Сабвуфер для дома, для семьи. часть 2 – начинаем сборку!

F.A.Q. Как сделать сверхбюджетный “чоткий буфак” )) — бортжурнал Лада 2112 drive sound 2003 года на DRIVE2

Всем привет. Наконец то я переварил всю инфу и закончил эксперименты по очень интересной теме. Скажу сразу без интриг.

Я хочу вам предложить идею саба с копеешной ценой, способным работать без усилителя прямо от магнитолы и при этом обладать очень неплохим звуком и способным тягаться на равных с многими бюджетными сабвуферами как в громкости звука так и в качестве. С точки зрения новичков минус у этого саба только один.

С ним придется повозиться, подумать, почитать и понять что к чему. Если вышеописанное не про вас то забейте на всю остальную писанину. Она вам нафик не нужна.Остальным я предлагаю осилить кучу букаф ниже.

Суть моей затеи в использовании оформления называемого четвертьволновой резонатор или труба Войта.(этот мужик придумал мутить такие оформления). В двух словах отличается от коробков с фазиками он тем, что собсна коробка у динамика нет вовсе. Динамик впилен сразу прямиком в трубу фазика.

Плюсы этого оформления:— КПД такого оформления на 300% выше чем у закрытого ящика!— ЧВ снижает резонанс динамика. В фазике скажем или в ЗЯ динамик начинает играть выше а ЧВ наоборот снижает резонанс.— оформление чв имеет очень низкий спад ниже настройки.

К примеру саб в фазике ниже настройки резко теряет громкость с крутизной в 24дб на октаву и практически там не поет. ЧВ имеет спад всего 6дб на октаву! Ниже чем закрытый ящик. Простыми словами он в салоне авто ниже частоты настройки может не только не терять громкость а еще и увеличивать! Соответственно нет никакой необходимости настраивать ЧВ низко.

Да и не любит он этого.-скорость баса в чв вполне сопоставима со скоростью баса в зя! То есть бас получается вполне музыкальным и быстрым.— ЧВ чрезвычайно просто расчитывается и требует из всех параметров динамика только диаметр диффузора(от середины до середины подвеса). Расчет осуществляется 2мя не хитрыми формулами.

При этом конечно разные динамики в ЧВ запоют по разному но на размерах чв это никак не скажется. Сделал ящик один раз и меняй динамики, слушай.

— не слишком требователен к кривизне рук. Если где-то лохонетесь на сантиметр-два это драматически не отразится на результате а кривой распил компенсируется обилием герметика ) Тем более ЧВ это не компрессионный вид оформления то есть в нем воздух сильно не сжимается как в зя или фи.

Минусы оформления:— достаточно сложен в изготовлении, придется запастись терпением и включить мозг.— ящик выходит достаточно большого размера.

— ход динамика в этом оформлении БОЛЬШЕ чем если бы вы включили саб вообще без ящика. Это значит что вы не сможете влить в динамик максимум мощности и при большом перегрузе есть риск порвать динамик. Впрочем до того как порвется динамик он начнет отчаянно хрипеть и трещать. Перегруз динамика в чв слышно сразу.(хотя как по мне так это плюс )

Надеюсь заинтриговал и заинтересовал)

Для постройки ЧВ подойдут практически любые динамики, начиная от мидбасов и заканчивая динамиками от музыкальных центров старых, комповых колонок, старых советских колонок и т.д. Отдавать предпочтение стоит динамикам с бОльшим размером подвеса.

Диаметр и количество тоже чем больше тем лучше но тут нужно учитывать что и ящик в размерах будет вырастать ощутимо. По этому прикиньте сначала на бумаге размеры. Устроят они вас или нет. Для работы саба от магнитолы советую использовать пару динамиков диаметром 13-16см мощностью 20-25вт. Подключите их к тыловым каналам да и все.

Делать ящик можно со старых шкафов, тумбочек и т.д. 15мм дсп вполне хватит для наших целей.

Теперь давайте посчитаем какой нить чв. Допустим есть два 13ти сантиметровых динамика. Меряем диаметр от середин подвесов. Получается 11.5см. В школе на геометрии нам говорили что площадь круга считается пR^2 (радиус в квадрате умноженный на число ПИ).Если диаметр 11.5см то радиус 5.75см а площадь 3.14*5.75^2=103.

8см2Поскольку динамиков у нас два то умножаем 103.8*2=207.6см2 Это мы получили эффективную площадь наших динамиков.Для ЧВ оптимальным считается брать сечение в полтора раза больше чем площадь диффузоров. если делать больше то динамик быстрее превысит ход а если меньше то потеряет чв эффективность.

Короче мудрить не будем и берем полтора сечения. 207.6*1.5=311.4см2Теперь мы можем подобрать высоту и ширину нашего порта. Подбирайте эти размеры в зависимости от того как будете ставить динамики. Я ставил в боковую стенку вначале трубы и плясал от глубины динамика чтоб он влез.

Если пилить в торец начала тоннеля то уже смотрите чтоб динамики влезли по диаметрам. Допустим ставим динамики в боковую стенку тоннеля вот так:а глубина динамиков небольшая. Тогда просто берем квадрат сечением 17.7см. (17.7*17.7=313.29см2) получается почти то что нам нужно (311.4см2).Теперь определимся с длиной и настройкой.

Настраивать рекомендуется как можно ближе к резонансу динамики (Fs) но мои опыты показали что для сильно маленьких динамиков не стоит настраивать чв выше 50-55гц иначе толк от него пропадает. В общем если резонанс дина 55 и ниже то стройте порт в резонанс дина. если выше то ограничьтесь 55ю герцами.

Для простоты возьмем настройку чв на 50гц.Длина порта определяется формулой:Lтуннеля в метрах = (343/Fнастройки)/4

В нашем случае (343/50)/4=1.72метра.

наш расчетный ящик))

На первый взгляд конечно цифра здоровая, но кто мешает свернуть порт втрое или вчетверо?

При этом еще и добавится длина на поворотах, поскольку длина тоннеля считается по его центру. Теперь сосбна остается определиться, как свернуть тоннель, поскольку вариантов просто море. В яндексе можно откопать кучу картинок и фоток и просто стырить чью нибудь идею. )

Допустим нам понравился вот такой вариант:

В нашем случае он будет выглядеть так:

Рисуем динамики и 2 стенки, чтоб учесть их толщину.

Также рисуем полоску по которой будет видно длину нашего тоннеля ну и которая собсна и определит размеры коробка.

Убедившись, что полоска выйдет нужной нам длины, дорисовываем оставшиеся стенки и становятся понятны окончательные габариты будущего ящика.

Если не устроят размеры или габариты, то можно попробовать сделать еще один изгиб или вообще использовать другой вариант сворачивания. Тут уже чисто ваше творчество и фантазия. Ну, теперь собсна дальше только пилить и собирать все. Стоит еще учитывать способы повышения эффективности ЧВ. Чем ровнее стенки тоннеля и герметичнее стыки, тем ЧВ эффективнее.

Также чем округлее повороты чв тем эффективность выше. Кроме того, важно сохранять сечение постоянным даже на поворотах потому как от угла до угла на повороте сечение будет увеличиваться. Тут тоже ваша фантазия.

Можно нарезать канализационных труб, к примеру, и вклеить, а можно просто напилить уголков из того же дсп такого размера, чтобы на углах было тоже расстояние что и на прямых участках.

Ну и чем меньше сгибов тоннеля, тем чв эффективнее. Это тоже стоит учитывать.

В статьях про чв в интернете есть рекомендации по организации сужения порта для улучшения качества или же раскрыва порта для увеличения отдачи.

Идеи вполне работоспособные но для бюджетного саба не имеет смысла делать такие заморочки. Пилите ровный тоннель, да и все.С теорией, советами и расчетами вроде все. Теперь расскажу чуток о практике.

Я писал в записях раньше, что готовлю динамик для ЧВ и очень хитрый коробок. Хитрость коробка состояла в том что порт сворачивается как горизонтально, так и вертикально. В итоге получается двухэтажный ящик. Кроме того я еще решил делать раскрыв от 1.5 сечения динамика к 2м сечениям. То есть выход порта имеет площадь вдвое большую, чем площадь диффузора.

Решил раз уж пробовать так пробовать все ) Как показала практика сделав раскрыв порта я потерял в максимальной мощности и выиграл в отдаче. По сути от чего уходил к тому и пришел). Динамик я, по сути, использовал обычный 10гд-34 с советских колонок s30.

Все мои доработки носили больше косметический характер и особо его эффективность не улучшали.По видео, конечно, сложно понять, как саб работает в жизни, но общее представление составить можно. На видосах я не подавал сабу больше 24х ватт потому как дальше идет превышение хода и искажения.

(мощность мерял токовыми клещами + вольтметр. Видео замера к сожалению, не делал).

Вот видос работы саба в машине.

Дома если верить синус генератору, то саб работает уверенно до 35-37гц (неплохо учитывая что в фи этот же дин ниже 50 не лез вообще) ниже идет сильный спад. Что интересно разница в звуке между домом и машиной не такая уж и большая.Достаточно быстрый, подобраный бас. Спокойно поет не глубоких негров и даже пытается потряхивать зеркалами.

Отлично поет клубняк и рок. Вполне позволял себе слушать музыку на средних громкостях. При этом недостатка баса не ощущалось. Звук блинов в полке и рядом не валялся в плане баса. Реально работает сабвуфер в прямом смысле этого слова.

Вполне реально поставив такой саб с бюджетным, грамотно оформленым фронтом и бюджетной магнитолой можно получить отлично поющую систему с хорошим звуком и копеешным бюджетом, с которой было бы не стыдно выкатить на какие нибудь соревнования местного масштаба в категорию SQ новичок.

Сперва поставил саб чисто на пол дня для тестов, но в связи с большим интересом друзей и знакомых к этому сабику в итоге прокатал его больше полутора недель. Народ занимал очередь на прослушку малого 😀 слушали, обсуждали. Обладатели бюджетных сабов начального уровня охотно спорили кто кого перепоет. Их саб или мой.

) В итоге полторы недели я был обеспечен отспореным пивом)).К примеру мой чв легко передавливал бочку мистери 10го калибра. 10ку супры, кикс во фри эйре. мистери MJS 10 в зя. Не говоря уже о бесчисленном количестве всякого рода блинов в полке. Эти вообще не конкуренты.

Понимаю что гарантии нет того, что сабы в машинах установлены были грамотно и что это самый начальный уровень…но согласитесь даже это совсем неплохо для 13ти сантиметрового саба 88го года выпуска от 25ватт подводимой мощности! По сути этот же результат можно повторить подключив саб к магнитоле. а если сделать на паре таких динов чв и использовать пару каналов то и легко превзойти.

Затея однозначно стоила потраченного времени.

Цели изучить что-то новенькое, пощупать на практике и заинтересовать народ интересной затеей в общем то можно считать достигнутыми ) Теперь всерьез подумываю об организации ЧВ акустики для дома, но и этот ящик забрасывать не буду. В данный момент ищу какой нибудь очень злой 13й мидбас чтобы оформить толково в ящике и показать какой нибудь результат на бассметре :D.

На свой ящик я не потратил ни копейки. динамик вынул со старой убитой акустики, старую тумбочку мне подарили а туба герметика и шурупы были в заначке. Я думаю многие поспрашивав у родни и знакомых вполне отыщут все необходимое бесплатно )

В общем вот такая идея. Сделать такой саб может любой новичок. Ничего сложного ни в расчетах, ни в постройке нету. Разве что придется посидеть чуть над формулами и пару дней убить на неторопливый распил и сборку.

С этим конечно у многих беда. Очень много народа готовы лепить бессмысленный хлам на сопли только чтоб сделать побыстрее и тут же ехать понтоваться ). Их можно понять но тут уж каждый выбирает сам.

Главное что идея эта работает и вполне применима.

ДА! ЗАБЫЛ СОВСЕМ ПРЕДУПРЕДИТЬ!Начав изучать инфу по чв я взял и забил это сокращение в поисковик!Как оказалось это сокращение у извращенцев расшифровывается как Черный Властелин!Ну и соответсна вместо сабов и тоннелей я на весь экран обозрел здоровенного черного дядьку в кожанной кепке и пиписькой до колен!

Читайте также:  Радиолюбительский дозиметр

В общем я не смог объяснить что я искал динамики когда зашла сотрудница в этот момент и увидела картинку на моем мониторе :D:D:D:D Будьте осторожны!


Всем удачи, новогоднего настроения, веселых праздников и конечно отличного звука! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ! )))

Источник: https://www.drive2.ru/l/481555/

Как сделать сабвуфер из обычного динамика? | ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках

Настоящий меломан не любит слушать музыку через стандартные колонки компьютера. Хорошую акустическую систему выбирают, исходя из личных предпочтений.

Такое удовольствие — не из дешевых, кроме того, иногда возникают трудности с подбором колонок нужных параметров. В таком случае можно своими руками изготовить акустическую систему.

В нашей статье рассмотрим, как сделать сабвуфер из обычного динамика.

к содержанию ↑

Что такое сабвуфер?

Сабвуфер (subwoofer) образовано от двух слов — SUB и WOOFER, что является дословным переводом “поднизкочастотник” и обозначает — акустическая система, способная воспроизвести звуки на низких частотах, например от 20 до 100 гц. Многие  пользователи предпочитают его называть “басовая колонка”.

Сабвуферы подразделяются на два вида:

  • Активный сабвуфер — в корпусе колонки находится усилитель и блок питания.
  • Пассивный сабвуфер — у него отсутствует внешний усилитель.  

к содержанию ↑

Выбор динамика

Для того чтобы выбрать динамик, необходимо определиться с размерами. На современном рынке присутствуют следующие модели:

  1. Динамики, имеющие сабвуфер на 6 дюймов, как правило, служат дополнительным источником средних басов. Применение таких динамиков по глубине звучания создает довольно скромное устройство, которое подойдет для небольшого салона, имеющего среднюю акустическую систему.
  2. Динамики, использующие сабвуфер на 8 дюймов, применяются для дополнительных фронтальных басов.  
  3. Идеальными динамиками для сабвуфера в машину являются динамики на 10 и более дюймов. Они действительно имеют качественное звучание и наполняют пространство мощной и приятной вибрацией звука. Помещают динамики в закрытый компактный корпус или так называемый “закрытый ящик”, который способен обеспечить хорошее звуковое давление. Самым оптимальным вариантом для машины является динамик на 12 дюймов, который можно применять в коробе объемом до 35 литров.
  4. Динамики на 15 дюймов являются реальным вариантом для больших салонов автомобиля. В этом случае коробка для динамика, имеющего данный диаметр, должна составлять около 90 литров и занимать все багажное отделение. Кроме того, при таком динамике можно слегка оглохнуть, поэтому такой вариант мало воплотим в жизнь.  

По поводу мощности динамиков однозначно сложно принять решение. Существует только одно правило, которое заключается в том, что мощность динамика должна быть больше мощности усилителя. Ни один динамик не сможет долго функционировать на предельной мощности, поэтому он должен иметь “запас прочности”.

Если вы уже обладаете и динамиком, и усилителем, то необходимо определить эту разницу и пометить на регуляторах усилителя максимально допустимую громкость для сабвуфера. Ни один динамик не сможет сохранить качество звука при максимальной громкости.

к содержанию ↑

Как сделать сабвуфер для компьютера?

Самостоятельное изготовление сабвуфера осуществляется в несколько этапов:

  1. подбор материалов;
  2. проектирование корпуса;
  3. сборка сабвуфера.

Рассмотрим более детально все эти этапы.

Подбор материалов

Как сделать сабвуфер в домашних условиях? Начиная все работы, следует подобрать необходимые материалы для изготовления корпуса. Для того чтобы своими руками изготовить сабвуфер, требуется заблаговременно приобрести:

  • динамик — выбирается, исходя из ваших потребностей;
  • штекеры — способствуют подключению динамика к проигрывателю, они должны идеально совпадать с разъемами вашего устройства;
  • провода — служат для подключения сабвуфера;
  • фанеру, имеющую многослойную основу;
  • обрезки сантехнической трубы;
  • саморезы по дереву, которые могут быть от самых мелких до размера 50 мм в длину;
  • деревянные бруски, имеющие разное сечение, которое может быть от 20х20 мм и больше;
  • силиконовый герметик;
  • жесткий поролон или войлок;
  • клей ПВА;
  • краска.

Подготовив необходимые материалы, следует собрать и требуемый инструмент:  

  1. ножовка по дереву, которая бы имела мелкие зубцы;
  2. стамеска;
  3. электродрель;
  4. напильник;
  5. лобзик;
  6. циркуль;
  7. простой карандаш;
  8. железная линейка;
  9. шуруповерт;
  10. отвертка;
  11. бумага наждачная — от грубой до “нулевки”.

Проектирование корпуса

Начинаем проектировать корпус будущего сабвуфера. Для этого применяем компьютер и динамик, который служит “сердцем” сабвуфера.

Загружаем на компьютерное устройство специальную программу. Вносим в программный продукт все данные динамика. Исходя из предоставленных значений, программа за вас произведет расчет оптимальных размеров короба сабвуфера.

Теперь приступим непосредственно к проектированию самого короба сабвуфера. Все действия следует проводить не спеша, поскольку малейшая неточность в измерениях может доставить неудобства, и всю работу придется начинать заново.

Сбор сабвуфера

Прежде чем приступить к сбору сабвуфера, необходимо вырезать короб. Как сделать сабвуфер для дома своими руками:

  • Применив линейку и карандаш, на листе фанеры вычерчиваем контуры будущего короба.
  • Раскраиваем фанерный лист, используя при этом ножовку или электролобзик, имеющий регулятор скорости.
  • Для того чтобы все края были идеально гладкими и ровными, их с особой тщательностью зачищаем напильником и шкуркой.
  • Стенки сабвуфера крепим между собой брусками, поэтому нужно отложить требуемую длину брусков.
  • Под динамик вырезаем отверстие. Динамик будет располагаться внутри сабвуфера.
  • В перемычке между камерами вычерчиваем циркулем окружность, имеющую диаметр немного больший, чем диффузор динамика.
  • Края должны быть идеально ровными и гладкими, для этого их зачищаем напильником и шкуркой.
  • При помощи брусков будут крепиться стенки сабвуфера, поэтому замеряем соответствующую длину брусков.
  • Припаиваем провода и необходимые разъемы к динамику. Места крепления проводов можно найти в самой инструкции к динамику.
  • К получившемуся отверстию прикладываем динамик. Делаем отметку для крепления динамика к листу, сверлим.
  • Теперь приступаем к сборке корпуса сабвуфера. Как сделать сабвуфер для компьютера? В дрель вставляем сверло, диаметр при этом должен быть в два раза меньше, чем диаметр используемых саморезов.
  • Начинаем сверлить в тех точках, где будет происходить крепление стенки к другим стенкам и брускам.
  • Теперь воспользуемся клеем. В точках стыка брусков и стенок обильным слоем наносим клей. Он способствует выполнению двух функций — увеличению прочности корпуса  и герметизации стыков.
  • Саморезами соединяем стенки. Вкручиваем их до самого упора, поскольку крепость в конструкции корпуса сабвуфера является критичной. Углы должны быть ровными.
  • Прикрепляем динамик. В месте стыка динамика и стенки нужно промазать герметиком.
  • Просверливаем выходное отверстие, через которое будут проходить провода.
  • Протягиваем через отверстие провода, дырку замазываем герметиком.  
  • Далее приступаем к звукоизоляции. Внутреннюю часть корпуса требуется оклеить звукопоглощающим материалом, который способствует “мягкости” басов сабвуфера. Присутствие такого материала уменьшает давление на стенки.
  • Крепим заднюю стенку.

В принципе, сконструированный сабвуфер готов. Последним штрихом является проверка качества сборки. Включаем музыку и проверяем, нет ли посторонних звуков и шумов.

к содержанию ↑

Как сделать сабвуфер для автомобиля?

Рассмотрим, как самостоятельно сделать сабвуфер для вашего стального друга из обычных колонок.

Материалы и инструменты для работы

Для этого необходимо заблаговременно подготовить следующие материалы:

  1. динамик — не стоит использовать устройство бывшее в применении, лучше всего приобрести качественное изделие со всеми документами в магазине;
  2. защитная решетка;
  3. клей хорошего качества — лучше всего эпоксидный;
  4. розетка, которая способствует подключению;
  5. стеклоткань;
  6. провод, имеющий в диаметре 3 мм;
  7. кисть;
  8. фанера;
  9. лист ДСП, толщина которого соответствует 16 мм;
  10. саморезы и гайки, которые применяются в деревообрабатывающей промышленности;
  11. болты;
  12. полиэтилен;
  13. универсальная шпаклевка;
  14. малярный скотч.

Для работы нам потребуются следующие инструменты:

  • дрель или шуруповерт;
  • лобзик по дереву.

Проектирование

Как сделать сабвуфер из обычных колонок своими руками:

  • Подбираем качественный динамик. Чем большая мощность будет у него, тем громче будет звук.
  • Переходим к проектированию короба сабвуфера — аналогично можно воспользоваться специальным ПО. Так как мы сооружаем сабвуфер для автомобиля, то нам потребуется короб с самым высоким КПД, или его еще называют бандпасс 6-го уровня.
  • Очень важно, чтобы корпус был полностью загерметизирован. Для этого применяем войлок, поролон или же обычную вату. Слой герметика внутри должен иметь около двух сантиметров.  
  • Крыша сабвуфера в обязательном порядке должна иметь съемную конструкцию и обладать высокой прочностью на стыке. Поэтому применяем слой поролона, дополнительно усиливаем конструкцию.

Место для сабвуфера

Теперь необходимо найти место нашему сабвуферу. Самым идеальным вариантом является установка его в крыло, а вот правое или левое — вы решаете сами.  Некоторые автомобили имеют особенную конфигурацию в правом крыле, и там оказывается больше места для установки сабвуфера.

Как сделать сабвуфер для автомобиля в домашних условиях:

  • Багажник выкладываем полиэтиленовой пленкой, затем обшивку обклеиваем малярным скотчем в два слоя.
  • Стеклоткань нарезаем кусками, которые соответствуют размерам 200×200.
  • Разводим эпоксидный клей. Для этого смешиваем банку смолы и банку отвердителя.
  • Смазываем нарезанные заготовки эпоксидным клеем, ставим внахлест на скотч.
  • Заднюю стенку самостоятельно изготовленного сабвуфера обклеиваем стеклотканью. Для этого нужно проложить три или даже четыре слоя материала.
  • В течение суток даем изделию окончательно высохнуть.
  • На следующий день снимаем получившуюся скорлупу. Ее толщину нужно будет нарастить вне багажника.
  • Теперь приступаем к дну сабвуфера, верх которого изготавливаем в форме петель.
  • Переднюю стенку прикрепляем на саморезы.
  • Стыки следует промазать эпоксидным клеем.

Тонкая работа

После того, как был сконструирован корпус самодельного саба, необходимо подготовить его под акустический терминал, или так называемый динамик. На одной из его стенок, которые находятся сбоку, необходимо наметить точку будущего отверстия. Сделать это можно, применив обыкновенный школьный циркуль.   

Как сделать сабвуфер для автомобиля завершенным и идеальным по внешнему виду и звучанию:

  • Обрабатываем ранее изготовленную коробочку квадратной формы клеем ПВА, прикручиваем при помощи саморезов к боковине, где вырезали отверстие.
  • Теперь применяем рубанок, которым срезаем все выступающие края корпуса.
  • Внутри нашего короба находится перемычка. Далее при помощи электрического лобзика вырезаем на передней панели отверстие.
  • В этом месте устанавливаем динамик, который крепится при помощи саморезов и клея.

Меры по защите

Когда все готово, не стоит торопиться и сразу же подключать самодельно изготовленный прибор. Творение необходимо защитить от конденсата и влаги. Влага действует разрушающе на дерево, а в нашем творении присутствует тонкий лист ДСП.

Чтобы обезопасить и защитить корпус, его следует пропитать специальным нитролаком, который применяется в мебельной промышленности. Кроме того, в обязательном порядке требуется пропитать и внутреннюю часть передней панели.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Сделать сабвуфер из обычного динамика — это задача не для дилетанта. Здесь потребуются самые разные знания и умения, но если они у вас есть вместе с непреодолимым желанием создать идеальную акустическую систему, значит — все только в ваших руках. Желаем успеха!

Источник: https://serviceyard.net/gadgets/kak-sdelat-sabvufer-iz-obyichnogo-dinamika.html

Сабвуфер своими рукаи. Несколько вариантов для самостоятельного изготовлениея

        Может показаться странным, но динамик в основном характеризуют три параметра, предложенный Тиллем и Смоллом:

Fs – частота резонанса в открытом пространстве;
Qts – полная добротность динамика;
Vas – эквивалентный объем.

      Fs – это частота резонанса динамика без какого-либо акустического оформления. Она так и измеряется – динамик подвешивают в воздухе на возможно большем расстоянии от окружающих предметов, так что теперь его резонанс будет зависеть только от его собственных характеристик – массы подвижной системы и жесткости подвески.

      Qts  – отношение передаточной функции динамика на частоте Fs к передаточной функции на частотах, где амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) динамика горизонтальна, т.е. на частотах выше Fs. Другими словами, Qts -характеризует эффективность динамика на резонансной частоте.

      Vas – объем воздуха, который обладает гибкостью (величина обратная упругости) такой же, как и подвижная система динамика.

      При размещении динамика в закрытом ящике (ЗЯ) гибкость воздуха внутри ящика добавляется к гибкости подвижной системы динамика и его резонансная частота изменяется.

Существует следующая закономерность, при помещении динамика в ящик объемом Vas его резонансная частота Fs и добротность Qts возрастают в 1,4 раза.

https://www.youtube.com/watch?v=7PPyM71J7eU

Измерить эти параметры при первый взгляде на конструкцию довольно геморойно, но проделав это один раз – все сомнения пропадают – всё оказывается достаточно просто.

        Для начала надо подготовиться:

Читайте также:  Wi-fi радио с малым бюджетом и большим будущим
      скачать прогу генератора сигналов для звуковой карты Marchand Function Generator
      можете еще слить Oscilloscope 2.51 – осциллограф к звуковой плате. Подключив выход на вход – можно посмотреть чего генератор вытворяет 🙂
      скачать мой файл расчёта в Excel
      найти резистор на 1Ком
      взять стерео, как минимум, усилитель мощности, ибо надо усилить сначала сам сигнал, а потом измеряемый сигнал
      взять вольтметр цифровой желательно, шоб не пересчитывать и не перещёлкивать диапазоны. Я взял цифровой и стрелочный, и сравнил результаты для проверки.

         ЗЯ я сразу отмёл – зачем мне колонка с низким КПД? Динамик и так не самый мощный – номинал 50Вт, максимальная 75Вт. К тому же внутри колонки нехилое давление создается, что требует особой герметичности. И параметр Fs/Qts не подходит для моего динамика. Правда, ЗЯ это и самый маленький ящик из всех – что может оказаться иногда важным.
         ФИ я не захотел делать по трем причинам :1) надо супер ровную дырку делать и потом чем-то её закрывать, иначе мой ребенок сразу приговорит динамик 2) надо ставить фильтр для обрезания частот свыше 200Гц, иначе 75ГДН дальше звучит совсем не cool. 3) нормальный спад на низах получался при диких размерах ящика 120-150л(еще один шкаф в квартире), меня бы жена выперла вместе с этим сабвуфером  🙂 НО! Fs/Qts=74, т.е. динамик наиболее подходит для ФИ, а низы классные дает при этом, только вот РАЗМЕР 8(. Тут надо учесть, что для одиночных бандпассов подходят практически те же динамики, что и для фазоинверторов.
         Бандпасс мне подошел и понравился больше всего. Фильтр делать не надо – сам корпус фильтрует. Динамик внутри спрятан – не проткнешь. И расчеты в программах показали наилучшие результаты при уместном размере…

Расчет и проектирование ящика.

      Расчеты показали у Бандпасса относительно неплохие размеры и неплохой спад на низах, однако всё равно спад сильно зависел от объема и пришлось идти на компромисс, немного уменьшив ящик до 65л. Расчеты я провел сразу в трех программах, дабы проверить верность того, что я соорудил.

Результаты практически сошлись. Я использовал WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha и JBL SpeakerShop или BassBox (найдите 10 отличий называется).

Понравилась мне больше всего первая прога, вторая была жутко глючной (на то она и Alpha), но в некоторых отношениях полезной, третья – просто подтвердила мои расчеты (у неё очень неудобный интерфейс – плохо менять параметры на лету, подбирая значения для размера камер и фазоинверторов, а после каждой загрузки нужно в метрическую систему переключаться). Итак чего получилось – смотрим графики (взять файлы проектов можно будет далее):

Qts < 0.8-1.0 , оптимально 0,7 Fs/Qts=50      Это наиболее простой в изготовлении тип акустического оформления АС.      При простоте конструкции, обладает многими достоинствами, но К.П.П наименьший по сравнению с любым другим типом акустического оформления - как следствие необходимость нехилой мощи и возможный выход динамика из строя (от чрезмерных стараний :)      Для расчета характеристик здесь есть всего один параметр - объем ящика.Qts

Источник: http://soundbarrel.ru/akustika/as10.html

Сабвуфер для дома, для семьи. Часть 2 – Начинаем сборку!

Обнаружен блокировщик рекламы. Сайт Паяльник существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Как это сделать? x ГлавнаяНачинающим Призовой фонд
на сентябрь 2018 г. 1. 1000 руб. Neru5 2. Регулируемый паяльник 60 Вт Паяльник 3. 200 руб. От пользователей присоединиться

Похожие статьи:

Мультиметр DT9205A Купить 10 $Набор начинающего радиолюбителя Купить 12 $Набор 4WD Kit Bluetooth Купить 100 $

Нам понадобится:

  • ЛЮБАЯ программа для расчёта саба,
  • примитивные навыки столяра (распилка ДСП, умение работать с лобзиком и дрелью),
  • аккуратность,
  • расходный материал: силикон, саморезы, ДСП, сверло на 3мм.

Теперь начнём сборку саба.

Усиленно ищем прогу по расчёту корпуса саба. Особой разнице в них нет: все примитивно одинаковы

Софт для саба.

Как мы уже выяснили, расчет параметров акустического оформления для НЧ-головки – занятие не из простых. Косвенно данное заключение подтверждает существование специализированного программного обеспечения (софта), которое позволяет значительно облегчить работу установщика.

Таких программ в настоящее время существует несколько: Blaubox, WinSpeakerz, Term-Pro, JBL SpekerShop и др. Но они во многом схожи. Вы можете подобрать корпус для имеющегося динамика или же, наоборот, подобрать НЧ-головку к уже построенному боксу.

Подобные программы позволяют сравнивать работу того или иного громкоговорителя в корпусах различного типа. Скорее всего, в базе данных вы найдете нужный вам громкоговоритель с перечислением всех необходимых характеристик.

Если нет, то базу можно дополнить параметрами вашего драйвера, которыми вас снабдил производитель, а уже потом рассчитывать все необходимые характеристики бокса для достижения оптимальной АЧХ и мощности сабвуфера. Вводим параметры динамика и получаем объём корпуса.

На этой стадии у меня возникла серьёзная проблема – я не знал большей части параметров динамика. Возникло два решения этой проблемы: первое – найти марку сволего динамика в Интернете,

второе – рассчитать самому.

Первое не подошло т.к. слишком велики разногласия между различными источниками. Пошёл по второму пути.

Измерение параметров Тиля-Смолла в домашних условиях.

Помните! Приведенная ниже методика действенна только для измерения параметров динамиков с резонансными частотами ниже 100Гц, на более высоких частотах погрешность возрастает.

Самыми основными параметрами, по которым можно рассчитать и изготовить акустическое оформление (проще говоря – ящик) являются:

  • Резонансная частота динамика Fs (Герц)
  • Эквивалентный объем Vas (литров или кубических футов)
  • Полная добротность Qts
  • Сопротивление постоянному току Re (Ом)

Для более серьезного подхода понадобится еще знать:

  • Механическую добротность Qms
  • Электрическую добротность Qes
  • Площадь диффузора Sd (м2) или его диаметр Dia (см)
  • Чувствительность SPL (dB)
  • Индуктивность Le (Генри)
  • Импеданс Z (Ом)
  • Пиковую мощность Pe (Ватт)
  • Массу подвижной системы Mms (г)
  • Относительную жесткость Cms (метров/ньютон)
  • Механическое сопротивление Rms (кг/сек)
  • Двигательную мощность BL

Большинство этих параметров может быть измерено или рассчитано в домашних условиях с помощью не особо сложных измерительных приборов и компьютера или калькулятора, умеющего извлекать корни и возводить в степень.

Для еще более серьезного подхода к проектированию акустического оформления и учета характеристик динамиков рекомендую читать более серьезную литературу. Автор данного “труда” не претендует на особые знания в области теории, а все тут изложенное является компиляцией из различных источников – как иностранных, так и российских.

Измерение Re, Fs, Fc, Qes, Qms, Qts, Qtc, Vas, Cms, Sd.

Для проведения измерений этих параметров вам понадобится следующее оборудование:

  • Вольтметр
  • Генератор сигналов звуковой частоты
  • Частотомер
  • Мощный (не менее 5 ватт) резистор сопротивлением 1000 ом
  • Точный (+- 1%) резистор сопротивлением 10 ом
  • Провода, зажимы и прочая дребедень для соединения всего этого в единую схему.

Конечно, в этом списке возможны изменения. Например, большинство генераторов имеют собственную шкалу частоты и частотомер не является в таком случае необходимостью. Вместо генератора можно также использовать звуковую плату компьютера и соответствующее программное обеспечение, способное генерировать синусоидальные сигналы от 0 до 200Гц требуемой мощности.

Вот так выглядит схема для измерений

Калибровка:

Для начала необходимо откалибровать вольтметр.

Для этого вместо динамика подсоединяется сопротивление 10 Ом и подбором напряжения, выдаваемого генератором, надо добиться напряжения 0.01 вольта. Если резистор другого номинала, то напряжение должно соответствовать 1/1000 номинала сопротивления в омах. Например для калибровочного сопротивления 4 ома напряжение должно быть 0.004 вольта.

Запомните! После калибровки регулировать выходное напряжение генератора НЕЛЬЗЯ до окончания всех измерений.

Нахождение Re

Теперь, подсоединив вместо калибровочного сопротивления динамик и выставив на генераторе частоту, близкую к 0 герц, мы можем определить его сопротивление постоянному току Re. Им будет являться показание вольтметра, умноженное на 1000. Впрочем, Re можно замерить и непосредственно омметром.

Нахождение Fs и Rmax

Динамик при этом и всех последующих измерениях должен находиться в свободном пространстве.

Резонансная частота динамика находится по пику его импеданса (Z-характеристике). Для ее нахождения плавно изменяйте частоту генератора и смотрите на показания вольтметра.

Та частота, на которой напряжение на вольтметре будет максимальным (дальнейшее изменение частоты будет приводить к падению напряжения) и будет являться частотой основного резонанса для этого динамика. Для динамиков диаметром больше 16см эта частота должна лежать ниже 100Гц.

Не забудьте записать не только частоту, но и показания вольтметра. Умноженные на 1000, они дадут сопротивление динамика на резонансной частоте Rmax, необходимое для расчета других параметров.

Нахождение Qms, Qes и Qts

Эти параметры находятся по следующим формулам:

Как видно, это последовательное нахождение дополнительных параметров Ro, Rx и измерение неизвестных нам ранее частот F1 и F2. Это частоты, при которых сопротивление динамика равно Rx. Поскольку Rx всегда меньше Rmax, то и частот будет две – одна несколько меньше Fs, а другая несколько больше. Вы можете проверить правильность своих измерений следующей формулой:

Если расчетный результат отличается от найденного ранее больше, чем на 1 герц, то нужно повторить все сначала и более аккуратно.

Итак, мы нашли и рассчитали несколько основных параметров и можем на их основании делать некоторые выводы:

  • Если резонансная частота динамика выше 50Гц, то он имеет право претендовать на работу в лучшем случае как мидбас. О сабвуфере на таком динамике можно сразу забыть.
  • Если резонансная частота динамика выше 100Гц, то это вообще не низкочастотник. Можете использовать его для воспроизведения средних частот в трехполосных системах.
  • Если соотношение Fs/Qts у динамика составляет менее 50-ти, то этот динамик предназначен для работы исключительно в закрытых ящиках. Если больше 100 – исключительно для работы с фазоинвертором или в бандпассах. Если же значение находится в промежутке между 50 и 100, то тут нужно внимательно смотреть и на другие параметры – к какому типу акустического оформления динамик тяготеет. Лучше всего для этого использовать специальные компьютерные программы, способные смоделировать в графическом виде акустическую отдачу такого динамика в разном акустическом оформлении. Правда при этом не обойтись без других, не менее важных параметров – Vas, Sd, Cms и L.

Нахождение Sd

Это так называемая эффективная излучающая поверхность диффузора. Для самых низких частот (в зоне поршневого действия) она совпадает с конструктивной и равна:

Радиусом R в данном случае будет являться половина расстояния от середины ширины резинового подвеса одной стороны до середины резинового подвеса противоположной.

Это связано с тем, что половина ширины резинового подвеса также является излучающей поверхностью. Обратите внимание что единица измерения этой площади – квадратные метры.

Соответственно и радиус нужно в нее подставлять в метрах.

Нахождение индуктивности катушки динамика L

Для этого нужны результаты одного из отсчетов из самого первого теста. Понадобится импеданс (полное сопротивление) звуковой катушки на частоте около 1000Гц. Поскольку реактивная составляющая (XL) отстоит от активной Re на угол 900, то можно воспользоваться теоремой Пифагора:

Поскольку Z (импеданс катушки на определенной частоте) и Re (сопротивление катушки по постоянному току) известны, то формула преобразуется:

Найдя реактивное сопротивление XL на частоте F можно рассчитаь и саму индуктивность по формуле:

Измерения Vas

Есть несколько способов измерения эквивалентного объема, но в домашних условиях проще использовать два: метод “добавочной массы” и метод “добавочного объема”. Первый из них требует из материалов несколько грузиков известного веса.

Можно использовать набор грузиков от аптечных весов или воспользоваться старыми медными монетками 1,2,3 и 5 копеек, поскольку вес такой монетки в граммах соответствует номиналу.

Второй метод требует наличия герметичного ящика заранее известного объема с соответствующим отверстием под динамик.

Нахождение Vas методом добавочной массы

Для начала нужно равномерно нагрузить диффузор грузиками и вновь измерить его резонансную частоту, записав ее как F's. Она должна быть ниже, чем Fs. Лучше если новая резонансная частота будет меньше на 30%-50%.

Читайте также:  Идентификатор типа и выводов биполярных транзисторов на pic

Масса грузиков берется приблизительно 10 граммов на каждый дюйм диаметра диффузора. Т.е. для 12″ головки нужен груз массой около 120 граммов.

Затем необходимо рассчитать Cms на основе полученных результатов по формуле:

где М – масса добавленных грузиков в килограммах.

Исходя из полученных результатов Vas(м3) рассчитывается по формуле:

Нахождение Vas методом добавочного объема

Нужно герметично закрепить динамик в измерительном ящике. Лучше всего это сделать магнитом наружу, поскольку динамику все равно, с какой стороны у него объем, а вам будет проще подключать провода. Да и лишних отверстий при этом меньше. Объем ящика обозначен как Vb.

Затем нужно произвести измерения Fс (резонансной частоты динамика в закрытом ящике) и, соответственно, вычислить Qmc,Qec и Qtc.

Методика измерения полностью аналогична описанной выше. Затем находится эквивалентный объем по формуле:

Практически с теми же результатами можно использовать и более простую формулу:

Полученных в результате всех этих измерений данных достаточно для дальнейшего расчета акустического оформления низкочастотного звена достаточно высокого класса.

Теперь надо решить, куда можно вписать саб, т е определиться с его формой. Я Вас уверяю она можит быть любая, на качество звучания она не оказывает НИКАКОГО ухудшения (не принимая в расчёт рупорные сабы)

Теперь берём в руки линейку, угольник, карандаш и ТОЧНО размечаем лист ДСП. Пилим, стараясь не прибавлять к звуку пилы собственный МАТ. Собираем саб с помощью бруса 30*30 мм, который вставляется в рёбра.

Вся эта конструкция прошивается саморезами с шагом 5 см по рёбрам. Электролобзиком вырезается отверстие под динамик (ТОЛЬКО НЕ ПРОМАХНИТЕСЬ). Все швы изнутри промазываются силиконом, а снаружи шпаклёвкой. Сутки корпус сохнет.

За это время надо разжиться ватой!

Источник: www.radiokot.ru

Источник: https://readtiger.com/cxem.net/beginner/beginner37.php

Сабвуфер для домашнего кинотеатра: выбор и настройка своими руками

Сложно представить современный домашний кинотеатр без сабвуфера. Именно он доносит до зрителя мощные раскаты грома, пугающие звуки выстрелов, рокот мотоцикла. Если эта гамма звуков передаётся не реалистично, то теряется эффект присутствия при просмотре блокбастера. Сабвуфер для домашнего кинотеатра влияет на воспроизведение глубокого, драматического баса.

Функции сабвуфера

Сабвуфер решает задачу отсечки низкочастотного спектра входного сигнала, идущего на громкоговорители. Это освобождает их от загруженности басами, и акустическая картинка воспроизведения становится более реалистичной и объёмной. Отдельные звуковые сочетания, такие скажем, как звук барабанов, воспроизводятся в домашнем кинотеатре именно активным сабвуфером.

Семейство сабов весьма велико, и, соответственно, встаёт проблема выбора устройства для конкретного домашнего кинотеатра. При оптимизации необходимо понимать конструктивные различия в линейке сабвуферов. Наиболее широко представлены три вида:

  • фазоинверторный;
  • полосовой;
  • закрытый.

Кратко охарактеризуем все типы, так как конструктивные особенности корпуса зачастую определяют акустику системы.

Выбор разновидности акустики

Когда динамическая головка изолирована в отдельном корпусе, такая конструкция именуется закрытой. Достоинства такого решения:

  • конструктивная простота;
  • выходная поверхность не даёт «утечек»;
  • минимальная задержка сигнала.

Сабы закрытого типа воспроизводят наиболее насыщенные и глубокие басы. Однако для звучания полноценного, глубокого баса необходим значительный объём корпуса. Такие сабвуферы, как правило, громоздки и тяжелы. Есть и малогабаритные варианты, но они крайне дорогостоящие.

Сабвуферы фазоинверторного типа состоят из корпуса с основным динамиком внутри. В одной стенке корпуса делается специально спланированное отверстие. Басовое звучание такой конструкции и громче, и мощнее. Колебательная система акустики работает по сложным физическим законам и требует математического расчёта.

Сочетания вышеописанных вариантов создаёт понятие полосового сабвуфера. Это практически элементарный полосовой фильтр.

Корпус такого саба собирается из двух отделений, одно из которых — фазоинвертер, а другое — глухой ящик. Благодаря такому решению значительно увеличивается звуковое давление, но сужается диапазон частот.

Звук на выходе предельно мощный, но даже небольшая ошибка при настройке ещё больше сужает диапазон частот.

Таким образом очевидно, что выбор наилучшего сабвуфера крайне затруднён. Каждый тип имеет свои достоинства и недостатки, и финальное решение зависит от конкретных условий. Например, фазоинверторные конструкции славятся прекрасной отдачей, а закрытые используют для воспроизведения глубокого баса.

Но есть ещё одно классическое разделение этих устройств по следующим параметрам:

  • с наличием встроенного усилителя (активные);
  • без встроенного усилителя (пассивные).

Выбор между активным и пассивным сабвуфером

Под активным сабвуфером подразумевается устройство, в корпусе которого имеется встроенный усилитель. При правильной настройке он гарантирует высокий уровень сигнала без искажений, благодаря уменьшению нагрузки с основных динамиков при звучании басов.

Если усилитель отсутствует, то имеем дело с пассивным вариантом. Он намного дешевле, но владелец будет вынужден заняться кропотливой настройкой согласования сабвуфера с другими составляющими акустической системы — колонками. Активный саб дороже, поэтому выбор между типами устройств нередко лежит в финансовой плоскости.

Размеры и мощность

Размеры сабвуфера однозначно большие, и смотрятся они, как правило, громоздко. Попытки самостоятельно разобрать колонку и уменьшить её размеры приводят к плачевным результатам.

Не бывает маленьких сабов с хорошим и мощным басом, это невозможно с учётом законов физики. Уменьшение объёма по отношению к размеру головки существенно влияет на коэффициент нелинейных искажений.

Так что надо смирится с мыслью, что качественный сабвуфер обязательно громоздкий.

Есть небольшое количество компактных сабов, где с проблемами искажений пытаются бороться с помощью электроники и заполнения корпуса специальными материалами. Но эти варианты стоят очень дорого.

Звуковые волны низкой частоты расходятся равномерно по всем направлениям. Соответственно безграничны возможности размещения саба. Выбор местоположения устройства осуществляется на слух в процессе установки.

В простеньком домашнем кинотеатре используется один саб, но настоящие, реальные спецэффекты получаются только с двумя сабвуферами. В любом варианте должен сохранятся принцип симметрии размещения акустики.

Не наблюдается разнообразия во внешнем исполнении этих устройств. Они устойчиво размещаются в корпусе с формой куба или близкой к этому. Много усилий необходимо потратить чтобы обнаружить нечто нестандартное по форме. Как правило, специалисты, способные разобрать корпус, могут его модифицировать. В расцветках преобладают чёрные и белые тона или древесная структура.

Качественный бас для машины

Автолюбитель и в одночасье музыкальный гурман никогда не откажется от установки сабвуфера в машину. Особенно если сделана хорошая шумоизоляция салона.

Но прежде, чем разобрать машину своими руками для установки в ней саба, необходимо тщательно продумать узкие места такой конструкции. Во- первых нужен усилитель, автомагнитола не раскачает сабвуфер. Во- вторых, такая акустика рассчитана на «тепличные» условия.

В автомобиле в течение года температура и влажность меняются в больших пределах, и система акустики элементарно может рассохнуться.

Перед установкой саб необходимо разобрать своими руками и немного укрепить. Можно ликвидировать несколько мощных транзисторов, тем самым снизив потребление. Также необходимо разобрать заднюю панель автомобиля для установки колонок, и решить проблему выбора между активным и пассивным устройством.

Подбираем сабвуфер

Предположим, что все элементы домашнего кинотеатра уже куплены, необходимо выбрать только саб. Какой корпусной тип подойдёт? Так как в домашних условиях большой уровень громкости не нужен, то фазоинверторный вариант отпадает. Полосовой саб звучит в довольно ограниченном диапазоне, да и стоимость его достаточно велика.

Если приобретается сабвуфер именно для домашнего кинотеатра, то смело можно предположить отсутствие в его комплектации предусилителя. В этом случае разумно сделать выбор в пользу активного саба. Мощность устройства обязана гармонично сочетаться с мощностью фронтальных акустических систем.

Когда сабвуфер расположен далеко от усилителя, то тянуть кабель неудобно, да и потери нужно учитывать. Исправит ситуацию возможность подключения к беспроводной системе. Сейчас есть наборы беспроводных адаптеров, и тогда можно в полной мере наслаждаться грохотом звуковых эффектов, не боясь споткнуться о кабель.

Источник: http://Tehnika.expert/cifrovaya/domashnij-kinoteatr/sabvufer.html

Как сделать активный сабвуфер своими руками на базе NM2117 и NM2034

Павел Парыгин
г. Киев

Наверное, я не открою большого секрета, если скажу, что небольшие по размеру динамики, которыми оборудуют аудиосистемы в автомобиле, не обеспечивают хорошее воспроизведение “басов” .

Один из возможных способов решения этой проблемы также хорошо известен – дополнить стереосистему активным сабвуфером (общим для правого и левого стереоканалов усилителем со своим динамиком, который воспроизводит низкочастотные составляющие звукового диапазона до 200-250 Гц).

Вот только стоит такой акустический агрегат с дополнительным усилителем едва ли не дороже всей стереосистемы, вместе взятой. Поэтому я и решил сам взяться за его изготовление.

Для того, чтобы сделать активный сабвуфер в машину своими руками,  я приобрел 10-дюймовый низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A (рис.

1), два электронных набора для радиолюбителей – активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала NM2117 и мощный одноканальный усилитель низкой частоты NM2034 (в виде готового блока BM2034), 5 м специального кабеля (ROCAR HIENDPCOFC SPEAKER CABLE) для подключения акустической системы, корпус для сборки электроники (Z-4A), клеммы, разъемы, штекеры.

Рис.1. Низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A

Но сначала пришлось заняться изготовлением корпуса акустической системы типа “закрытый ящик” с фазоинвертором (рис. 2).

Рис.2. Конструкция корпуса сабвуфера закрытого типа с фазоинвертором.

Полезный объем корпуса V, диаметр d, длину L фазоинвертора и другие параметры рассчитал на компьютере с помощью программы JBL SpeakerShop.

Все эти расчеты программа выполняет исходя из характеристик используемого динамика (полной добротности Qts, резонансной частоты Fs, эквивалентного объема Vas и т.д.). В моем случае получилось: d=60 мм, l=96 мм.

Для динамиков другого типа эти параметры будут, естественно, другими, и в конструкцию акустического агрегата необходимо внести соответствующие изменения.

Проще всего, в домашних условиях, корпус для автомобильного сабвуфера сделать в виде круглого бочонка, у которого динамик встроен в одно из донышек. При этом оба донышка можно вырезать электролобзиком из ДСП или многослойной фанеры (рис.3), а цилиндрический корпус согнут из листа ДВП.

Рис.3. Оба круглых донышка корпуса выпилены лобзиком из ДСП.

Сначала я сомневался в прочности такой конструкции и предполагал наклеить два слоя, но после завершения сборки все мои сомнения развеялись, так как корпус получился очень жестким и с ДВП в один слой. Согнуть же заготовку из листа ДВП в цилиндр оказалось довольно просто. Для этого ее достаточно распарить с внешней стороны, проглаживая утюгом через мокрую тяпку.

После того как лист ДВП был согнут, круглые донышки я вклеил ПВА и дополнительно закрепил скобками с помощью строительного степлера. Готовый корпус с внешней стороны обшил ковролином (наклеил и закрепил скобами) (рис.4).

Рис.4. Готовый корпус обшивается ковролином.

В заключение вклеил фазоинтвертор, закрепил на задней панели вставку с клеммами для подключения, подпаял провода и установил на место динамик. Все получилось очень неплохо (рис.5).

Рис.5. Активный сабвуфер в собранном виде.

Со сборкой электроники никаких проблем не возникло. В оба набора вложены довольно подробные и понятные инструкции, по которым все можно собрать и подключить легко и просто (рис.6).

Рис.6. Со сборкой электроники из наборов МАСТЕР КИТ не возникло никаких проблем.

Единственное, что сделал не по инструкции – вместо рекомендованного для микросхемы усилителя мощности радиатора площадью 600 см2 установил радиатор центрального процессора (разъем Socket 370) с вентилятором, оставшимся после модернизации компьютера. Замена оказалась вполне приемлемой.

И, наконец, электронику я специально вынес в отдельный корпус, хотя рациональнее было бы поместить ее в корпусе акустического агрегата, выгородив для этого специальный отсек.

Но мне очень хотелось самому покрутить все эти ручки и настроить сабвуфер непосредственно в салоне автомобиля при прослушивании реальной музыки . Поэтому собранный усилитель я разместил в перчаточном боксе (рис.

7), а на его лицевую панель дополнительно установил отдельный выключатель питания.

Рис.7. Электронный блок сабвуфера установлен в перчаточном боксе, называемом в просторечье “бардачком”. 

Звучит стереосистема с самодельным автомобильным сабвуфером ничуть не хуже, чем с фирменным, а стоит в несколько раз дешевле. Но, главное то, что я сделал сабвуфер своими руками!

Материал опубликован в журнале САМ 2003`11.

В связи с тем, что усилитель BM2034 снят с производства, то для активного сабвуфера Мастер Кит рекомендует использовать

следующие усилители или комплекты из усилителя, повышающего преобразователя/блока питания и ФНЧ:

Источник: https://masterkit.ru/blog/articles/kak-sdelat-aktivnyj-sabvufer-svoimi-rukami-na-baze-nm2117-i-nm2034

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector