Светодиоды HL1 – марки L-59. Можно использовать любые другие, двухцветные или одиночные, импортные и отечественные с максимальным прямым током 20-30 мА.

Микросхему-стабилизатор напряжения LM7812 можно заменить на отечественную КР142ЕН8Б, КР142ЕН8Д [2] или на любую другую двенадцативольтовую с выходным током 1 А и более.

Можно собрать стабилизатор на «рассыпухе» – главное получить нужное напряжение и обеспечить нужный ток.

Радиатор для микросхемы не нужен, но чтоб перестраховаться, подложите под неё кусочек медной или алюминиевой пластины размером 20х20 мм.

Диодный мост должен выдерживать ток более 300-500 мА (самый большой бросок тока будет в нём в момент включения питания 220 В – пока не зарядятся электролитические конденсаторы С7 и С4, но бросок этот кратковременный и поэтому не опасен для диодов). Здесь можно использовать как готовые сборки КЦ402 (удобна тем, что в ней есть крепёжное отверстие) или КЦ405, так и простые одиночные диоды, начиная с отечественных КД105 – выбор очень велик.

Электролитические конденсаторы – любого типа и ёмкостью, от 1000 мкФ и более. Конденсатор С4 должен быть рассчитан на рабочее напряжение не менее 16 В, С7 – не менее 25 В.

Трансформатор мощностью от 10 Вт с напряжением на вторичной обмотке от 11 до 17 В. Если вторичка выдаёт меньше (6…10 В), то придётся собирать выпрямитель с удвоением выходного напряжения (рис.8). Под этот случай попадают почти все трансформаторы от старых игровых приставок «Денди». Конденсаторы в такой схеме используются на напряжение не менее 16 В.

Рис.8

Сетевой переключатель S1 – любого типа, например, B100G, рассчитанный на 250В и 3А.

Все входящие в корпус провода (марки ШВВП 2х0,5) заведены через отверстия в задней стенке. Предохранитель на ток 250-500 мА, в держателе ДПБ, установлен на П-образной жестяной скобе на фальшпанели и, так же как трансформатор, прикручен к ней винтами М3. Фальшпанель имеет толщину 5-6 мм и размеры по боковым сторонам 86х180 мм.

Она после окончательной настройки схемы вклеивается в корпус устройства размером 200х100х65 мм, склеенный эпоксидным клеем ЭДП из остатков всё той же МДФ стеновой панели. В качестве фальшпанели можно использовать кусок плоской дверной опанелки МДФ – у неё толщина 10 мм и к ней удобнее крепить всё саморезами, а не винтами.

Для корпуса лучше было бы использовать жестяной строительный профиль на 100 мм, но у меня как-то с жестью «не срослось» и получилось то, что получилось. Все детали из МДФ перед окончательной сборкой и склейкой лучше очистить от декоративной бумаги и ошкурить, а после склейки и шлифовки корпуса пропитать (кисточкой или тампоном) клеем ЭДП, разведенным ацетоном до густоты подсолнечного масла.

Читайте также:  Будущее солнечных панелей

МДФ от этого станет прочнее и перестанет впитывать влагу. После высыхания корпус нужно ещё раз отшлифовать мелкой наждачной шкуркой и покрасить.

Уже в конце сборки в голову закралась мысль о том, что всю схему можно было сделать на одном генераторе с изменённой скважностью, собранном на микросхеме К561ЛА7, но проверять уже не стал и оставил всё как есть.

Если что не понятно, пишите на адрес sibmon@yandex.ru. Постараюсь с ответом не затягивать, но оперативности не гарантирую – в сети бываю редко.

В конце хочется поблагодарить Эдуарда Балимова за помощь в фотографировании.

Литература: 1. Шило В.Л. «Популярные цифровые микросхемы», 1987.

2. Новаченко И.В. и др. «Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры», 1989.

Список радиоэлементов

ОбозначениеТипНоминалКоличествоПримечаниеМагазинМой блокнотDD1

DD2

DD3

VT1

VT2

VDS1

VD1

HL1

C1, C3, C5, C6

C2

C4

C7

R1, R3

R2, R4

R5, R6

R7

R8

K1

Tr1

S1

Линейный регулятор LM78L12 1 КР142ЕН8Б, КР142ЕН8Д и др. Поиск в Utsource В блокнот
Микросхема цифровая К561ЛА7 1 о замене – в статье Поиск в Utsource В блокнот
Микросхема цифровая К561ИЕ10 1 о замене – в статье Поиск в Utsource В блокнот
Микросхема цифровая К561ИЕ8 1 о замене – в статье Поиск в Utsource В блокнот
Транзистор биполярный КТ972 1 о замене – в статье Поиск в Utsource В блокнот
Транзистор биполярный КТ3102 1 о замене – в статье Поиск в Utsource В блокнот
Диодный мост КЦ402А 1 КЦ405 и др. Поиск в Utsource В блокнот
Диод КД522А 1 Поиск в Utsource В блокнот
Светодиод L-59 1 о замене – в статье Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор неполярный 100 нФ 4 Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор неполярный 1 мкФ 1 Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор электролитический 2200 мкФ 16В 1 о замене – в статье Поиск в Utsource В блокнот
Конденсатор электролитический 2200 мкФ 25В 1 о замене – в статье Поиск в Utsource В блокнот
Резистор МЛТ 0,125 100к 2 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор МЛТ 0,125 10к 1 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор МЛТ 0,125 2к 2 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор МЛТ 0,25 680 Ом 1 Поиск в Utsource В блокнот
Резистор МЛТ 0,25 750 Ом 1 Поиск в Utsource В блокнот
Реле OMI-SS-112L 10А250VAC/30VDC 1 о замене – в статье Поиск в Utsource В блокнот
Трансформатор силовой ТН1-127/220-50 1 о замене – в статье Поиск в Utsource В блокнот
Переключатель сетевой B127B 1 о замене – в статье Поиск в Utsource В блокнот
Добавить все

Скачать список элементов (PDF)

Источник: http://cxem.net/house/1-347.php

Электростатическая коптильня: ее устройство и принцип работы

Процесс копчения  продуктов интересный и увлекательный, но требует немалых затрат времени. Особенно, если вы намерились закоптить рыбу или мясо холодным способом. Такой процесс длится несколько суток.

Необходимо следить за температурой в камере, бесперебойным производством дыма нормальной работой дымохода. Многие отказываются от домашнего копчения именно из-за отсутствия времени.

Даже соорудив коптильню своими руками, воспользоваться ею удается раз-два в год.

Но существует способ производства копченостей ускоренным методом, в результате которого получаются продукты во всех отношениях  не хуже обработанных в традиционных коптильнях. Это электростатическое копчение.

От обычных методов он отличается только временем приготовления продуктов. Оно сокращается в несколько раз без потери качества.

Продукты не только не отличаются по вкусу и питательным свойствам, но и хранятся так же долго, как и приготовленные способом холодного копчения или вяления.

Что такое электростатическое копчение

Этот метод нельзя назвать новым — промышленные установки холодного электростатического копчения работают давно и успешно.

Без сомнения, каждому человеку приходилось хоть раз в жизни пробовать приготовленные в них продукты, даже не подозревая о способе копчения.

Суть электростатической обработки дымом состоит в ускорении проникновения продуктов горения в объем продукта. Дальнейшие реакции происходят так же, как и при обычном копчении.

На сложные биохимические реакции денатурации и гидролиза, происходящие в мясе при воздействии дыма электростатическое поле влияния не оказывает, только увеличивает скорость диффузии дыма.

В связи с этим, копченые этим способом продукты необходимо выдержать несколько суток в холодном месте для дозревания. В домашних условиях — просто положить в холодильник.

За это время все процессы закончатся, и продукт станет полностью готовым к употреблению.

Суть электростатического копчения легче понять, посмотрев ролик:

Физическая суть процесса состоит в том, что дым от генератора проходит на своем пути сквозь сетку, к которой подключен положительный полюс источника высокого напряжения постоянного  тока (анод). Сила тока при этом очень низкая. Дым ионизируется и поступает в камеру коптильни.

В ней развешены продукты, к которым подключен отрицательный полюс того же источника (катод). Ионизированный дым, вследствие силы электрического взаимодействия разноименных зарядов, разделяется на две фракции.

Положительно заряженные ионы с высокой скоростью устремляются к катоду и буквально пронзают толщу продуктов.

Частицы дыма равномерно распределяются по объему мяса или рыбы, что делает этот способ более результативным, чем обычное копчение, при котором верхние слои прокопчены сильнее, чем внутренние. Сложно это выглядит только при описании.

Коптильню для электростатического копчения можно сделать самому, своими руками в условиях домашней мастерской. Для этого не требуется сложного оборудования или специальной подготовки.

Достаточно слесарных навыков и базовых знаний электротехники.

Электростатическая коптильня из домашней мастерской

Конструктивно электростатическая коптильня отличается от обычной только наличием электрического контура, поэтому начнем с описание его схемы и принципа работы.

Электростатическое копчение происходит при напряжениях  10-20 кВ постоянного  тока. В промышленных установках большой мощности, рассчитанных на 50-100 кг продуктов используются специальные трансформаторы.

Для домашней коптильни достаточно трансформатора строчной развертки от старого телевизора.

Трансформатор строчной развертки

Кроме трансформатора вам понадобятся:

  • умножитель напряжения:
  • резистор от 100 Ом (max 7 кОм);
  • транзистор КТ 817 или КТ 836;
  • изолированный сетевой  кабель;
  • изоляционные кольца (эбонит или иной тугоплавкий материал);
  • металлическая сетка из любого металла.

Если используется трансформатор ТДКС от новых моделей телевизоров с вакуумными кинескопами, то умножитель в него уже встроен, и он выдает постоянный ток. Ничего изобретать не надо и подключать трансформатор таким же образом, как он подключен на плате телевизора.

Блок питания собирается на базе транзистора и ограничивающего резистора, подключаемых к выводам трансформатора 9 и 11 (считая против часовой стрелки) к выводу 12 подключается положительный полюс источника питания на 12-24 В. С выходного каскада снимается высокое напряжение. Важно не перепутать полярность, поэтому при демонтаже трансформатора следует запомнить, куда подключался положительный, а куда отрицательный вывод.

Схем самостоятельной сборки высоковольтного генератора в интернете предостаточно, и выбрать из них можно любую — все они достаточно надежно работают. Одна из самых простых и подходящих для домашней электростатической коптильни:

Высоковольтный генератор пригоден для использования в коптильне, рассчитанной на 5-10 кг мяса, птицы  или рыбы. Коптильни большего размера будут работать тоже, но процесс копчения будет более длительным.

Составные части коптильни:

  • камера для копчения;
  • дымогенератор;
  • блок высокого напряжения;
  • блок управления.

Камера для копчения

От обычной коптильни она несколько отличается. Это связано с тем, что продукты необходимо надежно изолировать от корпуса, если он металлический. С этой целью крепления для стержней, на которые подвешиваются продукты, выполняются из диэлектрика.

Наиболее подходит эбонит — кольца или полукольца. Это в случае, если штыри сделаны из металлического прутка.

С полным успехом их можно сделать из прочного дерева — палки диаметром около 1,5 см из дуба, орешника или ясеня выдерживают ту же нагрузку, что и металл, при этом являясь отличными диэлектриками.

Рекомендуем:  Горячее копчение в бочке — самодельные конструкции

Так же изолированными от металлического корпуса должны быть опоры под сетку (анод). Они выполняются из того же эбонита или аналогичного материала, способного выдержать температуру до 50-60°С и взаимодействие с дымом. Но, если вы собираетесь, время от времени, использовать коптильню для горячего копчения, то опоры нужно делать из тугоплавких материалов.

Корпус оборудуется плотно закрывающейся крышкой со встроенным термометром и штуцером для подключения дымоотвода. Иногда приходится коптить в закрытом помещении, а то и на кухне в квартире, поэтому дымоотвод необходим. На штуцер надевается шланг и выводится в форточку или вентиляционный люк.

Для исключительно электростатического копчения корпус камеры можно сделать из диэлектрического материала. Это безопасно и недорого. Таким материалом может служить фанера, доска толщиной 0,2 см, плотный картон.

Синтетические материалы — пластиковые панели, ламинированные плиты ДСП или OSB лучше не применять. При взаимодействии с дымом в электростатическом поле они могут выделять довольно опасные химические соединения.

Для холодного копчения подойдет корпус из фанеры

Размеры корпуса коптильни приблизительно 400 Х 400 Х 600 мм (Д/Ш/В). Он делается вертикально ориентированным, потому, что продукты подвешиваются, а не устанавливаются на сетку, и при такой высоте можно разместить их в два яруса. Если коптильня делается под рыбу, то она может быть и выше.

Размеры приведены ориентировочные и в каждом отдельном случае их можно корректировать. Оптимальный объем камеры должен быть в пределах 50-100 литров. Если он меньше — поместится мало продуктов, если больше — мощности электроустановки может не хватить для качественной обработки копченостей.

Дымогенератор

В коптильнях для электростатического копчения используются дымогенераторы обычной конструкции, работающие на опилках или щепе, использующиеся в коптильнях для холодного копчения. Для электростатической коптильной установки требуется обильный холодный дым, температура которого составляет не более 35°С. Щепа, стружка и опилки выбираются из фруктовых или лиственных деревьев, кроме березы.

С помощью канистры и кулера воздух нагнетается в колбу термоса, где образуется дым от горящей щепы. После дым устремляется далее в камеру коптильни.

Температура дыма регулируется двумя способами — изменением длины дымохода от генератора к камере и установкой охладителя дыма. В первом случае увеличиваются размеры коптильной установки, что не всегда возможно на кухне или в ином помещении. Во втором — требуется проточная вода. Подключить ее к охладителю не представляет проблем.

Охладитель представляет собой обыкновенный змеевик из трубки диаметром 10-15 мм, витки которого охватывают дымопровод на  участке длиной 10-15 см. Для домашней коптильни этого вполне достаточно.

Сделать такой охладитель своими руками очень просто — для этого нужна любая трубка, не обязательно металлическая, которая просто наматывается на трубу дымохода по спирали.

По возможности лучше использовать трубки из любого металла — у них лучшая теплопроводность, но можно воспользоваться и пластиковыми.

Один конец трубки подключается к водопроводному крану, второй выводится в канализацию. Дым из генератора выходит не слишком горячий и для его охлаждения требуется незначительный расход воды. Водяные охладители применяются для сравнительно больших коптилен с мощными генераторами дыма. В компактных домашних установках легче регулировать температуру изменением размера дымохода.

Читайте также:  Дигитайзер на arduino uno

Как работает электростатическая коптильня

В нижней части камеры устанавливается сетка, к которой подключается положительный полюс трансформатора. Подключение производится изолированным кабелем, рассчитанным на высокое напряжение. Сетка и кабель изолируются от корпуса.

В верхней части камеры на крючках подвешиваются продукты. Каждый кусок мяса или рыбина должны быть подключены к отрицательному полюсу трансформатора. Это можно сделать несколькими способами.

Если заготовки подвешиваются крючками на металлическом горизонтальном прутке, то достаточно подключить пруток к проводу.

Если подвешиваются продукты к деревянной планке, то штыревой электрод нужно воткнуть в каждую заготовку на глубину 2-3 см.

На фото видно, что два провода воткнуты в тушки рыб

Коптильня плотно закрывается крышкой, поджигается топливо в дымогенераторе и процесс копчения начинается. Но электростатическую систему еще не включаем.

Необходимо подождать несколько минут, пока из штуцера на крышке коптильни не пойдет хорошо заметный дым. Только тогда включается трансформатор. Копчение в электростатическом поле длится 1-1,5 часа.

Для каждой коптильни, сделанной своими руками, время копчения устанавливается экспериментальным путем.

На скорость проникновения дыма в объем заготовки влияет много факторов:

  • температура и плотность дыма;
  • напряженность электрического поля;
  • влажность внутри камеры;
  • материал электродов;
  • напряжение питания.

В самодельных установках рассчитать их трудно, поэтому несколько первых пусков должны быть пробными, с небольшими порциями разных продуктов, чтобы определить оптимальные режимы копчения.

Немного о технике безопасности

Установка для копчения в электростатическом поле принадлежит к устройствам повышенной опасности. При работе с ней следует соблюдать ряд простых, но обязательных правил:

  • влажность в помещении не должна превышать 80%;
  • продукты не должны касаться стенок корпуса и сетки-электрода;
  • все электрические части установки должны быть надежно изолированы от корпуса;
  • трогать корпус или продукты во время копчения строго запрещено;
  • коптильня должна быть установлена на диэлектрическом основании;
  • закладка и выемка продуктов из коптильни производится только при отключенном напряжении питания.

Если правильно собрать электростатическую коптильню и соблюдать все правила обращения с ней, то копчение принесет настоящее удовольствие и ощутимый результат в виде вкусных и полезных продуктов. Помимо ускоренного копчения, электростатическое поле обладает сильным бактерицидным действием, и копчености получаются практически стерильными.

Источник: http://okopchenii.ru/svoimi-rukami/elektrostaticheskaya-koptilnya.html

Высоковольтный блок для копчения

Представляю народный блок высоковольтного копчения. Рассмотрим два варианта. Первый простейший, который подойдет для любительского копчения и второй посложнее, но более продвинутый. Сначала немного про работу данного ВВ блока.

Принцип высоковольтного копчения

Для образования статического поля в данном ВВ блоке используется ШИМ модуляция катушки зажигания автомобиля с последующим повышением выходного напряжения на умножителе.

ШИМ или в английском PWM (Pulse-Width Modulation) широтно-импульсная модуляция — способ используемый для контроля величины напряжения и тока.

Принцип действия ШИМ состоит в изменении ширины импульса постоянной амплитуды при постоянной частоте.

Но при ШИМ управлении образованием искры на катушке зажигания (далее катушка), есть один   нюанс. Дело в том, что когда ШИМ начинает подавать импульсы на катушку, импульсы вначале очень короткие и энергия вырабатываемая катушкой мала. График ниже.

Постепенно импульсы становятся шире, катушка получает больше тока и напряжения, вследствие чего энергия вырабатываемая  катушкой растет и достигает своего пика при модуляции ШИМ 50Х50.

А вот потом, наступает не очень приятное для нас обстоятельство, ширина импульсов становится все больше и наступает спад мощности вырабатываемой катушкой. Поэтому для нормальной работы катушки, нам приемлемо только первая часть работы блока ШИМ (до заполнения 50%).

Это отследить просто – положив на стол высоковольтный разрядник (например как у меня), вращая ручку блока ШИМ слева направо смотрим когда искра будет иметь максимальную мощность (длину). Ставим метку на панели напротив риски ручки регулировки и запоминаем показания ампервольтметра.

Все, за эти значения не выходим.  Время копчения в дальнейшем подбираем по мощности до этих значений. Например у меня максимальная мощность искры при 2 ампера, но для электрокопчения копчения за три часа пока горит картридж с опилками, я ставлю 1 ампер.

При такой силе тока копчение в моей небольшой фанерной коптилке получается в самый раз. 

Практическая часть

Теперь нам надо сделать сам блок высоковольтного  копчения (далее ВВ блок). Для этого мы используем детали с Алиэкспресс. Нам понадобится:

  1. Любой блок питания на 12 – 16 вольт. 16 вольт позволяет развить максимальную мощность ВВ блока и это предельное питание для микросхемы NE555, на которой работает ШИМ.
  1. Вольтметр – амперметр для визуального контроля силы процесса копчения. Использование вольтметра – амперметра позволяет подобрать ту силу тока и напряжения копчения, которая оптимальна для используемой вами коптилки. Так же позволяет регулировать напряжение копчения при разной влажности, например зимой и летом.
  1. Сам блок ШИМ. Он может быть разный, но должен вырабатывать импульсы с частотой не выше 1500Гц. Это максимальная эффективная частота для работы используемых высоковольтных диодов от микроволновки. А так же иметь мощность не менее 4 ампера, больше надежнее. Меня например вполне устраивает вот такой с Алиэкспресса. Правда он нуждается в переделке для понижения частоты, необходимо заменить конденсатор указанный стрелкой на номинал 103 (или 001мкФ).
  1. Катушка зажигания. Я не могу точно сказать какая будет работать лучше, я использовал катушку от А/М Toyota на 12 вольт. Предполагаю, что лучше использовать катушку для работы с электронным зажиганием.
  1. Диоды использованы от микроволновой печки на 0.35A 15000 В. Они прекрасно выдерживают нагрузку, даже кратковременное короткое замыкание. Вообще есть диоды до 2.5 ампера, это для очень мощных коптилок.
  1. Ну и конденсаторы. Желательно на 15000 вольт и примерно 560 пФ. Разброс параметров до 25% в обе стороны не ухудшит качество собранного на них выпрямителя.  

Схема блока

Все это собираем по следующей схеме – должно получиться вот так:

С блока питания я корпус снял, так удобнее монтировать в корпус ВВ блока (но менее безопасно). Обратите внимание на маркировку диодов, у них на одном конце имеются полоски обозначающие катод.

Для того что бы при работе ВВ блока не прошивало высокое напряжение, все выводы конденсаторов и диодов заливаем клеем из клеевого пистолета.

Помимо изоляции, это придаст еще и жесткость конструкции умножителя.

Умножитель паяется так:

После этого все монтируем в корпусе:

Ну и результат. Под вольтамперметром написана максимальная эффективная мощность ВВ блока.

Видео

Ссылки на детали и модули, продающиеся на Али, не приводятся – вы можете сами найти по названиям. Автор проекта – ОлегГ.

   Форум

Источник: http://radioskot.ru/publ/vysokovoltnyj_blok_dlja_kopchenija/1-1-0-1234

Электрические коптильни – как устроены, что выбрать и в чем преимущества

Электрокоптильня позволяет упростить процесс копчения. Вам не потребуется за много дней до начала приготовления засаливать мясные продукты, а при копчении постоянно проверять и регулировать температуру. В этом устройстве можно приготовить домашнюю копченую рыбу, мясо, колбасу или овощи непосредственно в квартире или на балконе.

Домашние приборы рассчитаны на загрузку 2-3 кг (хотя производители пишут до 5 кг), ресторанные и для частных мини-цехов – до 10-15 кг. Существуют и промышленные электрокоптильни для бизнеса. Такие размером с комнату, рассчитанные на 500 кг продукции.

Электрокоптильня для домашнего и ресторанного приготовления блюд

Какие бывают типы электрических коптилен? Чем отличаются модели для горячего и холодного способа копчения? Как сделать устройство своими руками или какого производителя предпочесть при покупке готовой коптильни? Какие функции важны для облегчения работы, а какие – лишь маркетинговый ход? Читайте детальный обзор ниже.

Электрическая коптильня горячего копчения

Горячий способ предполагает быструю высокотемпературную обработку продукта. Этот тип копчения позволяет сохранить влагу в готовом продукте, так что блюдо получается достаточно сочным и жирным. Однако без применения стабилизаторов и консервантов хранить продукт можно только несколько дней.

Процесс занимает несколько часов и идет при температуре от 35 до 150 градусов (обычно выбирают 90) в зависимости от блюда. Время зависит от количества исходной продуции и мощности электрокоптильни. Максимально производительные виды в домашнем сегменте (3-5 кг) имеют мощность в 500-600 Вт. Время обработки – от 2 минут при минимальной загрузке овощами до 30 минут при максимальном заполнении.

Компактное устройство для горячего способа копчения

Некоторые модели – комбинированные, то есть позволяют коптить продукцию горячим и холодным способом. Но чаще производитель ориентируется на что-то одно. Устройства для горячей обработки всегда мобильные и компактные.

Они требуют только подключения к электросети. Некоторые способны работать от автомобильного аккумулятора. Есть даже вариации со съемными энергоблоками, которые можно взять на пикник, чтобы приготовить еду на костре.

Электрокоптильня холодного копчения

Холодный способ позволяет продлить срок хранения готового блюда до нескольких месяцев. При низкотемпературной обработке от 20-25 (для мяса) до 40 градусов (для крупной рыбы) в течение нескольких часов происходит равномерное окуривание исходного продукта. Перед началом работы нужно обязательно просолить сырье.

Схема электрокоптильни холодного копчения

В техническом плане этот способ сложнее. Агрегат обязательно должен быть подключена к вытяжке. Модели для холодного копчения обычно менее мобильны. Зато в них производители часто предлагают дополнительные функции, которые позволят сделать блюдо вкуснее и снизить энергопотребление. Например, генератор жидкого дыма.

Как сделать своими руками?

Конечно, самостоятельно сложно сделать полноценную современную электрокоптильню с таймером, гидрозатвором и дымогенератором. Но простые модели вполне можно собрать из подручных материалов. Проще добиться копчения горячим способом.

Электрокоптильня содержит 2 функциональные части – корпус и нагревательный элемент. Нагреватель питается от электросети и разогревает емкость с опилками до температуры тления. Мясо готовится под воздействием жара и дыма.

Для сборки мощной коптильни вам понадобится:

  • металлическая бочка н 200 литров с крышкой;
  • электроплитка и кабель;
  • 4 колеса;
  • емкость для щепы;
  • металлическая решетка;
  • емкость для сбора стекшего жира;
  • термометр и термостат.

Самодельная электрокоптильня из бочки и электроплитки

  1. Вначале вычистите бочку и прикрепите к ней колесики.
  2. Сделайте 6-7 отверстий на дне.
  3. Отделите нагреватель от корпуса плитки и прикрепите его шурупами на дно бочки. Соедините с термостатом.
  4. На 7-8 см выше прикрепите емкость с опилками.
  5. Ближе к верху бочки поместите решетку для мяса, под ней – емкость для сбора стекшего жира.
  6. Закройте бочку крышкой с небольшой дыркой для выхода дыма. Можете присодинить к ней дымоход и вывести его ближе к вытяжке.
  7. Прикрепите снаружи термометр, чтобы отслеживать температуру в процессе копчения.

Электрическая цифровая коптильня

Самодельные электрокоптильни и неэлектрические устройства нужно постоянно контролировать.

Цифровые агрегаты можно спокойно оставить на несколько часов, задав предварительно режим приготовления, время и температуру.

Микроэлектроника сама будет отслеживать и корректировать все параметры, а по истечению времени автоматически отключится. Полная автоматизация процесса! Вам останется только подкладывать новые брикеты опилок.

Внешний вид небольшой цифровой электрокоптильни

Большинство моделей позволяют отдельно включать дымогенератор, отдельно – коптильную камеру. Некоторые требуют точного задания температуры и времени, другие (подороже) предлагают выбрать режим: «мясо», «рыба», «овощи» и другие, а параметры задают самостоятельно.

Дополнительные функции

Наличие дополнительных функций не слишком влияет на итоговый результат, но значительно облегчает процесс копчения, особенно, если вы используете электрокоптильню на кухне, а не в отдельном вентилируемом помещении.

В первую очередь это такие вариации, как наличие встроенного или съемного дымогенератора, гидрозатвора, блок коптильни для нагревания от электрической или газовой плиты и специальный прибор, созданный для использования в квартире, в котором выделяется минимум дыма и запахов. Также дополнительными функциями можно назвать выбор режимов, цифровой термометр и таймер, хотя сейчас они по умолчанию присутствуют в большинстве моделей.

Читайте также:  Корпус дроссельной заслонки

Современная электрокоптильня для холодного и горячего копчения с установкой мощности, температуры и времени нагрева

Коптильня для электрической плиты

Модель для плиты – компактное решение для копчения без вмешательства извне. Нагревателем в ней служит электрическая или газовая плита, а дымоходом – кухонная вытяжка. Устройства часто комплектуются гидрозатвором. Тогда шланг, по которому идет дым, понадобится вывести в вентиляционное отверстие (например, в окно).

Герметичный корпус делается из прочной нержавеющей стали, толщина стенок зависит от модели и габаритных размеров. Устройство комплектуется решетками, крышкой, поддонами для сбора жира.

Для начала работы нужно поставить корпус на плиту, залить воду в гидрозатвор, заложить щепу ипродукты. Затем отрегулировать мощность плиты так, чтобы щепа тлела, но не горела. До полного завершения работы выключать электроплиту нельзя.

С дымогенератором

Схема дымогенератора с верхним эжектором
Дымогенератор предназначен для режима холодного окуривания. Его основные элементы – эжектор, камера сгорания и помпа для нагнетания воздуха. Дымогенератор для электрокоптильни обычно делают съемным, он часто продается отдельно. Прибор позволяет превратить камеру для горячего копчения в устройство холодного окуривания.

Есть модели с верхним и нижним эжектором. Первый – более функциональный. Второй хорошо подходит для маленьких коптильных камер, но не имеет естественной тяги, поэтому требует постоянной работы насоса, а щепа в дымогенераторе часто тухнет.

С гидрозатвором

Гидрозатвор, или водяной замок нужен для безопасной работы коптильни в замкнутом пространстве: в доме, квартире, гараже… Он улавливает запахи и дым, не дает им проникнуть в жилое помещение.

Вывод дыма происходит исключительно через штуцер в крышке, к которому присоединена трубка-дымоход. Ее кончик следует вывести в вытяжку, вентиляционное отверстие или просто в приоткрытое окно.

Разумеется, устройства с водяным замком можно использовать и на открытом пространстве.

Схема самодельного устройства с гидрозатвором

Коптильня для квартиры

Коптильня для квартиры отличается от моделей для ресторанов или мелких частных цехов только размерами. В большинстве современных агрегатов есть все дополнительные функции: таймер, выбор температуры, гидрозатвор, иногда даже дымогенератор. Но камеры для квартир обычно рассчитаны на небольшую загрузку – до 3 кг мяса или рыбы.

Популярностью пользуются и варианты подешевле, когда коптильня не оборудована нагревательным элементом. Такие модели нагреваются от электрической или газовой плиты, используются только для горячего копчения.

Заводские домашние электрокоптильни и цены на них

Цены на электрокоптильни отличаются в разы. Маленький герметичный ящик без нагревателя и таймера стоит от 500 рублей. Простое отечественное устройство для горячего копчения – примерно 1,5 тысячи. Комбинированные агрегаты немного лучше качеством – около 3 тыс. Оборудованные гидрозатвором – от 4000 и выше.

Такой коптильный шкаф в квартире не поставишь
Цена сильно зависит от производителя и дизайнерского решения, при этом работоспособность устройства может быть одинаковой. Финские модели обычно стоят в 2,5 раза дороже российских..

Электрокоптильня дымок (он же greentechs)

«Дымок», или «greentechs» – простейшая модель за небольшую цену. Конструкционной это просто герметичный ящикс 2 решетками и ТЭНом, нет даже термометра. Производитель предупреждает, что устройство годится только для приготовления рыбы, крылышек или сала. Он не советует включать копчение дольше, чем на 40 минут. Вес исходной продукции – до 5 кг.

Электрокоптильня «Дымок»

Главный недостаток агрегата – абсолютно неконтролируемый нагрев. Из плюсов – минимальная цена (от 1800 рублей и выше).

Электрокоптильня «Электромаш»

Двухуровневая коптильня «ЭлектроМаш» с эмалированным покрытием тоже рассчитана на кратковременное включение. В камеру можно заложить до 5 кг продуктов, причем 2 уровня решеток позволяют готовить разные блюда одновременно. ТЭН защищен от попадания капель жира. Однако агрегат все равно не подходит для приготовления мяса, можно только прокоптить рыбу, сыр или овощи.

Электрокоптильня helia

Домашняя электрокоптильня высокой ценовой категории «Helia smoker»

Модель «Helia» намного дороже и функциональнее предыдущих. Камера с двойными стенками снижает потери тепла и, как следствие – энергопотребление. Устройство подойдет для приготовления различных блюд из мяса и рыбы. В него можно класть замороженные продукты. Внутренние элементы (глубокий и мелкий противни, 2 решетки для форели и 2 плоские решетки) изготовлены из нержавеющей стали.

Температура выставляется автоматически, коптильня выключается по таймеру. Камера может одновременно приготовить до 14 кг жаркого, или 8 цыплят, или 48 мелких либо 24 крупных форели. Но стоимость тоже высока.

Электрокоптильня «Эку»

Универсальная электрокоптильня со съемным нагревателем
Универсальная модель «Эку» от ТМ Элвин оснащена съемным энергоблоком. Ее можно включать в сеть, нагревать от плиты или даже брать с собой на пикник.

Из дополнительных функций присутствуют регулятор мощности и индикатор включения. Электрокоптильня рассчитана на загрузку до 20 л. В ней размещено 3 решетчатых поддона и чашка для сбора жира.

Пожалуй, это неплохой вариант для большой семьи, которая любит различные копчености: мясо, овощи, рыбу. Цена агрегата примерно 3 тыс. рублей.

Электрокоптильня «Аромат»

Агрегат «Аромат» от компании ТЕМП нельзя назвать компактным, зато он единственный в этом списке может применяться для горячего и холодного способа копчения без покупки дополнительных приспособлений. Впервые устройство начало выпускаться более 20 лет назад, и дизайн, видимо, остался прежним.

«Аромат» – недорогая универсальная коптильня, расчитанная на полупромышленную загрузку. Подходит для использования на даче, в частном доме. В квартире займет слишком много места благодаря высоте и цилиндрической форме.

Копчение в электрокоптильне — особенности, преимущества и недостатки

Домашние продукты из электрокоптильни
Жирные продукты лучше готовить методом холодного копчения. При этом они окуриваются дымом и подвяливаются, а лишний жир стекает вниз.

Такие блюда готовятся долго, но и хранить их можно несколько месяцев. Для рыбы, крылышек и овощей больше подойдет горячий способ. Высокая температура приводит к быстрому образованию корочки, и продукт остается нежным и сочным.

Но хранить блюдо можно не дольше недели.

Электрокоптильня позволяет приготовить вкусные подкопченные блюда быстро и безопасно. Вы полностью контролируете процесс и уверены в качестве готовой продукции.

Сегодня они стоят недорого, хотя всеобщий интерес и привел к не всегда обоснованному увеличению цены.

Единственный недостаток электрокоптилен – недостаточная универсальность, но большинство компактных моделей со съемным нагревателем его лишены.

Источник: https://kopch.ru/elektricheskie-koptilni/

Электростатическая коптильня своими руками: как собрать в домашних условиях

Электростатическая коптильня позволяет готовить продукты методом горячего и холодного копчения.

Процесс окуривания производится в электростатическом поле, поэтому на создание домашних копченостей уходит гораздо меньше времени.

Электростатическую коптильню можно приобрести в специализированных магазинах или сделать своими руками в домашних условиях, что гораздо экономичнее. Данному вопросу и посвящена эта статья.

Существует большой выбор электростатических коптилен, которые можно использовать в домашних условиях. Наиболее популярная российская марка — УЭК-1 Идиллия.

Принцип работы

Как и в любой другой коптильне, в электростатическом приборе для копчения заранее подготовленные продукты закладываются в специальный отдел. Рыбу или мясо чаще всего располагают в вертикальном положении, подвешивая на крюки.

Дым получают в дыморегуляторе из древесины: опилок, щепы или специальных брикетов. Электронагреватель создает внутри прибора положительный заряд, благодаря которому дым направляется вверх, окутывая продукты. Дым проходит через решетку с положительным полюсом высокого напряжения.

Заготовки подключены к отрицательному полюсу. Положительно заряженные частицы дыма (ионы) стремительно двигаются к мясу или рыбе, пронзая ее в результате силы электрического взаимодействия.

Дым выходит черед дымоотвод, поэтому излишнего задымления внутри электростатической коптильни нет. Прочитайте так же о том, как и что коптить в коптильне.

В самодельной или покупной электростатической коптильне сырье (заготовки) подвешивают на крюки.

Принцип электростатического копчения заключается в том, что продукты горения (дым) проникают в будущие копчености очень быстро, то есть скорость диффузии дыма увеличивается.

Процесс копчения в такой установке занимает от получаса до нескольких часов, когда в других приборах на это могут уходить целые дни.

Однако обработке дымом в большей степени подвержены верхние части продуктов, нежели внутренние.

Коптить электростатическим методом можно такие же продукты, что и в других устройствах для копчения — сало, рыбу, мясо.

Читатели считают данные материалы полезными:

  • Как сделать коптильню из ведра или кастрюли своими руками
  • Коптильня из газового баллона своими руками: конструкция, сборка и эксплуатация
  • Температура воздуха в помещении не должна превышать 25 градусов по Цельсию.
  • Влажность воздуха — не более 80%.

  • Запрещено прикасаться к продуктам, которые находятся в работающей коптильне.
  • Прибор работает от розетки, поэтому важно соблюдать технику безопасности — не допускать попадание влаги, не располагать легковоспламеняющиеся предметы вблизи и т.п.

  • При закладке продуктов важно следить за тем, чтобы они находились на некотором расстоянии друг от друга, от сетки и стен корпуса.
  • Детали, работающие под напряжением, тщательно изолируются.

Рекомендуем прочитать материал об изготовлении коптильни из медицинской биксы своими руками на нашем портале.

Схема работы электростатической коптильни.

Из чего собрать электростатическую коптильню?

Главное отличие электростатической коптильни от других типов — наличие электрического контура. Он работает при напряжении 10-20 кВ постоянного тока.

Для коптилен промышленных масштабов, которые рассчитаны на килограммовые объемы, используются специальные трансформаторы.

Для самодельной электростатической коптильни достаточно трансформатора от старого телевизора. Кроме него необходимо подготовить:

  • металлическую сетку;
  • сетевой кабель;
  • умножитель напряжения;

Советуем изучить материал по выбору коптильни для копчения в квартире и найти ответы на интересующие вопросы.

Для создания самодельной электростатической коптильни необязательно покупать детали в магазине. Зачастую установку собирают из подручных средств, старых и ненужных материалов, завалявшихся в гараже или подвале.

  • эбонитовые изоляционные кольца;
  • транзистор;
  • резистор.

При сборке высоковольтного генератора рекомендуется пользоваться готовыми схемами — их можно с легкостью отыскать в сети Интернет. Обычно электростатические коптильни в домашних условиях делают из расчета — 7-10 кг продуктов за один сеанс копчения. С таким количеством высоковольтный генератор справится достаточно быстро. При большей закладке на приготовление уйдет больше времени.

Принцип работы электростатической коптильни. Не нужно «изобретать велосипед» — все схемы есть в свободном доступе в сети Интернет.

Помимо электрического генератора самодельная электростатическая коптильня в составе конструкции имеет:

  • дымогенератор;
  • отдел для копчения;
  • блок напряжения.

В заводских моделях есть специальный блок управления, при помощи которого можно регулировать процесс копчения.

Этот материал отлично дополнят следующие публикации:

  • Коптильня с гидрозамком (гидрозатвором)
  • Как изготовить деревянную коптильню своими руками
  • Стержни, на которые планируется подвешивать продукты, фиксируются при помощи креплений.

    Они должны быть выполнены из диэлектрического материала. Если корпус коптильни будет металлическим, то продукты следует изолировать от него эбонитовыми кольцами.

Альтернативой эбонитовым кольцам являются диэлектрические стержни из прочного дерева.

То же самое касается и опор под решетку.

Корпус электростатической коптильни можно сделать из дерева/фанеры. Данный материал является диэлектриком, поэтому безопасен в использовании.

Корпус коптильни оборудуют крышкой. К ней крепят штуцер для крепления дымоотвода и термометр.

  • Шланг надевают на штуцер и выводят в вентиляцию/форточку/окно.
  • Самодельную электростатическую коптильню часто делают из плотного картона, фанеры или доски в виде вертикального ящика размером 40*40*60 см.

Распространенный вариант электростатической коптильни — прибор с системой охлаждения. Подходит для тех, кто экономит пространство и не хочет увеличивать длину дымохода.

  • Температура дыма в коптильне чаще всего регулируется при помощи установки охладителя с проточной водой. Его сооружают из пластикового или металлического шланга диаметром 1,5 см в виде змеевика. Трубу наматывают на дымоход по спирали. Один конец подключают к крану с водой, другой выводят в канализацию.

Видео: обзор самодельной электрической коптильни

Благодаря дымоходу внутри камеры для копчения нет излишней задымленности. В заводских коптильнях встроены специальные датчики, регулирующие температуру внутри установки и степень насыщения дыма.

Внизу камеры устанавливают сетку, к которой при помощи изолированного кабеля подключают анод.

  • Подвешивают продукты — каждый кусок мяса/сала или рыбы на отдельный крючок. Заготовки подключают к катоду. Штырь плотно втыкают на несколько сантиметров.

Подключать к отрицательному полюсу напряжения нужно все сырье.

  • Установку закрывают крышкой, и поджигают топливо.
  • После того, как начнет вырабатываться заметный дым, трансформатор подключают к розетке.

В среднем на приготовление заготовок уходит несколько часов. Все зависит от напряжения, температуры дыма, количества сырья и др. Владельцы самодельных электростатических коптилен отмечают, что установить оптимальное время для копчения можно только экспериментальным путем.

Источник: http://kamin-maker.ru/pechi/barbekyu/printsip-raboty-elektrostaticheskoy-koptilni-shema/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector